Замена задних амортизаторов ауди а8 д2

Обновлено: 15.05.2024

Замена амортизаторов Ауди А8 Д2 (Audi A8 D2)

Одно из условий комфортного, безопасного перемещения на автомобиле – профилактическая диагностика транспортного средства, замена изношенных и неисправных деталей.

Несвоевременно проведенная ремонта амортизаторов становится причиной увеличения тормозного пути, неустойчивости автомобиля при вхождении в поворот. Помимо этого, быстро изнашивается рулевое управление, подвеска и резина. Признаки проблем в работе узла амортизации:

Уменьшается дорожный просвет – это говорит об износе или повреждении пружин в подвеске.
Крен кузова по передней или задней оси. Помимо дискомфорта внутри салона, разгон, а также торможение требуют больше времени.
Увеличение жесткости подвески, появление пробоев. Приводит к повышению нагрузки на всю подвеску, что провоцирует опасную ситуацию на дороге.
Крен и занос автомобиля при совершении поворота.
Быстрое изнашивание шин, вызванное изменением углового соотношения колес.
Увеличивается тормозной путь, срабатывание ABS, ESP.
Шумы, стук в подвеске при движении.
Раскачивание кузова – приводит к потере управляемости, быстрее изнашивается трансмиссия и подвеска.

СТО «500 ампер» предоставляет услуги по ремонту, замене амортизаторов по доступной цене. При оформлении покупки запасных деталей через наш автосервис клиенту предоставляется скидка.

К распространенным причинам поломки относятся:

Физический износ сальников, шарнирных соединений, клапанов, пружин. При стирании сальников вытекающая жидкость ухудшает работу амортизатора, что становится причиной аварий на дороге.
Засорение клапанной системы, осадка клапанных пружин.
Разрушение резиновых буферов при сильном ударе кузова при ДТП.
Особенности дорожного покрытия, небрежный стиль вождения автотранспортом.
Использование несертифицированных деталей.
Попытки самостоятельно заменить изношенные элементы.

Этапы замены амортизатора

Замена элементов нашими специалистами проходит в пять ключевых этапов:

Демонтаж передней стойки.
Разборка амортизаторной стойки с последующим извлечением пружины, верхней поворотной чашки и непосредственно амортизатора.
Повторный осмотр, диагностика всех элементов стойки перед установкой нового изделия.
Установка нового изделия с последующей сборкой стойки.
Завершение монтажных работ, а также установка стойки на ходовой части авто.

Осуществлять замену следует только парами – передние либо задние. Важное условие: нельзя устанавливать на одну ось амортизаторы разного типа, например, газомасляный и масляный.

У каждой марки автомобилей есть свои особенности ремонта и монтажа, поэтому заниматься установкой должен только профильный специалист. Самостоятельная замена неисправных деталей не всегда дает положительный результат. В подобных ситуациях причина перебоев в работе кроется в повреждении других компонентов стойки: подушек, опорных подшипников стоек, металлорезиновых втулок.

Мы используем качественные комплектующие и расходные материалы для любых марок автомобилей. Оформить заказ деталей можно через форму на нашем сайте или связавшись по телефону. Для удобства и экономии времени на сайте доступна запись на СТО – Вам достаточно выбрать вид требуемых работ и указать контактные данные.

Замена задних амортизаторов Ауди А3

Кузов автомобиля Audi A3 с двигателем 1.8, 2000 года выпуска начало сильно раскачивать, а при езде по неровностям в задней части слышались сильные удары. В общем вывод — нужна замена задних амортизаторов. В целом замена не сложная, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы сделать все правильно. Смотрите в фотоотчете подробную инструкцию как происходит замена задних амортизаторов Ауди А3 своими руками.

Выбор запчастей при замене задних амортизаторов А3

Кроме самого амортизатора при замене также понадобится ставить новую опору, пыльник и отбойник.

Какие амортизаторы лучше

Рекомендуем как из фирм Каяб, Монро, Сакс, Кони, Боге и других правильно выбрать лучшие амортизаторы поскольку амортизатор - важная часть подвески и к выбору лучших, наиболее подходящих амортизаторов нужно подходить серьезно.
Подробнее

Оригинальный задний амортизатор — VAG 1J0 513 025 BL.

Meyle 126 725 0010,
TRW JGT218T,
Bilstein 19-029177,
SACHS 556 268,
Boge 27-C06-F.

Оригинальная опора заднего амортизатора — VAG 6R0 513 353.

Febi 10819,
Boge 84-031-A,
SACHS 802 535,
Lemforder 35269 01.

Комплект пыльник и отбойник на два амортизатора

Boge 89-064-0,
Mapco 34816/2,
Monroe PK078,
SACHS 900 064,
KYB (Kayaba) 915400,
Bilstein 11-115755.

Инструменты и материалы для работы

Головка на шестнадцать;
Накидной ключ на шестнадцать;
Динамометрический ключ;
Разводной ключ;
Шлицевая отвертка;
Вороток с трещоткой;
Силовой вороток;
Домкрат;
Деревянный брус;
Ключ для колесных болтов;
Проникающая смазка;
Щетка по металлу.

Снимаем декоративную крышку колесных болтов, срываем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

Очищаем металлической щеткой и сбрызгиваем проникающей смазкой верхние болты крепежа амортизатора. На Audi A3 верхние болты в свободном доступе и не нужно снимать подкрылок как на других моделях.

Очищаем нижний болт крепления и наносим проникающую смазку.

Подставляем деревянный брус под балку и немного опускаем на него автомобиль. Это нужно для того чтобы расслабить верхние и нижние болты крепления амортизатора. Мы производим работу на подъемнике поэтому используем гидравлическую стойку.

Головкой на шестнадцать и силовым воротком откручиваем два верхних болта крепежа амортизатора.

Отворачиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора. Головку болта держим накидным ключом на шестнадцать, а гайку крутим воротком с головкой на шестнадцать.

После откручивания гайки вынимаем болт, поднимаем машину на домкрате и демонтируем амортизатор.

Шлицевой отверткой подковыриваем и снимаем крышку гайки крепежа верхней опоры.

Очищаем и сбрызгиваем проникающей смазкой гайку крепежа опоры.

Откручиваем гайку верхней опоры амортизатора. Гайку крутим накидным ключом на шестнадцать и в это же время держим шток от поворота разводным ключом.

После откручивания гайки снимаем опору и пыльник с отбойником.

Берем новый амортизатор и одеваем на него пыльник с отбойником, а также опору. На этой модели амортизатора пыльник с отбойником вставляется в верхнюю опору.

Наживляем и затягиваем гайку крепежа опоры с усилием 25 Нм. Чтобы шток амортизатора не прокручивался при затяжке динамометрическим ключом, гайку нужно предварительно подтянуть накидным ключом.

Для прокачки нажимаем на шток 5-7 раз и устанавливаем амортизатор на кузов. Наживляем сразу верхние болты крепежа и затягиваем их с усилием 50 Нм.

Опускаем автомобиль на брус и совмещаем отверстия чтобы вставить нижний болт крепежа.

Накручиваем гайку и затягиваем болт с усилием 90 Нм.

Устанавливаем колесо и затягиваем болты с усилием 120 Нм. Также не забываем установить декоративную крышку колесных болтов.

Замена амортизаторов Ауди А8

Замену амортизаторов на Ауди А8 в "домашних условиях" не сделаешь. Для начала, нужно определить, передние или задние амортизаторы требуют замены на Audi A8. Амортизаторы подвески меняют парами. Можно конечно заменить один, но гарантии что машина не накрениться после этого, нет.

Стоимость замены амортизатора:

Вид работы	Цена (за шт.)
Замена передних амортизаторов Ауди А8	от 1500 руб.
Замена задних амортизаторов Ауди А8	от 1200 руб.

Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:

При замене передних или задних амортизаторов Ауди А8, лучше всего, сразу поменять пыльники и отбойники. Также, проверить состояние опор и опорных подшипников. В 90% случаев, при замене передних амортизаторов, под замену пойдут стойки переднего стабилизатора. Зачастую, несвоевременная замена опорного подшипника, может привести к замене амортизатора. Предотвратить это можно,проводя периодически диагностику подвески.

Стоимость замены амортизатора, зависит от состава работы. На некоторых моделях, для замены задних амортизаторов, нужно разобрать практически весь багажник. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.

Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях.

Когда делать замену амортизаторов:
- масляные пятна и подтеки на амортизаторе;
- неравномерный износ боковой поверхности шины;
- стук и удары по кузову при проезде неровностей;
- чрезмерное качание кузова, после проезда неровностей;
- автомобиль "рыскает" по дороге.

После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.

Несвоевременная замена амортизаторов может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена задних амортизаторов ауди с4. Передний привод.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена задних амортизаторов ауди с4. Передний привод.

Причиной замены задних амортизаторов на моей ауди с4 явилось сильное раскачивание задней части автомобиля, особенно при переезде лежачих полицейских.

Домкратим заднюю часть автомобиля и снимаем заднее колесо.

Рис 1 – Задний амортизатор.

Для снятия задней стойки нам нужно отвернуть гайку нижнего сайленблока амортизатора и вытащить болт.

Рис 2 – Нижнее крепление амортизатора.

Открутив гайку, вытаскиваем болт. Если болт не вытаскивается, то можно подставить домкрат, уперев его в балку и потихоньку поднимать, одновременно пытаясь вытащить болт.

Рис 3 – Разгружаем нижнее крепление амортизатора домкратом.

Освободив нижнее крепление, отворачиваем 3 гайки верхнего крепления, головкой на 13.

Рис 4 – Верхнее крепление амортизатора.

Отвернув 3 гайки, снимаем заднюю стойку.

Рис 5 – Шпильки верхнего крепления.

Рис 6 – Задняя стойка.

Прежде чем разобрать заднюю стойку, необходимо отметить положение оси нижнего крепления, относительно верхней чашки амортизатора, чтобы потом собрать так же как было.

Рис 7 – Положение задних стоек.

Рис 8 – Задняя стойка.

Стягиваем пружину стяжками, пока амортизатор не начнет слегка болтаться.

Рис 9 – Стягиваем пружину.

После того как мы разгрузили амортизатор, нам нужно отвернуть гайку крепления.

Рис 10 – Гайка крепления амортизатора.

Для этого нам понадобиться трубчатый ключ на 17 и спец ключ для удержания штока амортизатора, который можно изготовить самостоятельно. Для изготовления спец ключа нам понадобится пруток с диаметром чуть меньшем внутреннего диаметра трубчатого ключа, в моем случае приблизительно 15 мм, в котором необходимо сделать пропил шириной 6 мм.. Пруток нужно подобрать, прям точно под ключ, так как пруток меньшего диаметра может не выдержать нагрузки. Первый раз я пруток взял, где-то 10 мм, в итоге пришлось переделывать.

Рис 11 – Трубчатый и спец ключ.

Изготовив инструмент, отворачиваем гайку.

Рис 12 – Отворачиваем гайку.

И разбираем заднюю стойку.

Рис 13 – Разобранная задняя стойка.

Рис 14 – Отбойник с пыльником и верхняя чашка.

Меняем амортизатор и отбойник и собираем заднюю стойку.

Рис 15 – Задняя стойка.

Устанавливаем все на место. Вначале нажиулим верхние гайки, затем ловим нижний болт. Если не получится все сразу отцентровать, то не забываем про домкрат, который мы упирали в балку, что бы вытащить болт.

Затягиваем все крепежные гайки с усилием 25 Нм если нет ключа, то тянуть следует без фанатизма, с легкостью можно оборвать крепежные шпильки.

Рис 16 – Установленная задняя стойка.

Еще в дополнение видео, которое мне встретилось на youtube, там все доходчиво и наглядно показано. Нажав СС можете выбрать русские субтитры.

Замена задних амортизаторов и опор Ауди А6 С5

Если вы заметили, что ваш автомобиль при проезде неровностей делает несколько кивков прежде чем придет в исходное положение, значит пора заменить амортизаторы.

В данной статье будет рассмотрен процесс замены задних амортизаторов и опор стойки Ауди А6 С5. Про замену передних амортизаторов было сказано в прошлой статье, когда менялись передние пружины Audi.

В нашем случае с амортизаторами было все в порядке, однако на ухабах в кузов, что-то сильно било сзади. После разборки оказалось, что верхние опоры прогнили и амортизатор дубасил в кузов в тот момент, когда происходило прижатие авто к земле.

Теперь более подробно как демонтировать стойку, чтобы произвести замену изношенных деталей:

1) Откручиваем верхние болты крепления опоры к кузову авто. Место там немного, но накидной ключ на «13» подходит впритык.

2) Далее откручиваем нижний болт с гайкой крепления амортизатора к задней балке. Гайка там сильно закисает, поэтому предварительно дайте ей от мокнуть в WD-40.

Для того, чтобы было проще вынуть нижний болт, я рекомендую поддомкратить заднюю балку.

3) После того как стойка в сборе окажется у вас в руках нам предстоит открутить гайку амортизатора.

Для этого сам шток я удерживал разводным ключом, а гайку откручивал накидным.

4) После этого снимаем опоры, отбойник и остается только амортизатор, который и предстоит заменить.

Так как у меня амортизатор было хороший я поменял только верхнюю опору, потому что старая была негодной и не выполняла своих функций.

Более подробно весь процесс по замене заднего амортизатора и верхней опоры Ауди А6 С5 и Пассат Б5 смотрите в видео ниже.

Теперь вы видите, что ремонт своими руками не такой уже и сложный процесс, чтобы за него еще платить кому-то деньги.

Замена задних амортизаторов ауди а8 д2

Домкратим заднюю часть автомобиля и снимаем заднее колесо.

Рис 1 – Задний амортизатор.

Для снятия задней стойки нам нужно отвернуть гайку нижнего сайленблока амортизатора и вытащить болт.

Рис 2 – Нижнее крепление амортизатора.

Рис 3 – Разгружаем нижнее крепление амортизатора домкратом.

Освободив нижнее крепление, отворачиваем 3 гайки верхнего крепления, головкой на 13.

Рис 4 – Верхнее крепление амортизатора.

Отвернув 3 гайки, снимаем заднюю стойку.

Рис 5 – Шпильки верхнего крепления.

Рис 6 – Задняя стойка.

Рис 7 – Положение задних стоек.

Рис 8 – Задняя стойка.

Стягиваем пружину стяжками, пока амортизатор не начнет слегка болтаться.

Рис 9 – Стягиваем пружину.

После того как мы разгрузили амортизатор, нам нужно отвернуть гайку крепления.

Рис 10 – Гайка крепления амортизатора.

Рис 11 – Трубчатый и спец ключ.

Изготовив инструмент, отворачиваем гайку.

Рис 12 – Отворачиваем гайку.

И разбираем заднюю стойку.

Рис 13 – Разобранная задняя стойка.

Рис 14 – Отбойник с пыльником и верхняя чашка.

Меняем амортизатор и отбойник и собираем заднюю стойку.

Рис 15 – Задняя стойка.

Рис 16 – Установленная задняя стойка.

Снятие и установка амортизатора задней подвески Audi A4

1. Пометьте стрелкой на шине направление вращения колеса. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

2. Снимите пружину, обратитесь к разделу Снятие и установка винтовой пружины.

3. Отверните гайку (1) и выньте болт.

4. Выверните болт (2).

Примечание:

Колесный кожух не снимается.

5. Выньте амортизатор.

6. При отворачивании и затяжке гаек крепления опоры амортизатора удерживайте от проворачивания шток. СТО AUDI применяют для этого специальный инструмент 3017А.

Специальный инструмент 3017А.

7. Установка амортизатора задней подвески. Установите опору на амортизаторе и закрепите её новой самостопорящейся гайкой моментом 25Нм.

8. Затяните болты (2) моментом 36Нм. Следите за положением нижнего крепления.

9. Сначала затяните гайку нижнего крепления амортизатора (1) моментом 30Нм.

10. Установите на место пружину, обратитесь к соответствующему разделу.

11. Соблюдая направление вращения колеса, закрепите заднее колесо, опустите автомобиль на колёса и только после этого затяните болты крепления колеса моментом 120Нм.

Затяжка гайки нижнего крепления амортизатора

1. Опустите автомобиль на колёса.

2. Ослабьте нижнее крепление амортизатора.

3. Несколько раз продавите подвеску автомобиля.

4. Затяните новую гайку (1) моментом 150Нм и затем доверните на угол 90°.

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Audi A8 (D2)

Ещё одна легенда, которую мы никак не могли обойти вниманием. Первая «авоська», которая перевернула представления о марке Audi о отчасти – о том, каким должен быть премиальный автомобиль. Попирающая устои – Audi A8 первого поколения.

В базе переднеприводная, в люксе с полным приводом, да ещё и кузовом из алюминия – такое в середине 1990-х виделось на футуристичных концептах, но никак не на консервативном седане представительского класса. В Audi рискнули – и риск оправдался. Она выпускалась с 1994 по 2002 годы с двумя рестайлингами в 1998 и 2001-м. Мы уже изучали опыт владения Audi A8 D2, подробно разбирали её проблемы по кузову, электрике и подвескам, а также говорили о силовых агрегатах. А теперь пришло время выяснить, за что же её любят и за что ненавидят.

Объём бензобака у А8 первого поколения равен 80-90 литрам (в зависимости от модификации), но имеет сложную форму, делящую этот объём на две части. Единый насос призван выкачивать топливо из обеих частей, но делает он это только в условиях герметичности и отсутствии загрязнений, каковые условия за долгие годы эксплуатации, конечно же, нарушаются. Ремонт сложный и сопряжён с возможными поломками по неосторожности, а без него топливная система лишается функции перекачки топлива из одной половины бака в другую. Так что многие «пожилые» автомобили используют лишь половину объёма бака.

Едва ли авторы легендарной системы полного привода Quattro рассматривали этот аспект как одно из основных преимуществ А8 – тут больше про управляемость, нежели про проходимость – но у российских пользователей версии «куатро» приобрели свою ценность во многом благодаря этому. Некоторые даже не скупятся на фразы вроде «да на ней вообще везде проехать можно». Проверять мы не советуем, но то, что в условиях зимы или размоченного дождями просёлка, на полноприводном седане чувствуешь себя увереннее – факт.

На фото: Audi A8 4.2 quattro (D2) '1994–99

Проблемы с «автоматами» – это, чаще всего, проблемы неаккуратной эксплуатации и недобросовестного ремонта, в целом коробки у А8 D2 надёжные. Но ничто не вечно – изнашиваются соленоиды, подшипники, обгонные муфты, масляный насос и накладка блокировки ГДТ, загрязняется гидроблок, горят фрикционы. Пока автомобиль выпускался, проблемные детали эволюционировали и усиливались, поэтому брать машину с уже отремонтированной коробкой гораздо выгоднее. Ибо ремонт – это десятки и десятки тысяч рублей.

Та Audi A8, о которой мы сегодня говорим – это первый в мире массовый автомобиль с полностью алюминиевым кузовом. Да, тут имеет место быть электрохимическая коррозия в местах взаимодействия алюминия с другими металлами и есть другие проблемы вроде накапливания влаги и сложностей с кузовным ремонтом и покраской, однако ржавчины в привычном понимании кузов действительно лишён. И действительно может быть вечным – при соблюдении ряда правил (читай подробности по ссылкам выше).

На фото: Audi A8 3.7 (D2) '1999–2002

Многорычажная алюминиевая подвеска подарила первой ингольштадской «восьмёрке» превосходное сочетание управляемости, устойчивости и комфорта, но она сложна, не оптимальна по конструктиву и слишком нежна для российских условий. Меняется чаще всего в сборе или большими частями, иначе особого смысла нет, и не на оригинальные запчасти, а на аналоги разного качества. При правильном ремонте восстановленная подвеска ходит по нашим дорогам порядка 100 000 километров. Но это должно повезти.

На фото: Audi A8 4.2 quattro (D2) '1994–99

На фото: Под капотом Audi A8 quattro (D2) '1999–2002

Кузов подвержен коррозии слабо, но об электрике этого не скажешь – со временем заливает электропроводку (парадоксально, но, в частности, как раз оттого, что алюминий отлично сдерживает воду, а не даёт ей вытечь через дыры сквозной коррозии), блоки управления двигателем, клапанов климат-контроля, памяти сидений, электрозеркал, противоугонки. По той же причине выходят из строя задние фонари, навигация, аудиосистема. Чтобы держать все эти вспомогательные системы в рабочем состоянии, вам очень пригодится «свой» электрик с хорошей квалификацией.

Эта любовь проистекает отчасти из лёгкости и жёсткости алюминиевого кузова, отчасти из характеристик подвески, а отчасти – из достоинств полного привода Quattro. Передок автомобиля не перетяжелён большим двигателем (если говорить о версиях V6), у автомобиля в целом довольно низкий центр тяжести, поэтому он отлично стоит на скоростной дуге (даже в простом переднеприводном варианте), а на прямой демонстрирует просто образцовую устойчивость. Это те уколы, которые в своё время оказались для Mercedes-Benz и BMW особенно чувствительными.

На фото: Audi A8 3.7 (D2) '1999–2002

С временем запросы к автомобилю меняются, и если преимущества его, как правило, сохраняются, то минусы со временем становятся совершено другими. Подержанную иномарку премиум-сегмента невозможно померить теми же категориями, что и, например, сравнимый с ней по цене простенький, зато новый Xray – в старой А8 вам плевать, что салон отделан чуть дешевле, чем в Mercedes-Benz S-Class W140. А возрастных проблем может быть всего несколько, но стоимость их устранения ставит под вопрос сам смысл владения машиной. В случае с Audi A8 первого поколения затраты на обслуживание, ремонт, бензин и налоги (особенно для версий с V8) заставят вас либо как следует раскошелится, либо сделать свою A8 машиной не на каждый день.

На фото: Audi A8 (D2) '1994–2002

Можно бесконечно спорить по поводу того, стала ли ровней (или обошла ли) «авоська» Mercedes-Benz S-Class W140 или BMW 7 E38, но оно совершенно точно ознаменовала само возрождение Audi, выход её в новый сегмент и превратила большую немецкую двойку в тройку – ту тройку, какой мы её знаем теперь. В чем-то этот автомобиль недотянул до стандартов, в чем-то их переплюнул. Но сегодня его очень ценят именно за комфорт: отделка салона (от велюра до кожи), «держащие» сиденья, простор салона и багажника, великолепная штатная «музыка», шумо- и виброизоляция, стабильность на высоких скоростях – целый спектр качеств, который во многом и определяет характер машины. А сегодня – делает её величественным памятником самой себе. Пусть и требующем скрупулёзного ухода.

На фото: Торпедо Audi A8 4.2 quattro (D2) '1994–99 и Торпедо Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002

Audi A8 (D2). Ваши мнения?

Gora_V, если что-то про дизеля узнаешь, отпишись пожалуйста в теме подробно.

Gora_V:
Ребята есть ли здесь владельцы дизельных А8, или те кто про них много знает? Есть некоторые вопросы.

а что именно вас интересует?

Berezina:
Meal:
Расскажите о расходниках, пожалуйста. Про подвеску там, про суппорта там, тормозные диски, ну про эти всякие мелочи, ну и там до кучи про масляный сервис на 4.2. Ну, и если есть возможность, то и про С8 Д2?

Тут некоторые заявили, что А8 2.8 не А8, так вот если продолжить этот ряд, то единственная правильная А8 это С8 Д2 рестайл.

Если более серьезно, то на мой взгляд сбалансированные модели это А8 2.8, А8 2.5тди и С8. Само собой все кваттро.
Самая бестолковая модель это А8 3.7. Чуть менее бестолковая А8 4.2.
С8 Д2 это просто правильно настроенная бензиновая А8.
Рестайл однозначно лучше дорестайла по комфорту подвески и по надежности рычагов. Хотя если на дорестайл поставили современный комплект оригинальных рычагов, то также с надежностью все в норме.

Рычаги подвески 6 из 8 такие же как и на других моделях ауди. Поэтому разницы по цене нет. Для рестайла комплектов нет - только штучная замена. Но мне за 6 лет на наших дорогах не довелось их менять.
Тормозные диски и колодки на С8 дешевле, чем на А8 - так было во всяком случае в середине 2000-х годов. Потому что, на С8 спереди стандартные суппорта Брембо и для них много кто делает хорошие колодки и диски. На А8 дела с выбором хуже, т.к. собственный дизайн суппортов. Задние тормоза на С8 это передние от А4 - т.е. выбор дисков и колодок зашкаливает - цены самые различные. Для А8 опять же чуть похуже с выбором.
Масляный сервис, как и на любой другой машине. В вэ8 надо 7 литров масла.
Всякие ступичные подшипники, сальники и т.п. стоят адекватно, не дороже, чем у других моделей.
Различные мелочи типа, моторчик заслонки полетел, исправляется так же, как и на других моделях ауди.
В целом, как и с другими моделями авто, многое зависит от состояния экземпляра.
Модель А8 3.3тди - сразу исключить как класс из рассмотрения.

Есть только одна ауди с8 и а8 только с 4.2 объёмами а на всех других маторами просто они эксперементировали вот и всё.Самый надёжный двигатель я повторю ещё раз это 4.2 и точка.А то есть тут кадры некоторые белорусские колхозники залезте на сайт ауди и почитайте внимательно про а8

Glebson:
Gora_V, если что-то про дизеля узнаешь, отпишись пожалуйста в теме подробно.

Glebson, а что тут говорить про дизеля? уже все обсосано сто раз.
2,5тди последних годов более или менее надежен, но есть косяки по ТНВД и другие. впрочем все решаемо.
3,3тди едет неплохо, но дорог, геморроен. впрочем опять же за деньги все решаемо.

Ребята, что вы можете сказать про этот экземпляр?

RiCrO, без quattro? я б не взял. но если это пох то надо смотреть и брать)))

Всем привет, весь форум не прочитал, но большую часть да! Много люди бреда пишут, и сразу слаживается мнение что машинами этого класса не владели, а пишут сугубо с начитавшихся форумов!
1.9.13 мой отец продав Крайслер TOWN&COUNTRY 2003 года 3.3V6 решил купить себе БМВ Е38 3.0 D но их найти живых уже наверное не реально. Я ему предложил взять Ауди , покатавшись посмотрев машины пообщавшись с людьми которые владели данным апаратом решили брать дизель ибо все эти 4.2 3.7 высасывают не только бензин но и все деньги с кармана, сколько бы их там не было, так как на этой машине хочется ездить и не останавливаться. Но в конце 2012 года мой друг взял себе такую же но 3.3TDI за год вложил в нее более 2к зеленых , потом еле продал, решили взять 2.5 AKE мотор 180 л.с!
Скажу честно машину покупая не диагностировали, сугубо доверяли пятой точке)))
машину взяли 2001 год за 12100 не самая полная комплектация, но машина приятно радовала динамикой, расходом, да и вообще всем!
Поездив пару дней я решил сгонять на комп, комп и к человеку который знает в них толк, и вот вердикт!
1 Новая турбина, новые распредвалы и все что под ними)
2 Новый акум
3 Порвана подушка под коробкай левая с датчиком, дорогая ( когда брали слышали какой то тук-тук, но хозяин уверял что тяги стабилизатора! ) Нашел Б/у в идеале за 45 у.е На серово 4.500.000 млн ценна ее ))
3 Новая подвеска
4 Один диск колеса кривоват нужно раскатать!
5 была ударено в лицо, но не сильно и сделана очень хорошо ( Хозяин говорил что брал с Италии немного тюкнутую так дешевле, Он кстати один хозяин в РБ , приятно )
6 царапина на двери и низ молдингов выкрашен в цвет машины но ужасно, краска лупится!
7 Ступичный подшипник передний левый начинал подвывать!
На тот момент все! А ну и ГРМ еще хозяин сказал 20 тысяч смело можешь ездить! Знакомый разобрал который на этом специализируеться, сказал да еще 20 смело даже больше)
По кампу все остальное было супер!
Пробег по спидометру был 186 тысяч, я не верил в него, комп показал ровно на 200 больше ) 386 тысяч) ну да ладно хорашо хоть не на 500 тысяч!

Поездив до НГ отцу не понравилось машина, мол жестковата, низкая! Хочет БМВ )))
я ему предложил ее выкупить, на чем мы и пожали руки)

Как только отец отдал мне ключи, у меня сломался вакуумный насос, разобрал увидел крыльчатка рассыпалось, сейчас ищу может у кого нибудь есть сгоревший с целой крыльчаткой с двух соберу один)

Купил новый подшипник поменял сам, сгонял на развал, все чики-пуки) и еще раз проверили подвеску все гуд!
Поменяв фильтра увидел что воздушный был в убитом состоянии как будто по камышам носились на ней)) топливный был чистенький но все же решил поменять!
через неделю понеслось! Начали плавать обороты, вырос расход до 14 в городе, короче что то начало происходить.
Начинаю сам разбираться, смотрю по трубкам воздух бегает, я туда сюда лазил ничего не помогло, уже за голову взялся, и стоя с открытым капотом положил руку на топливный фильтр и бах машина заглохла, я разбираю, а там пластмасовый штуцер на нем резиновое колечко и оно саскочило плохо одел когда фильтр менял)) все одел вопрос решился) я аж прыгать начал! У меня дизелей не было просто до этого)
Но расход все равно был большой, поехал на комп показал что расходомер дурит мозги, я человеку рассказал про фильтр, он пошел разобрал, там все черное, нить такая, он пшыкнул чем то , она побилела, комп диагностика показала что все хорошо) Езжу теперь опять все на своих местах!
Начались морозы машина заводилась без проблем, но как то долго грелась, опять диагностика показала что свеча накала в WEBASTO умерла, еще пока не делал!

ну да чуть косяков попалось, но на все про все я потратил не более 200 у.е )

Для кого будет интересно, по динамике разгона я еду точно так же как 730D БМВ
машиной доволен, еще больше буду доволен когда с отцом рассчитаюсь)
ну и хочу доделать что мечтал, это салон РЕКАРО в нее всунуть! а патронники укомплектовать, ато немного плохо габариты чувствуются
Ездил на хороших машинах до этого много! Скажу одназначно это крутая тачка, динамики хватает!
Ммм кстати если кто и думает что слабая то пример 3.7 ровно в жопу дышу)) при том что у меня будет расход не более 12 а у него 20 ))) катались со знакомым)

хочу еще сделать решетку как у W12 6.0 уж очень красиво смотрится)
и на лето поеду в Литву S- диски оригинал с новой резиной ))

Где ты такие коврики купил? Я тоже хочу! ато эти универсальные не нравиться как лежат! Хочу как оригинал!
Люблю когда в машине все как с завода)

Читайте также: