Замена втулки передней подвески нива

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена втулки передней подвески нива

В очередной раз осматривая машину снизу обнаружил лопнувшую втулку оси нижнего рычага

Балку менять долго, втулку менять - тоже самое что и балку менять, да и еще результат неизвестен. Было решено напрессовать сверху еще одну втулку и заварить обе по торцам (все говорили что так делать нельзя).

Размер втулки для напрессовки - внутренний диаметр 30 (наружный диаметр втулки оси нижнего рычага), наружный 45, длина 45. Фаска нужна.

В течение 4 часов производились интеллектуальные попытки извлечь болт вначале съемниками, а потом и кувалдой (спал я потом хорошо) - он был загнут с двух сторон. Как всегда гениальное решение пришло не сразу - по краям втулки нижнего рычага болгаркой разрезан болт (внимание может закусить диск) и по кусочкам извлечен. Фотографии до и после операции:

Втулка была очищена щеткой от грязи и краски, смазана отработкой. Сверху была напрессована (кувалдой) ремонтная втулка. В самом конце, когда ремонтная втулка сравнялась своим торцом с торцом втулки оси нижнего рычага была использована головка на 32 в качестве оправки, чтобы ремонтную втулку напрессовать до упора в балку. Потом втулки были частично обварены по торцам. Так выглядит ремонт после пробега в 3 т.км:

Что нужно для работы, с учетом всяких граблей:
- ремонтная втулка,
- болт оси нижнего рычага с гайкой,
- регулировочные шайбы,
- яма (закрывается щитами из досок),
- домкрат гидравлический (на колесиках такой мелкий),
- надежная подставка (далее просто подставка),
- кувалда 7 кг (10 кг - большая, мешаются растяжки балки),
- болгарка,
- набор ключей,
- щетка,
- сварочный аппарат со сварщиком,
- сварщик Борзенков Юрий.

Работа была сделана не сразу: сначала напрессована втулка, затем поездил немного, а позже обварены втулки.

Работа без граблей, и сколько времени требуется:
1) Загнать автомобиль на яму, открутить гайку болта оси нижнего рычага.
2) Поставить подставку под машину со стороны ремонта;
3) Разгрузить домкратом нижний рычаг; если места мало для его установки, то кладем на яму щит и ставим его на щит.
4) Если болт не вынимается сразу, то обрезать его по сторонам втулки прямо по регулировочным шайбам (нужно запомнить их толщину) и вынуть части болта.
5) Опустить домкрат, при этом рычаг тоже опускается вниз и повисает на стабилизаторе.
6) Напрессовать ремонтную втулку, обварить втулки по торцам, сайлент-блоки обернуть чем-нибудь, чтобы не пожечь сваркой.
7) Поддомкратить нижний рычаг на место, вставить новый болт с новыми регулировочными шайбами и затянуть гайку.

Время без граблей:
1) Подготовительные операции с автомобилем, подставкой и ямой 5 мин.
2) Разборка узла с помощью болгарки (естественно защитные очки/маска, перчатки/рукавицы) 15 мин.
3) Напрессовка ремонтной втулки 15 мин.
4) Обварка втулок по торцам 20 мин. (включая время остывания).
5) Сборка 5 мин.

Итого времени без ковыряния в носу и при наличии всего необходимого 1 час.

Этому предшествовали изыскания в течение 4 часов;), так как обварено было не сразу - пункт 1, разборка, сварка, сборка заняли 40 мин. (транспортировка сварщика к месту работ и обратно 40 мин.).

Все делалось на свой страх и риск.

Примечание. Работы выполнялись на задней подвеске "Тарзана", у которого передняя и задняя подвеска аналогичны передней подвеске Нивы.

Дополнение от 01.08.09, автор МИ><@ник

Чтобы не заморачиваться с изготовлением втулки, можно просто взять запорное кольцо подшипника полуоси от классики, он имеет внутренний диаметр 30 мм, и садится как раз с нужным натягом. Стоит 45 р.:

Я для запрессовки использовал стакан от приспособления для замены нижних классических сайлентблоков и килограммовый молоток.

Ремонт втулки передней балки Нива

Доброго времени суток! Пару дней назад улетел в поребрик на наледи и полный привод не помог вытащить машину из бокового сноса)) Несколько часов убил на просмотры замены и усиления втулок балки. И вот что я узнал, все скину сюда, потому что у каждого что то своё и уходит много времени на просмотры. А по сути 3 варианта: заменить балку, заменить втулку балки, набить поверх втулки усиление.
1. Заменить балку не узнавал сколько стоит, сам понимаю что снимать дохрена всего. Новая балка в магазине 12000₽, на разборе 4000-6000₽.
2. Заменить втулку в балке, нужно греть, пилить, варить, долбить, материться и т.д.))) В сервисах за замену втулки просят от 5000-8000₽.
3. Сделать усиление поверх втулки балки, нужно снять размеры по своей балке и нужно учесть мерить с шайбами развальными либо без них, либо делать кастом. У знакомого токаря узнал за втулки, с меня бы он взял 2000₽ (если из хорошей стали+работа).

Сначала я планировал самому заменить втулку балки, но после разборки подумал нахер оно мне надо, если окончательно сломаю, там уж сразу балку поменять. Ось отпилил по развальным шайбам в стороне гайки. Потом подстучав отпилил ось с передней части, выбив остатки удивился что ось не приржавела во втулке.
Пока оставив две газовые горелки направленные на втулку в месте излома, пошёл выправлять нижний рычаг, разгибая «уши» рычага кувалдой бил по месту сгиба от удара о поребрик. Выставив соосность забил новые сайлентблоки, обзвонив пару тройку магазинов нашёл продающие по штучно но только БРТ.
После, как можно ближе раскрытые части втулки заколотил кувалдочкой.
Решил делать самым дешевым способом ремонт, но что бы он был эффективным. Еду в магазин, беру:
— ось нижнего рычага 2121 М16х347 /380₽
— гайка М16х1,5 редуктора заднего моста 2101 /40₽
— шайбы регулировки развала 2121 8шт /110₽
— втулки запорные полуоси 2101 (у них внутренний диаметр 30мм, как и внешний диаметр втулки балки) 3шт /160₽ и 2шт /130₽
— сайлентблоки 2121 нижние 2шт /140₽

Втулки погрел, забил. Ось свободно заходит, все собрал обратно, важно кто не знает — ось нижнего рычага закручивать при спущенной машине с домкратов, подъемника, чтобы ось стянула рычаг и сайлентблоки в рабочем положении.
На все ушёл день и минимум потраченных нервов. Потом как нибудь сделаю со второй стороны.

Скидываю фотки, с драйва и интернета, кто узнает своё кидайте ссылку в комментарии, может кому пригодится, удобно когда все в одном)

Ремонт передней балки Нивы — замена втулок нижних рычагов

В этот раз мои ручки добрались до передней балки. При демонтаже нижних рычагов я применил болгарку, поскольку извлечь оси из втулок балки было невозможно. Итак в балке остались торчать куски осей, а сами втулки при осмотре я приговорил к замене из-за эллипсной выработки.

Что вам сказать. Это просто какой-то ппц. Предварительно я просмотрел ютуб, как люди это делают. Я заранее понимал что будет непросто, но чтобы так! Это реальная жесть!

К этому делу я привлёк двух друзей, в одиночку это сделать невозможно! Извлекали так. Грели балку ацетиленовым резаком, потом выбивали кувалдой старые втулки с кусками осей. Грели докрасна, втулки поливали и били. На это ушло около трёх часов, били очень долго и нудно, как личного врага :) В конце процесса проклинали все вокруг )))) Один греет, потом вдвоем кидаем на импровизированную наковальню, а третий сразу лупит кувалдой. Мы все трое вообще не доходяги, но под конец руки поотлетали！

После того как старые втулки выбили, начали вставлять новые, купленные в интернете втулки. Новые втулки всю предыдущую ночь держал в морозилке.

Важно! Найдите подходящие колпачки, чтобы заткнуть втулки с одной стороны. Налейте в них воду и в таком виде замораживайте. Лёд внутри трубок-втулок даст вам примерно 5 лишних секунд на манипуляции, если что-то пойдёт не так.

Перед инсталляцией балка опять грелась докрасна, потом туда практически без усилий, рукой, засовывал новую втулку.

Внимание! Тем кто решится на такую операцию важно хорошо подготовиться. Новую втулку почти мгновенно прихватывает! Мы сделали импровизированный упор из толстостенной трубы, для того чтобы втулка села сразу в нужный размер. Не забудьте в какую сторону втука торчит больше, а в какую меньше. Лучше всего зарисовать и записать размеры.

И ещё. Об этом никто и нигде не пишет, это не показывают на ютубе. Внимание! Втулки имеют конусную форму. Если станет совать толстой стороной вперёд, будет очень высокий риск застрять и закосячить всю работу. Поэтому перед тем как приступать, померяйте втулки штангелем или микрометром. Я отметил маркером толстую сторону значком "+", а тонкую "-". Это помогло мне не запутаться.

Если этого не сделать, втулку может схватить так, что потом будет очень сложно её установить на правильное расстояние, не повредив ее ударами, пускай хоть и через бронзовую выколотку.

В общем мы получили фан и замечательный опыт! Ребята высказали мне свой восторг разными словами, про маму, рот и разные части мужского и женского тела :))))

Ремонтируем подвеску "Нивы". Ось нижнего рычага

Слесарно-автомобильный пост.
На "Ниве" передняя подвеска устроена следующим образом.
Колесо крепится на ступице, ступица вращается в поворотном кулаке который держится на шаровых опорах на верхнем и нижнем рычаге. Оба рычага с помощью сайлентблоков и осей соединены с передней балкой которая в свою очередь крепится на кузове. Все просто устроено и не совсем просто иногда себя ведет и уж тем более разбирается.
Ступичные подшипники правого колеса я меняю примерно раз в один-два года и вместе со ступицей, на левом колесе я такую операцию за 120 тыс. км ни разу не проделывал. Про ступицы был отдельный пост.
Три раза менял сайлетблоки нижних рычагов. Первый раз после того как мне их неправильно собрали на автосервисе (регулировочные шайбы просто болтались на осях), второй раз по причине износа и погнутой оси. Вот и сейчас проездив четыре года и видя близкую к предельной степень износа сайлетблоков нижних рычагов я решил их заменить.
Начал с правого колеса. Попутно выяснилось, что традиционно под замену идет ступица с подшипниками (пробег около 20-23 тыс.). Шаровые опоры тоже потребовали замены. Верхняя отходила 65 тыс. км и ее еще хватило бы на десятку. Это своеобразный рекорд, т.к. родные опоры у меня умерли через 7 тыс. км в усмерть, следующий комплект прожил 43 тыс. км и был заменен при плановом ремонте не изношенный до конца. А вот нижняя шаровая опора умерла полностью и крякала. Причем ее я менял относительно недавно и отходила она около 35 тыс. Обе опоры трековские.
Главная засада поджидала с осью нижнего рычага. К моему величайшему удивлению после отъема шаровой, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора нижний рычаг не упал вниз освобождая пружину и остался торчать в горизонтальном состоянии. Хорошо я его собрал в прошлый раз. Дальше больше, мне не удалось провернуть ось за гайку на ее конце. Бывает - немного постучим. Стучать пришлось долго и кувалдой. ось сидела как влитая. Выпросив у соседа болгарку я разрезал узел по сайлентблокам освободив нижний рычаг. Бросилось в глаза, что на срезе ось практически вплотную "слилась" со втулкой сайлетблока. Я бы это назвал диффузией. Правда ее причину я так и не понял, но остатки втулки я ради эксперимента срубал зубилом.
И тут наступает самое интересное. Обрубок оси ни я ни здоровенные деревенские парни так и не смогли выбить кувалдой из втулки передней балки. А ведь она должна там вращаться свободно.
Далее мы нагрели балку кислородной горелкой почти до красна, но проклятая ось никак не хотела выбиваться. В какой-то момент мы заметили что из балки выпрессовывается втулка (!) которая посажена "нагорячую" в заводских условиях и является не разборным элементом с балкой. Но ось никак не хотела выбиваться.
В итоге, периодически разогревая балку горелкой я выбил из нее втулку вместе с застрявшей в ней по непонятным причинам злосчастной осью и сегодня привез в Пермь, чтобы высверлить ее на токарном станке.
Теперь меня волнует три вопроса:
1. Получится ли забить втулку обратно и не станет ли она потом гулять в балке?
2. Не потеряет ли втулка и балка свои свойства после температурных манипуляций?
3. По какой причине ось дифундировала со втулкой? Раньше такого никогда не замечал.
Ну и вдогонку. Возможны были какие-то другие технические решения для освобождения оси без столь трудоемких процедур?

Особенности замены втулок реактивных тяг на Ниве Шевроле своими руками

Нива Шевроле – автомобиль высокой проходимости. Но езда по плохим дорогам, преодоление препятствий быстро выводит из строя подвеску. Для устранения стука задней подвески в большинстве случаев необходима замена втулок реактивных тяг. Сделать это можно своими руками в домашних условиях.

Какие тяги входят в состав задней подвески

Нива Шевроле оснащена пружинной зависимой задней подвеской, которая контролирует колебание кузова машины.

Балка с кузовом соединяются 4 продольными и 1 поперечной реактивной тягой:

поперечная штанга удерживает кузов от раскачивания из стороны в сторону;
продольные предназначены для передачи тормозных и толкающих движений.

Крепятся тяги между кронштейном кузова и балкой. На конце каждой штанги оборудованы проушины, в них встроены сайлентблоки, которые предотвращают стук в подвеске.

Виды поломок и их причины

Реактивная тяга изготовлена из прочного металла и редко подвергается износу. Чаще всего элемент повреждается возле втулок и сварных швов.

Причины:

Чтобы этой ситуации избежать, необходимо постоянно следить за степенью износа элементов подвески и примерно один раз в полгода производить осмотр. При наличии трещин и различных деформаций элемент требуется заменить на новый.

Неисправность реактивных тяг на автомобиле Niva Chevrolet можно определить по поведению транспорта. При долгой эксплуатации втулки разбиваются, и штанга перестает выполнять свои функции:

автомобиль сильнее наклоняется при поворотах;
слышны глухие стуки, доносящиеся из задней подвески транспорта, особенно при трогании с места, торможении или переключении передач.

Для точного определения необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду и осмотреть его на наличие трещин на штангах, особенно в местах сварки. Также требуется поверить состояние резиновых втулок.

Затем с помощью пошатывания каждой реактивной тяги проверить люфт. При неисправности одного элемента, нужно производить замену всех тяг, т.к. на заднюю подвеску нагрузка распределяется равномерно.

Какие реактивные тяги лучше поставить на ниву шевроле

В автомагазинах города, как и в сети, для Нивы Шевроле представлено множество вариантов реактивных тяг от разных производителей:

NIVA EXTRIME – самые надежные и прочные штанги, их предпочитают устанавливать любители езды по бездорожью. Главным минусом этого производителя является высокая стоимость, составляющая около 5000 рублей.
SC – имеют прямоугольную форму и приличную толщину металла, качественные и надежные. Цена составляет около 3500 рублей.
UG – детали этой малоизвестной фирмы также устанавливают для езды по бездорожью. По отзывам автовладельцев, они имеют неплохое качество. Их можно приобрести за 3000 рублей.
Niva Urban – производитель выпускает недорогие, но качественные тяги для Нивы Шевроле и всех моделей ВАЗ, стоимостью от 2500 рублей.
Sitek – штанги с полиуретановыми или резиновыми сайлентблоками. Имеют малый вес и слишком тонкие металлические стенки, если автомобиль часто используется для езды по бездорожью, ставить их не рекомендуется. Применяются только для асфальтированных дорог. Цена – от 2200 рублей.

Усиленные тяги

При обрыве реактивной тяги на большой скорости автомобиль может резко отбросить в сторону, отчего могут пострадать люди. Поэтому выпускаются усиленные штанги. Детали производятся из стали с добавочными легирующими веществами, в результате чего повышается износостойкость, а металл не поддается коррозии.

Усиленные штанги изготавливаются в форме ромба и имеют хорошие сварочные швы, соединенные с проушинами.

От обычных отличаются такими характеристиками:

прочные сварные швы;
качественное лакокрасочное покрытие;
повышенная устойчивость к нагрузкам, сжатию и растяжению;
увеличенный вес изделия из-за толщины металла.

Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях по асфальтированным дорогам усиленные элементы ставить нет смысла. Они предназначены для экстремального вождения по бездорожью.

Замена реактивных тяг своими руками

При замене реактивных тяг на автомобиле Нива Шевроле потребуется следующий список инструментов:

набор рожковых ключей или головок:
металлическая щетка для очистки ржавчины;
монтировка;
жидкость WD-40 для легкости откручивания резьбовых соединений.

Пошаговая инструкция по замене тяг:

Если гайку открутить не получается, с помощью болгарки нужно срезать болт и выбить его из проушины.

Установка элементов проводится следующим образом:

Проушину штанги установить в передний кронштейн.
Вставить болт через кронштейн в проушину и хорошо затянуть гайкой. Перед этим смазать болт нигролом или литолом.
Установить тягу с другой стороны в задний кронштейн.
Вставить болт, смазать нигролом и затянуть гайку.
Поставить на место и закрутить нижнее крепление амортизатора.

При демонтаже штанги смещается задний мост, поэтому при установке штанги на место, необходимо направлять ее с помощью монтировки или лома, чтобы болт попал в проушину.

Если металлические элементы находятся в хорошем состоянии менять их не обязательно. Достаточно будет заменить в тягах резиновые втулки.

Для этого потребуется:

демонтировать штангу;
закрепить в тисах и выбить резиновый элемент, для этого можно использовать специальный съемник;
запрессовать новые резинки и втулки, для облегчения запрессовки используется моющее средство для посуды, оно не разъедает резину;
монтировать реактивную тягу.

Заключение

Чтобы обеспечить безопасность во время движения, необходимо тщательно следить за реактивными тягами автомобиля и вовремя устранять неисправности. Самостоятельная замена тяге не вызовет сложностей, если следовать предоставленной в статье пошаговой инструкции.

Замена сайлентблоков

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении;
Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины;
Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей;
Раскачка кузова ВАЗ 21214;
Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Ось нижнего рычага или ремонтируем подвеску "Нивы"

Укрупненно

Еще записи по тегу "Нива"

Замена моторного масла и масляный фильтр для Нивы

Продолжим рассказ о регламентных работах на моей Белке. Сегодня мы обсудим замену моторного масла, которое, как известно, надо менять каждые 10 тыс.…

Дорога смерти к Карону и пограничные укрепления напротив Джавайского ущелья

Итак, продолжим исследовать район между кишлаками Рузвай (в современной транскрипции Рузват) и Кеврон напротив устья Джавайского ущелья в контексте…

Какую ошибку допускают чаще всего при замене воздушного фильтра на Ниве

Вот и очередные 30 тыс.пробега подошли к концу. Пора менять не только моторное масло с масляным фильтром, но и бензиновый и воздушный фильтры. И если…

Шины Вли-5 - проверенная советская классика на Ниву опять появилась в продаже. Налетайте

Давайте вспомним добрую советскую классику, которой едва ли не столько же лет сколько самой Ниве. Самые первые Нивы, сходя с конвейера,…

Как заправляются на памирских АЗС?

Переночевав в Нижнем Намадгуте (Намадгут Боло) у гостеприимных владельцев гостевого дома Intizor Курманбека и Шойры (искренне советую) под стенами…

Встреча в пустыне: Нива, самолет, ОМОН и черепаха

Ко Дню черепахи. 28 апреля, распрощавшись с гостеприимной хозяйкой (привет, Гульнара!), я не так чтобы уж рано, но и не слишком поздно выехал из…

Дорога на Устюрт: Бейнеу-Каракалпакстан

Последняя декада апреля традиционное время старта на Мангышлак, ну или последних сборов для старта туда на майские. У кого как получится и как будет…

Выгулял Белку в зимнем лесу

1 января нового 2021 года выгулял Белку в зимнем лесу. Это уже почти стало традицией. А в последний день старого года ездили на берег Воткинского…

Обзор пятого дня пути: Доссор-Бейнеу

Продолжим рассказ о моем Большом Средне-Азиатском автопутешествии. Эта глава будет посвящена пробегу от Доссора до Бейнеу по земле воинственных, но…

Как менять сайлентблоки на ниве шевроле?

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.
Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле. Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить». Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль – гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

ухудшилось управление транспортным средством;
при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится – на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

полиуретан медленнее стирается;
материал не рассыхается при нагреве;
полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.
Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

средство WD-40;
воротки на ½” и 1/4″;
рожковые ключи и головки с 13 по 24;
крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
домкрат бутылочного типа;
съемник;
зубило;
молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо. 2. Установить опору под нижний рычаг; 3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску; 4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески 6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага; 8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2121

Культовый внедорожник от ВАЗ – Нива, всегда использовался в условиях повышенной нагрузки. Немудрено, что узлы подвески в таком случае изнашиваются гораздо раньше их заявленного срока эксплуатации и требуют замены.

Самые яркие представители такого явления – это сайлентблоки подвески. Как проводится замена сайлентблоков на Ниве или Ниве Шевроле, точно не будет лишним знать для счастливых владельцев данных автомобилей.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески. Каждый такой виброизолятор состоит из двух металлических пластинок и резиной между ними, по-другому называемой эластомером.

Отличных виброизоляционных свойств удаётся добиться за счёт использования вулканизированной обработки деталей во время производства. Она позволяет получить виброизолятор, в котором трение между металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая появляется во время езды.

Сайлентблоки практически полностью гасят радиальные, торсионные и осевые колебания, что очень важно при эксплуатации внедорожников типа Нивы. Соединяя узлы подвески, такой виброизолятор продлевает срок службы деталей на долгий срок. Именно поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя менять. В противном случае вместо «копеечного» ремонта, можно потратиться на покупку новых рычагов, к примеру.

Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие – это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно. Следствием тому является плохое качество дорог в России и странах СНГ. Оптимальным периодом между проверками сайлентблоков можно считать 20—25 тысяч км пробега, а замены – 50—80 тысяч км (в зависимости от того, как эксплуатируется ваша Нива).

Диагностика износа сайлентблоков

Конечно, проводя постоянные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, можно отследить тот момент, когда их нужно менять. Такие процедуры проводить крайне желательно, но случается, что такой возможности нет, поэтому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде. Мало кто знает, но характер движения машины может много сказать о её техническом состоянии. Точнее, при износе сайлентблоков на Ниве проявляется такие особенности поведения автомобиля при езде как:

ВАЗ 2121 стал вяло управляться;
внедорожник начала уводить в сторону неведомая «сила», при этом водитель не крутит руль (особенно сильно проявляется на высоких скоростях);
из-под автомобиля появился «глухой стук».

Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков – это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.

Чтобы окончательно удостовериться, что виновники проблем именно виброизоляторы, проведите технический осмотр подвески Нивы на подъёмнике или в яме. Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии. Замена сайлентблоков Шевроле Нива или обычной Нивы – операция не столь сложная, поэтому имея базовые навыки ремонта, провести её своими руками можно достаточно просто.

Замена верхних сайлентблоков

В случае если техосмотр подтвердил неисправность детали, её необходимо заменить. Замена верхних сайлентблоков на Ниве – операция примерно схожая, что на задней подвески внедорожника, что на передней . Давайте, на примере того, как заменить данные виброизоляторы на переднем верхнем рычаге, рассмотрим данный процесс. Алгоритм действий таков:

Как Поменять Втулки Передней Балки На Ниве

Кто хочет это повторить, запаситесь силами и пригласите на помощь мощного друга, а лучше двух. Музыка: Мумий Тролль - Владивосток 2000 (phonk .

замена втулок в балке нива

Замена втулок нижнего рычага Нивы путем распила балки с последующей проваркой.

БЫСТРАЯ замена ВТУЛКИ передней балки НИВА

Самый лучший и быстрый вариант по замене втулки если у вас есть возможность воспользоваться сваркой.

Простой и быстрый способ выпрессовать втулку из балки "Нивы"

Не надо махать кувалдой!

Как без проблем поменять втулку на нива

Не нужно ничего греть, резать, сверлить. Занимает всего 3 минуты времени Выточил у токаря.

Ремонт передней балки Нивы

Установка втулки передней балки Нива

Забыл сказать, что втулка предварительно охладилась в снегу.

Замена втулок балки нивы 2121 1992года

Что происходит со втулками когда не меняешь салинблоки.

Нива 3Д замена втулки балки

Нивоводам посвящается. Несколько минут авто-хирургии после безудержного техносекса. Как я делал стойки под авто: .

Замена сайлентблоков на Ниве. Мертвые оси нижних рычагов.

Продолжаю ремонтировать свою белую нивку. На этот раз меняю сайлентблоки.

Демонтаж и монтаж передней балки Нива

Демонтаж и монтаж передней балки Нива! На этом видео я покажу и расскажу какие проблемы бывают с втулками передней балки как снять и .

Замена втулки передней балки нива

Замена втулки передней балки нива. Ремонт нивы.

Обзор машины после ДТП. Замена втулки на балке Нивы 21213

Обзор машины после ДТП. Замена втулки на балке Нивы 21213.

Замена втулок передней балки нива 21214

Замена втулок передней балки нива 21214.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ 2121 Нива

На видео показан процесс замены сайлентблоков верхнего рычага на автомобиле ВАЗ 2121 Нива.

Нива замена шпильки нижнего рычага

Нива замена шпильки нижнего рычага. Как самому в гараже, поменять шпильку переднего нижнего рычага. Все что вы делаете на свой страх и риск.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года 2часть

Ремонт нижнего рычага,ремонт втулки без замены. Шевроле Нива.

На мой взгляд данный способ подойдёт если ваша втулка внутри не эллипсом,то есть не расшатанна.

Замена втулки балки Нива

вариант замены втулки на балке нивы.

Дикий Кастор. Втулки для усиления рычагов Нива.

Презентую вам Втулки для переноса рычага впёрёд на Ниве, усиления рычагов и попутно получаем Дикий Кастор. Установка втулок .

Замена резиновых втулок реактивных тяг на Ниве своими руками и без помощи пресса. О том, как это можно сделать в гаражных условиях, смотрите в .

Ремонт нижнего рычага Нивы

Щелчки Стуки Chevrolet Niva НИВА LADA 4x4. Все варианты Стуков и Щелчков НИВА

Поиск причин щелчков, стуков НИВЫ. Все причины описаны в видео и в комментариях. Причины стуков и щелчков будут дополнятся вашими историями .

замена втулки на реактивные тяги нива шевроле

Диагностика подвески Lada 4x4. Правильная затяжка сайлентблоков. Диагностика Реактивных тяг НИВА 5ч

Как самому проверить переднюю подвеску. Всё подробно. Как проверить самому всё Рулевое управление. Люфты, стуки, закусы. Проверить всю .

замена маятника нива

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками. Мы не тратим ваше время зря, а стараемся сделать наши .

Меняем втулку нижнего рычага ГАЗ ВОЛГА 24,2410,3110

Меняем втулку нижнего рычага на Волге.

Замена втулок маятника ВАЗ 21213 Нива Тайга

На видео показан процесс замены втулок маятника на автомобиле ВАЗ 21213 Нива Тайга. Все видео по ремонту ВАЗ 21213 Нива Тайга: .

Замена сайленблоков и резинки стабилизатора передней подвески FIAT Albea

На видео показан процесс замены сайлентблоков передней подвески и резинки стабилизатора на автомобиле FIAT Albea. Использованы .

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки и мы их решили заменить на резиновые Подпишитесь пожалуйста на instagram .

замена втулки нива шевроле

замена втулки нива.

Замена нижних сайлентблоков нива шевроле

Как заменить сайлентблоки нижнего рычага ВАЗ 2107

Как восстановить втулки балки. Нива

Замена втулки в балке на ниве 2121| часть 2

Подписывайтесь на канал ;) ✔️Спасибо тем, кто ставит лайки, оставляет комментарии и поддерживает канал, отдельная благодарность вам!

Меняем у нивы резинки стабилизатора

Меняем у нивы резинки переднего стабилизатора, с резиновых на полиуретан.

Замена втулки в балке на ниве 2121| смешные моменты |

Как правильно заменить саленблоки и как правильно затянуть саленблоки передней подвески ваз 2101-07

Основано на реальном ОБМАНЕ

СПОРИМ не отличишь ОРИГИНАЛ или ФЕЙК! ТОРТ КОПИЯ челлендж + Бустер и Шастун

Торт для Натальи Медведевой (Comedy Woman) // Кондитер. 5 сезон 8 выпуск

АМКАЛ против РОМА / самый ЖЕСТКИЙ матч в группе А / 2 ТУР Кубка Селебрити Фонбет

КАРАКУРТ, ТАРАНТУЛ и ПТИЦЕЕД в ОДНОМ ТЕРРАРИУМЕ: ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕГОРА КРИДА! НА ЧИЛЕ С ДЖИГАНОМ, КЛАВОЙ КОКОЙ И ДЖАРАХОВЫМ

ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА: об эмиграции из России, кликбейте, Дуде и Гудкове и ненависти к чужому успеху

Вся правда про побитого кота. Босс сломал свой новый диван / SANI vlog

ВСЕХ КАРАСЕЙ СОБРАЛ В ЭТОЙ ЛУЖЕ. СЕКРЕТ ПРОСТОЙ. Рыбалка на крупного карася + сазан. На поплавок.

БУ УЗБЕК БОЛАНИ ЧЕЧЕНЛАР НЕГА КИДИРЯБДИ

Пасхалки на Гравити Фолз в Других Мультсериалах

СМОЖЕТ ЛИ БЫСТРАЯ МАШИНКА ПЕРЕПРЫГНУТЬ РЕКУ?

Хороший папа - как им стать? \ Варламов, Кукояка, Зицер, Стариковы, Красильщик

МЫ СДЕЛАЛИ ОГРОМНУЮ ЖВАЧКУ ВЕСОМ 150КГ!

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Устройство, особенности, работа и лифт передней подвески ВАЗ 2121

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Основные особенности

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги ваз 2131 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).

При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз).

Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).

Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).

Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Лифт передней подвески ваз 2121 Нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Работа передней подвески Нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Читайте также: