Настройка подвески ваз 2108

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Тюнинг подвески на ВАЗ 2108

Когда задаешься вопросами комфорта и управляемости, самое пора поразмыслить над доработкой подвески. Особенно, потому что тюнинг подвески «восьмерки» – одно из более популярных направлений работы с автомашинами этой серии. Рассмотрим, как выбрать пружины и амортизаторы для тюнинга подвески.

Тюнинг подвески ваз 2108

Существенно начать с того, что тюнинг подвески на ваз 2108 требует комплексного расклада. Это означает, собственно, к примеру, что спортивные пружины не крепко помогут при «гражданских» амортизаторах, а облегченные задняя балка либо рычаги не раскроют новейший характер авто в отсутствии высококачественных сайленблоков. И менять в подвеске данные элементы гораздо лучше вместе и непременно парами, на каждое колесо, дабы обеспечить одинаковые характеристики и равномерный износ.

Подбор пружин и амортизаторов

Но начнем с несложного и наименее всего трудозатратного – подбора амортизаторов и пружин.
Первые работают демпфером – другими словами, гасят от дороги вертикальные колебания. Это означает, что выбрав амортизаторы с подходящими характеристиками, возможно настроить остроту шасси и жесткость под свой стиль вождения.

Амортизаторы бывают 3-х видов – масляные (гидравлические), газо-гидравлические низкого давления и газо-гидравлические высокого давления.
Первые, как ясно из названия, различаются тем, что телом рабочим в их служит масло. Эти амортизаторы являются достаточно надёжными и комфортными в эксплуатации, хотя при больших скоростях они могут утратить свои качества. Дело, как правило, в принципиальной работе механизма: жидкость внутри амортизатора под напором поршня перетекает через особый клапан небольшого сечения из одной полости в другую. Преодолевая противодействие, масло нагревается, этим отводится энергию и гасится удар колеса.

В нормальных режимах это действует, а при интенсивном управлении автотранспортным средством масло не поспевает отводить тепло, перегревается и утрачивает вязкость – демпфирующие качества амортизатора понижаются, а совместно с этим возрастает продольная раскачка, боковые крены и другие проблемы. К тому же, амортизатор по конструкции двутрубный – у него стенка корпуса двойная, которая служит компенсационной камерой. В нее отправляется часть масла, когда амортизатор сжимается и там при сжатии воздуха гасит этим удар. Хотя тут скрываются еще две трудности масляных амортизаторов – плохой теплоотвод и аэрация в следствии конструктива. Масло, особенно при интенсивной езде по плохой дороге, имеет возможность перемешаться с воздухом, нарушив данные целой системы, а двойная стенка мешает активному термообмену с наружней средой.

Когда Вы выполняете экономный тюнинг ВАЗ 2108, то гораздо лучше подходят амортизаторы газо-гидравлические низкого давления. Конструктивно они идентичны с масляными, однако в верхней части полости резервного цилиндра под маленьким давлением (2,0-5 бар) находится не воздух, а газ, наиболее часто азот. На практике ведет это к тому, что газовый внутренний подпор позволяет скорее реагировать на отработку неровностей и дозволяет маслу неплохо отводить тепло. В сжатом состоянии рабочие тела не сливаются, как было это в гидравлических амортизаторах, следовательно, и качеств своих не утрачивают. Хотя стенки цилиндра, как и прежде двойные и в максимальных режимах движения высокоскоростная «змейка», к примеру) амортизатор все точно также нагревается.
Проблемуможно разрешить установкой газо-гидравлических амортизаторов высокого давления: газ в них пребывает под давлением 20 атм. и конструктивно они идеальные. Тюнинговая подвеска с этими амортизаторами будет довольно жесткой, что негативно отразится на комфорте, но крены авто в повороте станут малы, а управляемость – острее. Однако если соблюдать условие, что пружины также выбраны правильно.
Выбор пружин

В заводских условиях характеристики пружины выбираются, отталкиваясь от нагрузок на ось, дабы обеспечить лучший спектр собственных колебаний системы – в приделах 1,5 Гц, также с учётом характеристик другой оси и с учётом обеспечивания требуемой угловой жёсткости для стабильности и управляемости.

Свойства пружин находятся в зависимости от их размеров: высота пружины под перегрузкой снаряжённого авто, диаметр пружины, ход пружины, высота пружины при полном сжатии, форма опорного витка, также в числе длины и витков под контрольной нагрузкой.

Если цель просто занизить авто для понижения центра тяжести, (как заявляют специалисты тюнинга – «уронить»), необходимо выбрать пружины с наименьшим числом витков. Обычно изготовитель сам подтверждает степень заниженности в спецификации на собственную пружину. Таковой тюнинг автомашин ВАЗ 2108 имеет одну значительную особенность. Важно: нельзя надрезать стандартную пружину! У нее обязан уцелеть опорный виток, который гарантирует верную работу пружины. В его отсутствие она просто сломается.

Обычные пружины имеют линейную зависимость деструкции под нагрузкой. Они подходят для ежедневной эксплуатации, хотя не годятся для интенсивной езды, особенно по неровной дороге. При великой нагрузке пружина сжимается чрезмерно, следовательно, есть возможность «пробоя» подвески. К тому же последующую неровность подвеска сможет не отработать – ведь ей необходимо поспеть «разжаться».

Существует вариант установки на ВАЗ 2108 пружин с характеристикой прогрессивной – в них зависимость деформации от нагрузки нелинейная и жесткость увеличивается под нагрузкой. Это разрешает улучшить управляемость, плавность хода, также, при иных равных, эти пружины работают больше. Можно их отличить по виткам с прутками различного диаметра и переменным шагом. При повышении нагрузки «мягкие» витки (с наименьшим шагом) со временем ложатся друг на друга, прекращая действовать, а наиболее жесткие – продолжают деформироваться, обеспечивая обычную работу подвески.

Первые настройки подвески

Ниже рассказ пилота нашего экипажа, Кирилла Папкова, о первой поездке Гайки на сервис.

Машина при разгоне смещалась левее, из-за разницы скоростей передних колес чудила блокировка, приходилось отлавливать на прямых и удивляться в поворотах. Но, особо не торопясь, Гайка доехала до Долгопрудного, где ее ждало знакомство с Валентином Родионовым -широко известным в наших узких кругах автоспортсменом, штурманом, механиком, представителем «старой гвардии». Весь необходимый инструмент, весы и оборудование для регулировки развал-схождения, всё было на готове. Валентин выслушал предысторию, пожелания, планы на перспективу, о чем-то пару раз матернулся и приступил к работе.

Основной задачей было уменьшить дорожный просвет (готовим, все-таки, для асфальтовой гонки), поставить на весы и понять, к чему стремиться дальше. Почитав КиТТ, созвонившись с техкомами, выяснилось, что ронять можно почти на землю, жестких ограничений по дорожному просвету нет. Это обрадовало! «Будем опускать, пока искры от глушителя не полетят!» — посмеялся Валентин. На машине установлена грунтовая подвеска с высокими сапогами и длинными амортизаторами. Естественно, хотелось скроить. Решили опустить до грани добра и зла (до тех пор, пока стойки не начнут пробивать), там будет видно. Но отдельный комплект асфальтовой подвески покупать совсем не было желания)) В планах 1-2 лайтовые асфальтовые гонки в год. Первые замеры показали ужасающие для асфальта цифры!)) От нижней точки порога до земли: — перед 23,5см — зад 27см.

Валентин опять что-то буркнул про 90-х, «девятки», проставки, задранные зады… Приправив все это красным словцом, залез в яму и принялся крутить гайки на сапогах. Я бегал вокруг машины с рулеткой, докладывал о результатах. Первично, получилось поставить машину параллельно плоскости, просвет – 20см. Теперь настала очередь сверхтворческого процесса! Ставим Гайку на весы, смотрим на цифры, материмся вдвоем. Разница на передних колесах – 45кг., на задних – 55 и все это еще и по диагонали! Но старая гвардия настолько беспощадна, что готова сделать конфетку из чего угодно)) Покрутил, повертел, поматерился, опять повертел… Результат, честно говоря, меня удивил. Разница на передних – 3кг., на задних – 9,5!

Еще из ямы доносились названия запасных частей, которые нужно поменять/заменить/выкинутьнах. Я только успевал записывать)) Расстроило только, что машина очень тяжелая. Взвешивали с полным баком и запаской – 1016кг. Будем работать над этим. Гуру предложил поменять весь крепеж на титановый, я тактично отказался, посчитав, что дешевле будет построить космический корабль. А он не шутил! Вот, у кого нужно учиться строить спортивные автомобили)) Первоначальным результатом остались довольны. Машина вполне ровная, есть что доработать в подвеске, выкинуть лишнее из салона, перенести АКБ. После этого будем взвешиваться вместе (Гайка+экипаж). Пугает, что разница в весе пилота и штурмана – почти 50кг. Ну и финальным штрихом была установка расхождения передних колес в 1мм и отрицательного развала в 1,6 градуса.

Поведение у Гайки изменилось кардинально! Поворачивает! ВАЗ-21083 поворачивает! Дополню, что на машине были установлены колеса 195/50/15. Но! Советую не кроить, так как сам на этом обжегся. Под моим весом, все-таки, начала пробивать левая стойка. Сейчас ищем варианты. Нужно устанавливать короткоходные амортизаторы с короткими сапогами. А что это значит? Правильно, что скоро я опять услышу из ямы бурчание фразиологическими оборотами)) Вторая ступень – регулировка угла Кастора на передних колесах, развала и схождения на задних. Спасибо огромное Валентину Родионову за работу!

Настройка подвески ваз 2108

Для некторых людей тюнинг автомобилей сводится к установке спойлера на крышку багажника да к пластиковой обвеске кузова. Более «продвинутые» могут поставить резину пошире да пружины пожестче и покороче. Ну и, конечно, спортивный руль и спортивное сиденье.На самом деле подвеска автомобиля является таким же средством повышения скорости движения автомобиля, как и двигатель. Попробуем разобраться в данной теме используя опят спортсменов команды НАСК-Маркелл.

На серийных автомобилях обычно регулируются два угла: наклон колеса в вертикальной плоскости – развал, положение колес относительно друг друга в продольном направлении – схождение. Оба эти угла чрезвычайно важны. Ведь правильно установленные углы развала позволяют в повороте более нагруженному наружному колесу поддерживать контакт с дорогой по всей ширине протектора, несмотря на деформацию покрышки. Значит, лучше сцепление с дорогой, следовательно, с большей скоростью можно пройти поворот. Опять же угол развала будет зависеть от типа резины, от давления в колесах, от характера покрытия, по которому предстоит ехать. Угол схождения серьезнейшим образом влияет на управляемость. Ошибки в установке схождения приводят, например, к тому, что машина станет очень неустойчивой на прямом отрезке и в то же время будет очень неохотно въезжать в поворот. О какой борьбе за победу можно говорить в такой ситуации? Между тем есть еще один важный параметр подвески – угол продольного наклона оси поворота колеса, или кастор. На серийных автомобилях этот угол задается конструктивно, и в процессе эксплуатации его регулировка не предусмотрена. В спорте же все иначе. Для регулировки кастора на ВАЗ-2108 вместо штатной изогнутой растяжки устанавливают прямую регулируемой длины, убивая тем самым двух зайцев. Кроме изменения кастора, прямая растяжка просто прочнее, ведь работает она только на растяжение-сжатие, а не на изгиб.

Выставив углы в подвеске, желательно сохранять их неизменными во время движения. С привычными сайлентблоками сделать это не удастся. Ведь резинометаллические сайлентблоки при нагрузках деформируются, поэтому при повороте вначале сжимаются сайлентблоки, а затем машина начинает поворачивать. Кроме того, меняется геометрия подвески. Для того чтобы сделать поведение автомобиля строже, точнее, сайлентблоки в подвеске заменяются шаэсами (ШС – шарнир сферический) с соответствующей переделкой рычагов подвески. Шаэсы – вещь довольно капризная, ведь они не имеют уплотнений, поэтому срок их службы недолог. На эти жертвы приходится идти ради повышения точности управления автомобилем и большей прочности подвески. Правда, механики перебирают такие подвески после каждой гонки. Способность доработанных узлов выдерживать большие нагрузки вылезает другим боком: узлы подвески становятся прочнее серийного кузова, и при нагрузках начинает деформироваться уже сам кузов. Значит, придется усиливать и его, но это – тема отдельной статьи.

С подвеской же нужно еще поработать. С помощью проставок в ступицах можно расширить колею, уменьшив тем самым склонность автомобиля к опрокидыванию. А поскольку раллийные автомобили все же частенько летают, чтобы во время прыжка амортизаторы не испытывали вредных нагрузок, устанавливаются ограничители хода подвески, или, попросту говоря, тросики, не дающие пружинам «растянуть» амортизаторы до упора.

Что же дают все вышеперечисленные ухищрения? По словам мастера спорта Анатолия Хамлюка, на ралли «Русская зима», когда удалось должным образом настроить автомобиль, он практически перестал пользоваться педалью тормоза – машина великолепно «ставилась» в поворот при помощи руля и газа, и управлять ею в скольжении было очень легко. Руководитель команды НАСК-Маркелл Валерий Сазанков вспоминает другое ралли, в Литве. Он тогда ездил штурманом с Анатолием Хамлюком, и на полном ходу они вылетели с трассы. Автомобиль проскакал по придорожным канавам, каким-то чудом не застрял в снегу и вернулся на трассу. Но на этих колдобинах трясло так, что любой серийный автомобиль оставил бы там всю подвеску. А раллийная машина смогла продолжить гонку, и Анатолий Хамлюк с Валерием Сазанковым выиграли это ралли.

Но для того чтобы научиться правильно готовить и настраивать автомобиль, потребовалось немало времени, огромное количество тренировок, гонок – словом, все то, что зовется опытом.

Особенности конструкции передней подвески

Передняя подвеска автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основным элементом передней подвески ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 (рис. 6.1), нижняя часть амортизаторной стойки соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна передней амортизаторной стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, верхняя опора 22 передней стойки в сборе с подшипником 21. Верхняя опора передней стойки крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.
За счет своей эластичности опора обеспечивает качание передней стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в верхнюю опору подшипник дает возможность передней стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 6.2.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рис. 6.1) соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой установлены регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке (рис. 6.3) крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах радиально-упорного подшипника установлена с натягом ступица 4 колеса. Упорный подшипник затягивается гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в том случае ощутите люфт - неисправны шаровые опоры, и шаровые опоры следует заменить. Установите защитные колпачки подшипников ступиц на любой клей, и вы избежите многих проблем в будущем.

Рис. 6.1. Передняя подвеска автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе:

А контрольный размер; 1 - телескопическая стойка; 2 - гайка; 3 - эксцентриковый болт; 4 - гайка; 5 - поворотный кулак; 6 - вал привода переднего колеса; 7 - защитный чехол шарнира; 8 - наружный шарнир вала; 9 - нижний рычаг; 10 - шаровая опора; 11 - декоративный диск (колпак) колеса; 12 - ступица; 13 - тормозной диск; 14 - защитный кожух; 15 - поворотный рычаг; 16 - нижняя опорная чашка; 17 - пружина подвески; 18 - защитный чехол телескопической стойки; 19 - буфер хода сжатия; 20 - верхняя опорная чашка; 21 - подшипник верхней опоры; 22 - верхняя опора стойки.

Рис. 6.2. Телескопическая стойка передней подвески автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 - корпус клапана сжатия; 2 - диски клапана сжатия; 3 - дроссельный диск клапана сжатия; 4 - тарелка клапана сжатия; 5 - пружина клапана сжатия; 6 - обойма клапана сжатия; 7 - гайка клапана отдачи; 8 - пружина клапана отдачи; 9 -тарелка клапана отдачи; 10 -диск клапана отдачи; 11 -дроссельный диск клапана отдачи; 12 - поршень; 13 - тарелка перепускного клапана; 14 - пружина перепускного клапана; 15 - плунжер; 16 - пружина плунжера; 17 - направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 -обойма направляющей втулки; 19 - уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 - сальник штока; 21 - обойма сальника; 22 - прокладка защитного кольца штока; 23 - защитное кольцо штока; 24 - гайка корпуса стойки; 25 - опора буфера сжатия; 26 - шток; 27 - чашка пружины; 28 - поворотный рычаг; 29 - ограничительная втулка штока; 30 - корпус стойки; 31 - цилиндр; 32 - сливная трубка.

Рис. 6.3. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 - поворотный кулак; 2 - наружное грязеотражательное кольцо; 3 - подшипник ступицы; 4 - ступица колеса; 5 - упорная шайба; 6 - гайка; 7 - стопорные кольца; 8 - внутреннее грязеотражательное кольцо.

Исправное состояние ходовой части автомобиля ВАЗ 2108 обеспечивается своевременным обслуживанием и ремонтом своими руками всех ее узлов и деталей. Без привлечения специалистов автосервиса цена выполняемых работ будет значительно ниже, а инструкция позволит все производить правильно.

Задняя подвеска авто ВАЗ 2108

Ходовая система авто ВАЗ 2108

Передняя и задняя подвески составляют ходовую ваз 2108.
Независимая телескопическая передняя подвеска состоит из:

Гидравлических передних стоек амортизаторов с поворотным рычагом, на котором закреплен палец рулевого наконечника.
Нижних поперечных рычагов, с растяжками и стабилизаторами поперечной устойчивости.
С двух сторон находятся винты с цилиндрическими пружинами, необходимыми для уменьшения нагрузки на стойки.
Нижняя шаровая опора соединяет нижний рычаг подвески поворотным рычагом.
Продольные тяги, соединенные с передними опорами и нижним рычагом через металлические втулки, осуществляют гашение тяговых и тормозных сил, действующих на подвеску во время движения автомобиля.

В состав задней подвески входят:

Гашение колебаний кузова осуществляют гидравлические амортизаторы, в состав которых входят витые пружины.
Балка.

Ремонт узлов передней подвески

После аварии, при механических повреждениях или замене сайлентблоков есть необходимость в снятии с авто рычага передней подвески. Определить повреждения сайлентблоков можно по выпучиванию или растрескиванию резины.
Ремонтные работы выполняются на яме или эстакаде, в зафиксированном неподвижно автомобиле.
Порядок выполнения работ:

Снимается шаровая опора. Палец освобождается от фиксации шплинта, откручивается гайка и, используя съемник, из рычага выпрессовывается палец.
От рычага откручивается гайка, фиксирующая стабилизатор поперечной устойчивости, ослабляется гайка заднего крепления растяжки.
Отворачивается гайка, удерживающая рычаг на кронштейне кузова автомобиля и снимается с передней подвески рычаг.
Выполняются все необходимые ремонтные работы деталей, и узел устанавливается на место в обратном порядке его снятию.

Ремонт передних стоек авто ВАЗ 2108

На авто ВАЗ 2108 возникает в крайних случаях ситуация, требующая ремонта или замены передних стоек. Чаще всего их с обеих сторон заменяют новыми.
Замена передних пружин производится после разборки стоек.Ремонтные работы выполняются с помощью набора стандартного инструмента и специальных стяжек для пружин.
Порядок выполнения работ:

Стойка снимается с автомобиля.
Используя металлическую щетку, убирается грязь.
На пружины устанавливаются стяжки, с помощью которых освобождается от напряжения верхняя чашка и гайка, расположенная на штоке амортизатора.
После стягивания пружины откручивается гайка штока амортизатора, и убираются верхняя опора и пружина, вместе со стяжками.
Со штока удаляются буфер ограничителя хода и резиновый кожух. При повреждении снятых деталей их заменяют новыми.
Поверхности штока, поворотного рычага, корпуса амортизатора и посадочная чашка пружины подвергаются визуальному осмотру. На их поверхностях не должно быть сколов, трещин или других механических повреждений.
Все детали в противном случае подлежат замене. Восстановление с помощью сварки поврежденных элементов не допускается, иначе чрезмерный нагрев масла в стойке может нарушить ее работу.
Стойка устанавливается в вертикальное положение, шток несколько раз прокачивается вниз и вверх. При этом не должно быть заеданий, стуков, провалов. Иначе амортизатор меняется новым.

На автомобиле ВАЗ 2108 устанавливаются разборные и не разборные передние стойки. Ремонт стойки включает в себя ее разборку для замены масла, поврежденных штока или патрона.
Для этого специальным ключом откручивается верхняя крышка корпуса амортизатора, вытаскивается патрон, который меняется новым.

Совет: Перед установкой новых деталей корпус амортизатора нужно промыть чистым бензином.

Сборка узла выполняется в обратном порядке.
Визуальному осмотру подвергаются пружины. Их витки должны быть не деформированными, не иметь повреждений. Установка новых элементов проводится в обратной последовательности, после предварительной стяжки.
При установке виток ее необходимо сориентировать в посадочном месте чашки стойки.

Совет: После выполнения работ по замене стоек необходимо проверить схождение колес, которое при необходимости регулируется специалистами специализированной мастерской.

Ремонт реактивной тяги – стабилизатора поперечной устойчивости

Периодически при эксплуатации автомобиля ВАЗ 2108 нужно выполнять замену износившихся деталей стабилизатора поперечной устойчивости. Делается это для восстановления необходимых рабочих характеристик подвески после диагностики передней подвески.
В состав стабилизатора входят:

штанга;
стойки;
резиновые подушки.

После установки и фиксации от перемещения авто на смотровой яме порядок работ заключается в следующем:

Стабилизатор и прилегающие элементы очищаются от грязи.
Откручиваются гайки, фиксирующие боковые стойки стабилизатора.
Освобождаются от крепления кронштейны резиновых опор, которые с каждой стороны снимаются.
С авто удаляется штанга стабилизатора.
При замене только передних стоек, с расположенными на них втулками, после удаления их фиксации с помощью резинового молотка сбиваются элементы со штанги.

После этого все детали осматриваются. На поверхностях не должно быть трещин, коррозии металла, деформаций.
Подушка должна двигаться по штанге с небольшим усилием, при свободном перемещении она подлежит замене. Заменяются при повреждении кронштейны подушек, деформированные стойки, изношенные втулки.
Сборка узла выполняется в обратной последовательности разборки.

Замена растяжек передних стоек

Замена растяжек выполняется, когда нужно обновить ходовую часть передней подвески или после аварии, если растяжка вышла из строя. Для начала нужно все резьбовые сопряжения обработать специальной жидкостью WD-40, разъедающей налет ржавчины или чистым бензином.
Итак:

Ослабляется затяжка гаек фиксирующих переднее и заднее крепление растяжки. Затем откручиваются болты крепления растяжки, расположенные на кронштейне и фиксирующие его к кузову авто.

Замена растяжек передних стоек ВАЗ 2108

Растяжка свободно снимается.

Совет: Перед тем как убрать растяжку необходимо просчитать число регулировочных шайб на заднем и переднем концах.

Растяжка, резиновый сайлентблок и кронштейн визуально рассматриваются и выявляются все повреждения. После устранения дефектов или замене сильно изношенных элементов сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

Совет: При уводе автомобиля в сторону, после ремонта, нужно обратиться в мастерскую, где будет проведена диагностика передней подвески.

Замена шаровой опоры

Появление во время движения автомобиля ВАЗ 2108 металлического стука может указать на выход из строя шаровой опоры. Выявить вышла ли из строя шаровая опора можно после поднятия и фиксации колеса в неподвижном состоянии с помощью педали тормоза, затем при раскачивании автомобиля наличие люфта в шаровой опоре будет хорошо слышно.
Меняется опора при нарушении герметичности резинового пыльника.
Порядок работ:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Гайка, фиксирующая шаровой шарнир, очищается от грязи. Откручивается гайка, удерживающая палец.
После установки съемника палец выпрессовывается из рычага.
Отжимается рычаг, откручиваются болты, крепящие шаровую опору к поворотному кулаку.
Опора снимается с автомобиля.
Новый узел устанавливается в обратном порядке снятию.

Совет: Установку новой опоры нужно выполнять после смазывания поворотного пальца литолом, а резиновый пыльник наполовину наполняется смазкой. Обязательно болты крепления шаровой нужно заменить новыми с самоконтрирующимися гайками.

Ремонт узлов задней подвески

Замена балки задней подвески

Иногда возникает необходимость в замене балки задней подвески автомобиля ВАЗ 2108. Это может быть после аварии, неудачной поездки по плохой дороге, наезде на бордюр или кочку, что может привести к деформациям и нарушениям общих характеристик элементов задней подвески авто.
Итак:

Для проведения работ по замене балки задней подвески заднюю часть автомобиля нужно подвесить, освободить от общей массы таким образом, чтобы балка находилась в свободном состоянии.
Убираются все навесные элементы – отсоединяются фиксация задних амортизаторов, шланги и тормозные трубки, наконечники тросов ручного тормоза.
Отсоединяется от кронштейна, находящегося на балке подвески, серьга регулятора давления.
Отворачиваются гайки удерживающие болты крепления к кронштейнам нижней части амортизаторов, после чего последние отводятся в стороны.
Последний этап – раскручиваются болты крепления к кронштейну самой балки.
После снятия с автомобиля все элементы подлежат визуальному осмотру. При необходимости реставрируются или заменяются новыми.
Сборку узла выполняют в обратной последовательности разборке.

Замена подшипника задней ступицы авто ВАЗ 2108

При появлении в колесе люфта, который легко можно определить при движении – наличие шума сзади автомобиля, стука. При небольшом зазоре можно попытаться гайку ступицы подтянуть.
Это немного продлит использование подшипника, но для полного устранения неисправности необходима его замена.
Итак:

Для работы, помимо инструмента, понадобится съемник для ступицы, оправка для того, чтобы выбить обойму старого подшипника или кусок трубы нужного диаметра.
Поднимается ремонтируемая сторона авто. Откручивается колесо.
Снимаются тормозные колодки и барабан.
Используя в качестве рычага небольшой кусок трубы, раскручивается гайка ступицы, которая удаляется вместе с упорной шайбой.
Ступица с оси снимается с помощью специального съемника.
Далее выполняется замена вышедшего из строя подшипника.
В тиски зажимается ступица, с которой удаляется стопорное кольцо.
Съемником или оправкой снимается старый подшипник.
Ступица промывается чистым бензином, смазывается литолом и в нее запрессовывается новый элемент.
Ставится новое стопорное кольцо.
Собирается тормозной механизм, на место прикручивается колесо, автомобиль опускается на землю.
Производится регулировка затяжки гайки ступицы, которую затем нужно законтрить.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2108

Менять задние амортизаторы необходимо, когда они перестают должным образом гасить колебания корпуса машины при ее движении. На авто ВАЗ 2108 амортизаторы могут быть разборными и не разборными.
В первом случае их можно отремонтировать, во втором только заменить новыми. При деформации пружин или их просадке элементы нужно заменить или подложить под них прокладки, для поднятия или опускания задней части кузова.
Итак:

Автомобиль фиксируется в неподвижном состоянии.
Ремонтируемая сторона подвешивается, снимаются колеса.
В салоне авто снимается со стакана пластиковый защитный колпачок, откручиваются гайки, фиксирующие шток амортизатора.
Отворачивается гайка болта крепления к кронштейну балки амортизатора.
Амортизатор снимается с авто. Для этого отжимается как можно ниже задняя бабка, что ослабляет пружину и позволяет вынуть амортизатор из ниши на заднем колесе и снять пружину.

Снятие заднего амортизатора

Совет: Для облегчения снятия амортизатора его шток нужно утопить, чтобы он не цеплялся за витки пружины.

После снятия амортизатора с пружиной из чашки верхней фиксации амортизатора вынимается резиновая прокладка, из пружины вынимается резиновый пыльник с буфером ограничителя хода. Необходимо следить, чтобы все резиновые детали были без разрывов, материал имел достаточную эластичность.
Старые элементы нужно поменять новыми.
Пружины не должны иметь трещин и деформаций. Пружины при замене должны меняться парно со стороны. Иначе можно нарушить характеристики работы узла задней подвески авто ВАЗ 2108.

Вытаскивается шток амортизатора, на который одеваются:

буфер для ограничения хода,
пыльник резиновый,
металлическая крышка.

Накручиваются на шток гайки.
Используя изоленту или обычные нитки на пружине, фиксируется резиновая прокладка нужной толщины, конец которой ориентируется в паз под виток на прокладке.
Нижняя часть амортизатора закрепляется и на него одевается пружина.
Вытягивается на полную длину шток, выворачивается гайка.
Пружина сжимается, но нужно следить, чтобы не просел шток. Под балку устанавливается амортизатор, балку медленно нужно поднять, что сдавливает пружину.
Шток амортизатора ориентируется таким образом, чтобы он попал в отверстие для верхнего крепления. После этого шток фиксируется гайкой в салоне автомобиля.

Своевременная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля ВАЗ 2108 увеличивает срок эксплуатации его в исправном состоянии.

Проверка и регулировка углов установки колес

Проверка и регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах согласно инструкции на стенд.

Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.

У нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 3136 Н (320 кгс) [4 человека и 392 Н (40 кгс) груза в багажнике], углы установки колес должны иметь следующие значения:

развал 0°±30’ (30’±30’)*

схождение (0±1) мм [(1,5±1) мм]*

угол наклона оси поворота:

продольный 1°30’±30’ (20’±30’)*

поперечный 13°04’ (для справки)

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

– давление воздуха в шинах;

– радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого – 1 мм, для радиального – 0,7 мм;

– свободный ход рулевого колеса;

– свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;

– техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).

Замеченные неисправности устраните.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, "прожмите" подвеску автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний. При этом колеса автомобиля должны распологаться параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь — схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота

Рис. 4.1. Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Если величина угла не соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб 23 (см. рис. 4.1), установленных на обоих концах растяжек 29 подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части.

И, наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как спереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки.

При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы. При несоблюдении этих требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек.

Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух штук спереди, четырех — сзади.

Для того, чтобы не изменилось положение растяжки 29 относительно рычага 22 подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, то есть не допускает поворачивание растяжки от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу. Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевременного износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки.

При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19’.

Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 11 (см. рис. 4.1), установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н ·м (9 кгс ·м).

Схождение передних колес

Рис. 5.1. Рулевое управление: 1 – шаровый шарнир наконечника рулевой тяги; 2 – поворотный рычаг; 3 – наконечник рулевой тяги; 4 – контргайка; 5 – тяга; 6, 11 – внутренние наконечники рулевых тяг; 7 – палец шарового шарнира; 8 – защитный колпачок; 9 – вкладыш шарового пальца; 10 – болты крепления рулевых тяг к рейке; 12 – скоба крепления рулевого механизма; 13 – опора рулевого механизма; 14 – соединительная пластина; 15 – защитный чехол; 16 – стопорная пластина; 17 – картер рулевого механизма; 18 – стяжной болт; 19 – соединительная эластичная муфта; 20 – рейка; 21 – опорная втулка рейки; 22 – демпфирующее кольцо; 23 – резинометаллический шарнир; 24 – облицовочный кожух (верхняя часть); 25 – рулевое колесо; 26 – рычаг регулировки положения рулевой колонки; 27 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 28 – облицовочный кожух (нижняя часть); 29 – промежуточный вал рулевого управления; 30 – защитный колпачок; А — поверхность корпуса шарового шарнира; В — поверхность поворотного рычага

Если величина схождения не соответствует норме, ослабьте гайки 4 (см. рис. 5.1) и, вращая тяги 5, установите необходимое схождение. Затем убедитесь, что плоскость С шарового шарнира 2 параллельна плоскости D опорной поверхности поворотного рычага 3, после чего затяните гайки 4 моментом 121–150 Н ·м (12,3–15 кгс ·м).

Схема передней подвески на ваз 2108

Чтобы научиться самостоятельно ремонтировать или проводить профилактические мероприятия с автомобилем, первым делом автовладельцу следует изучить его конструкцию. Сегодня поговорим про переднюю подвеску отечественного авто ВАЗ 2109.

Схема

Представленная ниже схема позволит вам определить, на какие компоненты делится узел и что он собой представляет в сборе. Таблица поможет разобраться, где какой элемент подвески располагается.

Мало просто знать наименование и расположение элементов подвески. Обязательно разберитесь, как вся система работает, и каким образом все составляющие взаимодействуют между собой.

Особенности устройства

Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих, гасящих компонентов. Направляющий элемент служит для регулирования перемещения колес и переноса силы, момента на кузов автомобиля.
Направляющее устройство включает в себя телескопическую стойку и нижний рычаг подвески, которые связывает поворотный кулак. Также важным элементом направляющего устройства является штанга стабилизатора.
Нижний рычаг выполняют из стали и монтируют к кронштейну. Для обеспечения стабилизации рычага к нему фиксируют растяжку и штангу стабилизатора. Растяжка соединяется по средствам шарниров, размещенных в отверстии рычага. Противоположный конец растяжки объединяется с кронштейном. На растяжке расположен лыски под ключ и шестигранник. Они служат для обеспечения стабилизации ее положения при проворачивании гаек.

Штанга монтируется на рычаг подвески короткой стойки с парой головок. Стойка имеет две головки, а в одну из них вставляется резинометаллический шарнир с крепежным болтом стойка. Во второй головке находится втулка из резины, где проходит конец штанги стабилизатора.
В кронштейне имеются овальные отверстия, которые позволяют проще установить штангу на ВАЗ 2109. Наружным концом рычага подвески монтаж осуществляется с поворотным кулаком.
Шаровой шарнир включает в себя неразъемный корпус с подшипником. Последний выполнен из тефлоновой ткани. Чтобы обеспечить герметизацию шарнира, его чехол обрабатывают специальной смазкой — ШРБ4. Если данная герметизация не нарушится по мере эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, тогда смазка сможет легко дослужить полный срок работы вашего авто.
Регулировка передних колес при повороте верхнего болта обеспечивается наличие специального крепления поворотного кулака к кронштейну.
В конструкцию поворотного кулака входят шароподшипник со ступицей, фиксируемой к хвостовику специальными шлицами. Колпак защищает ступицу. Его прикрывают за счет грязеотражательных колец.
К поворотному кулаку фиксируют защитный кожух диска торможения, который, в свою очередь, связан со ступицей.
Телескопическую стойку соединяют с кузовом и поворотным кулаком. Верхняя опора фиксирует стойку с кузовом машины и монтируется на штоке. Она состоит из наружного и внутреннего корпуса.

Зная устройство передней подвески собственного ВАЗ 2109 и разобравшись в схеме, вам будет намного проще проводить ремонт, искать слабые места, определять участки, где возникли неисправности или поломки.

Ремонт подвески — вопрос достаточно трудоемкий и сложный, потому при отсутствии опыта и хотя бы базовых знаний в области этого компонента автомобиля, проводить работы своими руками настоятельно не рекомендуется.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Передняя подвеска ваз 2109 – схема, устройство, ремонт

Передняя подвеска ВАЗ 2109 берет на себя основную нагрузку автомобиля. Поэтому за ней необходимо вести особый контроль. Нагрузка на переднюю подвеску приходится даже в состоянии покоя.

Составляющие ходовой части автомобиля:

Рама.
Колеса.
Передняя подвеска.
Задняя подвеска.

Если диагностировать автомобиль своевременно, то можно избежать множества проблем с машиной.

Передняя подвеска ВАЗ 2109 является передним независимым элементом автомобиля.

Основное устройство передней подвески ваз 2109-это амортизационные стойки, на которых крепятся пружины.

Передняя подвеска ваз 2109 и какие детали в нее входят

Помимо амортизационных стоек, в устройство передней подвески входит поворотный кулачок. Он соединяется с верхней и нижней частью.

Устройство передней подвески ВАЗ 2109

Также основными частями передней подвески являются:

Рычаг.
Пружина.
Амортизатор.
Шаровые опоры.
Шарнир растяжки.
Кронштейны.

Основные проблемы передней подвески ВАЗ 2109

Передняя подвеска ВАЗ 2109 требует постоянного контроля. Основными проблемами в передней подвеске считаются истирания шарнирных чехлов. Такая проблема является механической. Также не менее важной проблемой передней подвески является неровности в рычаге. Такая проблема может привезти к неправильной работе.

Все эти детали необходимо постоянно просматривать и в случае поломки обязательно менять на новые.

Основные проблемы передней подвески могут быть такими, как:

Поломка стоек (необходимо срочно начать ремонт или заменить деталь).
Ослабление болтов (требуется их подкрутить).
Подушки растяжения износились (их следует сразу заменить на новые).
Недостаточно закреплены верхние элементы (необходимо затянуть гайки).
Опорный элемент разрушился (срочная замена детали на новую).
Износились стойки шланга (необходимо заменить деталь на новую).
Шаровой шарнир износился (требуется замена детали на новую).
Дисбаланс колес (требуется срочная балансировка).
Поломалась пружина или буфер сжатия (требуется срочная замена деталей на новые).

Ремонт передней подвески и замена деталей на новые может потребоваться при таких неполадках, как:

Сильная разница в давлении шин передней подвески (при этом следует отрегулировать поломанную деталь).
Нарушены монтажные углы в колесах (необходимо откорректировать углы).
Резиновый элемент на опорной стойке деформирован (необходимо срочно заменить деталь на новую).
Разница в пружинных и шинных показателях (необходимо срочно найти поломку и заменить деталь на новую).

Для того, чтобы избежать частых поломок передней подвески ВАЗ 2109 необходимо придерживаться нескольких советов: не перегружайте автомобиль более максимальной нагрузки, не разгоняйтесь и не тормозите резкими движениями, а главное не превышайте другие показатели, информация о которых находится в инструкции к вашему автомобилю.

Визуальная диагностика неисправностей

Среди методов определения неисправностей визуальный способ хорош тем, что позволяет определить незначительные повреждения деталей задолго до того, как они приведут к серьезной поломке. В этом случае не потребуется экстренный ремонт передней подвески, а самое важное — не возникнет риск создания аварийной ситуации.

Осматривать детали ходовой автомобиля ВАЗ 21099 лучше в ясный солнечный день. Если это невозможно, следует приготовить мощный фонарик. Кроме того, необходимо заранее припасти тряпку и щетку с мягкой щетиной для стирания пыли и грязи с осматриваемых поверхностей.

Сначала загоните машину на подъемник или яму. Если это невозможно, поднимите передок авто домкратом. Не забудьте поставить автомобиль на ручной тормоз и подставить опоры под задние колеса.
Для удобства снимите передние колеса.
Внимательно осмотрите защитные чехлы шарниров равных угловых скоростей, шаровых опор, а также подушки стабилизатора и сайлентблоки. При обнаружении разрывов, трещин и одностороннего выпирания резины замените поврежденные детали.
Осмотрите металлические детали на наличие трещин и прогибов. При обнаружении проблем поставьте новые запчасти.
Посмотрите, нет ли подтеков масла на стойках. Если они есть, смените амортизаторы или стойки целиком.
Осмотрите буфер сжатия и пружину на наличие трещин. Замените их, если необходимо.
Измерьте расстояние А (на вышеуказанной схеме) между опорным диском и рычагом передней подвески. Если при покачивании ходовой расстояние увеличивается на 0,8 миллиметра и более, смените шаровую опору.
Покачайте ступицу вправо-влево и вверх-вниз. Если она раскачивается и слышен стук — предстоит ремонт авто, придется заменить подшипник ступицы.

Замена сайлентблоков подвески

Если повреждений не было выявлено, не считайте, что потратили время зря. Подобный осмотр необходимо проводить через каждые 5000 километров пробега. Он позволит избежать серьезных проблем во время движения.

Если же не хотите терять время зря, сделайте небольшой тюнинг — установите во время диагностики передний стабилизатор от Лады Приоры. Он прекрасно подходит для ВАЗ 21099. С ним ходовая часть вашей машины станет более жесткой, но зато улучшится устойчивость автомобиля на больших скоростях.

С чего начать ремонт ходовой? Правильно, с осмотра всех компонентов))) После осмотра я определил что нужно будет купить для ремонта и составил список:

Как заменить рычаг передней подвески ВАЗ 2109

Рычаг является одним из главных элементов всего узла в передней подвеске ВАЗ 2109. Рычаг подлежит замене, как правило, только при сильных столкновениях машины, либо при попадании ее в яму или люк. Менять рычаг следует, используя специальную яму, в таких условиях вам будет более удобно работать и видеть все детали. Но если такой возможности нет, то можно применить обычный домкрат.

Замена рычага является не очень сложным процессом, и его вполне можно заменить самостоятельно. Для начала необходимо снять колесо и при этом подстраховать машину, оперев ее на что-нибудь устойчивое. Следующим шагом будет открутка шаровой гайки и снятие ее с рычага. Далее ослабьте заднюю гайку и открутите крепление стабилизаторной стойки. Затем открутите крепление кронштейна. Далее вы сможете вытащить легким движением рычаг.

Далее осмотрите состояние передней подвески и проверьте ее на наличие других дефектов и поломок. Потом замените шарниры и целый рычаг. В той же последовательности, только в обратном порядке, закрутите все детали обратно.

Проверка ходовой части

Необходимо проверять техсостояние резиновых пыльников и уплотнений хотя бы раз в год. Сюда относятся шаровые шарниры, чехлы стоек, втулок балки и тяг, сайлентблоков, стабилизаторов и других деталей. Сальники и пыльники, которые порваны, меняются новыми изделиями. Если вовремя не заменить пыльник, деталь подвески быстро выйдет из строя. Под пыльниками есть смазка, а грязь при попадании в смазку через порвавшийся чехол быстро увеличивает скорость износа детали. Она работает как наждачная бумага. Более подробное описание, ремонт ходовой автомобиля вы найдете на нашем портале.

Замена амортизаторов передней подвески ВАЗ 2109

Достаточно при ремонте передней подвески ВАЗ 2109, необходимо также заменить амортизаторы. Понять, что пора менять амортизаторы можно, услышав удары при движении. Наиболее часто это свидетельствует о том, что поломались пружины или амортизатор утратил свою эластичность. Заменить пружины и амортизаторы можно только в паре.

Для начала необходимо снять переднюю стойку. Потом разобрать ее. Но при этом нельзя будет отремонтировать углы колес.
Необходимо снять колесо, и повернуть руль до упора. Отверните гайку ключом при этом надо вынуть шплинт.
Выведите держатель стойки. Снимите заглушку и ослабьте гайку штока амортизатора.
Нанесите на болт установочную отметку. Отверните болт.
При обратном сборе, необходимо добиться совмещения меток, тогда отклонение углов колес будет меньше.
Далее отверните верхний и нижний болты и снимите регулировочную шайбу.
Открутите гайки, которые соединяют опору стойки и кузов. Установите две стяжки на пружины. При этом стяжки должны быть противоположны друг другу.

Передняя подвеска 2109 может часто ломаться при этом доставляя множества хлопот своему хозяину. Чтобы избежать проблем и частых поломок подвески 2109, необходимо своевременно проводить диагностику своего автомобиля и в случае возникновения какой-либо неисправности, срочно ее проверить и осмотреть, а в случае сильной поломки, то заменить. Если вы сами не в состоянии починить переднюю подвеску ВАЗ 2109, лучше отгоните автомобиль в автосервис, где опытные мастера быстро и качественно починят ваш автомобиль. Если этого не сделать своевременно, могут случиться плохие последствия.

Схема

Схема узла

Номер элемента	Чем является
1.	Верхняя опора амортизатора
2.	Опорная чашка пружины (верхняя)
3.	Буфер хода сжатия с защитным кожухом
4.	Опора буфера сжатия
5.	Пружина
6.	Опорная чашка пружины (нижняя)
7.	Шарнир рулевой тяги (шаровой)
8.	Поворотный рычаг
9.	Стойка (амортизатор)
10.	Шайба эксцентриковая
11.	Регулировочный болт
12.	Кронштейн амортизатора
13.	Поворотный кулак
14.	Защитный кожух тормозного диска
15.	Тормозной диск
16.	Стопорные кольца
17.	Колпачок ступицы
18.	Шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса (наружного)
19.	Направляющий штифт
20.	Подшипник ступицы
21.	Шаровой шарнир рычага подвески
22.	Рычаг подвески
23.	Регулировочная шайба
24.	Амортизатор (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости
25.	Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
26.	Подушка штанги
27.	Кронштейн фиксации штанги
28.	Кронштейн кузова для фиксации рычага подвески
29.	Растяжка рычага
30.	Кронштейн фиксации растяжки
31.	Втулка шарнира рычага подвески (резиновая)
32.	Втулка шарнира рычага подвески (распорная)
33.	Шток амортизатора
34.	Корпус верхней опоры стойки (наружный)
35.	Корпус верхней опоры амортизатора (внутренний)
36.	Опорный подшипник
37.	Резиновый компонент верхней опоры
38.	Ограничитель хода для верхней опоры амортизатора
39.	Защитный колпак верхней опоры амортизатора
40.	Втулка переднего шарнира растяжки
41.	Подушка переднего шарнира растяжки
42.	Шайбы
43.	Шарнир стойки стабилизатора
44.	Задний шарнир растяжки
45.	Корпус шарнира (шарового)
46.	Подшипник шарнира (шарового)
47.	Шаровой палец
48.	Защитный чехол пальца шарового

Вид снизу

Читайте также: