Замена задних амортизаторов фольксваген пассат б5

Обновлено: 03.07.2024

Замена балки заднего моста и пружины амортизатора Volkswagen Passat B5 GP

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Снятие
1. Снимите амортизатор.
2. Немного опустите балку задней оси и снимите пружину.
3. Снимите колеса. Момент затяжки: 120 Нм.
4. Снимите кожух на участке заднего моста.
5. Снимите держатель троса стояночного тормоза.
6. Снимите зажим датчика частоты вращения заднего колеса.

8. Снимите провод датчика с держателя.
9. Отсоедините тормозные трубки от балки моста.
10. Снимите тормозной суппорт и подвяжите его проволокой, чтобы тормозные шланги не натягивались. Момент затяжки: 95 Нм.
11. Фломастером пометьте положение опорного кронштейна на балке заднего моста.

12. Ослабьте болты (стрелки) левого опорного кронштейна (рис. 8.105).

13. Подоприте балку задней оси подъемником для снятия двигателя/коробки передач.

14. Отверните гайки болтов (стрелки) крепления балки с обеих сторон и снимите балку заднего моста (рис. 8.106).

Установка
15. Установите балку заднего моста на автомобиль.

16. Проследите, чтобы выступ опоры (стрелка А) вошел в отверстие балки (стрелка В) (рис. 8.107).

17. Вставьте болт крепления балки и затягивайте гайку до прилегания торца балки к опорному кронштейну.

18. Затяните болты крепления опорного кронштейна (стрелки) (рис. 8.105). Момент затяжки: 110 Нм + 90'.

19. Отверните болт крепления балки задней оси настолько, чтобы его можно было отвернуть вручную.
20. Дальнейшую установку выполните в порядке, обратном снятию.
21. Опустите автомобиль и затяните болты крепления балки заднего моста к кронштейну. Момент затяжки: 130 Нм + 90'.
22. Затяните болты крепления амортизаторов. Момент затяжки: 45 Нм (крепление к кузову), 60 Нм + 90' (к балке оси).
23. При необходимости отрегулируйте положение балки моста.

Снятие и установка амортизатора и пружины

Снятие
1. Отверните верхние болты крепления амортизатора. Момент затяжки: 45 Нм.
2. Поднимите автомобиль.
3. Немного опустите балку задней оси и снимите пружину.

4. Отверните самоконтрящуюся гайку (1) и извлеките болт (2) нижнего крепления амортизатора (3) (рис. 8.108). Момент затяжки: 60 Нм + 90*.

5. Снимите амортизатор.

Установка
6. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Замена задних амортизаторов. Сцена в трёх действиях. Действие второе

Действие второе
Ура! Выходной, в планах, как известно, замена амортизаторов. Решил никуда не гнать машину и позориться во дворе. Взял свой новенький ключик на 16 и дополнительно купил весь набор болтов и гаек.
— Болт верхнего крепления амортизатора заднего N90758302 VAG 4 шт. — 9 р. бел.
— Нижний болт амортизатора заднего N10411002 VAG 2 шт. — 8 р. бел.
— Гайка болта амортизатора заднего N10286110 VAG 2 шт. — 2 р. бел.
— Ключ на 16 — 4 р. бел.
И снова день сурка, домкрат, снял колесо, головка на 17 крутит болт, ключ на 16 держит гайку и лёд тронулся. Выкрутил болт, гайка была левая (колхоз). Хорошо, что купил всё новое на замену колхозу. Перебрался к верхним болтам. Всем известно (кто менял), что там нужны 13 головки и я тоже так думал, но я так ещё никогда не ошибался =) Один болтик хорошо вышел и всё шло по маслу, а второй кручу-кручу и не выкручивается, оказалось, там ещё один колхоз засел с головкой на 12. Ёлки-палки, думаю, это ж кем надо быть, чтобы так за машинкой не ухаживать ( заговорил голос перфекциониста). СНЯЛ! ДААА! Наконец-то!

Давай собирать новый, всё делал впервые и было не всё так прозрачно, как я думал). Гайка на конце амортизатора не хотела закручиваться в плотную к опоре. Не долго думая, понял, что надо держать и что крутить. Разработал его (прокачал). Собрал, вставил и закрутил новенькими болтами опору. А нижний-то болт не входит куда надо, но я этого ожидал и знал что надо делать. Под рукой было лишь колесо, поэтому я его подложил под диск, опустил домкрат, сошлись дырочки амортизатора и крепления, и всё было успешно завершено. Это была лишь правая сторона. На волне ошеломительного успеха с правой частью я приступил к разбору левой. И снова проблемы, снова с этой гадкой гайкой. Она не 16, а 15. В ближайшем автомагазине такого ключа не оказалось и работа снова встала, всё вернул на свои места и буду ждать следующих выходных. Буду надеяться, что на них всё и закончится и будет сцена в 3-х действиях, а не больше. Скрестим пальчики) Всем удачи и не обижайте свои машины)
Фото покажу позже, когда их сделаю и починю телефон.
Действие первое
Действие третье

Тема: Замена задних амортизаторов (отчет с фото)

Замена задних амортизаторов (отчет с фото)

В данной статье рассматриваются процесс замены задних амортизаторов на примере авто VW Passat B5. Подобная конструкция используется почти во всех переднеприводных авто концерна VAG, примерно с 97г.в.
Конструкция предельно проста, никаких сложностей, трудностей не возникло.
Статья носит лишь информационный характер.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.

. "подопытным" был авто VW Passat 98г.в. 1.8 T AEB, седан, ныне пребывающий уже в чужих руках (.

Определение необходимости замены
Субъективно никаких признаков неисправности задних амортизаторов я не замечал, правда иногда, на сыром асфальте при более менее резких поворотах на большой скорости, создавалось впечатление, что заднюю часть авто "бросает" в стороны. Не берусь судить, я так езжу, или действительно неисправность амортизаторов проявляеется именно в этом.
Сама неисправность амортизатора выражается в продолжительной раскачке задней части авто при переезде через неровности, но это критичный случай, вроде проверки амортизаторов раскачкой задней части авто.
Самый простой способ диагностики - это визуальный, достаточно изредка (я это делаю при снятии колеса) осматривать корпус амортизатора в месте выхода штока .

Если корпус имеет явные следы масла - амортизатор на замену. Но не стоит забывать о том, что "некоторые производители допускают незначительную потерю масла через уплотнения" ((с) Гольфлаб, за точность слов не ручаюсь, не помню)), но смысл этот), конкретно это касается Кони, других производителей не знаю.
Авто прошло до замены около 250ккм (предположительно с учетом скрученного)) до меня спидометра). Амортизаторы стояли оригинал, думаю родные.

Запчасти и стоимость
Выбор фирмы производителя - на Ваш вкус, я предпочел Monroe сенсатрек, исходя цена/качество.
Большой выбор производителей амортизаторов в Экзисте, от 30$ до 112$ за оригинал, там же покупаются все болтики и гаечки, их стоимость невысока, что-то около 1$-2$;
Кто не уверен в собственных силах определить "правильного" производителя амортизатора и затрудняется выбрать между "маслом" и "газом", пройдитесь поиском по конфе vw на авто.ру, там это обсуждалось много раз.
Надеюсь все помнят/знают, что амортизаторы следует менять парами .
Помимо самих амортизаторов в частных случаях могут потребовать замены пыльники с отбойниками, кто не уверен в их состоянии - заранее осмотрите их.
задние амортизаторы;
нижний болт крепления амортизатора (2шт №10 на рисунке);
гайка нижнего болта амортизатора (2шт № 9 на рисунке), фактически можно обойтись без покупки этих болтов и гаек, ввиду алюминиевой втулки в нижней проушине
амортизатора болты не прикипают к ней и выворачиваются достаточно легко;
Кроме того, в комплекте с амортизаторами идут гайка №12 и упорное кольцо №5, детальки №3 (предположительно упорная площадка для буфера)на купленных мною амортизаторе не было, так что, кто ленится сбивать со старых амортизаторов старые, может) прикупить новые.

Необходимое время
Операция предельно простая.
Я потратил что-то около часа на обе стороны с учетом беготни от машины к машине в поисках инструмента) и разглядывание мимо проходящих особо женского пола.

Инструменты
Называю то, что помню, точных размеров ключей не помню, но учитывайте любовь инженеров VW таких размеров, как на 16 и на 18.
большой набор головок с размерами от 5 до 22, нужны только на 13 и на 18 (вроде));
накидной ключ на 16 или 18 ( для удержания гайки нижнего болта крепления амортизатора);
"трещетка", пара удлинителей;
спец ключ для удержания штока амортизатора при отворачивании верхней гайки (№12). У меня такого ключа с собой не было, справился обычным хорошим разводным;
резиновой или металлический молоток;
домкрат, баллонный ключ. Домкрат сойдет и штатный, но все же рекомендую пользоваться либо гидравликой, либо использовать "треножку" для страховки авто от падения;
динамометрический ключ.

Порядок демонтажа амортизационой стойки.
ослабляем заднее колесо;
устанавливаем авто на домкрат;
поднимаем авто почти до отрыва колеса от земли;
полностью отворачиваем болты крепления опоры амортизатора ( №13 );

поднимаем авто и снимаем колесо;
удерживая накидным ключом гайку нижнего болта крепления ( №9 ) отворачиваем сам нижний болт ( №10 ) , для перестраховки можно заранее обработать это соединение WD. Но ощутимых сложностей при отворачивании этого соединения быть не должно, немцы стали использовать втулку из алюминия и болт внутри к ней не прикипает (не то что раньше было на Г2, замучаешься, пока его оттуда достанешь);
вынимаем болт и ловим амортизационную стойку, доставать её через верх, можно слегка помочь себе чуть отогнув балку вниз монтировкой. Если стойка сама не "выпала", помогаем ей легкими ударами молотка.

Разборка/сборка амортизационной стойки
Необходимо разобрать стойку, в том случае если не меняется все в сборе)
снимаем защитный колпачок ;

удерживая шток от проворачивания, либо спец ключом, либо разводным ключом, либо за шток самого амортизатора газовым ключом, если его выбрасываем в последствии, отворачиваем гайку ( №12 ) крепления опоры амортизатора ;

снимаем опору стойки (визуально осмотрите ее на наличие отслоения/трещин резины от корпуса);
далее отбойник с пыльником;
и далее необходимо сбить с корпуса детальку №3, если ее нет на новом амортизатора;
очищаем от грязи внутреннюю часть отбойника, если остается старый;
на новый амортизатор, устанавливаем детальку №3, если ее нет;
пыльник, отбойник;
опору амортизатора;
заворачиваем гайку крепления опоры ( №12 ), момент затяжки не помню, в книжке по ремонту есть эти данные. Кроме этого я обычно использую поверх резьбы графитовую смазку, для упрощения разборки в будущем;
одеваем защитный колпачок.

Установка амортизационной стойки.
Все в обратной последовательности, только обращаем внимание на ориентацию амортизатора , выступающей частью втулки к колесу:

вставляем в проушину стойку, соблюдая ориентацию амортизатора;
вставляем нижний болт, наживляем гайку;
надеваем колесо, заворачиваем болты от руки, приопускаем авто, до момента плотного прилегания опоры стойки к посадочному месту на кузове;
затягиваем болты крепления опоры к кузову;
проверяем положение пружины в опоре ( пружина не выпадает, но для страховки не лишне проконтролировать);
затягиваем нижний болт крепления амортизатора;
снимаем домкрат;
затягиваем колесные болты.
Переходим к другой стороне.

Моменты затяжки соединении.
Все предписанные моменты я нашел в книжке по ремонту данного авто.

Выводы
Все предельно просто и ясно.
Операция по силам даже новичку, главное не торопится и не спешить.
Затруднение может вызвать гайка крепления опоры к амортизатора, заранее запаситесь спец или хорошим разводным ключом или "автозапчастями" по соседству)).

Замена задних амортизаторов фольксваген пассат б5

Демонтаж и монтаж амортизатора и пружины
Информация, изложенная в данном подразделе, относится к переднеприводным автомобилям.
Размещение болтов наружнего фиксации заднего амортизатора

Детали нижнего фиксации заднего амортизатора автомобиля Фольксваген Пассат

1 – гайка,
2 – болт,
3 – амортизатор

Демонтаж
Порядок Осуществления
1. На автомобиле, стоящем на колесах из-под автомобиля открутите болты наружнего фиксации амортизатора к кузову автомобиля (см. рисунок. Размещение болтов наружнего фиксации заднего амортизатора). Для улучшения доступа к болтам фиксации амортизатора можно незначительно поднять транспортное средство.
2. Для разгрузки пружины задней подвески автомобиля Volkswagen Passat B5, приподнимите заднюю часть автомобиля настолько, чтобы колесо было приподнято над землей на 10 см. Демонтируйте заднюю пружину с опор и выньте ее из-под автомобиля. При надобности помощник обязан прокрутить балку задней подвески вниз.
3. Открутите гайку и выньте болт нижнего фиксации амортизатора. Переместив вверх, выньте нижнюю часть заднего амортизатора из задней балки, опустите амортизатор и выньте его из-под автомобиля, см. рисунок. Детали нижнего фиксации заднего амортизатора.

1. Поставьте амортизатор автомобиля Фольксваген Пассат на место, введите болт фиксации амортизатора и накрутите на него гайку, не зажимая ее полностью.
2. Поставьте пружину таким образом, чтобы крайние витки пружины размещались на опорах таким образом, как изображено на рисунок. Верное размещение нижнего витка пружины в гнезде пружины.
3. Привинтите верхнее крепление амортизатора к кузову автомобиля.
4. Опустите транспортное средство на землю настолько, чтобы задние колеса находились на земле, но при этом был возможен доступ к болтам наружнего фиксации заднего амортизатора.
5. Зажмите болты наружнего фиксации заднего амортизатора моментом 45 Нм. Зажмите болт и гайку нижнего фиксации заднего амортизатора моментом 50 Нм и далее доверните на угол 90°.

Отвинчивание наружнего фиксации амортизатора автомобиля Volkswagen Passat B5

Приминение ключа Vw-3079 для удержания штока амортизатора от прокручивания при отвинчивании гайки наружнего фиксации амортизатора

При отвинчивании гайки наружнего фиксации амортизатора автомобиля Фольксваген Пассат, применяя ключ Vw-3079, держите шток амортизатора от прокручивания.

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Последние материалы

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

Задачи и описание узла

Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.

Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.

Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5

Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:

Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
Элементы прикручивают к балке.

Полезные советы

Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.

VW Passat B3 ремонт

Замена задних амортизаторов, на Фольксваген Пассат B3

24.01.2011 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

При замене задних амортизаторов на автомобиле Фольксваген Пассат В3, обычно приходится менять еще пыльники и отбойники на каждый амортизатор. Хотя это нужно смотреть по состоянию их на Вашем автомобиле , может оказаться, что и старые еще нормальные, тогда можно обойтись только заменой амортизаторов.

Амортизаторы бывают масляные, газомаслянные и газовые, какие выбрать зависит от многих факторов, например и от стиля вождения.

Для замены задних амортизаторов нужно:

Открыть спинки задних сидений.
Снять пластмассовые кожухи ремней безопасности.
Открутить левую катушку ремня безопасности из багажника.
Открутить два болта крепящие амортизаторную стойку с верху (с салона).
Открутить амортизатор с низу (от балки).
Вытащить амортизаторную стойку и зажать в тиски.
Стяжками стянуть пружину и двумя ключами открутить гайку со штока.
Снять со штока верхнюю чашку, отбойник, пружину.
Одеть на новый амортизатор все снятые детали в обратной последовательности и затянуть гайку на штоке, закрыть гайку специальным колпачком.
Аккуратно вставить собранную амортизаторную стойку в верхнее посадочное место и совместив отверстия закрутить два болта.
Совместить отверстия в низу, вставить болт и опустив автомобиль на колёса, зажать.

Эта работа не занимает много времени и не требует специального инструмента, поэтому многие могут это сделать сами.

Ещё могу добавить, что на автомобили Фольксваген Пассат B3 седан, рекомендую поставить задние пружины от «варианта». Так как пружины там больше по диаметру, то автомобиль не будет просаживаться от 2-3 человек на заднем сидении. А если автомобиль пустой то мягкости хода не потеряет, так как пружины вверху имеют другой диаметр и шаг. При этих пружинах автомобиль немного приподымается (примерно на 2-4 см.).

Также для поднятия задней части автомобиля Фольксваген Пассат B3, можно одеть трубки на амортизатор (нужной длины) между кольцом (оно снимается с амортизатора) для крепления пружины и посадочными местами для этого кольца, или поставить проставки под нижнее крепление амортизатора.

Подробное видео по замене заднего амортизатора, есть в статье на этом сайте :

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Замена задних стоек амортизаторов- Пассат б3

Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.

Амортизационная стойка задней подвески:

1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка

Сборка стойки

Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

Установка стойки

После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.

Замена заднего амортизатора на Passat B6

Автомобили не предназначены для Российских дорог, уж лучше бы также передвигались на телегах с лошадьми. Но совеременное общество диктует свои правила, поэтому ежедневные нагрузки подвергают наших автомобилей к риску поломки. В данном случае мы говорим об ароматизаторах. Вы даже не успеете подумать, как данную деталь придётся менять. Поэтому изучить эту инструкцию заранее лишним не будет абсолютно ни для кого.

Как же выявить надобность замены?

Вы это почувствуете на неровной поверхности дороге. Особенно после кочки вы поймёте, что дорога ровная, а автомобиль здорово разносит из стороны в сторону. Конечно это создаст определённый дискомфорт как вам, так и пассажирам.

Также одни из признаков является своеобразный шум и протечка масла. Слышите к примеру, что в области заднего колеса что-то пищит. И кстати ещё явновыраженная причина - это протечка ароматизатора.

Посмотрите ароматизатор, не имеется ли на нём внешних признаков поломки, например протечка или вмятина. Если есть то подвеску стоит менять.

Некоторые обратятся в сервис, чтобы специалист решил все проблемы, но согласитесь, что есть и те, кто с радостью примется за работу сам. Давайте немного о ценах, замена обойдётся вам в 12 евро, а запчасть приобритёте долларов так за тридцать, а если посягнёте на оригинальную запчасть то и за все сто долларов. Производителей множество, с выбором тоже помучаетесь. В некоторых салонах настоятельно советуют производить заену вместе с пыльниками и отбойниками, тут конечно придётся заплатить ещё немного больше.

Ароматизаторы меняются исключительно в паре, запомните.

Не исключено, что большинство тех, кто любит свой атвомобиль с большим желанием примутся за работу самостоятельно. Ведь что может быть лучше сбежать в гараж на пару часов и заняться заменой ароматизаторов. Ниже вы увидите весь процесс снятия а также установки.

Что потребуется для замены?

Несколько домкратов, один обычный, другой нужен с подставкой.

Отвёртка крестообразная, посмотрите как подкрылок прикручен и от этого отталкивайтесь в ваборе инструмента.

Далее головка на 21 и ключ на 22.

Затем ключ с головкой на шестнадцать.

Далее ключ для того чтобы мы смогли придержать шток.

Процесс работы:

Для начала мы поддомкратим автомобиль, колесо должно находиться в воздухе, чтобы мы его сняли.

Подкрылок мы должны снять, чтобы получить доступ к болтам ароматизатора. Локер отогните.

Теперь мы находим гайку и можем выркутить болт аморт. Балку поддомркатьте заднюю.

Шток придержите ключом, гайку открутите и снимите опору стойки, затем отбойник с пыльником.

8.2.3. Снятие и установка амортизатора и пружины

Информация, изложенная в данном подразделе, относится к переднеприводным автомобилям.

Расположение болтов верхнего крепления заднего амортизатора

Элементы нижнего крепления заднего амортизатора

1. На автомобиле, стоящем на колесах из-под автомобиля вывинтите болты верхнего крепления амортизатора к кузову автомобиля (см. рис. Расположение болтов верхнего крепления заднего амортизатора). Для улучшения доступа к болтам крепления амортизатора можно незначительно приподнять автомобиль.

2. Для разгрузки пружины задней подвески, поднимите заднюю часть автомобиля настолько, чтобы колесо было приподнято над землей на 10 см. Снимите заднюю пружину с опор и извлеките ее из-под автомобиля. При необходимости помощник должен повернуть балку задней подвески вниз.

3. Отвинтите гайку и извлеките болт нижнего крепления амортизатора. Переместив вверх, извлеките нижнюю часть заднего амортизатора из задней балки, опустите амортизатор и извлеките его из-под автомобиля, см. рис. Элементы нижнего крепления заднего амортизатора.

1. Установите амортизатор на место, вставьте болт крепления амортизатора и навинтите на него гайку, не затягивая ее окончательно.

2. Установите пружину таким образом, чтобы крайние витки пружины располагались на опорах таким образом, как показано на рис. Правильное расположение нижнего витка пружины в гнезде пружины.

3. Привинтите верхнее крепление амортизатора к кузову автомобиля.

4. Опустите автомобиль на землю настолько, чтобы задние колеса находились на земле, но при этом был возможен доступ к болтам верхнего крепления заднего амортизатора.

5. Затяните болты верхнего крепления заднего амортизатора моментом 45 Нм.

Затяните болт и гайку нижнего крепления заднего амортизатора моментом 50 Нм и затем доверните на угол 90°.

Читайте также: