Замена задней подвески митсубиси каризма
Обновлено: 16.05.2024
Замена рычагов подвески Mitsubishi Carisma
Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
- м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
- стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
- вибрации на скорости
Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!
ВАЖНО!
- Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Mitsubishi Carisma, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
- Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
- Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
- Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
- Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Mitsubishi Carisma, присутствуют свои нюансы.
12.jpg" />
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ
Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Mitsubishi Carisma. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.
На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.
На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.
.jpg)
.jpg)
ВИДЫ РЫЧАГОВ
В конструкционном плане они различаются:
- По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
- По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)
По расположению делятся:
- Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
- Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.
В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.
Для каждой модели автомобиля Mitsubishi Carisma конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.
Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Mitsubishi Carisma сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!
.jpg)
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
Первыми признаками нарушений в работе рычагов Mitsubishi Carisma выступают:
- неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
- увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
- необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
- появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Mitsubishi Carisma.
В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Mitsubishi Carisma на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ
Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Mitsubishi Carisma вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.
Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Mitsubishi Carisma со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.
Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.
У автомобилей Mitsubishi Carisma, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Mitsubishi Carisma
Дефектовка и замена рычага подвески Mitsubishi Carisma, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:
- Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
- При проведении обслуживания рычагов Mitsubishi Carisma на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
- Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
- При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
- При замене рычагов Mitsubishi Carisma используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.
Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Mitsubishi Carisma.
Задняя подвеска Мицубиси Карисма
16.0 Задняя подвеска
Технические характеристики и данные Общие сведения Ступица заднего колеса Проверка и регулировка углов установки задних колес Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески Замена втулки нижнего рычага Продольный рычаг задней подвески Задняя стойка Ремонт задней с.
16.1 Технические характеристики и данные
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого ну.
16.2 Общие сведения
Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя продольными рычагами ( рис. 16.1 ). Амортизатор задней стойки в сборе – гидравлический, двустороннего действия. Рис. 16.2. Ступи.
16.3 Ступица заднего колеса
Снятие Для снятия ступицы заднего колеса последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.3. Конструкция ступицы заднего колеса: А – автомобили с задними дисковыми тормозами; В – автомобили с задними барабанными тормозами; 1 – датчик частоты вращения заднего колеса (автомоби.
16.4 Проверка и регулировка углов установки задних колес
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и измерьте углы установки задних колес. 2. Перед измерением элементы и детали задней подвески и колеса должны быть приведены в нормальное техническое состояние. Схождение Если величина схождения не соответствует номинальному зн.
16.5 Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески
Снятие Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее колесо и ступицу колеса. ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены номера деталей, которые необходимо затянуть .
16.6 Замена втулки нижнего рычага
Рис. 16.9. Выпрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный инструмент МВ991447; 2 – скоба MB991449; 3 – специальный инструмент МВ991448; 4 – специальный инструмент МВ991449 Выпрессовку и запрессовку втулки нижнего рычага про.
16.7 Продольный рычаг задней подвески
ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия продольного рычага задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1.
16.8 Задняя стойка
ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия задней стойки последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.16. За.
16.9 Ремонт задней стойки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин. Разборка Для разборки задней стойки выполните следующие операции. Рис. 16.17. Стойка задней подвески: 1 – защитный колпачок; 2 – самоконтрящаяся гайка (25 Н•м.
Замена задней подвески митсубиси каризма
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз
Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан
Спасибо сказали: 286 раз
Перебор задней подвески. Вроде обычная участь. Но есть несколько моментов, о которых хотелось бы рассказать.
Знал бы прикуп - жил бы в сочи или как уже сказали почти все, кто сам перебирал подвеску, знал бы про развальные болты - отдал бы в сервис. ))
Сход-развал делался пару лет назад, вроде всё ок, но есть одно но. Болты закисают во внутренних втулках сайлентблоков практически намертво. А для регулировки подвески требуется болты повернуть - вот они и поворачиваются за счёт эластичности резины в сайлентблоках. Т.е. представьте себе, при закисших болтах все из четырёх сайлентов перекручены кто куда. Вряд ли это сказывается на динамических характеристиках подвески - рычаг всё-таки довольно большой, но вот от осознания, что сайлент перекручен, всё сжимается внутри. ))))) Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные.
В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. Вот последствия:
А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут 15-20 на один болт без последствий выпилить все болты. Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы (отвалилась одна, что на первом фото). И всё равно резина от нагрева покипела.
В общем меняем сайленты под развальными болтами, те, что порвались (сильно - только справа нижний), поизносились (одна конфетка) и большие - продольных.
Номера, которые подошли, думаю будет полезно в поисках оригинала, но иногда подешевле:
MR102012 (нижний поперечный рычаг) - он же MN100110 - брал его
MR102013 (корректирующие средние и верхние рычаги) - он же MN101087, он же MR223673 - взял его
MR102014 (конфетка) - взял SWAG 80929377, т.к. оригинала в доступен не оказалось
MR102063 (большой, продольный рычаг) - он же MR455726 - брал его
Кстати, болты-гайки - все оригинальные. Лежал у меня один болт CTR. там эксцентрики на шлицах - то и дело на форумах их проворачивает. Короче по их же совету выбрал оригинал.
Замена сайлентблоков - на прессе, проблем особо нет, когда есть подходящие оправки. Большие сайленты продольных рычагов выпрессовывал отрезком трубы, вдоль сделав в ней распил и расперев рез клином до нужного диаметра. Обойма в рычаге приварена на пол окружности, поэтому упирать необходимо не в рычаг, а в саму обойму - я попросту упёр обойму между двух планок - не сорвалось, всё вышло хорошо. Новые зашли попросту с помощью молотка.
Сайлентблок до меня подваривали:
Нужно сказать, что MN100110 не совсем то же самое. Он чуть шире в диаметре.. почти на миллиметр. Поэтому усаживались они хорошо - с хорошим в меру натягом. А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться.
SWAGовская конфетка какая-то дурная. О.о.. Резина может быть и ничего, но конструкция незамысловатая - просто сердечник тупо залит резиной во втулке. У оригинальной конфетки между сердечником и втулкой перемычка и поэтому он помягче и изящнее. Короче аналоги все такие брутальные.
Теперь стойки. Был вопрос по поводу высоты стоек. Каризмы имеют подвески двух сортов: euro и OPC. Евро ниже, OPC - выше.
При этом рестайл всегда на ступеньку выше. При этом седан выше хэтча что там, что там. Т.е. варьируя комбинации, собирались нужные высоты. С пружинами заворуха, но я пришёл к выводу, что существовало всего три основных высоты пружин: около 380мм (совсем древние экземпляры), около 400мм и около 415мм. У меня пружины 400мм. В каталогах вольво вообще 10 разных высот. Плюс ещё разный диаметр витка, короче засада. Основная толщина витка - 10мм. Слышал о 12мм диаметре витка, но это, насколько помню - на европодвеске, т.е. на совсем низкой посадке.
У амортизаторов всё прозаичнее: есть высокие и низкие.
Низкие: Sachs 230303=230322, Monroe 23829=23828, Kayaba 341217=341204, Bilstein 19-061283.
Высокие: Sachs 313977, Monroe 23932, Kayaba 341145, Bilstein 19-118703.
Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина. (планки от тормозов - параллельно переходил на ЗДТ Переход на ЗДТ 4х100 )
Но, тем не менее, я готов был рискнуть сделать зад ещё выше. Поэтому заказал стойки из высокого ряда Kayaba 341145. Вот в сравнении с Sachs 230322
Как видно, у высоких выше часть амортизатора от нижнего сайлентблока до нижней чашки пружины. Т.е. ход амортизаторы неизменен.
Стойка на месте:
В итоге посадкой я доволен. Излишне высокого не получилось. И теперь с народом в салоне как-то попроще по снегам. 
Список запчастей:
M824290 гайка металлическая 4шт. 504р
MB809335 болт металлический 4шт. 1220р
MR333376 шайба металлическая 4шт. 472р
M819087 болт металлический M12 1шт. 335р (закис в старом амортизаторе)
MR455726 сайлентблок 1091р
MR455726 сайлентблок 1421р
MN100110 сайлентблок 3шт. 1443р
MR223673 Сайлентблок заднего верхнего рычага подвески 2шт. 712р
SWAG 80929377 Сайлентблок рычага подвески (конфетка) 790р
Kayaba 341145 амортизаторы подвески 2шт. 4654р
Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески
Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески Mitsubishi Carisma
Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции.
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее колесо и ступицу колеса.
Знаком (*) отмечены номера деталей, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса.
Корректирующий рычаг
Рис. 16.7. Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески: 1* – гайка (98 Н•м); 2 – верхний рычаг; 3 – болт (34 Н•м); 4 – гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости и нижнего рычага (автомобили со стабилизатором поперечной устойчивости) (49 Н•м); 5 – болт крепления верхнего рычага и продольного рычага; 6 – болт крепления нижнего и продольного рычагов; 7 – болт крепления нижнего рычага и задней амортизаторной стойки в сборе; 8 – корректирующий рычаг; 9 – болт крепления корректирующего рычага и продольного рычага 34 Н•м; 10 – нижний рычаг
1. Отверните и извлеките болт 9 (
Рис. 16.8. Совмещение установочных меток (1) на болте регулировки схождения или развала задних колес
6. После совмещения установочных меток 1 (рис. 16.8) на болте регулировки схождения или развала задних колес снимите корректирующий и нижний рычаги.
1. Проверьте втулки на отсутствие износа и повреждений.
2. Проверьте корректирующий и нижний рычаги на отсутствие деформаций или повреждений.
3. Проверьте все болты на отсутствие износа и повреждений.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
Проверьте углы установки задних колес.
Видео про "Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески" для Mitsubishi Carisma
Замена сайлентблоков заднего поперечного рычага Mitsubishi OutlanderЗамена задней подвески митсубиси каризма
Mitsubishi Carisma | Задняя подвеска | Митсубиси Каризма
16.0 Задняя подвеска
16.1 Технические характеристики и данные
.16.2 Общие сведения
Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя продольными рычагами (рис. 16.1). Амортизатор задней стойки в сборе – гидравлический, двустороннего действия. Рис. 16.2. Ступица заднего колеса: 1 – зубчатый ротор (для автомобилей с ABS); 2 – двухрядный радиально-у.16.3 Ступица заднего колеса
Снятие Для снятия ступицы заднего колеса последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.3. Конструкция ступицы заднего колеса: А – автомобили с задними дисковыми тормозами; В – автомобили с задними барабанными тормозами; 1 – датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с ABS); 2 – болт (49–59 Н•м); 3 – болт (25 Н•м); 4 – ротор датчика частоты вращения колеса (автомо.16.4 Проверка и регулировка углов установки задних колес
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и измерьте углы установки задних колес. 2. Перед измерением элементы и детали задней подвески и колеса должны быть приведены в нормальное техническое состояние. Схождение Если величина схождения не соответствует номинальному значению, проведите ее регулировку следующим образом: 1. Перед регулировкой схождения необходимо отрегулиров.16.5 Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески
Снятие Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее колесо и ступицу колеса. ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены номера деталей, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруж.16.6 Замена втулки нижнего рычага
Рис. 16.9. Выпрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный инструмент МВ991447; 2 – скоба MB991449; 3 – специальный инструмент МВ991448; 4 – специальный инструмент МВ991449 Выпрессовку и запрессовку втулки нижнего рычага проводите при помощи специальных инструментов (рис. 16.9, 16.10). Рис. 16.10. Запрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный.16.7 Продольный рычаг задней подвески
ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия продольного рычага задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Снимите механизм заднего барабанного тормоза или механизм заднег.16.8 Задняя стойка
ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия задней стойки последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.16. Задняя стойка подвески: 1 – самоконтрящаяся фланцевая гайка (49.16.9 Ремонт задней стойки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин. Разборка Для разборки задней стойки выполните следующие операции. Рис. 16.17. Стойка задней подвески: 1 – защитный колпачок; 2 – самоконтрящаяся гайка (25 Н•м); 3 – шайба; 4 – верхняя втулка "В"; 5 – верхняя опора стой.
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
Ремонт задней стойки
Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин.
Для разборки задней стойки выполните следующие операции.
Рис. 16.17. Стойка задней подвески: 1 – защитный колпачок; 2 – самоконтрящаяся гайка (25 Н•м); 3 – шайба; 4 – верхняя втулка «В»; 5 – верхняя опора стойки; 6 – гильза; 7 – верхняя чашка пружины; 8 – верхняя втулка «А»; 9 – чашка амортизатора; 10 – буфер хода сжатия; 11 – защитный кожух; 12 – пружина; 13 – амортизатор в сборе
1. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите защитный колпачок 1 ( рис. 16.17 ).
Рис. 16.18. Использование специальных приспособлений МВ991239 (1) и МВ991237 (2) для сжатия пружины
2. Используя специальное приспособление МВ991239 1 ( рис. 16.18 ) с захватами МВ991237, сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней чашки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витки пружины надежно захватывались, и сжатие пружины проводите с противоположных сторон. Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
Рис. 16.19. Отвинчивание самоконтрящейся гайки крепления штока амортизатора
3. Зафиксируйте ключом шток амортизатора от проворачивания и, используя второй ключ, отверните самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора ( рис. 16.19 ).
Не применяйте ударный гайковерт при отворачивании самоконтрящейся гайки.
4. Снимите шайбу 3 (см. рис. 16.17 )
5. Снимите верхнюю втулку «В» 4.
6. Снимите верхнюю опору 5 стойки.
7. Снимите верхнюю чашку 7 пружины.
8. Снимите верхнюю втулку «А» 8.
9. Снимите гильзу 6.
10. Снимите чашку 9 амортизатора.
11. Снимите защитный кожух 11.
12. Снимите буфер 10 хода сжатия.
13. Вместе с приспособлением для сжатия пружин снимите пружину 12.
1. Проверьте резиновые детали на отсутствие повреждений.
2. Проверьте пружины задней подвески на отсутствие износа, трещин или повреждений.
3. Проверьте амортизатор на наличие утечек амортизационной жидкости. Проверьте по всей длине шток амортизатора на отсутствие точечной коррозии, а корпус амортизатора – на отсутствие механических повреждений. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток амортизатора на полный ход. Шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или имеются механические повреждения, амортизатор подлежит замене.
Сборка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
1. Если устанавливается новая пружина, сожмите ее специальным приспособлением (МВ991237, МВ991239) и установите ее на амортизатор.
2. Совместите нижний виток пружины с выемкой на седле пружины.
3. Установите буфер хода сжатия, защитный кожух, затем совместите верхний виток пружины с выемкой в верхней чашке и установите чашку.
4. Установите гильзу, верхнюю втулку «А» и верхнюю чашку пружины.
Рис. 16.20. Правильное расположение верхней опоры стойки, при этом ось внутренней трубки нижней втулки амортизатора должна совпадать с линией между болтами крепления верхней опоры при виде сверху: 1 – внутренняя трубка нижней втулки; 2 – чашка пружины; 3 – самоконтрящаяся гайка; 4 – верхняя опора стойки; 5 – седло пружины; 6 – внутренняя трубка нижней втулки; 7 – амортизатор
5. Установите верхнюю опору стойки таким образом, чтобы ось внутренней трубки нижней втулки амортизатора совпадала с линией между болтами крепления верхней опоры при виде сверху ( рис. 16.20 ).
6. Наверните и предварительно затяните самоконтрящуюся гайку.
7. Снимите специальные приспособления для сжатия пружин (МВ991237 и МВ991239) и окончательно затяните самоконтрящуюся гайку требуемым моментом затяжки.
Не применяйте ударный гайковерт при затягивании болта специального приспособления.
Полный ремонт задней подвески. — logbook Mitsubishi Carisma on DRIVE2
Если своевременно не выполнить ремонт подвески Каризма, то можно полностью потерять основные элементы ходовой.
Дабы избежать ремонтных работ, автомобилист должен регулярно проводить обслуживание в специализированных центрах. Эта процедура нацелена на улучшение состояния тех или иных механизмов посредством устранение мелких неисправностей.
Благодаря таким модификациям, ремонт подвески митсубиси каризма которых значительно меньше полноценного ремонта, можно сохранить подвеску в первозданном виде еще многие годы. Забрал приехал домой занялся ремонтом, снял стойку по инструменту Стяжки, ключи рожковые и тут я вижу что стойка не подходит, так как в ремонт подвески митсубиси каризма части штока нет лыски где фиксица верхняя чашка опоры пружины.
Выход из ситуации. В верхней чашки увеличиваем отверстия с родного до диаметра меньшего диаметра, верхней части штока равная 18 мм,чтобы чашка свободно одевалась на посадочную часть.
И все собираем, главное правильно собрать пружину и верхнюю чашку, соблюдая симметричность отверстий на чашках, а противном случае верхняя чаша будет скрипеть о кузов посадки стойки.
Резьбы вполне хватает для хорошей затяжки гайки штока без люфтов и перекосов. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки. Ремонт подвески митсубиси каризма выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Ремонт Подвески Митсубиси Каризма
Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии ремонт подвески митсубиси каризма, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
Произвести в мастерской регулировку углов установки колес. Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без.
Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать в мастерской новые. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто
Когда в девяностые годы компания Mitsubishi выпустила свою Carisma, соплатформенную с новой Volvo S40, вряд ли кто-то предполагал, что сплав японских и шведских технологий с нидерландской сборкой окажется таким ядреным коктейлем. И даже фанаты марки эту модель обычно «забывают»: уж слишком сильно она выделяется на фоне других машин Mitsubishi… Только не вышел ли к сегодняшнему дню срок годности этого коктейля? Давайте попробуем его на вкус. Сначала глотнём немного кузова, салона и ходовой части, а в следующей части попробуем на зуб моторы и трансмиссии.
История техники
Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.
В частности, в городе Борн находится завод NedCar, который был основан как производство легковых автомобилей под маркой DAF в далеком 1967 году. Да-да, в те годы компания делала легковушки, причем именно модели DAF первыми примерили вариатор в качестве коробки передач. В 1972 году компания Volvo приобрела долю в компании, а к 1976 году выкупила ее полностью. С тех пор легковушки DAF стали носить марку Volvo. Именно на заводе NedCar производились «маленькие Volvo» моделей 340/360 и 440/460. Качество сборки автомобилей, к сожалению, сильно отличалось от шведского в худшую сторону. Шведы даже были готовы закрыть завод, но правительство страны воспротивилось закрытию крупного предприятия и пошло на серьезные финансовые вливания и льготы для компании. Volvo в те годы такую производственную площадку не тянула, так что нужен был серьёзный партнёр. И он быстро нашелся – им стала японская компания Mitsubishi, не имеющая на то время крупных производственных активов в Европе. После модернизации завод был рассчитан на производство порядка 200 тысяч автомобилей в год и насчитывал полторы тысячи рабочих мест.
Производство Carisma и S40 началось в 1995 году, а в 1999 году правительство Нидерландов продало свою долю акций автомобилестроительным компаниям. И почти сразу начались проблемы. Уже в 2001 году убыточность завода нанесла серьезный ущерб обеим компаниям, и Volvo поспешила избавиться от столь ценного «актива». Тем не менее, выпуск Volvo S40 продолжался до тех пор, пока с конвейера не ушла Carisma. То есть, до 2004 года, после чего завод окончательно превратился в «чемодан без ручки». Ничего нового на замену устаревшим моделям не было, попытка производства модели Colt не приносила прибыли, и даже партнерство с Mercedes, который выпустил новое поколение Smart на одной платформе с Colt и производил его в Голландии, не помогало. Завод попробовали загрузить потенциально хитовыми кроссоверами Outlander, но продажи провалились. На фоне подобных «успехов» в 2012 году компания продала завод за номинальный один евро, потеряв миллиарды за почти двадцать лет владения. Компания VDL взялась производить там Mini, а с прошлого года там выпускают еще и BMW X1. Если честно, я теперь присматриваюсь к новым Mini в поисках видимой коррозии…
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.
На фото: Mitsubishi Galant '1992–96
Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.
Кузов
Бытует мнение, что Carisma покрашена и собрана с использованием супертехнологий Volvo и почти не ржавеет. На самом деле хорошо ржавеет как сама Carisma, так и «родственная» S40. Нельзя сказать, что машина гниёт так же, как Жигули или, например, Ford тех же времен, но найти экземпляр с бахромой вместо порогов и крыльев, с отсутствующей рамкой лобового стекла, дырами в днище и коррозией на стойках легко. К счастью, большая часть машин сохраняет вполне приемлемый вид, хотя и несет в себе следы начавшегося и неотвратимого разрушения.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.
На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Также опасна серьезная коррозия задней части на седанах. Такой тип кузова не был популярным в Европе, поэтому восстанавливать его придется с использованием или дорогих новых деталей, или чистым «колхозингом», создавая рассыпавшиеся элементы заново с помощью сварки и болгарки. К счастью, именно у седанов сзади кузов держится лучше, но под бампер все равно стоит заглянуть. Не лишним будет потыкать в металл молоточком: даже если боковые карманы крыльев на вид не дырявые, а из-под решеточки вентиляции не лезет ржа, швы могут оказаться в прискорбном состоянии.
Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.
В общем, Mitsubishi Carisma – тот еще кладезь сюрпризов. При этом найти дешевый и достаточно целый экземпляр можно, но не старайтесь во что бы то ни стало отыскать машину на ходу, без мотора GDI и ценой до ста тысяч. Не обращайте внимания на чистую «косметику»: состояние дверей и крыльев с состоянием остального кузова может быть связано мало. Тут, похоже, важнее, в какой день недели собирали машину, какие зелья были в ближайшем к заводу кофешопе, и какой высоты волны на пирсе, где машины ждали отправки к дилерам. Если повезет со сборкой и с прошлыми владельцами, то получите приличную машину. Не повезет – получите ведро хуже Жигулей.
После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.
Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.
На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004
Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.
Салон
Простой и бесхитростный салон на первый взгляд держится молодцом. Конечно, у дешевой машины он очень уж «убит», но почти всё можно отчистить.
Пластик имеет приятную фактуру, ткань тоже используют неплохую. Всю картину портят ломающиеся кнопки, изношенная проводка дверей, слабые механизмы сидений и выгорающие дисплеи. Вскоре начнет всерьез раздражать разболтанный рычаг МКПП с потертым кожухом, но о подробностях мы расскажем в разделе о трансмиссиях.
Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.
Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004
Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.
Читайте также: