Замена стоек тойота старлет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

2. Снимите узел стойки, как описано в параграфе 2. Зажмите узел в тисках, проложив деревянные бруски или ветошь, чтобы не повредить узел. Не затягивайте тиски с чрезмерным усилием.

3. В соответствии с инструкциями изготовителя инструмента установите на пружину компрессор. Сожмите пружину так, чтобы разгрузить ее верхнюю опору (см. рис. 3.3). Проверить это можно, пошевелив пружину.

4. Ослабьте гайку крепления штока амортизатора торцевой головкой (см. рис. 3.4)

5. Отверните гайку и снимите верхнюю опору стойки (см. рис. 3.5). Проверьте плавность хода подшипника опоры. Если подшипник негоден, замените опору. Проверьте состояние резиновой вставки опоры на отсутствие трещин и признаков общего износа. Если есть расслоения резины, замените вставку.

Рис. 3.3. Установите на пружину компрессор. Сжимайте пружину, пока не разгрузится ее верхняя опора

Рис. 3.4. Отверните гайку штока амортизатора. Если верхнее седло пружины проворачивается, придержите его цепным ключом или ленточным съемником масляного фильтра

Рис. 3.5. Подняв вверх, снимите опору стойки со штока амортизатора

Рис. 3.6. Снимите седло пружины со штока амортизатора

7. Аккуратно снимите сжатую пружину с узла стойки (см. рис. 3.7) и уберите ее подальше, в безопасное место.

Внимание! Держите голову подальше от сжатой пружины!

8. Снимите резиновый отбойник со штока амортизатора.

10. Если заменяется, уложите нижний резиновый изолятор в седло пружины выпуклостью в самую нижнюю часть седла.

Вытяните шток амортизатора полностью и установите на него отбойник (см. рис. 3.10).

11. Аккуратно установите сжатую пружину на нижний резиновый изолятор таким образом, чтобы конец пружины оказался в углублении на самой нижней части седла (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11. При установке пружины проследите, чтобы ее конец зашел в углубление на седле пружины (показано стрелкой)

12. Установите верхний резиновый изолятор и седло пружины, совместив лыски в отверстии седла и на штоке амортизатора (см. рис. 3.12).

Рис. 3.12. Лыски на штоке амортизатора должны совместиться с лысками на седле пружины

13. Установите на шток амортизатора пыльник и верхнюю опору стойки.

14. Заверните гайку и затяните ее моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

15. Установите узел стойки на автомобиль, следуя процедуре, описанной в параграфе 2.

Замена передних амортизаторов, замена линков (стоек стабилизатора) на Тойота Королла E120

Стойки KYB с артикулем 339011 / 339012 производятся только на заводе в Японии.

Данные стойки позиционируются как для праворульных автомобилей, но они ничем не отличаются от тех, что применяются для леворульных, так что можно спокойно покупать, подходят идеально.

Также приобрёл для замены: Пыльники амортизатора комплект Boge 89-162-0 за 971 рубль, сейчас дороже стоят, в комплекте входят также отбойники. Производство Италия.

Пыльники и отбойники Boge

Febest TSD-002

Демонтируем и снимаем передние амортизаторы

Напомню, что амортизаторы меняются только парами, замена производится одновременно с обоих сторон, замена по очереди поднимая каждую сторону авто не допускается. Перед заеной необходимо всё очистить от грязи и обработать жидким ключом (WD40).

В верхней части амортизационная стойка к корпусу автомобиля крепиться тремя гайками. Перед подъёмом автомобиля необходимо ослабить гайку крепления штока амортизатора, предварительно сняв заглушку, я это не сделал предварительно и пришлось поддомкарачивать колесо для ослабления гайки. Не ослабив под нагрузкой гайку штока, он будет просто проворачиваться и не получиться её открутить.

Верхнее крепление стойки

Далее необходимо открутить крепление стойки стабилизатора (линок), крепление тормозного шланга к стойке и провода датчика ABS, два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Демонтируем переднюю стойку

Далее окончательно выкрутив верхние гайки крепления, аккуратно извлекаем амортизационную стойку из под автомобиля.

Левая и правая демонтированные передние стойки. Правая стойка ещё до меня, по неизвестной мне причине была заменена, установлен был также оригинал, менялась у официального дилера, при этом она была неправильно собрана, даже отбойник амортизатора 48331-02050 поставили вверх ногами. А продавцы амортизаторов дают гарантию 6 месяцев при самостоятельной установке и 2 года при установке на СТО. Только вот самостоятельная установка будет намного качественнее чем на СТО и стойка проживёт дольше. 80% отказов и поломок автомобильных запчастей это неправильная их установка, а потом люди думают что это была подделка, хотя это проделки неграмотных техников на СТО.

Замена стоек стабилизатора (линков) передней подвески

Попутно поменяем стойки стабилизатора на автомобиле. Для замены линки необходимо открутить всего лишь две гайки крепления. Предварительно очищаем всё от грязи. Для откручивания гайки крепления в болте линки есть отверстие под шестигранник. Вставляем шестигранник и откручиваем гайку. На линках разных производителей разные размеры шестигранников. На родных у меня шестигранник на 6, а на линках sidem на 5. Ничего сложного в замене нет.

Новые Sidem 45564 и старые линки

Разборка амортизатора передней стойки

Далее приступим к разборке стоек амортизатора. На передней стойке пружины немного неудобно сжимать из-за формы и количества витков, поэтому я использовал три стяжки пружин, для равномерного сжатия.

Стягиваем пружину стойки для разборки

Опора амортизатора немного заржавела, ну а так в хорошем состоянии, подшипник целый, не болтается.

Опора амортизатора 48609-02130

Вот и вся разборка, далее чистим и протираем комплектующие которые будем использовать в дальнейшем и приступаем к сборке.

Сборка амортизационной стойки

Сборку осуществляем в обратном порядке. Сначала ставим прокладку пружины, затем устанавливаем пружину, она должно встать в упор на проставке и чашке амортизатора. Далее устанавливаем новый пыльник, вставляем отбойник, он должен быть прорезями вверх устанавливаться.

Установка пыльника и отбойника

Затем ставим опору пружины, она имеет прямоугольную форму, как и на штоке амортизатора, потом кольцо уплотнительное.

Опора пружины

Отверстие под шток в опоре не круглое, поэтому необходимо спозиционировать её положение. Хорошим маркером для этого будет конец пружины и отверстие в опоре, а также шов пыльника. На оригинальном пыльнике есть резиновая пимпочка которая вставляется в это отверстие на опоре, как раз получается по шву пыльника.

Центровка опоры и пыльника

После этого устанавливаем опору амортизатора и затягиваем гайку штока c моментом затяжки 47 Н.м., закрываем декоративной пластиковой заглушкой. На этом сборка амортизатора передней стойки закончена.

Передняя стойка KYB в сборе

ЗВЕЗДОЧКА

Toyota Starlet я приобрел случайно в июле 2004 года, после того как продал Mitsubishi Delica 1990 года выпуска. Отношение к небольшим машинкам после такого вагона, как «Делика», было, мягко сказать, пренебрежительным. Но когда я продавал Delica на авторынке, мне предложили обмен на этот Starlet 1999 года — в ходе торга цена упала с $5200 до $4800. Дело в том, что машина была на «механике», поэтому потенциальные покупательницы от нее шарахались. Я на «механике» до этого уже ездил (и на Sprinter, и на Delica), к тому же у машины был полный привод, что также было на моем предыдущем автомобиле.

5 дверей, темно-синий цвет, популярный двигатель 4Е объемом 1331 куб. см., АБС. Салон комплектации Reflet F: очиститель заднего стекла, кондиционер, электропакет, центральный замок, подушки безопасности водителя и пассажира, усилители жесткости в дверях, защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах, магнитола обычная. Переднее сиденье регулируется только в двух направлениях. Спинка заднего сиденья складывается целиком, увеличивая багажный отсек в два раза (с 200 до 420 литров). Материал обивки сидений — светло-голубая ткань. Жаль, что нет тахометра (он как литые диски на 14, люк, противотуманки, кожаный руль есть на топовой комплектации Glanza V) — приходится переключаться на «слух».

Starlet — самый небольшой автомобиль в линейке Toyota. Габариты кузова (д х ш х в, мм — 3760 х 1625 х 1415 (ВАЗ-2109 — 4006 х 1620 х 1402), минимальный радиус разворота — 4,6 м (5,2 м). Автомобиль выпускался с 1973 по июнь 1999 года только в кузове хэтчбек. Видимо, мой автомобиль из числа последних. «Старлеты» бывают трех- и пятидверные, моторы дизельный 1,5 л (57 л.с.), бензиновые 1,3-литровые — 4Е-FE (82 л. с.) и турбированный 4Е-FТЕ (135 л.с.). Встречал объявление о продаже такого тюнингового автомобиля (красного цвета!) за $10000. Привод передний, либо 4WD, но у турбированной версии полноприводных вариантов нет. Вес Starlet без пассажиров 980 кг (ВАЗ-2109 — 915 кг). Максимальная скорость 170 км/ч. (148 км.ч.). Максимальный момент 115,72 Нм/4400 об.мин.

Машина свежая, салон чистый. Уже позже при более внимательном осмотре я нашел, что прежний хозяин мне салон в двух местах прожег сигаретой. Внешних повреждений не нашел. Двигатель запылен и не помыт — это меня обрадовало, ведь чистый двигатель наводит на мысль о том, что прежнему владельцу было что скрывать. Выехал на объездную дорогу, разогнался пару-тройку раз от души. Идет ровно, никуда не ведет, ничего в подвеске не брякает.

Оформляли автомобили (продажу «Делики» и покупку «Старлета») в коммерческой ГАИ на Г.Доватора: уложились за 3 часа.

Сейчас, проехав на автомобиле порядка 10000 км, сделал некоторые выводы. Капот открывается очень туго, как будто туда несколько лет никто не заглядывал (заржавел механизм замка). Уже потом мой товарищ, видя как я мучаюсь, вытащил из двигателя масляный щуп и пару раз капнул с него на замок капота. До сих пор работает легко.

Когда смотрел авто снизу, то показалось, что левый рычаг помечен желтой краской. Разобрал всю пластиковую защиту, чтобы посмотреть — не делалось ли крыло. Все как новое, следов кузовного ремонта не видно. Похоже, что машина ремонтировалась еще в Японии. Они предпочитают менять узел целиком, а не ремонтировать его.

Пыльник на правой задней стойке, в отличии от других, был в трещинах и небольших прорезях. Нужно было его срочно менять. Оказалось, что заказать можно только стойку в сборе: комплект включает в себя отбойник и пыльник, вмонтированный в верхнюю чашку! Как всегда, нашелся народный способ: мужики из мастерской поставили пыльник от рулевого с Grace. Он такой же длинный, подходит по диаметру, слегка конусообразный и стоит всего 130 рублей. Обрезаем немного верхнюю часть пыльника, надеваем на отбойник (там есть такая риска) и устанавливаем. Вот уже 8 месяцев отходил (в том числе и зиму), пока все нормально.

Не слишком верьте рассказам продавцов о том, что «Япония — страна маленькая, они там все на метро ездят и т.д.». О пробеге можно косвенно судить по состоянию тормозных колодок на автомобиле. Говорят, что задние тормозные колодки (они у Starlet барабанные) отхаживают 100000 км. Так как они еще рабочие, могу предположить, что пробег менее 100000 км.

К чему я все это рассказывал? Пробег, «честно» показываемый моим одометром на момент покупки автомобиля, составлял 32000 км. Комментарии здесь излишни.

Масло в двигателе было чистым, но неизвестно каким. Во всяком случае, наклеек на дверях или под капотом я не обнаружил. Это у нас их наклеивают, а в Японии для этого существует сервисная книжка. Как вы помните, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й листы моей книжки были безжалостно выдернуты. Заменил масло — на полусинтетику Petro Canada 0W30. Вообще-то, по инструкции двигателю полагается 5W30 или 10W30 SJ. Но для нашего климата 0W — самое то, да и нужно же было как-то промыть двигатель.

Никакими специальными промывками я не пользуюсь принципиально. Считаю, что хорошее масло само содержит моющие присадки и способно мягко отмыть двигатель. Только поменять его нужно пораньше, через 5000 км. Использование присадки на грязном двигателе может привести к печальным последствиям.

Вообще-то, Petro Canada SAE 0W30 масло для зимы — легкотекучее, название соответствующее Arctic. Стоимость у официального дилера (Автоцентр «Кузьмиха») чуть более 200 руб./литр, входит примерно 2,6-2,8 литра. Последствия эксплуатации зимнего масла в летних условиях проявили себя через 4000 км: потек задний коренной сальник. Сам сальник стоит 500 рублей, а вот работа по его замене встала почти в сотню баксов (2800 руб.). Менять его минут 5, а для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать половину машины — снять коробку и т.д. И ведь читал же в Интернете о том, что задний коренной сальник у двигателя 4Е слабое место, а вот «так попал». Хотя он мог потечь и немного позже. Когда его меняли, то я посмотрел на него — он оказался «дубовый».

Меняю я масло через 5-6 тысяч км. Вместе с маслом всегда меняю фильтр. Попробую объяснить, почему так часто.

Когда-то у меня был Sprinter. При покупке на одометре было 100 000 км. Ездил на нем три года, прошел порядка 60-70 тыс. км. У него стала падать компрессия. Поменяли кольца, и последствия не заставили себя долго ждать — двигатель стал дымить и жрать масло. Видимо, эллипс уже был сильно набит. Машину пришлось продать. Но соответствующие выводы для себя я сделал — хочешь сэкономить на масле, значит, будешь ремонтировать двигатель. А последствия такого ремонта непредсказуемы.

На второй машине (Corona) я пользовался синтетикой ELF 5w50, самой недорогой на то время. Менял через 5-6 тыс. км. Отъездил 6 лет, проехал более 130 тыс. км. Ездил и зимой в морозы, и летом по пыльным дорогам на Байкал. Автомобиль продал знакомым, они катаются уже два года, и все в порядке, ничего с двигателем не делали. В итоге — автомобиль 1993 года, 9 лет в России и без капитального ремонта двигателя. Наверное, и это еще не предел для японского качества, главное, ухаживать соответствующим образом.

При следующей замене решил залить Mannol: из всех синтетических масел класса SAE OW40 API SL оно самое недорогое — 290 руб./литр, 1100 за 4-литровую канистру. Все другие масла такого класса стоят от 400 руб./литр. Все-таки европейские стандарты качества масла АСЕА являются самыми жесткими. Главное — брать надо в проверенных магазинах и лучше в литровых канистрах, говорят, что их подделывать не выгодно. Сейчас после пробега на Mannol 5000 км вскрывали двигатель, так вот — он чистый, никаких отложений нет.

Во всех статьях, которые я прочел, наши условия эксплуатации машины называются «тяжелыми». Производители как масел, так и автомобилей в этом случае рекомендуют сокращать срок их замены в 1,5-2 раза от обычного. Не надо смотреть на Европу, где масло меняют через 15 000 км, а то и реже. Там совсем другие условия.

Разгонял машину до 145 км/ч., можно и больше, она легко идет, но я больше не хочу. Во-первых, жалко — 4 WD все-таки, а во-вторых, просто страшно — машинка очень легкая. Кстати, расход топлива в городе (летом) — 8 литров на сотню (по каталогу — 5,6 л на новой машине).

Масло в коробке и раздатке было чистым. Парень, который мне его менял в «Кузьмихе», сказал, что цвет масла это еще не все, так как оно может потерять свои свойства. А вот масло в заднем мосту было черным и грязным. Поменял все на Castrol 75W90 (оно положено по инструкции) — в коробку и раздатку, 75Wl40 — в задний мост. Сейчас думаю, что поторопился. Обошлось это в 3000-3500 руб. Менять буду через 15000-20000 км, хотя в «Кузьмихе» рекомендуют через 30-40 тыс км. Скорее всего, перейду на тот же Mannol. Сравним — литр трансмиссионной синтетики Mannol 75W90 GL-5 стоит 190 рублей, а тот же Castrol на разлив — 400 руб. У 75Wl40 соотношение такое — 290 рублей против 430.

Несколько слов о коробке «Старлета». Ходы рычага очень длинные, а сами передачи довольно растянуты. Согласно инструкции на 1-й скорости — до 40 км/ч., на 2-й — до 75 км/ч., на 3-й — до 110 км/ч., на 4-й — до 150 км/ч.

Антифриз поменял перед зимой. Японский антифриз рассчитан максимум на -200С. Пропустил когда-то первые холода, на машине «полетел» термостат, так недолго и двигатель вскипятить. Сейчас залил японский красный антифриз LongLife, он вроде до -500С. Зиму отъездил нормально, менять его надо через 2 года или 50000 км. Стоимость вместе с промывкой порядка 1000 руб.

Жидкость сцепления была грязная, к тому же залита минералка. А я еще думал, почему это педаль сцепления на морозе так сильно дубеет? Залил синтетику Mannol Cyпep DOT 4 (баночка 0,5 л. стоит 150 руб.), подходит для сцепления и тормозов. На прокачку сцепления потребовалось меньше банки. В феврале, когда были морозы, педаль сцепления оставалась «живая».

Родной аккумулятор на автомобиле — всего 30 или 35 Aм/ч., для зимы мало. Ранее я использовал Exide 55 Ам.ч. и Delco Fredom и обоими был очень доволен. Но на рынке таких не нашел. Оставался выбор между корейским (1300-1400 руб.) и японским Super Nova (2500 руб.), оба 45 Ам/ч. Но тут появилась Centra (на Delica такая «восьмидесятка» меня не подводила). «Пятидесятка» стоила 1500 рублей с переделкой клемм (они там толстые), к тому же он был кальциевый с пусковым током 510А — самая мощная среди одноклассников. В общем, пока батареей очень доволен.

Фары у «Старлета» большие «хрустальные». Так как они дорогие и привозятся на заказ, решил забронировать — за 2 фары пришлось отдать 1700 рублей. Обработали какой-то канадской пленкой, говорят, что из-за нее на 56% ухудшается освещенность, но я как-то этого не заметил.

Хотя все это очень относительно. Одной заправки плохим бензином достаточно, чтобы прикончить топливный фильтр. Не имеет значения — японский или корейский. Уж лучше я буду менять его через 10000 км.

Не надо на свечах экономить. Я, когда поставил, просто не поверил — другая машина. И заводится легче, и работает ровно, динамика разгона другая, и переключаешься раньше.

Кстати, на двигателе наклеена картинка. На ней нарисована одноконтактная свеча и перечеркнута крест на крест.

Ремни (ГРМ, генератора, гидроусилителя и кондиционера). Поскольку я не знал истинный пробег автомобиля, то решено было поменять ремни. Все сразу. Где ремни, там и ролики, где ролики, там и сальники. Все есть в «Автограде» и в большом количестве.

Ремни и дорогие (оригинальные), и Gates стоят 1700 руб. Также имеется Flenor, SUN — они подешевле. Остановился на SUN, стоит 700 руб. Когда-то я его установил на «Спринтер», он отходил 60000 км, дальше не знаю, т.к. машину продал. Продавцы говорят, что по качеству он как оригинальный — рассчитан на 100000 км, потом все равно лучше менять. Фирма SUN была создана той же Gates совместно с японской компанией (читал в Интернете).

Ролики KOYO и другие (натяжной и обводной) также имеются в «Автограде» по цене 400 и 350 рублей соответственно. Ну и сальники по 150 рублей за штуку фирмы NOK, там в двигателе их три штуки. Есть и дешевле — фирмы NAK, но это уже Тайвань.

Когда меняли сальники, то я их посмотрел — они хоть и держали, но тоже дубовые. Машине все-таки уже шесть лет. Хотя на «Короне» я их ни разу не менял, а отъездил на ней 6 лет (и до меня 3 года), и все нормально — ничего нигде не бежало. Поговаривают, что в конце 90-х годов в Японии был экономический кризис, соответственно они стали кое-где экономить. Отсюда качество более новых машин хуже, чем старых моделей.

Обращаю внимание — на гидроусилителе и на кондиционере всего один ремень стоит (общий, а то я взял, потом сдавал обратно). Его стоимость 280 руб. Брал Gates. На генератор ремень обошелся в 230 руб. той же фирмы.

Сразу заодно поменяли прокладку под крышкой. Она стала «потеть» в двух местах, а я не люблю, когда двигатель грязный. Она стоит рублей 400.

Тормозные колодки у Starlet передние — дисковые, а задние — барабанные. У турбовой версии тормоза дисковые (оба). Выбор колодок также очень большой. Передние взял Nishindo, я их уже раньше покупал. Хорошая вещь, своих денег они стоят (700 руб.). А вот задние взял Kashiyama, продавец, знакомый парень, посоветовал их, ну я и решил попробовать, стоят они также 700 руб. Не знаю, уж какая это Япония, но выглядят хорошо. Говорят, что Nishindo тоже делает барабанные тормоза, но возить их невыгодно, т.к. они очень дорогие. Есть FBK, стоят 650 руб., тоже хорошие, уже брал когда-то на «Корону». Пока все положил про запас, пускай лежат.

Может сложиться впечатление, что на Starlet есть все. Но капну немного дегтя. Я не нашел шаровых и рулевых наконечников. Фирма «555» их не делает. Остается либо б\у, либо заказывать оригинал. Он стоит 70 баксов за штуку. Единственное, что утешает — он ходит в 3-4 раза дольше, чем китайское барахло.

Раз заговорили о подвеске. У «Старлета» она короткоходная и очень жесткая, повторяю — «о-ч-ч-ень жесткая». Забудьте, что такое крены кузова на поворотах. Нет раскачивания при наезде на кочку. Представьте себе, что вы сидите на табуретке, у которой есть колеса, ну и разогнали вас до 60 км/ч. Там, где раньше на «Короне» я немного покачивался, теперь я подпрыгиваю. Если сидишь в машине один, это еще не так ощутимо. А вот если в авто сзади садятся пассажиры.

Наезд на ребрышко асфальта высотой более 3 см выглядит примерно так — «бум, клац». «Бум» — это колеса автомобиля, а «клац» — это зубы сидящих сзади пассажиров. При этом они так характерно вздрагивают головами.

Конечно, в этом есть свои плюсы — проходишь поворот на любой скорости, машинка очень маневренная и острая в управлении (от упора до упора — три поворота рулем). Но она не для тех, кто любит комфорт.

Может, конечно, дело в том, что у меня 4WD. У нее амортизаторы какие-то усиленные. Я узнавал — задние Kayaba стоят 1700 рублей за штуку. Bilstain на нее не делает. Один парень говорил мне, что поставил на переднеприводной Starlet амортизаторы от «Корсы» — машина стала повыше и пожестче.

Резина на Starlet предусмотрена 2-х размеров — 155x80 R13 и 165x70 R13 (на турбованных версиях стоит R14 185x55). Летнюю резину на 155 Bridgestone Sneke поменял на зимнюю. Так как новой такого размера не нашел, стал искать 175х70 («советскую» резину я не беру — жесткая, шумная, тяжелая, плохо балансируется). Знаю — нестандартные колеса это увеличение массы колеса, дополнительная нагрузка на ступицу, может врать одометр, увеличивается расход топлива, возрастает сопротивление качению и т.д. Но они по размеру (высоте) такие же, как родные 155. А именно 175 х 70% = 122,5 мм. Купил Bridgestone LM-18. Знаю, что старая модель, но дешевле. Колеса отличные, в поворотах машина держит дорогу, как кошка, цепляется за нее всеми колесиками. Бесшумная на асфальте, мягкая. Рад, что не стал брать шипованную, она шумит, да и снега на дорогах Иркутска все меньше.

Все-таки 4WD — новая зимняя резина, да и еще АБС в придачу — это большая сила. Гораздо увереннее чувствуешь себя на дороге.

Сразу купил диски: обыкновенные стальные б/у 4х100 R13 (на «Знаменском» 200-250 руб. за штуку). Смотрите на ширину диска. Она тоже бывает разной. Существует правило — ширина диска должна быть на 25-30 процентов уже ширины резины. Берем 175 — ширина колеса, делим на 25,4 (25,4 — это 1 дюйм), получается — 6,89 дюйма. 25% от 6,89 = 1,72 дюйма. 6,89-1,72 = 5,17 дюйма. Если округлить до ближайшего размера, то получится 5 дюймов. Проверим еще раз. 30% от 6,89 = 2,07 дюйма. 6,89-2,07 = 4,82. Округляем до ближайшего размера = 5 дюймов. Следовательно, для размерности 175 х 70 нужны диски 5 дюймов. Но существуют и допуски — 0,5 дюйма. Короче, я взял 4,5 дюйма, другие были внешне похуже. Колеса встали нормально, за зиму подкачивал всего раза два, видимо, так плотно прижаты к ободу.

Читал, что многие ставят диски и резину на 14. Красиво. В принципе можно поставить и следующий размер, т.к. арки большие, и она войдет. Дело в другом. Низкопрофильная резина требует хороших дорог. А у нас их нет и не будет. Если уж при обычных колесах каждый камушек на дороге пятой точкой чувствуешь, то что говорить о низкопрофильной.

Высота дорожного просвета (клиренс) на «Старлете» составляет 145 мм. Короткая база, практически полное отсутствие свесов (у меня на машине нет ни «юбок», ни «фартуков») позволяет ползать по бездорожью, в разумных пределах, конечно.

Замена стоек на Тойоте Королле Филдер: поэтапная инструкция

Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции. В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон. То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.
Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе. Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.

Ремонт двигателя на Toyota Starlet

Как и подобает японскому авто, подвеска Тойота Старлет доставляет мало проблем. Она хорошо фильтрует мелкие неровности и поражает своей энергоемкостью. Сзади простая балка, которая, в принципе, не требует технического обслуживания. Передняя подвеска со стойками Макферсон немного нежнее, а стук означает износ втулок и стоек стабилизатора, реже – шаровых опор (от 500 рублей). При гигантских пробегах настает черед опорных подшипников (от 1200 рублей) и амортизационных стоек (от 2900 рублей). Оригинальные детали, как правило, выдерживали около 200 000 тыс. км.

Высокая надежность оказалась недостатком. Многие экземпляры сильно изношены, потому что крайне не прихотливы к сервисному обслуживанию, которым просто пренебрегали. Конечно, можно найти варианты без претензий к техническому состоянию, но владельцы с ними расстаются неохотно.

АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатели

Двигатель имеет привод ГРМ ременного типа (от 2000 рублей за комплект).

Среди предложений встречаются экземпляры с установленным газовым оборудованием. Если владелец заботился о регулировке зазора клапанов, то такие авто проблем не доставят.

Кроме того, под капотом Toyota Starlet можно найти 1,5-литровый дизель, который использовался еще предшественником. Вопреки распространенному мнению, это не продукт PSA, а собственная разработка японцев. Двигатель достаточно надежный, но подвержен влиянию времени.

Не доставляет серьезных проблем и трансмиссия. Правда, порой с трудом включается задняя передача, что является нормой для Тойоты из 90-х. Сцепление такое же, как и в Corolla и стоит от 4500 рублей за комплект с корзиной и выжимным подшипником. С возрастом наблюдаются утечки масла через сальник коробки передач. В профилактических целях его следует менять вместе со сцеплением. А от появившегося воя можно избавиться, сменяв масло в коробке. Данную процедуру следует проводить каждые 60 000 км.

Toyota Starlet (1996-1999) – сила воли

Toyota Starlet пятого поколения дебютировал в 1996 году, а в 1998 году уже пережил фейслифтинг. Всего через год (в 1999 году) производство модели закончилось – на смену пришел Yaris.

Образцовая надежность привела к тому, что многие экземпляры были сильно заезжены. За машиной просто переставали ухаживать.

Несмотря на высокую надежность, Старлет, так и не стал хитом. Неприметный автомобиль был доступен в двух вариантах: 3-х и 5-дверный хэтчбек. Кузов получил среднюю защиту от коррозии, а кузовные детали сегодня стоят дорого. Причина в отсутствии альтернатив. С возрастом потребуют замены фары или растрескавшиеся наружные дверные ручки - от 3000 рублей за элемент, что накладно, с учетом стоимости авто.

Коррозия с возрастом неизбежна.

Больше хорошего можно сказать о довольно просторном салоне, который заметно шире, чем, например, в Nissan Micra. В тоже время, попытка занять место на заднем диване вызывает мало удовольствия. Не говоря уже о весьма утомительной установке детского кресла. Не восхищает и 214-литровый багажник.

Образцовая эргономика, но приличный возраст выдают ползунки на панели управления системой вентиляции.

Качество отделочных материалов сегодня уже не впечатляет, но устойчивость к износу высокая. Оснащение многих Тойота Старлет откровенно бедное. Нет гидроусилителя руля и второй подушки безопасности (появилась в 1998 году). Кроме того, очень редко встречается ABS, а тормоза не отличаются эффективностью – 46,4 метра со 100 км/ч. И это большая проблема, потому что «малыш» разгоняется удивительно быстро. Сегодня даже тяжелые кроссоверы укладываются в 40 метров.

Большие сиденья позволяют не уставать в длинных турне. А следов износа не видно даже при огромных пробегах.

Двигатели

Позаимствованный у Короллы 1,3-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель 4E-FE с двумя верхними распределительными валами и многоточечным впрыском топлива обеспечивает хорошую эластичность и динамику, которую даже сегодня можно считать хорошей. Это находит свое отражение в расходе топлива - в пределах 6,5-8 литров на 100 км.

Двигатель имеет привод ГРМ ременного типа (от 2000 рублей за комплект).

Среди типичных проблем можно выделить отказ термостата (от 300 рублей, зимой не прогревается двигатель) и неровную работу на холостом ходу (из-за загрязнения дроссельной заслонки, реже, из-за отказа датчика положения дроссельной заслонки - от 2700 рублей). Удивительно, но выхлопная система во многих машинах еще полностью оригинальная.

Ям не боится

Заключение

Настойчиво рекомендовать Toyota Starlet довольно сложно. Энергичный двигатель не слишком экономичный, а просторный интерьер не компенсирует недостатки в оснащении. А что касается надежности, то не стоит забывать о приличном возрасте модели. Поэтому полное отсутствие проблем маловероятно.

Замена стоек тойота старлет

В прошлом году после приобретения автомобиля я написал о своих первых впечатлениях о Toyota Starlet. Но за прошедший год мне есть чем дополнить рассказ.

Под капотом Starlet имеется синяя прямоугольная наклейка «Snow version». Наклеена аккуратно, непохоже, что клеил пакистанец. Сколько ни спрашивал у знающих людей, никто толком пояснить не может, что это такое. (Не, ну перевод-то я и сам знаю — «снежная версия», «комплектация для зимы».) Полез «в паутину». Нашел там еще одного горемыку, у него Audi с такой же наклейкой. Никто ничего не знает. Товарищ предположил, что наклейка означает — 4WD, ABS и утепленное подкапотное пространство. Версия, в принципе, неплохая. Только у меня под капотом голенько так, обшивки вообще никакой. Хотя могли и «раздеть» где-нибудь.

Печалиться по этому поводу я не стал. Аккумулятор я и так поставил 50 А.ч (против 45 А.ч, которые рекомендованы производителем для «северной эксплуатации»), про генератор ничего не знаю, а печку, точнее, радиатор, на зиму я закрываю куском линолеума размером 30 на 40 см. Вставляю его в щель между двумя радиаторами — так как зимой в морозы и на ходу без такой защиты двигатель сильно остывает и не может выйти на рабочую температуру. И печка теперь жарит, будь здоров.

Трансмиссия на Starlet 4WD называется «V Flex 1». Она же ставится на Corsa, Tercel, Corolla II в комплектации 4WD. На более высоких по классу машинах типа Corolla, Carina стоит уже «V Flex 2». Видимо, они отличаются объемом вязкостной муфты. Заполнена силиконом. Я туда не залезал, потому как рассчитан сей агрегат на весь срок жизни автомобиля и подливать туда ничего не нужно. А знакомый мой (Кулибин, мать его!) вскрывал ее когда-то, говорит, что там находятся пластины.

Насколько я понял, принцип работы вязкостной муфты прост. 95% крутящего момента передается на передние колеса и лишь 5% — на задние. (Поэтому машина в обычной жизни ведет себя как переднеприводная). В случае если передние колеса начинают пробуксовывать, силиконовая жидкость в вискомуфте «баламутится», то бишь нагревается и расширяется, что и ведет к подключению заднего моста. Для этого нужны секунды. Происходит распределение усилия по осям в пропорции 50% на 50%. Т.е. подключение не жесткое, как, например, у «Нивы». После того как необходимость заднего моста отпадает, он сам и выключается.

Сильно на расход топлива это не влияет. Ну, 1-1,5 литра на 100 км нужно прибавить к расходу переднеприводной Starlet. Зато как приятно зимой тронуться в горку, пройти поворот на скорости или «уйти» со светофора . Чувствуешь себя гораздо уверенней и на снегу, и на льду. (А вот тормозит она точно так же, как переднеприводная!)

Кстати, читал, что есть машины, у которых распределение по осям происходит в пропорции 100% на 0%. А на новой модели Grand Cherokee есть дополнительная опция, которая позволяет передать на то единственное колесо, у которого сцепление с дорогой лучше, все 100% момента. Наверное, эта опция стоит, как моя Starlet вся целиком.

Не ищите специальных амортизаторов на Starlet в 95-м кузове. (Кстати, последняя цифра 5 в номере кузова у Toyota и означает 4WD.) Поверьте, их не существует. Знаю потому, что «достал» не одного продавца. Что только ни делали — и каталоги смотрели, и компьютерную базу. Последний каталог Kayaba, который я лицезрел, был 2002 года. Так вот там нет Starlet в 95-м кузове. В 91-м есть. А в 95 нету. Я спрашиваю: «Как так — машина 1999 года выпуска, а в каталоге 2002 года нет моего 95-м кузова». Плечами пожимают.

Нашел одного продавца в автомагазине, у него убийственный аргумент: «Люди брали уже на такой же Starlet обычные амортизаторы от 91-го кузова. Раз не вернули, значит подошли». Нормально. Ну, передние амортизаторы еще могут подойти, так как там все одинаковое с 91-м кузовом, а как быть с задними?

Если я хоть что-нибудь понимаю в физике, то раздатка, задний мост и карданы сколько-нибудь да весят. И весят немало, килограммов 80, не меньше. (Сравните вес переднеприводного Starlet — 900 кг а 4WD — 980 кг.) Когда смотришь на машину снизу из ямы — то видишь, как все серьезно. Mitsubishi Delica в миниатюре! И для того чтобы погасить колебания такой массы, нужны, соответственно, более мощные амортизаторы. Я ему это все пытаюсь объяснить. Он свое: «Люди брали. » и т.д. Тьфу ты!

Поплелся я к знакомым в магазин, решил заказать в Эмиратах оригинал. Сделали запрос насчет задних амортизаторов, ждать ответа 2-3 дня. Сейчас объясню, почему Эмираты, а не Япония. Можно привезти и из Японии, но стоимость запчастей на внутреннем рынке Японии на порядок выше. В Эмиратах практически нет налогов и очень низкие таможенные пошлины на ввоз товаров и еще, бог его знает, почему, но стоимость оригинальных японских автозапчастей там ниже, чем в самой Японии.

Если не верите, сравните — они мне привезли из Эмиратов оригинальные шаровые за 2500 руб. за пару, а наконечники — 1100 за пару. Узнайте, сколько будет стоить оригинал из Японии. Уверен, что дороже. Только за одну шаровую просят порядка 70 долларов.

Приходит ответ, там указаны каталожные номера и стоимость оригинальных задних амортизаторов на Starlet в 95-м кузове. Задние — одинаковые между собой, а вот передние — разные. Я беру распечатку с номером амортизатора Kayaba на 95-й кузов и иду в автомагазин «плюнуть в лицо продавцу». Я туда лечу. Вежливо прошу показать мне каталог Kayaba, щурюсь в него и сравниваю каталожные номера задних амортизаторов 91-го и 95-го кузовов. Номер один «48530 80018»! Пацан был прав! Отдельных амортизаторов на 95-й кузов не существует, они идентичны с 91-м кузовом. (Ему, разумеется, я ничего про это не сказал. Каюсь. ). Ну, и гордо оттуда удалился. Бочком-бочком.

В итоге, через год местной эксплуатации первыми кончились не задние, а передние амортизаторы. Как я уже писал, поменял их на Kayaba. Это родные амортизаторы. Был еще вариант с Monroe, но стоят они дороже Kayaba на 500 рублей каждая. Monroe делает только передние амортизаторы. Читал отзыв одного человека, который пробовал и Kayaba, и Monroe. Говорит, что Monroe ему понравились больше. Пробить их он не смог ни разу. Как ездить.

Маленькое продолжение истории.
Дело в том, что:
- каталожный номер стоек на 4 WD (95 кузов) и на переднем приводе (91 кузов) все-таки разный. 48530-80018 и 48530-19566 соответственно. Что у того продавца с каталогами и прайсами я не знаю. Обо всем этом я узнал из каталога "Тойота" на сайте Exist уже после написания этой статьи.
- приобретя у него (спустя какое-то время) стойку и сравнивая ее с оригинальной, снятой с автомобиля, можно увидеть следующие отличия:
1. чашка на родной стойке расположена на 2 см ниже, чем у той, которую он мне продал. На высоте 18 см от нижней точки стойки.
2. резьба, имеющаяся на родном штоке, на 1,5 - 2 см длинее, чем у штока стойки на переднеприводную машину. 6,5 см вместо 4,5 см.
Все это НЕ позволяет установить данную стойку на автомобиль 4 WD - гайка не может захватить резьбу на штоке. Можно, конечно, заняться переделками, но я этого не люблю. Видели бы вы лицо того продавца, когда ему звонили из сервиса и "вежливо" объясняли эти различия. Деньги вернул.

В принципе есть еще один вариант — «эконом». Берутся амортизаторы от «Волги», от ваших отрезаются «петли», и они привариваются к волговским. Жесткость можно отрегулировать. Гарантия полгода. Стоимость 1000 руб. за штуку.

Немного о запаске. Она лежит в багажнике (пока не забыл — в нем нет подсветки), но не как у всех нормальных людей. Она не утоплена в колодец, а лежит немного под углом, т. к. снизу в этом месте расположен задний мост. Бугорок слегка выпирает, так, на 3-4 см. Это особо не напрягает. Единственный минус — то, что нормальную запаску в связи с этим положить невозможно. Я уже пробовал. Не, ну можно, конечно, бросить ее просто в багажник, опять же место занимать будет, а его там и так немного.

В связи с этим сразу скажу, что тороидальный баллон на 40 литров там тоже не поместится. Признаюсь, была у меня шальная мысль — поставить газ. Сейчас, прочитав кучу различных отзывов в Интернете, пообщавшись с друзьями и осознав, что цены на газ тоже «не стоят» на месте, я отказался от этой затеи. А то уж очень хотелось. Парень в фирме по установке газобаллонного оборудования, увидев мое авто, вместо «здрасьте» спросил: «Хочешь вообще бесплатно ездить?». Ей-богу, очень хочу.

О размерах автомобиля. В 1999 году выпуск Starlet был прекращен. На смену пришел автомобиль Toyota Vitz. Starlet длиннее Toyota Vitz на 15 см. Во всем остальном он ему проигрывает. Он и ниже, и уже при том же весе. Итак, Toyota Starlet самая маленькая из машин, выпускаемых корпорацией Toyota. (Хотя есть еще Duet, но это не совсем Toyota, а точнее, это Daihatsu Storia под маркой Toyota).

После приобретения автомобиля я поставил новые оригинальные свечи. В автомагазине сказали, что менять их следует через 20 тыс. км. Реально все оказалось не так. После того как отъездил 7 тыс. км, появился желтый ободок на первой свече, на 8 тыс. км — на второй. Дальше я ждать не стал, махнул рукой и поменял все четыре свечи. Даже не знаю, на что и грешить. То ли качество самих свечей, то ли наш бензин.

Полез смотреть дату ее изготовления. На железных баночках Mannol год ее изготовления размыт. Насколько мне известно, срок годности тормозной жидкости — 5 лет. Я пошел в «Автоград» и стал смотреть год на баночках с тормозными жидкостями различных производителей, которые мне попадались. Примерно на 30-40% из них не указаны ни дата изготовления, ни срок годности. Приобрел DOT 3 Shell производства Финляндии 2004 года. Стоит 175 руб. за 0,5 литра. Поменял в системе. Посмотрим.

Я ничего не написал о шумоизоляции автомобиля. Писать особо нечего, потому как ее просто нет. Никакой. Если едешь на скорости — приходится повышать голос, чтобы тебя услышали. Под слоем ковра находится голое железо. Хорошо слышно каждый камушек. Я узнавал уже, продаются листы звукоизоляции — фольга со слоем липучки. Они используются, когда в авто устанавливают хорошую музыку. Можно обить хоть весь салон. Разбирать только много придется.

А вот обзорность в Starlet на высоте. Это благодаря низкой линии остекления и высокой посадке.

После того как поменял ремни — стал «доставать» писк ремня генератора или кондиционера. Когда заводишь двигатель, он пищит секунды 2-3. Люди шарахаются и оглядываются. Тоже мне, Gates! Родные ремни отходили на автомобиле 5 с лишним лет и хоть бы звук издали. Подтягивали мы его, все равно пищит. Пошел в магазин, купил «Антискрип» производство Россия, баллончик специально для обработки ремней. Стоимость его 90 руб., есть американский — тот 130 руб. Облил все ремни. Это удобней делать снизу на яме. Ремень замолчал. Наслаждаюсь тишиной.

Сейчас у меня проблема — пора менять резинки стабилизатора. Я их смотрел, они начали трескаться. Пора уже, автомобилю все-таки 6 лет. В принципе их можно подобрать в автомагазинах. Я искать не стал, опять заказал оригинал у знакомого. Стоимость одной резинки — 100 руб. По четыре штуки с каждой стороны. Итого восемь. Их уже привезли, а вот втулки, в народе называют «чемоданы» (2 шт.), придется ждать месяц, они стоят 250 руб. каждая.

Слегка «достали» водители отечественных машин. Почему-то складывается впечатление, что они тебя за участника дорожного движения не считают. Пытаются что-то доказать. Пока не топнешь на педальку газа, не понимают, что «маленьких обижать нельзя». Возможно, что это у меня «болезнь» после Delica. Там стояли колеса на 16, резина 225 на 70 и дополнительные рессоры. Из окошка машины я запросто мог поздороваться за руку с водителем троллейбуса. А теперь вот жмешься от всех.

На заднем стекле у некоторых пацанов на советских машинах можно встретить всякие надписи. Типа «хулиган» или там «ночной охотник». Бред. У меня в последнее время большое желание написать фразу «Мал клоп, да вонюч». (Шутка.)

Читайте также: