Замена задней подвески калина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Меняем задние стойки на Лада Калина своими руками

Замену задних стоек у автомобиля Лада Калина необходимо осуществлять по регламенту или во время появления признаков неисправности.

Основной симптом – появление мокрых следов на элементах подвески.

Необходимый инструмент

Для выполнения замены потребуется изначально подготовить инструмент. Это ускорит весь процесс, поэтому нужно вооружиться:

ключами на 6, 17 и 19;
плоской отверткой;
стяжками для пружин;
молотком;
смазкой для болтов;
воротком и рычагами к нему.

Алгоритм

Автомобиль установить на ровную поверхность, поставить ручник и проверить его эффективность.
Поддомкратить задние колеса в подвешенное состояние поочередно.
Перейти в салон и снять задний диван. Отверткой поддеть колпачки из пластика, закрывающие шток стоек.

Поддеваем заглушку отверткой и снимаем.

Откручиваем гайку крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания.

Сжимаем пружину с помощью стяжек.

Отворачиваем нижнее крепление амортизатора двумя ключами.

Правильное положение пружины – нижний торец витка должен смотреть на колесо.

Нередко гайки «прикипают» или появляются другие проблемы с крепежом, решить проблемы позволяет смазка типа WD-40 . Если средство не дает результат, потребуется срезать болт с места крепежа и вставлять новый.

В самых тяжелых случаях приходится орудовать болгаркой.

Артикулы задних стоек

Если рассматривать каталожные артикулы для задних стоек Лада Калина, то можно выделить несколько вариаций, исходя из их параметров:

В зависимости от манеры езды и потребностей каждый самостоятельно выбирает тип амортизаторов на свой транспорт.

Аналоги:

GALLANT GL.SA.1.63
TRIALLI AG 01504
BELMAG BM9500
FENOX A12291C3
HOLA S432
GANZ GRK03005
СААЗ 11180-2915403-30

Симптомы замены

Потеки масла на стойке – повод для срочной замены.

Амортизатор « потеет », что указывает на практически полное отсутствие жидкости внутри.
Полный потек стойки, указывающий на срочную замену.
Появление неприятного стука при въезде в яму или выезде на бугор – стойка не справляется с работой.
Ухудшение управления, занос задней части автомобиля.

Выполнять замену можно не сразу, поскольку много факторов зависит от условий использования транспорта и стиля езды.

Определить неисправность лучше всего на СТО при помощи стенда, но народные методы также могут помочь.

Больше всего обычно изнашивается правая стойка – на фото видна разница в свободном ходе штоков. В любом случае стойки нужно всегда менять в паре.

Регламент замены по заводу

Мы рекомендуем СТРОГО придерживаться регламента обслуживания транспортного средства. По регламенту замену задних стоек выполняют при пробеге 70-100 тыс. км. Однако показатель может уменьшаться в зависимости от качества дорог и ситуаций, которые могут случаться во время движения.

Снятие балки задней подвески Kalina 1117 2004 - 2013

1. Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем тросы стояночного тормоза от разжимных рычагов тормозных колодок, как описано здесь.

2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов на кузове, как описано здесь.

3. Отсоединяем тормозные шланги от трубок на балке задней подвески, как описано здесь.

4. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески, как описано здесь.

5. Шестигранником «на 10» отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

6. Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма. Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.

7. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов балки, как описано здесь.

8. Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако, на автомобиле бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому рекомендуем отвернуть гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам, как описано здесь.

9. Вынимаем болты крепления рычагов балки к кронштейнам и снимаем балку задней подвески.

10. Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову.

11. Снимаем кронштейн.

12. Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг, как описано здесь.

13. Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Предупреждение:

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.

14. Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Предупреждение:

Болты крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении, когда автомобиль стоит на колесах.

15. Прокачиваем гидропривод тормозов, как описано здесь.

Замена задней подвески

В продолжение к прошлой записи решил закончить с задней подвеской пока праздники не кончились. Всё что покупал, причины выбора и номера описываются там же.

Предварительный осмотр показал что сверху быть проблем быть не должно, гайки на штоках в хорошем состоянии а вот нижние болты ржавенькие, за них и были все опасения.

После намертво закисших передних болтов стоек был готов что сзади будет не меньшая печаль, узнал у знакомых как можно снять задние стойки в случае тотального закисания, и морально уже приготовился неистово орудовать болгаркой).

Разборка.
Суть да дело, вывесил заднюю часть, снял колёсья, залил всё вдшкой, рожковый ключ на 19 и вороток с головкой на 19 в руки. Первая попытка и … сил не хватает, крутить гайку не удобно из за тормозных шлангов а вороток сзади не сподручно. Пускаем тяжёлую артиллерию, двухметровая труба на вороток сзади под бампер иии… успех! Болт сразу пошёл, за ним и гайка. Со второй стороны тоже сразу сорвал с трубой. После срыва проблем не было, пол витка а дальше всё как по маслу отвернулось и вылезло из сайлентблока от руки. Радости не было предела.

Потом отвёл стойки назад и отвернул гайки на штоках, по хорошему туда конечно надо ключ на 17 изогнутый, но у меня получилось и обычным рожковым отвернуть за неимением оного. Дальше дёрнул стойки и они выпали) прилип только бублик справа, отколупнул его от кузова поддев отвёрткой.

Старые стойки оказались тоже масленые фирмы "НИЦА", от 2110, ничего плохого стазать про них не могу, за 2 года сколько я езжу не слышал не видел их и желания не было, работали исправно, стука не слышал от них, но раз уж пошла такая пьянка меняем и их).

Дело за установкой.
Достал стойки, по совету дяди прокачал стойки пару раз по методике — перевернул, сжал, подождал чуть чуть, перевернул сжатую, подождал разжатия. После не переворачивая пару раз вверх вниз плавность хода и усилия проверил. Так же и с передними делал но написать забыл.

Кстати интересно ваше мнение, нужно ли прокачивать стойки? Производители стоек эту процедуру не описывают ссылаясь на то что стойки прокачиваются сами после начала хода, так же как и мурзилка, но от дяди и в интернете читал что надо, мол если стойка не была постоянно в вертикальном положении воздух попадает куда не надо и в итоге появляются пробои при работе из за воздуха что разрушает клапана внутри, и если не прокачать стойка будет стучать к крайних положениях и быстрей умрёт. Хотя взяв лежащую стойку сегодня не заметил свободного хода изначально ни при сжатии ни при разжатии, прокачал для уверенного збогойствия. Где правда?

После перешёл к установке отбойников. По совету Алексея Marina-Aleksei думал поставить двойные короткие отбойники подрезав чуть чуть один, заранее и купил новые короткие отбойники от 2110 + вторыми хотел отставить старые. Начал ставить отбойники на стойки и понял что старые стойки стояли от 2110 с более толстым штокам и в итоге и старый и новый отбойник под толстый шток, на новом болтаются…

Можно конечно было заколхозить как-нибудь уплотнив шток свехру, но я решил пойти правильным путём. Доехал с другом до лада-детали и купил отбойники большей длинны (12.5 см) под тонкий шток, как сказал продавец "калиновские" хотя внешне не нашёл на них ни номера ни маркировки никакой, только неясные надписи маркером, других не было, да и эти последние с витрины забрал.

Приехал обратно, поставил отбойники, новые пыльники, надел сверху втулки с нижними подушками на штоки, закрепил на одной пружине сверху бублик скотчем как по мурхилке (на второй сам хорошо держался на пружине, хз уж почему) заранее смазал новые нижние болты чтоб не закисали и вперёд к установке.

С нижними болтами без особых проблем, сунул стойку вверх, нажал на балку, вставил нижнюю часть стойки в балку, сунул болт и закрутил. С верхними поинтересней, так как делал всё в одно лицо помочь с ловлей штока некому. Для решения проблемы подставил домкрат под балку и постепенно поднимал направляя стойку, снизу хорошо видно прорезь стакана и шток стойки, после попадания поднимал балку ещё выше, насаживал сверху вторую подушку на шток и наживлял гайку на сколько от руки шло. Со второй стороны аналогично.

После установки обеих стоек решил посоветоваться ещё раз с Алексеем и не зря, не так поставил левую стойку, виток пружины был слева а должен был быть справа, исправил за 5 минут повернув стойку на месте.
И вновь спасибо Алексею за совет)).

После установил машину на колёса и протянул гайки штока уже ключами как смог держа шток рожковым
ключом на 8. По хорошему бы надо ещё изогнутый ключ на 17 найти и ещё посильней протянуть, но нету, думаю итак не раскрутится.

Итого неспешная замена задних стоек заняла часа 4 при том что ещё заходил на обед и ездил в магазин за отбойниками, а так часа за 2-2,5 бы управился точно. К моей радости всё прошло хорошо.

Немного о подвеске.
Для полноценного отзыва про новую подвеску конечно прошло ещё недостаточно времени, но некоторые отличия видны сразу, о них пожалуй напишу. Очень нравится управляемость на новых стойках, машина входит в повороты как вкопанная, нет кренов присущих старой масляной подвеске, раньше на довольно резких поворотах при 30-40 км\ч чувствовалось как ты вместе с машиной заваливаешся на бок, сейчас эта планка сместилась и на тех же поворотах можно пройти на 45-60 км\ч и то не так сильно чувствуется поворот и увод в сторону, разве что от такой наглости чувствуется что почти начинает сносить заднюю ось в повороте)), это даже приятно), хотя немного заставляет задуматься, хуже чувствуешь пределы допустимого.
Касательно комфорта возникает двоякое мнение, с одной стороны ничего не брякает и работает хорошо и предсказуемо на кочках, ямы проглатываются, но есть ощущение что большие кочки проглатывает хуже чем на масляных стойках, там было ощущение что силу удара принимает на себя стойка и в пиках она же и получает удар на отбой или сжатие, на газовых стойках ощущение что стойка часть энергии хоть и мягко но всё же отдаёт в кузов заставляя его поглотить часть удара, энергоёмкость стоек немного меньше что-ли, не знаю как сказать. Не знаю плюс это или минус, пока ещё не понял, просто по другому немного. По трассе едет более стабильно, показалось что менее заметен эффект воздушнго потока от встречных фур и не так качает на кочках.
В общем и целом притензий к подвеске за неделю не появилось, от управляемости в восторге, по комфорту кажется что стало чуть чуть жоще, но не критично, и это вполне резонная цена за лучшую управляемость.

Ну а пока на этом всё!
Крупных планов на машину до тепла нет, осталась только неравная борьба со ржой и мелкие хотелки, выполнение которых на данный момент под вопросом из за финансов и отсутствия времени после праздников.

Снятие и установка балки задней подвески Лада Калина

Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры.

Ослабьте болты крепления обоих задних колес.

Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля

Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Шестигранником на 10 отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма.

Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.

Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля.

Помощники должны придерживать балку.

Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать, и опускать балку задней подвески.

Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля

Опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.

Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову головкой на 17 отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову.

Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг.

Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.

Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля.

Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м).

Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза.

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

После долгой и холодной зимы задние стойки "заплакали", вернее потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.

На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.

Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.

Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.

Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.

Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 50\50 их советуют\несоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.

Замена задних стоек

Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помошник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.

Приборы и материалы (как в лабораторной работе):
1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае)
5) рычаги для увеличения силы,
6) монтировка (у меня был гвоздодер)
7) сами стойки и запчасти к ним

Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))

Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачек, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять

Накидным ключок на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.

Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь )))
С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт

С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла помочь, даже после снятия стойки вместе с проставкой. Пришлось подключать к делу болгарку.

Скидываем стойки и "любуемся". Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны (пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких — наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в масле. Отбойники живые и испачканые

А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал чток, чтоб показать, на сколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.

Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.

Отбойники имеют небольшие надрывы. Впринципе на таких можно ездить, инчего не будет. Все равно под замену их, благо заранее позаботился об этом.

Резинки, что крепят с обоих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.

Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние. Оказывается, что цвет ее — серый, а не грязе-защитный…

Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет. Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины. Так сойдет )))

Все пилят пружины, я буду пилить стойку

Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.

Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.

Вытаскиваем амортизатор из стакана

Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.

Снизу имеется клапан для пропуска масла. "Стакан" и шток куда-нибуди пригодятся, остально в мусорку )))

Цена вопроса:
1) стоки СААЗ (2шт) — 850х2 = 1700р
2) отбойники (2шт) — 100х2 = 200р
3) пыльники (2шт) — 100х2 = 200р
4) шумоизоляторы СС20 — 300р
5) резинки — 40р
Итого: 2440р

Амортизатор и пружина задней подвески - снятие и установка

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;

— подставка; приспособление для разборки

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии ямы или эстакады, снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора .

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

5. Устанавливаем приспособление для разборки стоек на гайку и шток амортизатора. Удерживая с помощью двух ключей шток амортизатора от проворачивания, отворачиваем его гайку.

6. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу.

. и верхнюю опорную шайбу.

7. Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку крепления штока

8. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к балке заднего моста и вынимаем болт.

9. Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор.

10. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины одного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).-

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить автомобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после этого надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой ямы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Н-м (5,1-6,3 кгс-м).

Замена задней подвески калина

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U - образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую - на кручение.

Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,

К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.

Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля.

При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков.

После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес.

Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении.

Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора.

Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей – Резьба - Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса М12х1,25 - 65,2—92,6 (6,7—9,5)

Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 - 186,3—225,6 (19,0—23,0)

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески М12х1,25 - 66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову М10х1,25 - 50,0—61,7 (5,1—6,3)

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну М12х1,25 - 66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову М10х1,25 - 27,4—34,0 (2,8—3,5)

Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.

Замена задней подвески, установка домиков для увеличения дорожного просвета

Пришло время перебрать заднюю подвеску (старые стойки живые, но сайлентам стало плохо). У машины зад просел, т.к. частенько таскал прицеп по 800 кг.

Подготовил новые стойки для установки

Установил домики для увеличения дорожного просвета

Установил новые стойки (пружины не менял, оставил родные), одному проблемно устанавливать, нужен помощник.

Проковырялся пол дня, делал все не спеша.

Лада Калина Универсал 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2012

Комментарии 24

Приветствую! Как езда на домиках? Управляемость не ухудшилось?

Стойки старые оставить надо было, на низ новые пружины

Я их оставил, стойки живые, но сайлент блоки умерли. Новые надо будет перепресовать.

Домики это прошлый век. Ставил такие ещё когда девятка была. Машина начинает козлить и плохо управляется, особенно на поворотах. Снял их нахрен. Хотите увеличить клиренс сделай как на калина кросс.

Мне нужно только зад поднять, полностью машину поднимать не хочу.

Расскажите как на калине кросс пожалуйста

У калины кросс свои стойки и другие пружины, если по простому то там чашки приваренны к стойке в другом месте, за счет этого увеличивается клиренс. На драйве куча народу переделывала уже.
Вот ссылка первая которая попалась www.drive2.ru/l/9869419/

Спасибо штудирую уже

Неправильное решение. Пружины надо менять, а не домики ставить…

Тоже жопа просела какие пружины посоветуете

зря пружины оставил, я на прошлой машине домики выбросил и новые пружины установил, зад был выше, чем до установки. Даже с полной загрузкой салона (25 упаковок ламината) было вполне сносно. А вот до этого 2 человека сзади сели и все, на кочках удары по кузову обеспечены

У машины зад просел не из-за пружин, а из-за разбитых сайлент блоков. Покатаюсь и в процессе эксплуатации оценю, если не понравиться заменю пружины.

Просевшие хорошо заметно при загрузке, очень быстро авто падает. Да и сайлентблоки не так уж сильно на это влияют.

Новые родные поставили?

Какие в магазине дали, те и ставил. Просил девятые. В бж по девятке вроде фото их есть.

Менял обе стойки за час. Одному легко поставить стойку на место.Прикручиваешь стойку к балке. На шток накручиваешь старый торм. шланг и вставляешь его в дырку в кузове.Потом под барабан ставишь подставку и понемногу опускаешь домкрат …и стойка на месте.

Замена сайлентблоков задней балки калина своими руками

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 7.5) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

Пружины 11 подвески одним концом опираются на чашку амортизаторной стойки 9, а другим-концом через резиновую изоляционную прокладку 10 — в опору, приваренную к задней колесной арке кузова.

Амортизатор задней подвески телескопический гидравлический двустороннего действия. Он прикреплен болтом 9 (рис. 7.6) к кронштейну рычага подвески. Шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

В ступице 13 установлен двухрядный ра-диально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Рис. 7.5. Детали задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — защитный кожух гидравлического амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; б — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — гидравлический амортизатор; 10 — изоляционная прокладка; 11 — пружина амортизаторной стойки; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизаторной стойки; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Рис. 7.6. Ступица заднего колеса и крепление амортизаторной стойки: 1 — защитный кожух гидравлического амортизатора; 2 — буфер хода сжатия; 3 — опорная шайба; 4 — изоляционная прокладка пружины; 5 — верхняя опорная чашка пружины; 6 — подушки крепления штока амортизаторной стойки; 7 — нижняя опорная чашка пружины; 8 — амортизаторная стойка; 9 — болт крепления амортизаторной стойки; 10 — болт крепления оси ступицы заднего колеса; 11 — тормозной барабан; 12 — подшипник ступицы; 13 — ступица заднего колеса; 14 — ось ступицы; 15 — гайка ступицы задней подвески; 16 — стопорное кольцо; 17 — установочный штифт

Рис. 7.7. Расположение деталей задней подвески на автомобиле: 1 — кронштейн крепления рычага к кузову; 2 — рычаг; 3 — амортизатор стойки; 4 — нижний шарнир стойки; 5 — соединитель рычагов; 6 — резинометаллический шарнир рычага

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

Пошаговый порядок работ

Ставим автомобиль на ровненькую поверхность и включаем ручной тормоз. Chevrolet Lacetti › Бортжурнал › замена задних стоек на задних стоек каябы на седан и все. Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине. замена передних тормозных колодок на митсубиси лансер 9. замена задних тормозных. Замена задних стоек на Лада Калина. Проверьте его работу, что он не ослабел и отрегулирован.
Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в этом случае не имеет значения.
Потом приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сидение с помощью плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Какие сайлентблоки ставить

Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Инструменты:

Домкрат
Опорные стойки
Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ накидной прямой 19 мм (2 шт.)
Балонный ключ
Динамометрический ключ
Чашечный съемник для подшипников ступиц колес

Детали и расходники:

Деревянный брусок
Винт крепления головки блока цилиндров
Мыло
Вода
Ветошь
Винт d=12 мм
Отрезки труб по размеру сайлент-блока
Сайлент-блок

Примечание:

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Для удобства выполнения работы снимаем колесо.

2. Ключом «на 10» отворачиваем гайку и отсоединяем трос стояночного тормоза от балки задней подвески.

3. Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески.

4. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера и вынимаем болт.

5. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

6. Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

7. Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

8. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге. Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором.

9. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

10. Опустив автомобиль на колеса, затягиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну моментом 67-82 Нм.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Порядок визуального осмотра:

загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
очистить узлы крепления подвески от грязи;
провести осмотр.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ резины по бокам;
повышенная вибрация при езде;
скрип или стук в районе подвески;
подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Передняя подвеска Лада Калина

Лада Калина впервые появилась на российском рынке 18 ноября 2004 года. Именно с этого автомобиля началась новая эра в развитии Волжского автогиганта.

Данная машина выпускалась до 2013 года, а ее общий тираж достигает объема в 600 000 штук. Машина стала новой во всем, начиная от платформы и заканчивая эргономикой салона. Передняя подвеска данного авто, независимая, типа МакФерсон, что является существенных продвижением вперед компании Лада.

Когда необходима замена амортизационной стойки?

Стойка под замену — потекла.Масла нет, работа стойки будет не верная

Замена необходима в случае износа, пробоя, и подтёков масла из корпуса амортизационной стойки. Замена передних и задних стоек на Octavia TOUR. замена задних стоек на KYB… — бортжурнал. Замена стоек стабилизатора на Хендай Акцент — пошаговая инструкция. Диагностика состояния стоек заднего и переднего. Диагностируется степень износа на вибро-стенде, или «на глазок».

Устройство подвески Лада Калина

В состав подвески входят пружины винтового типа и конического вида, их нет на фото. Пружины располагаются над стойкой подвески. Благодаря им и амортизатору происходит обеспечение плавности хода и управляемости автомобиля. Пружина изготавливается из стали с низким содержанием углерода, она смягчает удары, наезды на неровности и кочки. Когда машина наезжает на препятствие, колесо становится фактически полностью не управляемым, что является проблемой. Пружина необходима для возврата колеса на свое место. Амортизатор же необходим для гашения колебаний после прихода колеса в норму на свое место. Рычаг передней подвески убирает крен и удерживает на себе колесо, также рычаг передней подвески является элементом установки колеса на свое место при наезде на преграды. Стойка СПУ необходима для связи кузова и подвески. Данный элемент уравнивает колебания кузова и подвески, что позволяет машине двигаться без проблем с наклоном при поворотах.

Читайте также: