Замена стойки мазда 323 f

Обновлено: 01.05.2024

Снятие и установка амортизационной стойки

12.2 Снятие и установка амортизационной стойки / Mazda 323

Снятие и установка амортизационной стойки

Порядок выполнения

Ослабить гайки колес у стоящего на земле автомобиля.
Пометить положение дисков колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено на прежнее место.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять колесо.
Подпереть переднюю подвеску о поперечный рычаг, чтобы после снятия амортизационной стойки приводные валы не провисали вниз. Для этого установить под поперечный рычаг подходящую опору или гидравлический подъемник.

Снять скобу крепления -1- тормозного шланга на амортизационной стойке.

Ослабить 2 гайки -2-, вынуть палец -3- и отделить амортизационную стойку от поворотного кулака.
Отвинтить 4 верхние гайки крепления -4- (до 8/89 г. вып. только 2 гайки) амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку в комплекте. При этом следить, чтобы резиновая манжета приводного вала не была повреждена освободившейся стойкой. При необходимости обернуть манжету тряпкой.

Ни в коем случае не ослаблять среднюю гайку амортизатора, так как пружина находится под сжатием.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модель "универсал"

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей “универсал"

Порядок выполнения

Ввести амортизационную стойку снизу, так чтобы она вошла по центру верхней опоры. Метка на опоре амортизатора должна быть обращена вовнутрь -к центру автомобиля-.. Если этого не сделать, нельзя будет отрегулировать правильный развал колес.
Навинтить гайки на шпильки на опоре амортизационной стойки сверху. Затянуть гайки динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.
Привинтить поворотный кулак к амортизационной стойке.

Оба болта вставлять спереди назад, гайки будут располагаться сзади. Затянуть гайки с усилием 110 Нм.

Проложить тормозной трубопровод, надеть скобу на держатель тормозного шланга.
Привинтить колесо, при этом учитывать метки на колесе и ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.
По возможности быстрее проверить углы установки колес, при необходимости отрегулировать развал, см. Раздел Углы установки колес.

замена стойки MAZDA 323F MAZDA 323 C/BA.Снятие задних стоек,замена пружин. мазда 323 F 1998год BJ замена заднего амортизатора ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ НА МАЗДЕ 323 УНИВЕРСАЛ 1987г Замена в хлам убитых стоек Mazda Familia 323 за 4 т.р.

Замена передних стоек

Стук передней подвески стал слышен из за музыки и стал просто непрерывным не зависимо от дороги.
Были куплены :
стойки передние Монро – 2* 2300 шт.
пыльники передних германия – 2*250 шт
линки стабилизатора «555» – 2*550 шт
втулки стабилизатора «mazda» оригинал 2*130 шт.
проставки из дюраля 20мм – 2*550 шт.

И так начнем все по порядку.
1.Поднимаем авто, снимаем колесо. Я всегда ставлю машину на чурку , на домкрате делать не советую еще упадет. Был такой печальный опыт.
2.Открываем капот и срываем гайки штоков на обеих стойках, дабы потом с ними не выпендриваться.
3.Откручиваем 4 гайки, которые держат стойку сверху

4.Теперь идем вниз и откручиваем крепление провода датчика абс на стойке (головка на 12).
5.Выдергиваем защелку тормозного шланга и вынимаем его из стойки.
6.Теперь окручиваем гайки крепление стойки к суппорту

7.И теперь первый геморрой снимаем линки, чтоб открутить линки от стойки и от стабилизатора, нам понадобится накидной ключик на 14 и шестигранный ключ на 5.
Вставляем шестигранный в отверстие, держим шток и откручиваем гайки. Предварительно поливая все это проникающей смазкой, так как там все заржавело.

8.Вытаскиваем линки, затем болты из суппортов ,опускаем и вынимаем стойку в сборе.

9.Разбираем стойку. Стягиваем пружину стяжками или другим известным способом. Откручиваем шток и разбираем стойку. Новую , собираем в обратной последовательности, ничего сложного. Меняем пыльники и ставим новую стойку.

Тут я ставил еще проставки 20 мм , поэтому прежде чем разобрать стойку я молотком выбил старые шпильки из верхней чашки и собирая стойку вставил туда удлиненные из комплекта проставок если проставки не ставите выбивать шпильки не нужно.

10.Проблема № 2 это замена втулок стабилизатора, чтоб открутить ближний болт я добрался до него, сверху собрав ключ. Трещотка + удлинитель длинный 2шт + удлинитель короткий +кардан + головка на14. Опустил сверху возле двигателя 15 секунд и болт выкручен.

А вот второй болт не доступен ни как кроме как накидным, снизу авто . Накидной нужен прямой, такого не оказалось, пришлось сломать пополам ключ и с куском трубки ослаблять болт на ощупь. Именно ослаблять потому, что дальняя часть крепление там с вилкой и вынимается путем вытягивания стабилизатора на себя против движения авто. Одел, новые втулки, они разрезаны снизу, закрутил с матами эти болты и стабилизатор стал как вкопанный.
11.Собираем все , вставляем стойку и прикручиваем верхние 4 шпильки. Поднимаем рычаг и вставляем болты суппорта. И видим, что расстояние для линка в 2 раза его короче. Подставляем домкрат под суппорт и поднимаем рычаг, пока линк не войдет в предназначенные ему 2 отверстия.

Закручиваем гайки на линке, на суппорте, вставляем шланг в стойку и ставим защелку. Прикручиваем крепление провода датчика абс. Ставим колесо , повторяем все точно так же с другой стороны и радуемся тишине в подвеске.

Передние стойки. Замена

Стойки газомаслянные SFEC (AF333126 и AF333127):

Пружины LESJOFORS (4055405):

Опоры передние TENACITY (SMMA030):

Прокладки в верхнюю чашку пружины HYUNDAI/KIA (0K20134012A):

Пыльники-отбойники MONROE (PK058):

Подшипник опоры переднего амортизатора FEBEST (MZB004):

А также обнаруженная мною в составе колхозных стоек, впоследствии идентифицированная и закупленная в количестве двух штук НИЖНЯЯ прокладка под пружину. Вещица от мазды MX-6, на 323 такая с завода не ставилась. Артикул Mazda GA2A340A3A:

! Ещё были куплены верхние чашки пружин KIA 0K20134340A (посоветовали), которые, как выяснилось по факту, нам вообще никак не подходят. А жаль, т.к. состояние одной из моих чашек вызвало у меня удивление:

Вторую чашку простучал, вроде целая, но всё равно заменил обе на свежие донорские. Разбогатею, куплю новые (стоят по 700р., замен нет).
Стойки стояли газомаслянные оранжевые каяба (такие сейчас не делают, а точнее примерно с 2004 года), но газ уже весь вышел, и сами они не поднимаются. Правая вообще дохлая, шток ходит рывками. Дикий грохот от неё + плавание морды и стало причиной обновления подвески. Пружины сжимал простыми стяжками:

Стягивать очень неудобно, витков мало, мешаются чашки. К тому же дикое усилие пружин. Занятие крайне травмоопасное, т.к. если стяжка лопнет — вся конструкция полетит в морду. Поэтому советую тщательно выбирать инструмент. Нет, даже не так — советую делать такие вещи в мастерской! Какие бы ни были крутые и дорогие стяжки, всё равно рано или поздно резьба на них затрётся и пружина выстрелит.
Я вообще прикололся. Хотел обмануть судьбу, витков же мало — зацепил за чашку. Естественно, стяжка в один прекрасный момент соскочила, чашка отлетела и чуть не попала в пролетающих мимо ворон.
На предыдущей фотографии внимательный маздавод наверняка заметил оригинальные опоры. Вещь дорогая, но по качеству просто изумительная (как и любые другие оригинальные маздовские резинки) и потому своих денег стоит. К сожалению, такую сумму я никак не мог себе позволить. Ниже покажу внешние отличия оригинала и аналога:

Оригинальные опоры существуют левая и правая. Сбоку на них есть язычки, один и два соответственно. Их можно ставить в сторону двигателя или наоборот, что позволяет незначительно, но всё же изменять развал передних колёс. У аналогов только один вариант, дырка ровно посередине, развал не меняется, и язычки можно ставить как угодно.
Оригинальные опоры имеют маркировку (впрочем, как и все оригинальные резинки/пластмасски):

Я пользуюсь динамометрическим ключом, затяжка по мануалу:
— гайка шпильки опоры: 30Нм
— гайка штока стойки: 100Нм
— болты стойки-кулака: 110Нм
— гайки колеса: 110Нм

Стойки перед установкой конечно же были прокачаны, об этом можно почитать здесь: www.drive2.ru/l/4070982/

По итогам замены: грохот пропал, морда не плавает, колесо при резком старте не прыгает. Клиренс увеличился, между крылом и покрышкой легко и непринуждённо пролазит средних размеров слон.
Далее интересности. При разборе донорской стойки обнаружено:

21. Выше и мягче или замена задних стоек и пружин

Приветствую всех вас дорогие подписчики, хочу поделится с вами еще одной радостью для маськи. И так, после визита к другу, еще летом, он подписал что стойкам скоро хана… Это было в принципе слышно и по пробоям на ямах и буграх ( в т.ч. лежачих полицейских). Да и в принципе мне не нравилась жесткость подвески, как на телеге, каждый бугор на твоей заднице отражается, но последней каплей стала полная загрузка зада ( 300кг) и понял что мои прекрасные легкоплавные Zepp на новенькой Kumho скребут об кромки арок, терпение кончилось, начал курить мануалы. Итак:

1) Стояли жесткие двухтрубные Kayaba Exele-G без Clearance Up.
2) Штатные пружины.
3) Новые упоры меняные летом, а также комплект старых живых пыльников и совершенно мертвых отбойников ( металлических и полеуретановых). Их бин вот оно:

Что нам потребовалось для переборки:
1) Амортизатор B2238 TOKICO на Автодоке за 2754 рубля

Итак, почему именно такой комплект?
1) Вопервых пружины — отзывы на форумах на них отличные. Японское качество.
2) Почему именно токико 2238 и 2239 — потому что именно они от заводского производителя, потому что именно они расчитаны под легкий зад мазды, потому что именно они дают наслаждение от вождения без отражения всех ухабов на заднице. Плюсом также является и то, что это комплект амортов с Clearance Up — высота задка по сравнению с заводским оригиналом выше на 1.5 см. судя по крепления опоры пружины ( см. фото).

Зад машинки поднялся прилично, но на фоне переднего клиренса не выглядит высоко, раньше было так, что перед и зад по бордюру ровнялись. Сейчас сев на своё развальное сиденье, понял что оно теперь подпирает мне спину, и его нужно еще чуть откинуть!:) Ну а ход ВЫШЕ ВСЕХ ПОХВАЛ, Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН МЯГКОСТЬЮ ХОДА, ШИИФФТТТТТТ, даже передние монро меня радуют!:)

Как делал:
1) Откручивал верхний болт линков, там нужен шестигранник папа на 6 и ключик на 17.
2) Откручивал верхний болт суппорта и отгинал и снимал его, предварительно освободив тормозной шланг и сняв тросик ручника, предварительно освободив его.
3) Далее ключем на 17 и трещеткой на 17 откручивал болты крепления кулака.
4) Далее скидывал панель верхнюю, там наконец протёр грязюку ( фотки)

5) Ну и наконец скручивал последние 3 гайки крепления упора и вытаскивал стойку. Стойка по ощущениям не более 5-7 кг в собранном виде. Сделал все один.

Все, теперь приступаем к разборке.

Нам понадобятся: Ключи или трещетки на 17, терпение, и зажимы для пружин, а также большой зубастый раздвижной посатиж как на фото выше или газовый ключ, ибо я не нашёл более гуманных способов держатся за шайбу. Зажимаем пружины, чтобы были ниже упора, и свободно прокручивались, далее цепляемся зубастым посатижем за шайбу и скручиваем гайку. все снимаем.

В моем случае я упоры ( SAT) использовал которые менял летом, использовал также и старую резинку под пружину (родную). Все в идеальном состоянии, 2к км прошли. Отмыл резину и стал собирать все в обратном порядке.

Еще одна предосторожность — шайбы новые из мягкого металла, и их можно легко сорвать, если не сжать пружины максимально, чтобы упор вошёл до самого металлоотбойника и шайба не села четко до конца паза, их бин мучались с такой проблемой когда меняли упоры.

Вот, в итоге всё собрал благополучно, но использовал для точности своё динамометрический ключ с нужными моментами. Вот вам фотка из книжки, чтобы не свернуть гайки.

Mazda 323 BJ Замена опорных подшипников и ремонт чашек для пружин.

Всем привет.История начинается с того, что появились проблемы при повороте руля в какую либо сторону в стоячем положении, особенно после стоянки(на ходу вроде как не слышно было), прослушивались посторонние стуки и шумы.Порыскав по интернету пришёл к выводу что накрылся опорный подшипник.Заказал не самый дешёвый подшипник)), два штуки, менять так оба.

Подшипники пришли, еду в гараж, для замены нужны ключи или головки на 12(открутить болт держащий провод на абс), на 15(открутить опору), на 17(открутить саму стойку и болт штока амортизатора, ну и стойку стабилизатора), шестигранник на 5(в моём случаи чтобы удержать болт на линке, который оказался самым проблематичным), ну и по мелочи молоток, отвёртка, плоскогубцы.

Ставлю метки на опоре и кузове, снимаю стойку(стойка живая и даже стоит KYB, пыльник и отбойник отличные)

Делаю метки на стойке, резинках, пружине, чашке.Сразу проблему не заметил и не с фоткал, но покажу на второй стойке.Сжав пружину и разобрав нашёл ещё одну проблему из-за которой накрылся и подшипник и были посторонние стуки.

Видимо чашке полный капец), подгнила капитально.Заказывать оригинал не выход(25$), искать б)у-пару дней потерять.Короче беру чашку и иду на работу на полуавтомат(надеясь что вторая чашка будет нормальной)Заварили или под варили за минут 5,уже сам подточил не много.

Не много не красиво, но зато надёжно)

Уже с новым подшипником и с покраской.Собрал, поставил, всё отлично.Дальше снял вторую стойку, там такая же проблема.Смысл в том что одна половина чашки сгнила и её перекосила.

С одной стороны вроде всё нормально, зазор между чашкой и опорой есть.

А с другой стороны зазора нету и при повороте стойку не много подклинивало, пружина скручивалась а потом как бы выстреливала(ну это в моём понимании).Разбираю и эту стойку.

Короче прогнила тоже не плохо.Сегодня рабочий день закончен и мне никто уже не заварит чашку, забираю и еду домой.

На следующий день заварили.Покрасил, ну и конечно подшипник поменял.Собрал.

Ну и вот как выглядит стойка уже после ремонта.Всё собрал проверил, стуки пропали и даже перестало тянуть машину в бок(что до этого наблюдалось).Всем спасибо и ровных дорог.

Снятие и установка амортизационной стойки

Снятие и установка амортизационной стойки Mazda 323

Снятие и установка амортизационной стойки

Ослабить гайки колес у стоящего на земле автомобиля.
Пометить положение дисков колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено на прежнее место.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять колесо.
Подпереть переднюю подвеску о поперечный рычаг, чтобы после снятия амортизационной стойки приводные валы не провисали вниз. Для этого установить под поперечный рычаг подходящую опору или гидравлический подъемник.

Снять скобу крепления -1- тормозного шланга на амортизационной стойке.

Ослабить 2 гайки -2-, вынуть палец -3- и отделить амортизационную стойку от поворотного кулака.
Отвинтить 4 верхние гайки крепления -4- (до 8/89 г. вып. только 2 гайки) амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку в комплекте. При этом следить, чтобы резиновая манжета приводного вала не была повреждена освободившейся стойкой. При необходимости обернуть манжету тряпкой.

Ни в коем случае не ослаблять среднюю гайку амортизатора, так как пружина находится под сжатием.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модель "универсал"

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей “универсал"

Ввести амортизационную стойку снизу, так чтобы она вошла по центру верхней опоры. Метка на опоре амортизатора должна быть обращена вовнутрь -к центру автомобиля-.. Если этого не сделать, нельзя будет отрегулировать правильный развал колес.
Навинтить гайки на шпильки на опоре амортизационной стойки сверху. Затянуть гайки динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.
Привинтить поворотный кулак к амортизационной стойке.

Оба болта вставлять спереди назад, гайки будут располагаться сзади. Затянуть гайки с усилием 110 Нм.

Проложить тормозной трубопровод, надеть скобу на держатель тормозного шланга.
Привинтить колесо, при этом учитывать метки на колесе и ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.
По возможности быстрее проверить углы установки колес, при необходимости отрегулировать развал, см. Раздел Углы установки колес.

Видео про "Снятие и установка амортизационной стойки" для Mazda 323

MAZDA 323 C/BA.Снятие задних стоек,замена пружин. мазда 323 F 1998год BJ замена заднего амортизатора Mazda 323F Замена задних стоек стабилизатора

Замена стойки мазда 323 f

Разборка амортизационной стойки/снятие и монтаж амортизатора/винтовой пружины

Демонтаж
План Осуществления
Демонтировать амортизационную стойку.
Демонтировать колпачок со штока амортизатора.
Винтовая пружина сдавлена. Для освобождения амортизатора пружина обязана быть сдавлена еще больше, чтобы разгрузить чашки пружины. Сдавить пружину надлежащим сжимателем.
Гайку амортизатора допустимо ослаблять только при сдавленной пружине.
Мазда 323 передняя стойка амортизатора разборка сборка
зажать подпорку амортизационной стойки в струбцинах и отпустить гайку фиксации на единственный оборот с участием торцевой головки или сильно изогнутого накидного ключа, не отвинчивать.
сжать пружину типовым сжимателем. В мастерских Mazda для этого применяется специальное орудие. Сдавить пружину почти на 10 мм.

Вложить сжиматель в пружину так, чтобы он основательно обхватил витки пружины и не мог соскочить. Сдавливать пружину в трех точках, размеренно размещенных по окружности. Винтовая пружина подвергнута внушительный степени сжатия, следовательно надлежит применять только надежный приспособление. Ни в коем случае не фиксировать пружину проволокой. Опасность несчастного случая.

Открутить гайку фиксации и демонтировать последовательно детали амортизационной стойки.
Если нужно замена пружины, ее надлежит медленно отпустить. Если, напротив, должен быть заменен только амортизатор, пружина остается в сжатом состоянии. Диагностику амортизатора см. в Главе Разборка задней амортизационной стойки/снятие и монтаж амортизатора/винтовой пружины.

Амортизационная стойка автомобиля с 10/89 г. вып

1 — амортизатор
2 — винтовая пружина
3 — отбойный буфер
4 — резиновая прокладка
5 — верхняя чашка пружины
6 — нажимной подшипник
7 — полоса фиксации
8 — гайка штока поршня
9 — крышка
смазать (литиевая универсальная смазка)
Мазда 323 передняя стойка амортизатора разборка сборка

Амортизационную стойку до 9/89 г. вып. см. иллюстрацию.
План Осуществления
Поставить нижнюю чашку (до 9/89 г. вып.. и сдавленную пружину. Следить, чтобы пружина вошла в упоры нижней и верхней чашек.
Насадить на шток поршня отбойный буфер.
Наложить верхнее резиновое кольцо и чашку пружины.
С 10/89 г. вып.: Наложить нажимной подшипник.
Поставить верхнюю планку фиксации так, чтобы риска была повернута к центру автомобиля, см. Пункт Демонтаж и монтаж амортизационной стойки.
Сдавить планку фиксации в тисках, подложив при этом защитные колодки. Зажать новую самостопорящуюся гайку на автомобилях до 9/89 г. вып. с давлением 70 Нм, с 10/89 г. вып. с давлением 100 Нм.
Насадить на гайку амортизатора защитный колпачок.
Медленно отпустить пружину.
Поставить амортизационную стойку.
Мазда 323 передняя стойка амортизатора разборка сборка
Диагностика амортизатора

Следующие симптомы свидетельствуют на испорченный амортизатор:
Продолжительная вибрация кузова при неравномерностях дороги.
Раскачивание кузова при присутствии указанных одна за другой неравномерностях дороги.
Поднятие передней части автомобиля при разгоне.
Колеса подпрыгивают даже на нормальной дороге.
Отказ тормозной системы при торможении (может иметь и прочие причины).
Неустойчивое перемещение на повороте из-за плохого выдерживания коле».
Шумы при движении. Амортизатор может быть проверен руками. Однако, точная диагностика амортизатора возможна только с участием Shock-тестера (амортизатор установлен) или особой машины для измерения амортизаторов.

Диагностика руками
План Осуществления
Демонтировать амортизатор.
Фиксируя амортизатор в установочном положении, растянуть и сдавить его минимум три раза. Амортизатор на всей длине хода должен передвигаться размеренно тяжело и без рывков, кроме того, не должно быть слышно никакого неестественного шума. полностью вдвинуть шток поршня и далее отпустить. Поршень должен выдвинуться назад с равномерной скоростью.

Ни в коем случае не ослаблять среднюю гайку амортизатора, так как пружина находится под сжатием.

Ввести амортизационную стойку снизу, так чтобы она вошла по центру верхней опоры. Метка на опоре амортизатора должна быть обращена вовнутрь -к центру автомобиля-.. Если этого не сделать, нельзя будет отрегулировать правильный развал колес.
Навинтить гайки на шпильки на опоре амортизационной стойки сверху. Затянуть гайки динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.
Привинтить поворотный кулак к амортизационной стойке.

Оба болта вставлять спереди назад, гайки будут располагаться сзади. Затянуть гайки с усилием 110 Нм.

Проложить тормозной трубопровод, надеть скобу на держатель тормозного шланга.
Привинтить колесо, при этом учитывать метки на колесе и ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.
По возможности быстрее проверить углы установки колес, при необходимости отрегулировать развал, см. Раздел Углы установки колес.

Видео к материалу

замена стойки MAZDA 323F Замена переднего амортизатора в Mazda 323F Замена резиновой подушки передней стойки на Mazda Demio Замена передних стоек всборе с пружинами на Mazda Demio Стойка MAZDA. Причины выхода из строя

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Замена задних амортизаторов мазда 6

Идеальная подвеска на Мазда 6: замена задних амортизаторов и стоек

Для обеспечения комфортной езды на автомобиле инженеры разработали различные системы, которые выполняют всевозможные функции. Так амортизаторы служат для гашения колебаний кузова при переезде неровностей. Если они выходят из строя, становится сложно эксплуатировать автомобиль. Снижается эффективность управления и комфортное передвижение в авто.

Признаки неисправности амортизаторов Mazda 6

Внешними признаками неисправности задних амортизаторов является следующее:

при движении по неровной дороге слышны стуки сзади автомобиля;
после переезда неровностей типа «лежачих полицейских» зад машины раскачивается как на волнах, в результате у пассажиров на заднем сиденье появляются признаки морской болезни;
пассажиры на заднем сиденье ощущают сильные удары при движении по бездорожью.

Владельцу машины Мазда 6 не следует эксплуатировать авто с описанными симптомами. Езда с неисправными амортизаторами может привести к более серьезным проблемам, т.к. гашение ударов от неровной дороги не происходит, и все колебания принимают на себя конструкции кузова.

При ручном тестировании на работоспособность устройств делают несколько резких нажатий на заднюю часть машины. При отпускании она не должна продолжать раскачиваться. Так же она не должна остановиться мгновенно. Это признаки неисправности.

Так, стуки сзади машины могут указывать не только на неисправные амортизаторы, но и на вышедшие из строя сайлентблоки. Проверку работоспособности задней подвески автосервис производит на специальном стенде, который с большой вероятностью определяет неисправный узел.

Мазда 6: замена задних амортизаторов в автосервисе

После определения причины неисправности специалисты автосервиса приступают к замене вышедших из строя узлов. Для этого автомобиль поднимают на подъемнике, вывешивают заднюю часть машины и снимают колеса. После чего производят осмотр механизмов.

По внешнему виду можно определить исправность механизма:

если присутствуют подтеки масла на корпусе устройства, то деталь неисправна (однако отсутствие подтеков не гарантирует исправность механизма);
если подтеков нет, проверяют наличие коррозии на штоке, она должна отсутствовать.

Для замены неисправного устройства на работоспособное его необходимо демонтировать с Мазда 6. Для этого специалисты автосервиса на поднятом автомобиле с демонтированными колесами откручивают нижний болт крепления амортизатора. После чего болт удаляют. Следующим этапом необходимо открутить 3 верхних болта крепления чашки к корпусу автомобиля. Удалить демонтированную деталь не так просто. Нужно исхитриться, чтобы вытащить неисправное устройство. Поворачивая из стороны в сторону, постепенно вытаскивают ее вниз. После чего откручивают верхний болт, зажав чашку в тисках.

После демонтажа неисправного устройства специалисты проверяют места их крепления. Если все хорошо, производят подготовку новых амортизаторов для монтажа на Мазда 6.

Перед прокачиванием детали осматривают. Корпуса не должны иметь повреждений и вмятин. Подтеки масла должны отсутствовать, а штоки не должны быть подвержены коррозии. Если осмотр не выявил дефектов, приступают к прокачиванию. Ее производят по следующему алгоритму:

Устройство переворачивают штоком вниз и постепенно, без резких движений и рывков производят сжатие.
После сжатия фиксируют шток в нажатом положении и выдерживают 2-3 секунды.
Амортизатор с зафиксированным штоком поворачивают на 180 градусов и выжидают от 3 до 6 секунд.
После чего медленно без рывков выдвигают шток. Устройство должно находиться в вертикальном положении.
Далее следует перевернуть его штоком вниз, выдержать 2-3 секунды. После чего следует повторить 2-3 раза операции 1, 2, 3 и 4.
После того как специалист окончит прокачивать, амортизатор оставляют в вертикальном положении по методике пункта 4.

Монтаж новых механизмов производят в обратной последовательности. После чего авто устанавливают на стенд и выполняют инструментальную диагностику. Окончательно проверяют машину на дороге с неровностями или «лежачими полицейскими» в присутствии владельца.

Замена задних стоек Мазда 6 с гарантией качества

Если претензий к замене нет, авто выдается хозяину. При этом оформляются гарантийные обязательства на выполненные работы.

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

Визуальный осмотр
Проверка подвески на специальном стенде
Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

Читайте также: