Замена стойки стабилизатора ниссан ноут

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Стойки стабилизатора на Nissan Note

Нарушение условий эксплуатации технического средства, плохое дорожное покрытие способствуют преждевременному износу деталей и комплектующих.

Оригиналы, аналоги, артикул, цены на стойки стабилизатора Ниссан Ноут

Технические параметры: длина 295 х ширина 33 мм.

Металлический наконечник, основа;
Резиновый пыльник, стопорное кольцо.

При покупке оригинальных деталей гайки поставляются в комплекте. Они также подлежат замене при каждом ремонте.

Характерные признаки износа передней подвески Ниссан Ноут

Биение и вибрации в рулевое колесо при езде на автомобиле;
Стук в передней части машины;
Нестабильная курсовая устойчивость на скорости свыше 80 км / час;
Наклон кузова на одну сторону;
В процессе управления слышен металлический скрип, скрежет, доносящийся с моторного отсека;
При преодолении дорожных препятствий переднюю часть машины подбрасывает.

Распространенные причины износа передней подвески Nissan Note

Естественный износ из-за затягивания сроков проведения технического осмотра;
Брак при изготовлении детали;
Экономия на обслуживании, покупка дешевых запчастей;
Стороннее повреждение, что повлекло деформацию системы стабилизации Nissan Note;
Износ сайлентблоков подрамника;
Обрыв резиновых пыльников на стойке, вследствие чего проникает влага, пыль, песок на металлические поверхности.

Этапы проведения диагностики

Перед ремонтом необходимо точно определить источник поломки, его дислокацию. Без предварительной диагностики мастера изначально следуют по ложному пути. Завершение ремонта откладывается на неопределенное время.

Учитывая несложность процедуры, осмотр проводим самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров СТО.

Заезжаем машиной на смотровой канал, фиксируем задний ряд колес башмаками во избежание самовольного отката;
Домкратим левую сторону, снимаем колесо;
Из-под днища машины нажимаем рукой на стойку стабилизатора, расшатываем ее из стороны в сторону. В исправном состоянии не должно быть сторонних звуков, скрипов. В противном случае признаки износа на лицо;
Параллельно осматриваем смежные детали, узлы. Применяем металлическую монтировку для облегчения процесса диагностики;
Анализируем полученные данные, принимаем решение о целесообразности замены механизмов. Нередко можно обойтись профилактикой.

По аналогии осматриваем механизм с правой стороны. Диагностика окончена, приступаем к замене изношенных элементов.

Замена передних стоек стабилизатора на Ниссан Ноут

Установку новых элементов проводим попарно, так как ресурс эксплуатации примерно равный. Оставлять изношенные детали на штатных местах не желательно, так как в скором времени понадобится замена, профилактика.

Удобнее всего ремонтировать на смотровом канале. В мастерских используют гидравлические подъемные механизмы;
Фиксируем задний ряд колес башмаками, выжимаем ручной тормоз;
Домкратим левую сторону, снимаем колесо;
С тыльной стороны ступичного механизма отвинчиваем верхнее крепление стойки стабилизатора. Они расположено на цилиндре амортизатора;
Для отвинчивания нижнего фиксатора понадобится приподнять ступицу на несколько сантиметров;
Выкручиваем гайку нижнего крепления на «17», извлекаем штангу;
Проводим дефектовку посадочного места, осматриваем состояние сайлентблоков, смежных деталей, рычагов;
Если нет износа, устанавливаем новую штангу, привинчиваем гайками;
Опускаем ступицу, по аналогии проводим работы с правой стороны.

Замена сайлентблоков рычага подвески

Нередко причиной стука служат изношенные сайлентблоки. Причина достаточно банальная — плохое дорожное покрытие.

Чтобы заменить сайлентблоки предварительно домкратим машину, снимаем колесо.

Открутить наконечник шаровой опоры;
Выкрутить болты, фиксирующие два сайлентблока, установить гидравлическую опору под подрамник;
Извлечь рычаг подвески;
Выпрессовать изношенные сайлентблоки, запрессовать новые;
Собрать конструкцию вновь.

Конструкция задней подвески Nissan Note:

Амортизатор;
Пружина;
Резиновые втулки.

Наиболее часто источником стука в задней части служит изношенная втулка задней балки. Сайлентблок выпрессовываем из полости проушины, проводим очистку посадочного места. Запрессовываем новую втулку, собираем конструкцию вновь.

Заменяем втулки на стойках амортизаторов по мере необходимости. Оцениваем степень проседания пружин. Для удобства используем специальный съемник. Завершаем диагностику проверкой состояния герметичности задних амортизаторов.

Советы по уходу за передней подвеской Nissan Note

В руководстве по эксплуатации указан интервал профилактики деталей, механизмов, замены расходных материалов в 20000 км. Строго соблюдайте сроки, не допускайте превышения;
Средний ресурс работы элементов передней подвески Nissan Note составляет 80 – 90 тыс. км. Обязательная профилактика через каждые 20000 км;
С целью предотвращения покупки неоригинальных запчастей, пользуйтесь услугами проверенных поставщиков, продавцов, автомастерских. В меньшей степени покупайте детали по несвойственно низкой цене, так как дешевизна — признак подделки;
При покупке расходных материалов требуйте предоставления сертификатов качества на продукцию;
В случае отсутствия навыков в проведении ремонтов, поручите обслуживание специалистам СТО. Правда, услуга будет платная;

Всегда проводите диагностику машины перед началом ремонта. Нередко причиной стука может быть дефект смежного механизма, рычага. Неопытные мастера попадаются на данную «уловку», показывая свой непрофессионализм.

Если следовали рекомендациям, то очередная профилактика машины через 20000 км.

Замена стоек стабилизатора Nissan Note

Хомут купил и заменил от Ваз классики, опора в процессе поиска, замена стоек стабилизатора ниже.

1. Домкратим переднее левое колесо и снимаем его.
2. Гайки стоек проливаем WD, жидким ключом

3. В палец вставляем шестигранник и начинаем пробовать откручивать гайку, в моем случае гайка была на 16, на новой стойке уже на 15.

4. Левую стойку я открутил нормально при помощи шестигранника и ключа на 16, а вот на правой отверстие под шестигранник сразу же слизались, пришлось спиливать болгаркой. Пилить надо со стороны гайки.
Делаем аккуратно — не очень удобно подлазить к нижней гайке с болгаркой.

5. Далее берем новую стойку, я покупал стойки LEMFORDER 2946801, за 1500 руб. за пару. (в комплекте шли самоконтрящиеся гайки на 15)

6. Закручиваем нижнюю гайку при помощи шестигранника и ключа на 15.

7. Чтобы просунуть гайку стаба в верхнее отверстие пришлось опустить машину чтобы поперечный стабилизатор расслабился, для этого под рычаг ставим подпорку и медленно опускаем домкрат пока палец стоки не войдет в верхнее отверстие на стойке амортизатора.

8. Закручиваем верхнюю гайку, ставим колесо на место опускаем домкарат и проделываем такую же процедуру с правой стороной авто.

Вся процедура принципе простая, если конечно откручиваются гайки. Удачи в самостоятельном ремонте!

Nissan Note 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Note, 2015

Nissan Note, 2007

Nissan Note, 2019

Nissan Note, 2017

Комментарии 25

Привествую! Сколько прошли?

Привет, уже 6 лет стоят, на них откатал тысяч 60, наверное, не помню на каком пробеге ставил.

как стойки стабилизатора лемфордер?или оригинал или аналоги лучше другие?

Привет, как поставил никаких проблем с ними не было, надо будет весной их проверить.

У меня пробег 32000, что то стучит, похоже стойки.Какой пробег у Вас?

Менялось на пробеге где-то в 60 тысяч, стучать может рулевой вал (есть у меня в журнале), износ сайлентболоков подрамника, если скрипит при проезде лежачих полицейских в минусовую погоду — то это скорее всего задние сайлентблоки передних рычагов износились.

Отлично написано подробно-хотелось бы надеяться что еще не скоро мне пригодится)))

Стараюсь писать подробнее, вдруг через год-два опять менять придется, журнал посмотрю и вспомню.

ну да и другим в помощь)))

5. Далее берем новую стойку, я покупал стойки LEMFORDER 2946801, за 1500 руб. за пару

дороговато у вас, у нас на КМВ можно прикупить по 580р за штуку

Брал в экзисте, оригинал еще дороже

А какие видимые дефекты указывают на необходимость замены стоек стабилизатора? А то смотрю и как буд-то вижу "фи…у"))).
Спасибо за отчет!

У меня было с левой стороной. На маленькой скорости при проезде неровностей при прямолинейном движении или влево раздавался глухой звук пык-пык пык-пык. При повороте вправо звук прекращался. Заменил теперь ЛЕПОТА =)))

Ага, было, только тогда еще меняли:
Подшипники опоры амортизатора
Втулки стабилизатора
Стойки стабилизатора
Сайлентблоки рычага

Вот! И у меня был такой звук. Но не всегда.Мужчины говорили, придумываешь! В итоге еще полгода проездила, пока совсем сильно стучать не стало. Посмотрели, сказали, линки накрылись. Менять надо. Заказала по 750 рублей штука. Скоро буду менять.

Я блю принт взял по 480))) справа кстати уже стоял тоже блю принт. Но там все ок!

Стойки стабилизатора можно проверить самому, есть несколько способов…
Способ 1: домкратим машину, снимаем колесо, откручиваем стойку в верхней части, вынимаем её, помогая монтажкой надавить на стабилизатор. обе косточки должны вращаться с небольшим усилием. Есри шарнир люфтит, или крутится легко — стойка дохлая… Аналогично с другой стороны.
Способ 2, попроще: ставь машину на ровной поверхности, проси товарища покачать ее за крышу вправо-влево, а сам нащупай шарнир стойки, хватайся за него, люфт при качении почувствуешь.

Пальцы старых стоек у меня вращались от мезинца по кругу, новые жестко с усилием

Вот это спасибо!

Пальцы старых стоек у меня вращались от мезинца по кругу, новые жестко с усилием

привет читаю запись)
спасибо за опись подробную, тож начался стук и постепенно сильнее начинает напрягать.сегодня проверил, на стоячей машине взялся за стабилизатор кручу его а он крутится.ведь должен стоять намертво?

Замена стоек стабилизатора Ниссан Ноте

Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.

Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Ниссан Ноте придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.

Стоимость замены стоек стабилизатора:

Вид работы	Стоимость
Замена передних стоек стабилизатора	от 800 руб.
Замена задних стоек стабилизатора	от 700 руб.

Где поменять стойки стабилизатора Ниссан Ноте в Санкт-Петербурге:

Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Ниссан Ноте, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.

Замену стоек стабилизатора Ниссан Ноте мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Nissan Note необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.

Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

Замена стойки стабилизатора Nissan Note

Замена стойки стабилизатора автомобилей Nissan Note в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Nissan Note - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Nissan Note

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Nissan Note

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Nissan Note

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Nissan Note

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Снятие и установка амортизатора передней подвески Nissan Note 2004 - 2012

Порядок снятия передней амортизаторной стойки Ниссан Ноут

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Установите под задние колеса противооткатные упоры.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

3. Снимите переднее колесо.

4. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.

5. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизаторной стойки.

6. Извлеките палец из отверстия кронштейна амортизаторной стойки Ниссан Ноут.

7. Подденьте пассатижами пружинный фиксатор. Извлеките его из пазов наконечника тормозного шланга.

8. Выведите из кронштейна тормозной шланг.

9. Извлеките держатели провода датчика частоты вращения колеса из переднего и заднего кронштейнов на амортизаторной стойке.

10. Удерживая от проворачивания головку стяжного болта (головка на 18 мм), головкой на 16 мм отверните гайку болта крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

11. Извлеките болт.

12. Аналогично отверните нижнюю гайку.

13. Извлеките второй стяжной болт крепления амортизаторной стойки Ниссан Ноут.

14. Выверните и извлеките болты переднего крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

15. Подденьте отверткой и откройте заглушку отверстия болта заднего крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

16. Головкой на 13 мм выверните болт и извлеките его из отверстия.

17. Отсоедините амортизаторную стойку от рычага поворотного кулака.

18. Снимите переднюю амортизаторную стойку Ниссан Ноут.

19. Если необходимо, замените амортизаторную стойку Ниссан Ноут на новую. Установите стойку и все детали в порядке, обратном снятию.

20. Болты крепления амортизаторной стойки к кузову затяните моментом 17,2 Н•м. Гайки болтов крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку передней подвески затяните моментом 116 Н•м. Гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора затяните моментом 44 Н•м.

Nissan Note (Ниссан Ноут) замена передних стоек. Видео

На ремонте у нас автомобиль Nissan Note (Ниссан Ноут), 2007 года выпуска на котором необходимо произвести замену передних стоек, покажем как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Стойки на этой машине более или менее рабочие, но причина замены в том, что когда из ставили в прошлый раз, мастера не дотянули верхние гайки, с двух сторон. Набило штока, подкладывали шайбу. Одну сторону удалось подкрутить, другую сторону не смогли открутить, там где шестигранник сверху на штоке, лопнул шток. Поэтому будем скорее всего срубать гайку и откручивать. Приступаем к ремонту, поднимаем автомобиль, снимаем колёса.

Побрызгаем WD-40 на крепления стойки. Снимаем стопор тормозного шланга, сделать это легко при помощи отвёртки. Отводим в сторону датчик ABS. Откручиваем болты на стойке, гайки идут на ключ 18, а болт на 16:

Из под капота откручиваем болт крепления опоры, находится он в специальном техническом окошке, жабо при этом снимать не нужно:

Ключом на 13 откручиваем 3 крепления из под капота. Когда будете откручивать последний болт, снизу подожмите ступицы и придерживайте стойку. Для дальнейшего разбора сделали вот такую конструкцию:

Сверху головка на 19. Специальными стяжками стягиваем пружину. Газовым ключом зажимаем и откручиваем.

Новые стойки у нас фирмы KYB, номер левой 333749, правой 333747. Прокачиваем новую стойку два раза сначала штоком вниз, затем переворачиваем и 5 раз прокачиваем штоком вверх. Одеваем отбойник, у нас он фирмы AVANTECH, номер BA0204:

Сверху используем шестигранник на 6, предварительно места соединений смазываем медной смазкой:

Собираем в обратном порядке.

Видео замена передних стоек в Nissan Note:

Резервное видео как заменить передние стойки в Ниссан Ноут:

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Замена стойки стабилизатора ниссан ноут

Хомут купил и заменил от Ваз классики, опора в процессе поиска, замена стоек стабилизатора ниже.

1. Домкратим переднее левое колесо и снимаем его.
2. Гайки стоек проливаем WD, жидким ключом

6. Закручиваем нижнюю гайку при помощи шестигранника и ключа на 15.

Вся процедура принципе простая, если конечно откручиваются гайки. Удачи в самостоятельном ремонте!

Цена вопроса: 1 500 ₽

Nissan Note 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Note, 2008

Nissan Note, 2013

Nissan Note, 2007

Nissan Note, 2013

Смотрите также

Комментарии 23

как стойки стабилизатора лемфордер?или оригинал или аналоги лучше другие?

Привет, как поставил никаких проблем с ними не было, надо будет весной их проверить.

У меня пробег 32000,что то стучит, похоже стойки.Какой пробег у Вас?

Отлично написано подробно-хотелось бы надеяться что еще не скоро мне пригодится)))

Стараюсь писать подробнее, вдруг через год-два опять менять придется, журнал посмотрю и вспомню.

ну да и другим в помощь)))

5. Далее берем новую стойку, я покупал стойки LEMFORDER 2946801, за 1500 руб. за пару

дороговато у вас, у нас на КМВ можно прикупить по 580р за штуку

Брал в экзисте, оригинал еще дороже

Я блю принт взял по 480))) справа кстати уже стоял тоже блю принт. Но там все ок!

Пальцы старых стоек у меня вращались от мезинца по кругу, новые жестко с усилием

Вот это спасибо!

Пальцы старых стоек у меня вращались от мезинца по кругу, новые жестко с усилием

Стойки стабилизатора на Ноут

Из аналогов рекомендуют:

Lemforder 29468 01

Меняем самостоятельно

Для замены стоек нам понадобятся два домкрата! Один нужен чтобы снять колесо, а второй чтобы ослабить подвеску чтобы вытащить стабилизатор.

Приступим! Домкратим одну сторону и откручиваем колесо.

Далее откручиваем две гайки крепления стабилизатора сверху и снизу:

Чтобы открутить гайки понадобится удерживать шток. Тут может быть два варианта, либо ключом на 14 (как в моём варианте), либо шестигранником, в зависимости какие стойки стоят.

Теперь нужно вытащить старый стабилизатор. Для этого поднимаем домкратом нижний рычаг, как на фото:

Как напряжение на стаб спало вытаскиваем его и устанавливаем новый и затягиваем крепко гайки!

Фото с сайта: http://nnclub.ru/

Рейтинг статьи:

Подвеска автомобиля Ниссан Ноут состоит из:

Амортизатора;
Пружины;
Опорного подшипника;
Стойки стабилизатора;
Подрамника, рычага подрамника;
Сайлентблоков, резиновых втулок.

Оригиналы, аналоги, артикул, цены на стойки стабилизатора Ниссан Ноут

Технические параметры: длина 295 х ширина 33 мм.

Металлический наконечник, основа;
Резиновый пыльник, стопорное кольцо.

Характерные признаки износа передней подвески Ниссан Ноут

Биение и вибрации в рулевое колесо при езде на автомобиле;
Стук в передней части машины;
Нестабильная курсовая устойчивость на скорости свыше 80 км / час;
Наклон кузова на одну сторону;
В процессе управления слышен металлический скрип, скрежет, доносящийся с моторного отсека;
При преодолении дорожных препятствий переднюю часть машины подбрасывает.

Распространенные причины износа передней подвески Nissan Note

Естественный износ из-за затягивания сроков проведения технического осмотра;
Брак при изготовлении детали;
Экономия на обслуживании, покупка дешевых запчастей;
Стороннее повреждение, что повлекло деформацию системы стабилизации Nissan Note;
Износ сайлентблоков подрамника;
Обрыв резиновых пыльников на стойке, вследствие чего проникает влага, пыль, песок на металлические поверхности.

Этапы проведения диагностики

Учитывая несложность процедуры, осмотр проводим самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров СТО.

Заезжаем машиной на смотровой канал, фиксируем задний ряд колес башмаками во избежание самовольного отката;
Домкратим левую сторону, снимаем колесо;
Из-под днища машины нажимаем рукой на стойку стабилизатора, расшатываем ее из стороны в сторону. В исправном состоянии не должно быть сторонних звуков, скрипов. В противном случае признаки износа на лицо;
Параллельно осматриваем смежные детали, узлы. Применяем металлическую монтировку для облегчения процесса диагностики;
Анализируем полученные данные, принимаем решение о целесообразности замены механизмов. Нередко можно обойтись профилактикой.

Замена передних стоек стабилизатора на Ниссан Ноут

Удобнее всего ремонтировать на смотровом канале. В мастерских используют гидравлические подъемные механизмы;
Фиксируем задний ряд колес башмаками, выжимаем ручной тормоз;
Домкратим левую сторону, снимаем колесо;
С тыльной стороны ступичного механизма отвинчиваем верхнее крепление стойки стабилизатора. Они расположено на цилиндре амортизатора;
Для отвинчивания нижнего фиксатора понадобится приподнять ступицу на несколько сантиметров;
Выкручиваем гайку нижнего крепления на «17», извлекаем штангу;
Проводим дефектовку посадочного места, осматриваем состояние сайлентблоков, смежных деталей, рычагов;
Если нет износа, устанавливаем новую штангу, привинчиваем гайками;
Опускаем ступицу, по аналогии проводим работы с правой стороны.

Замена сайлентблоков рычага подвески

Чтобы заменить сайлентблоки предварительно домкратим машину, снимаем колесо.

Открутить наконечник шаровой опоры;
Выкрутить болты, фиксирующие два сайлентблока, установить гидравлическую опору под подрамник;
Извлечь рычаг подвески;
Выпрессовать изношенные сайлентблоки, запрессовать новые;
Собрать конструкцию вновь.

Конструкция задней подвески Nissan Note:

Советы по уходу за передней подвеской Nissan Note

В руководстве по эксплуатации указан интервал профилактики деталей, механизмов, замены расходных материалов в 20000 км. Строго соблюдайте сроки, не допускайте превышения;
Средний ресурс работы элементов передней подвески Nissan Note составляет 80 – 90 тыс. км. Обязательная профилактика через каждые 20000 км;
С целью предотвращения покупки неоригинальных запчастей, пользуйтесь услугами проверенных поставщиков, продавцов, автомастерских. В меньшей степени покупайте детали по несвойственно низкой цене, так как дешевизна — признак подделки;
При покупке расходных материалов требуйте предоставления сертификатов качества на продукцию;
В случае отсутствия навыков в проведении ремонтов, поручите обслуживание специалистам СТО. Правда, услуга будет платная;

Если следовали рекомендациям, то очередная профилактика машины через 20000 км.

Читайте также: