Хруст на кочках в передней подвеске шевроле

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает

Со временем каждый автомобиль начинает требовать внимания. Просто в России «беспроблемный» промежуток владения пролетает намного быстрее. Нет, секундная и минутная стрелка бежит везде с одинаковой скоростью, а в скором выходе из строя того или иного агрегата принято винить климат и разбитые дороги.

Действительно, на наших направлениях даже железо расшатывается да разваливается намного быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Чего уж говорить про пластик и резину. Впрочем, причина, увы, не только в ямах и колдобинах: уровень сервиса и мастеров в России настолько низкий, что найдя «своего механика» россиянин старается выбирать новый автомобиль исходя из его, а не своих предпочтений.

Однако «дядю Васю» нашли не все: новую машину русский человек часто гоняет в тот дилерский центр, где приобрел, а после окончания срока гарантии обычно переключается на гаражи и СТО рядом с домом. Чаще всего, это мастерские, где занимаются всеми брендами и моделями. И тут начинается сущее веселье: здесь не дотянули, тут не промазали, здесь не шприцевали, масло из бочки, смазки — из банки.

Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!

В трех случая из четырех, хрусты и щелчки в подвеске связаны вышеописанным фактором: нарушен регламент замены тяг, шаровых и прочих элементов. Самый же «выдающийся» случай — это незакрученный рычаг: подлезть к болту иногда бывает сложно, нужно снимать некоторые детали, а сам крепеж уже «слизан». Поэтому недобросовестные или просто усталые механики не дотягивают гайку, оставляя небольшой «ход». Буквально пять миллиметров.

В результате в момент поворота руля раздается чудовищный щелчок — рычаг под нагрузкой сдвигается по резьбе — и автовладелец начинает искать в магазинах сначала новые шаровые, потом новые сайлетблоки, рычаги и далее по списку вплоть до рулевой рейки. Не затянутый болт может стоить десятки тысяч рублей!

Более того: увидеть такую недоработку может либо сверхъопытный «механ», либо человек вообще без опыта ремонта. Обычно глаза у мастеров «замылены» до такой степени, что они пропускают подобные недочеты, сразу начиная работать по методичке «от дешевого к дорогому, пока не пройдет». А звук не уходит.

Последствия же незакрученного рычага представить себе не сложно: однажды гайка отпадет, а машина потеряет управление. Поэтому перед тем, как броситься в объятия очередного СТО, стоит самостоятельно заехать на эстакаду и своими глазами спокойно осмотреть подвеску. Вполне возможно, что истинную причину назойливого звука можно решить с помощью собственных рук и хорошего гаечного ключа.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Топ 7 "стукачей" в передней подвеске

Решил, что стоит немного рассказать, что чаще всего стучит в подвеске автомобилей. Подчеркну, что это только мое личное наблюдение, которое касается только нашего СТО.

Втулки стабилизатора

Когда стучат втулки стабилизатора, звук может быть разным. Запомните только одно. Очень редкий мастер может определить стук на слух. Это делается наощупь на подъемнике-платформе. И даже в таких условиях это не всегда возможно. Зачастую втулки стабилизатора стоят на подрамнике, поэтому стук передается в ноги, его можно спутать с порванными сайлентблоками, только стук в подвеске гораздо чаще. Он проявляется на мельчайших кочках. Разбитые втулки стабилизатора невозможно диагностировать на двухстоечном подъемнике, только платформа или яма, чтобы колеса были нагружены.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора в народе зовутся "яйца" или "линки" от английского LINK. Стабилизатор закреплен за оба колеса (неважно, за стойку или рычаг), поэтому кочка под одной стороной неминуемо передается и на вторую. Диагностика втулок стабилизатора проста - на яме или подъемнике платформе надо их подергать. Стук сразу слышно.

Рулевая рейка

Данная проблема касается автомобилей, пробег которых перевалил за 150 тык. Это не значит все, это значит чаще всего. Диагностируется вывешиванием колеса и его покачиванием. Можно перепутать с разбитой рулевой тягой, об этом ниже.

Наконечники, шаровые и сайлентблоки

Они стучат примерно одинаково. Это средние и крупные кочки, нечастый стук, бывает скрип. Сайлентблоки отдают в ноги, потому что рычаг стучит по кузову снизу, по днищу. Наконечники и шаровые диагностируются качанием вывешенного колеса в разные стороны. Желателен помощник.

Частенько можно услышать, что клиент все поменял, но стучат на мелких кочках. Тогда надо покачать суппорта. Направляющие начинают телепаться в посадочных местах, стук пропадает, если легонько нажать на педаль тормоза. Замена направляющих ничего не даст, потому что выработка в корпусе суппорта. Его надо рассверливать и изготавливать увеличенные направляющие. У нас токарь берет 600 рублей за оба суппорта с его заготовками.

Рулевые тяги

Самый сложный элемент в диагностике подвески. Для определения стука в рулевой тяге нужен помощник, который сможет дотянуться до того места, где шар входит в корпус тяги. В этом месте надо надавить на пыльник, чтобы прощупать это соединение. Второй человек в это время качает колесо. Если люфт есть, он будет ощутим.

Верхние опоры стоек

Опорный подшипник стойки может быть установлен непосредственно в "крабе", либо между ним и чашкой пружины. В первом случае может стучать и сам подшипник, а во втором - только оторвавшаяся внутренняя втулка.

Само собой, это неполный список. Бывают и частные случаи, когда стучат сами амортизаторы стек, сломанные витки пружин, раскрученные крабы и прочее. Много чего. Если понравилась статья, обязательно подпишитесь на кана и посетите другие мои публикации:

Скрип в передней подвеске: причины и способы устранения

Современный автомобиль представляет собой сложнейшее транспортное средство, которое требует регулярного контроля и технического обслуживания. Ведь иногда при езде даже по хорошему дорожному покрытию он издает несвойственные ему звуки – треск, стук, скрежет и пр. Буквально все они свидетельствуют о неисправности тех или иных агрегатов, узлов и деталей. Поэтому очень важно заметить неисправность и своевременно устранить ее, иначе урон машине будет нанесен еще больший.

Скрип в передней подвеске – наиболее часто встречающееся явление, так как именно компоненты ходовой части постоянно испытывают повышенные нагрузки и тряску. Это становится причиной износа подвижных соединений, еще более усиливающегося из-за песка, воды и грязи. В итоге езда становится небезопасной, и нужно обязательно искать причины скрежета – это позволит снизить риск ДТП и продлить эксплуатационный ресурс данной части автомобиля. Искать «слабое место» в ходовой следует в зависимости от того, когда проявляют себя шумы, при движении прямо, торможении или повороте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ходовая часть автомобиля настроена правильно, никакого скрипа или скрежета быть не должно. Однако он часто проявляется у машин не только с большим пробегом, но и относительно новых. Чтобы найти источник постороннего шума, следует смочить пары трения, шарниры специальной смазкой или водой. Исчезновение скрипа укажет, какая деталь износилась. То же самое происходит, когда автомобиль въезжает в глубокую лужу: вода попадает на сочленения и обычно шум исчезает; но как только дефектные элементы подвески высыхают, он снова проявляет себя.

Основные причины скрипа при движении прямо и торможении

Проблемы с рулевым управлением. Скрип в передней подвеске при движении может проявляться как металлический скрежет, возникающий в момент торможения в области переднего правого и левого колеса. Наиболее часто он вызван сильной изношенностью шаровых опор рулевых тяг, испытывающих дополнительные нагрузки при частой работе тормозов. Необходимо проверить эти детали и сразу их заменить – ремонту они не подлежат.

Сильное загрязнение или износ тормозных колодок тоже становится причиной скрипа и визга в передней части машины. Аналогичный шум проявляется в случае, когда на автомобиль установлены новые фрикционные накладки, но с неровной рабочей поверхностью – это свидетельствует о низком качестве этих расходников. Они довольно быстро истираются, причем неравномерно, и при торможении о диск трется уже основа колодок, а не фрикцион. То есть, происходит трение металла о металл, что и приводит к сильному и неприятному скрежету.

Однако бывают случаи, когда скрип в передней подвеске вызван пригоранием тормозных колодок. Решается проблема снятием нагара с помощью мелкой наждачной бумаги. Кроме того, при значительном истирании колодок могут выдавливаться рабочие цилиндры суппорта, которые заклиниваются. Это, в свою очередь, провоцирует дальнейшее срезание тормозных дисков. Поэтому при обнаружении неисправности следует менять тормозные колодки на четырех колесах, а не на одном или двух, попутно проверяя степень износа соседних деталей.

Некоторые автомобилисты в погоне за экономией приобретают неоригинальные запчасти вместо тех, которые разработаны для конкретной модели машины. Однако перед тем, как заплатить за детали, нужно обязательно убедиться в корректности их применения. Кроме того, если после ремонта ходовой части появился скрип в передней подвеске, он может сигнализировать о неквалифицированной установке тормозных колодок.

Неисправность суппортов. Как правило, проблема появляется вследствие неисправности рабочего цилиндра суппорта – из-за разгерметизации он заклинивается, тормозная колодка постоянно контактирует с диском, возникает сильный скрежет. В таких случаях нужно проверить пыльники с манжетами, и если возникнет малейшее подозрение на дефект, следует заменить цилиндр самого узла и пыльник. И очень важно после восстановительных работ прокачать тормозную систему автомобиля, которая вследствие нарушения герметичности может быть завоздушена.

Зажим колодок – еще один пункт из перечня проблем, которые возникают из-за дефектных суппортов. Чтобы отремонтировать их, нужно разобрать и ломиком вернуть колодки в исходное положение. Далее, при нажатой тормозной педали, эта процедура повторяется. Разумеется, в одиночку эту процедуру не проведешь, обязательно потребуется помощник. И перед началом работ желательно обработать суппорт специально для него предназначенным аэрозолем. Если рабочий цилиндр узла не возвращается в исходное положение, следует снизить давление в тормозной системе, слегка ослабив клапан для прокачки. И важно не забыть после окончания ремонта добавить в систему тормозной жидкости.

Бывает так, что источником скрипа в передней подвеске становятся погнутые штифты направляющих. Ведь после мощного удара по передним колесам эти элементы ходовой не способны полноценно выполнять предназначенную функцию и нуждаются в замене. Причем посторонние звуки при данном дефекте проявляют себя тогда, когда автомобиль попадает в глубокую яму.

Почему появляется шум при вхождении в поворот

Когда в момент вращения водителем «баранки» передние колеса регулярно скрипят, это означает, что имеются существенные неисправности в рулевом оборудовании. Ничего хорошего данный факт не предвещает, поскольку автовладельцу предстоят серьезные финансовые вложения в ремонт. Впрочем, о возможных проблемах нужно говорить в порядке их важности.

Поломка пружины или стойки амортизатора. Если посторонний звук возникает при преодолении глубоких ям, то, скорее всего, сломалась пружина амортизатора. В момент нагрузки она сильно сжимается, но уже не возвращается в исходное состояние. Причем банально сварить эту деталь не получится, ибо металл уже изменил свои физико-химические свойства, и пружина быстро сломается. Поэтому ее придется устанавливать только новую. Положительный момент в ситуации состоит в том, что замену можно провести самостоятельно. Только при «гаражном» ремонте нельзя забывать об одновременной установке нового подшипника – при длительной эксплуатации он тоже подвергается сильному износу.

Что касается поломки стойки демпфера, то она происходит по причине все той же неисправной пружины, не способной справляться со своим функционалом. В итоге нагрузки на стойку становятся запредельными, и она довольно быстро выходит из строя. Это считается серьезной ситуацией для автовладельца, поскольку ремонтные работы, связанные с заменой стойки, всегда сильно бьют по карману. И дело не только в оплате труда квалифицированных автомастеров, но и в том, что новые стойки устанавливаются исключительно попарно. А комплект такого оборудования никогда не был дешевым.

ШРУСы . Эти детали ходовой части являются настоящей бедой для всей линейки автомобилей ВАЗ. Впрочем, и иномарки редко уходят от проблем, связанных с износом ШРУСов. Чтобы проверить их работоспособность, следует вывернуть рулевое колесо сначала в одну, а потом в противоположную сторону. Характерный хруст позволит понять, что проблема с шарнирами равных угловых плоскостей все-таки имеется. К сожалению, обычно «умирают» сразу оба ШРУСа, а причиной поломки становится износ пыльников. Если они теряют свою герметичность или плохо прилегают к металлу, то пыль в сочетании с водой и грязью довольно быстро «убивают» металл. Соответственно, нужно постоянно следить за исправностью пыльников и регулярно заниматься профилактическими работами. Если отступать от данного правила, ШРУСы способны прийти в негодность буквально за несколько дней.

Износ ступичного подшипника – еще одна причина появления гула и даже вибрации. Причем, если шум уже проявил себя, это сигнализирует о возможности повреждения деталей смежных механизмов. Как и все подшипники, он не подлежит ремонту, а только замене. Однако процесс демонтажа детали сильно затруднен ввиду того, что вынуть из ступицы подшипник очень трудно. Соответственно, провести восстановительные работы в «полевых» условиях удается не всегда, и машину приходится доставлять до автомастерской на эвакуаторе.

Наконечники рулевых тяг становятся источником шума как при движении прямо, так и в момент поворота. Однако именно при повороте рулевого колеса эти детали в случае неисправности издают характерный булькающий звук. Оставлять данную поломку без внимания нельзя, да и не получится – скорее всего, речь идет о выходе из строя всего рулевого управления, и продолжать путь с такой серьезной проблемой очень опасно. Ремонт тоже предстоит серьезный, поскольку наконечники меняются только в комплекте. Кроме того, после их замены придется платить за развал-схождение колес.

Второстепенные проблемы с ходовой частью

Если при эксплуатации автомобиля дают о себе знать скрип и скрежет, но диагностика машины не выявила ни одну из перечисленных выше проблем, то искать источник шума следует в других, более простых вещах. В основном «виноваты» шины, которые подобраны неправильно, без учета допустимых размеров, установленных заводом-изготовителем транспортного средства. В итоге покрышки не вмещаются в пространство колесных арок и задевают подкрылки, и это провоцирует быстрый износ как самой арки, так и колес.

Кроме того, если перекачать колеса, создав избыточное давление внутри, то они на поворотах тоже могут скрипеть. Также источником дискомфортного шума способны стать шины-«липучки» или изделия с шипами – при движении по любому твердому покрытию гарантированно появляется хлюпанье и скрип. Наконец, причина возникновения проблемы может крыться в банальной замене резины на новую, протектор которой покрыт тонким слоем масла. Правда, через пару сотен километров пробега шум обычно исчезает.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	№1	№2
Причины	Варианты устранения
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

Моторное или трансмиссионное масло
Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

Читайте также: