Замена стоек субару аутбек 2007

1 — Торец с укороченным шагом витков
2 — Нанесенная краской маркировка

3 — Торец с нормальным шагом витков

После завершения
процедуры удаления воздушных пробок стойку не следует опускать
в горизонтальное положение, в противном случае продувку придется
повторить!

5. Подготовив амортизатор к установке, сожмите специальным приспособлением
винтовую пружину. И посадите ее на стойку витками с укороченным
шагом вверх.

7. Посадите на шток поршня амортизатора резиновый демпфер и пыльник.

1 — Наружу от диаметральной плоскости автомобиля

9. Посадите на шток верхнюю опору и временно затяните НОВУЮ самоконтрящуюся
гайку.
10. Удерживая шток поршня от проворачивания рожковым ключом, при
помощи специальной головки ST 927760000 затяните самоконтрящуюся
гайку с требуемым усилием (55 Нм).

Про замену амортизационных стоек на Outback B13 USDM

Имеем немного свободного времени, отсутствие желания играть в пасьянс, и B13 Outback из Пиндостана в комплектации XT (турбо 2,5)
Стоковая подвеска с 21 см клиренса.
Хочется поменять по кругу все амортизаторы и, может быть, пружины сзади.

Комплект Бильштайна для Японского Аута стоит немало - более 2000$ - и занижает на 1 дюйм подвеску, что не нужно.
http://www.legacygt.com/forums/showthread.php?t=114243

Если я правильно понял, то аналогом B13 в японской системе маркировки является автомобиль с буквенно-цифровым индексом модели BP9, BPE, BPH.

Для него (BP9, BPE, BPH) по каталогу KYB New SR предназначены
Front: NST5323R & NST5323L
Rear: NSF9801

Verbally I was told by KYB: Just eyeing the data, and no calculator, 341276 has over 30% more compression damping than 341443, but 341443 has

11% more rebound than 341276. I clarified that "more" means "slower" or more damped.

Now to take it further, I"ve heard the new rear Rallitek springs are

18% stiffer than 05-09 stock. (I revised my math

10/8/2010 from the earlier post. it may still be wrong, but reflects Rallitek springs

18% stiffer than stock). Rallitek plus 341276: compression over 58% stiffer than bone stock, and rebound would be faster (

20%) than bone stock. Rallitek plus 341443, by same logic would be

27% stiffer in compression, and maybe equivalent rebound to stock.

I still have the question of whether low rebound damping is good or bad. probably bad for comfort, but possibly good for control. I mean if the wheel / tire is bouncing up (away from road), wouldn"t you want it to be forced back down to be in contact with the street as forcibly as possible? Wouldn"t faster rebound do that?

Вот с этого. Это единственно возможные оригинальные нормально работающие номера.
Да и то - JDM GT Rev.A и может быть Rev.B
соответственно - скорее всего через подставки для стойки их можно ставить.
а эти все номера на замену, что ставили здесь, меняли по гарантии: "из 2 зол - меньшую"

Это мне напоминает басню Лиса и Виноград > Я ему про Фому, а он мне про Ерёму.
> Речь шла о Несамовыравнивающихся стоек.
/// Если ты хочешь поменять стойки на простые, а не достигнуть устранения раскачки и пробоев, это две разные задачи. Если еще и выкроить - это третья задача:)
Мне это пвседопневмо не нужен и задаром - он неработоспособен ни при сильных морозах, ни при агшрессивной эксплуатации.
/// Это ты из личного опыта или фантазируешь? Вот мой скромный опыт общения с эти стойками ( 10 с половиной лет на четырех машинах) говорит об обратном. Ни разу я корректором на В12 не пользовался за шесть лет, как бы ни грузил багажник и какой бы мороз не был. И продал с пробегом 155 000 по России на родных стойках.
> Да и грузы я не вожу - для этого другой транспорт есть.
/// Это отмазка :) Купи себе турболегаси тогда, зачем тебе Аут вообще?
> Комфорт на Аутбэке - тебе самому не смешно? Это машина лимитного уровня и только здесь она стоит полкило.
/// Меня со стойками G020 как раз в Ауте очень радует сочетание непробиваемости,комфорта и сносной управляемости. Я же говорил уже сто раз - найди мне машину в которой при прохождении на 100 км/ч стандартного лежачего полицейского диск не дрогнет в музыке, не говоря о зубах и позвоночнике пассажиров. И чтобы она стоила до лимона трехсот.
********************************
Теперь по существу вопроса - все уже многократно пройдено на В12х кузовах и обсосано в конфе раз десять.
При замене самовыравнивающихся на обычные сзади надо менять:
- амортизатор
- пружину
- опору стойки
- пыльник амортизатора
- отбойник

потом надо, естетсвенно, делать сход-развал и поездить. Часто после такой замены тебя перестают устраивать и передние амортизаторы.

В общем посчитай и прикинь. На G020 могу прокатить, чтобы было представление о том, как оно должно быть на нормальных самовыравнивающихся.

> Be faster or die!
> И когда мне уже показалось, что я завязал, они затащили меня обратно.

Эзоп ты мой дорогой, а причем здесь оскомина? "Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".

Теперь по факту:
1) на дром.ру у многих на морозах самоварвнивающие умирали быстрее чем иные - там бол-во с Дальнего востока и Сибири, в связи с чемпонятие сильных морозов у них несколько шире, правда и прошедшие зим о многом заставляют задуматься.
2) опыт работы в нашем сервисе с пневматикой различных амортизационных систем говорит об их стойкой нелюбви к морозам.
3) Аут мне нужен только для клиренса. У турбового он самый большой
4) Сносная управляемость мне не нужна. Комфорта достойного в этой машине нет и не будет. У неё другое предназначение, самовыравнивающиеся ей в этом не помогают уж точно.
5) По существу вопроса, Фёдор, ты опять не прочитал заглавный топик - мн не нужен этот самовыравнивающийся хлам для псевдокомфорта. Я самовнушением заниматься не хочу. Гарантии у меня на эту помойку нет, чтобы искать способы оправдать покупку новой машины по местным ценам. Поэтому приведенный алгоритм (перечень) действий при замене одного на другое не применим к данной теме.
6) Вернусь чуть-чуть назад: "Если ты хочешь поменять стойки на простые, а не достигнуть устранения раскачки и пробоев, это две разные задачи" : у меня стоят сразу простые, эт раз, даже если бы стояли иные - замена на такие же не дает того, что ищется. Я про желание скроить :) даже если вести речь о желании не экономить, а не тратить в никуда - какое отношение это имеет к изложенному выше:) ?

Это всё хорошо. А цель какая ? Штатное из пиндостана - с этим всё понятно., - бяка
Эксель-гы - оно лучше штатного, конечно, но мне показалось, что она сибирает мелочь с дороги, заметно меньше раскачки, но тоже не идеал. И что-то сзади устали аммо у меня быстровато (я помню, что хочешь вкрячить от б12)
По опыту гонщеков некоторых, и меган не идеал, хотя на хороших дорогах он радует. Но попе больно на неровностях.

Замена передних и задних опор и стоек

Как по команде на 180 тыщах отчётливо загупало спереди справа и сзади слева.
Заднее левое начало по просто-нардоному "дрочить" а переднее правое на отстрелах издавать страшноватые звуки.
Т.к. всё кроме стоек опор и наконечников поменяно и сделано — вывод — менять стойки и опоры.

Что ставить — задумывался давно. Можно взять оригинал с разборки. Комплект в сборе(стойки, пружины, опоры, отбойники, пыльники) примерно за 350 у.ё. но опять же — кот в мешке. Хотя машины из Япии с пробегом 70 тыс. должно быть норм. Отпугивают года. 2005 производства стоек.
Думал сначала KYB цена где-то 400 уё за 4 стойки. Перёд-зад. Но их что-то не хвалят в последнее время. Мол мягкие и отстреливают сразу.
2й вариант — Beilstein — здесь 2 опции b6 жёлтые или b4 чёрные. B6 — спорт — сразу отбросил, т.к. морда просядет немного на их а жопа вообще упадёт и придётся колхозить.
b6 тяжелоподобрать, но возможно.
3й вариант — оригинал. Перёд 400 уё пара, зад — по 500 уё за штуку

Решил брать 4 бильта b4, перёд опоры оригинал и зад опоры kyb

Заказали. Ждал недели 3. Сразу приехал перёд и опоры. Зад пришлось ждать дольше.

Итого:
beilstein перёд 22-229564 — левый и 22-248183 — правый
опоры оригинал перёд 20320AG000 2 штуки

beilstein зад — 19-229584 2 штуки
опоры зад KYB sm5214 2 штуки

В итоге выяснилось, что + ещё лопнула передняя пружина и, видимо, давно. При чём разницы в зазорах в арках видно небыло.
Пришлось быстро искать на разборке.

Конечно же стойки все перед установкой прокачиваем как 2х турбинные. С переворотом.

Сначала менял зад.
Оказалось, что задняя левая стойка глюканула и как буд-то заклинила в верхнем положении. Сжать её нереально.
Если сравнить оригинал и бильты зад — то

Разбирается всё элементарно. Стянул стяжками пружину. Гайку открутил пневно-пистолетом.

Долго думал что делать с пыльником. Их снял со старой стойки. Там чуть другая конструкция. Оказалось натягиватся он легко и плотно. Но вдобавок закрепил стяжками

Собрал всё докучи. Поставил новые опоры, хотя старые можно было оставить

Устанавливать впринципе несложно. Что б не снимать стаб — стойку приподнимал домкратом. Попал со 2го раза

Перешёл на перёд.
Тоже ничего сложного.
Развал пометил рулеткой, ставя её параллельно упирая в тормозной диск — делал метку вверху на подкылке изнутри. Хотел лазерной указкой, но забыл её дома.
3 болта сверху откручиваются леко.
Основная гайка — открутил пневмо-пистолетом. Пружину стянул стяжками.
Повозиться пришлось — неудобно запихивать стяжки + ставил новые пружины. Пришлось снимать их и стягивать новые, что заняло больше времени
На правой стойке был сюрприз. Мало того что лопнувшая пружина,

так ещё и опора разорваная вхлам

Снимаем это всё и выкидываем.
Удивило, что верхяя чашка стоит под странным углом. Сразу думал, что гнутая стойка, но потом понял что так и надо. + заметил как стояли опоры. Пыптем внутрь и вперёд. (смотрят на замок капота)

Пыльнки, отбойники поставил старые.

Гайку на бильтах закручивал трубчатым ключом на 21(свечной ключ от мотоцикла Ява оригинальный), т.к. головка на 21 не влазит. Отверстие в опорном подшипнике маловатое, а гайка родная там под ключ на 19 ну и 6-гранником м5 или м6.

Собираем всё назад развал ставим по меткам вверху подкрылка.(п.с. попал очень даже неплохо, руль ровно, но на днях поеду сделаю всё равно)

Итоги. Стойки довольно жёсткие. Но не отсреливают как KYB. В салоне появились скрипы нового типа:) т.к. стойки очень быстро останавливают колебания кузова. Медленно по ямам чувствуется всё. Но на скорости по трассе — проходит и глотает отлично, но всё равно чувствуется жёсткость. Её слышно по пластику в салоне.
Зад чуть подсел. Хотя объективно наверное так же, как до того как левая задняя стойка не сдурела и не задралась до упора вверх. Надо было бы проставки впихнуть сразу. Но может это сделаю позже.
Перёд — задрался так, шо голову можно в арку ещё просунуть. Пружины видно лежали и набрались сил. Уверен, через пару месяцев сядут как надо. Бывало такое уже на предыдущей машине.
Ушли основные стуки-грюки. Спереди полностью вроде. Сзади как что-то другого плана. То ли на стойках крышку багажнка стало слышно. То ли где-то косточка подходит, но нужно очень прислушиваться что б услышать.
Выбором доволен. Единственное, может быть поставил бы проставки под зад.

По многочисленным просбам — фото зазоров в арке.
До:

Такой зазор после замены и 4х дней и 400км

Развал, кстати, очень хорошо ушёл. Но моим методом спереди попал очень даже неплохо. Оба в зелёненькое

P.S. Если ты читаешь это после 10.08.2018.
Проехал на данных стойках около 40т.км. По задним — никаких вопросов и нареканий. На любых пружинах, проставках, в складываниях до отбойника, ударах — вообще без проблем. Держат, молчат, сухие. Колхоз с пыльником чувствует себя отлично.

Передние — не покупайте. Хрень полная. Опоры оригинал передние — видимо тоже подлюбон.
на 35к передняя левая стойка перестала держать и начала отстреливать на буграх, когда стойку забивает вверх и она потом падает как в ямку или просто съезжаешь с бардюра чуть быстрей чем обычно. Звук не из приятных. Плюс левую сторону можно при желании руками раскачать, надавливая на стакан. Как только поставил и с правой стойкой, такого нельзя проделать.
Правая стойка вроде чувствует себя неплохо, держит хорошо, но последние пару тысяч начали появляться какие-то ели-слышные глухие звуки, похожие на звук резинки на стабе, но они новые и звуков издавать не могут.
Почему левой стойке пришёл капец? — не понятно. Ямы я конечно ловлю как и все, но ни единой гули на колесе не поставил и диски целые. То есть особо сильных ударов стойка не получала. Общем покатаю ещё чуть. Поглядим, что с ними будет дальше

Снятие, обслуживание и установка передних стоек Субару Легаси

1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса.
4. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна гибкого тормозного шланга.
5. Пометьте положение головки болта регулировки развала колес, которым стойка крепится к сборке поворотного кулака.
6. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна электропроводки колесного датчика ABS.

7. Отдайте крепежные гайки и извлеките два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!

8. Отпустите три крепежных гайки верхней опоры и извлеките стоечную сборку из-под автомобиля через колесную арку.

1. При помощи зажатого в тиски специального приспособления сожмите винтовую пружину стоечной сборки, затем с помощью специальной торцевой головки ST 927760000 отпустите самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора в сборке верхней опоры стойки.

2. Медленно отпустите сжимающее приспособление и снимите винтовую пружину.
3. Снимите пыльник и демпферную пружину.

При обслуживании газонаполненных амортизаторов в обязательном порядке надевайте защитные очки!

1. Осмотрите извлеченный из стакана стоечной сборки амортизатор на наличие признаков развития утечек.
2. Вручную проверьте полноту и плавность хода поршневого штока.

3. Надежно зафиксируйте корпус уложенного горизонтально амортизатора, прижмите плунжер циферблатного измерителя к поверхности штока на удалении L = 10 мм от среза гладкой части, затем отожмите шток вниз с усилием W = 2 кГс, приложенным к концу резьбовой части и обнулите измеритель. Далее, с тем же усилием (2 кГс) потяните конец штока вверх и считайте показание измерителя. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (0.8 мм), замените амортизатор.

4. Утилизация вышедших из строя амортизаторов должна производиться с соблюдением специальных мер предосторожности. Ни в коем случае не предпринимайте попыток разборки амортизатора, перед утилизацией просверлите корпус амортизатора.

Внимательно изучите состояние резиновых компонентов сборки верхней опоры, в случае выявления признаков старения материала, трещин, порезов и прочих повреждений замените вышедшие из строя элементы.

Пыльник подлежит замене в случае выявления признаков старения резины, трещин, порезов и прочих повреждений.

Осмотрите винтовую пружину на наличие трещин, сколов и прочих дефектов. Замене подлежат также просевшие и вытянутые винтовые пружины, - если равномерно нагруженный автомобиль имеет неравномерную посадку (удостоверьтесь, что колеса не спущены), следует замерить свободную длину винтовых пружин, сравнить результаты измерений с требованиями Спецификаций и в случае необходимости заменить вышедшие из строя пружины.

Демпфер

Состояние демпфера проверяется так же, как и состояние всех прочих резиновых компонентов стойки (см. выше).

Винтовая пружина должна устанавливаться витками с укороченным шагом вверх