Замена задних амортизаторов фольксваген в3 универсал

Обновлено: 16.05.2024

Замена пыльников и задних аммортизаторов Фольксваген Пассат Б3 Вариант

1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)

Замена задних аммортизаторов и пыльников VW Passat B3-B4

2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.

4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.

5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.

6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.

7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.

8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки.

9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.

10. Откручиваете ремень безопасности.

11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается.

12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.

13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.

14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.

15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали

16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.

17. И ключ на 5,5мм.

18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.

20. И разбираете в такой последовательности.

21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.

22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.

23. Если кому интересно, поставил такие.

24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).

25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.

26. Затем снмаете стяжки и готово.

Дополнение от jumbo:

Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.

Дополнение от Motto:

Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.

К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.
Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.

За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.

Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.

Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.

У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе. Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.
У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.
Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.

Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.

Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.

Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.

Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально. Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.
Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.
Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.

Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.
Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что. Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.
Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.

Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.
И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.

Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием. По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился. Пришлось снова снимать стойку и высверливать.
Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.

Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.
Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.

Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.

Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.
В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.

Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.

Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.
Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

VW Passat B3 ремонт

Замена задних амортизаторов, на Фольксваген Пассат B3

24.01.2011 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

При замене задних амортизаторов на автомобиле Фольксваген Пассат В3, обычно приходится менять еще пыльники и отбойники на каждый амортизатор. Хотя это нужно смотреть по состоянию их на Вашем автомобиле , может оказаться, что и старые еще нормальные, тогда можно обойтись только заменой амортизаторов.

Амортизаторы бывают масляные, газомаслянные и газовые, какие выбрать зависит от многих факторов, например и от стиля вождения.

Для замены задних амортизаторов нужно:

Открыть спинки задних сидений.
Снять пластмассовые кожухи ремней безопасности.
Открутить левую катушку ремня безопасности из багажника.
Открутить два болта крепящие амортизаторную стойку с верху (с салона).
Открутить амортизатор с низу (от балки).
Вытащить амортизаторную стойку и зажать в тиски.
Стяжками стянуть пружину и двумя ключами открутить гайку со штока.
Снять со штока верхнюю чашку, отбойник, пружину.
Одеть на новый амортизатор все снятые детали в обратной последовательности и затянуть гайку на штоке, закрыть гайку специальным колпачком.
Аккуратно вставить собранную амортизаторную стойку в верхнее посадочное место и совместив отверстия закрутить два болта.
Совместить отверстия в низу, вставить болт и опустив автомобиль на колёса, зажать.

Эта работа не занимает много времени и не требует специального инструмента, поэтому многие могут это сделать сами.

Ещё могу добавить, что на автомобили Фольксваген Пассат B3 седан, рекомендую поставить задние пружины от «варианта». Так как пружины там больше по диаметру, то автомобиль не будет просаживаться от 2-3 человек на заднем сидении. А если автомобиль пустой то мягкости хода не потеряет, так как пружины вверху имеют другой диаметр и шаг. При этих пружинах автомобиль немного приподымается (примерно на 2-4 см.).

Также для поднятия задней части автомобиля Фольксваген Пассат B3, можно одеть трубки на амортизатор (нужной длины) между кольцом (оно снимается с амортизатора) для крепления пружины и посадочными местами для этого кольца, или поставить проставки под нижнее крепление амортизатора.

Подробное видео по замене заднего амортизатора, есть в статье на этом сайте :

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Замена передних и задних амортизаторов на Volkswagen Golf 3

Инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить передние, а также задние стойки ароматизаторов.
Всё делается легко и просто, тем более когда вы можете сэкономить выполнив процедуру без помощь специалистов.

Место работы возьмём за гараж. Даже если вы ранее не сталкивались с данной заменой, то даже при этом услоии точно справитесь.
Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, котором процедура расписанна подробнее.

Для того, чтобы демонтировать стойки передние, нам в начале нужно подготоить инструменты:

Установим автомобиль на домкрат, после колпак пластиковый демонтируем. После того, как колпак снят, мы увидим шток ароматизаторов, а также гайку, которая крепит тарелку. Гайку аккуратно выкручиваем.

Возьмём ключ шестигранный, также подойдёт и ключ имбусовый, шток зафиксируйте. Какой ключ выбрать напрямую зависит от того, какой фирмы ваш ароматизатор.

Возьмём головку на "22" и наденем её на гайку. Перед этим головку обязательно нужно сточить под ключ.

Гайку выкрутите, тарелку демонтируйте. При этом, с помощью ключа шестигранного шток придержим. Гайку выкрутим с помощью головки.

Теперь нам нужно колесные болты сорвать, автомобиль установим на домкрат.

Автомобиль приподняли и колесо демонтировали.

Теперь нам нужно выкрутить болты крепления стойки, сняв их мы можем стойку убрать. Выкручивалось не очень легко, но мы воспользовались трубой и всё получилось.

Стойку достали. Возьмём стяжки, куда будем фиксировать пружины. Пружину стяните аккуратно, а после стяните её. Будет лучше, если пружины вы будете стягивать одновременно, чтобы ничего не перекосилось. Сильно не перетяните, нам нужно стянуть до такой степени, чтобы была возможность подушку опорную снять.

Гайку демонтируем, которая располагается на штоке ароматизатора, она удерживает подушку, тарелку, а также и пружину. Мы использовали ключ самодельный. Гайку выкрутили, подушку сняли. Таким образом мы разобрали стойку.

Теперь нам нужно взять новый ароматизатор.

Наденем пружину, а также отбойник.

Теперь нужно установить пыльник.

Не забудьте и установить шайбу, именно на неё кладётся опорная тарелка.

Тарелку аккуратно надеваем. Обратите внимание на выступ, именно в неё и упрётся виток пружины. Смотрите чтобы она установилась на место.

Опорную подушку наденьте, гайку затяните. Вам нужно затянуть её хорошо, если не затяните, то возможно подшипник подушки будет стучать.

Мы собрали стойку, его установили на авто. Выполните сборку обратной последовательности.

Ну а теперь нам нужно установить стойки задние. Сидения задние сложите.

Стягиваем обшивку и снимаем пластиковые панели от полки, чтобы добраться до заднего стакана.

Колпачки резиновые снимите. Теперь возьмём ключ и головку на "17".

Гайку аккуратно выкрутите, после тарелку снимите. Теперь верхнюю опорную подушку мы можем снять, для этого снимите 2 шайбы. Смотрите где стоят шайбы, они различаются по размерам.

С колеса, нам нужно выкрутить болты, после автомобиль приподнимите. Ароматизатор, который крепится к балке мы можем демонтировать, но прежде нам нужно выкрутить болт и гайку на 17. Гайка располагается внутри.

Болт наоборот, находится снаружной стороны.

Болт нам нужно выкрутить, после стойку вытяните.

Теперь можем разобрать ароматизатор.

Пружину сняли, после подушку опорную аккуратно стяните.

Гайки со штока выкрутите.

Тарелку опорную снимаем следующим действием.

Обратите внимание на состояние шайбы. Если вдруг она заржавела, тогда нам нужно поддеть её с помощью ключа на "14", также можете молотом постучать.

Шайбу достали, теперь можем пыльник снять, отбойник и пружину.

Обратите внимание как мы зажали пружину.

Ну а теперь спокойной можем ароматизатор собрать.

Если нужно можете заменить отбойники и пыльники.

Подушки можете установить новые, а можете продолжить пользоваться старым.

Установка производится в такой последовательности:

Соберём пружину, нужно чтобы узкая часть была снизу. Теперь оденем пыльник и отбойник, а после шайбу. Поменяйте прокладку резиновую.

Установим на тарелку, после гайкой зажмём втулку.

Подушку опорную нижнюю наденем. Теперь можем ароматизатор установить, прикрутите его к балке. Теперь нужно надеть колесо и установить авто на ровную поверхность(землю).

Тема: Замена задних амортизаторов (отчет с фото)

Замена задних амортизаторов (отчет с фото)

В данной статье рассматриваются процесс замены задних амортизаторов на примере авто VW Passat B5. Подобная конструкция используется почти во всех переднеприводных авто концерна VAG, примерно с 97г.в.
Конструкция предельно проста, никаких сложностей, трудностей не возникло.
Статья носит лишь информационный характер.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.

. "подопытным" был авто VW Passat 98г.в. 1.8 T AEB, седан, ныне пребывающий уже в чужих руках (.

Определение необходимости замены
Субъективно никаких признаков неисправности задних амортизаторов я не замечал, правда иногда, на сыром асфальте при более менее резких поворотах на большой скорости, создавалось впечатление, что заднюю часть авто "бросает" в стороны. Не берусь судить, я так езжу, или действительно неисправность амортизаторов проявляеется именно в этом.
Сама неисправность амортизатора выражается в продолжительной раскачке задней части авто при переезде через неровности, но это критичный случай, вроде проверки амортизаторов раскачкой задней части авто.
Самый простой способ диагностики - это визуальный, достаточно изредка (я это делаю при снятии колеса) осматривать корпус амортизатора в месте выхода штока .

Если корпус имеет явные следы масла - амортизатор на замену. Но не стоит забывать о том, что "некоторые производители допускают незначительную потерю масла через уплотнения" ((с) Гольфлаб, за точность слов не ручаюсь, не помню)), но смысл этот), конкретно это касается Кони, других производителей не знаю.
Авто прошло до замены около 250ккм (предположительно с учетом скрученного)) до меня спидометра). Амортизаторы стояли оригинал, думаю родные.

Запчасти и стоимость
Выбор фирмы производителя - на Ваш вкус, я предпочел Monroe сенсатрек, исходя цена/качество.
Большой выбор производителей амортизаторов в Экзисте, от 30$ до 112$ за оригинал, там же покупаются все болтики и гаечки, их стоимость невысока, что-то около 1$-2$;
Кто не уверен в собственных силах определить "правильного" производителя амортизатора и затрудняется выбрать между "маслом" и "газом", пройдитесь поиском по конфе vw на авто.ру, там это обсуждалось много раз.
Надеюсь все помнят/знают, что амортизаторы следует менять парами .
Помимо самих амортизаторов в частных случаях могут потребовать замены пыльники с отбойниками, кто не уверен в их состоянии - заранее осмотрите их.
задние амортизаторы;
нижний болт крепления амортизатора (2шт №10 на рисунке);
гайка нижнего болта амортизатора (2шт № 9 на рисунке), фактически можно обойтись без покупки этих болтов и гаек, ввиду алюминиевой втулки в нижней проушине
амортизатора болты не прикипают к ней и выворачиваются достаточно легко;
Кроме того, в комплекте с амортизаторами идут гайка №12 и упорное кольцо №5, детальки №3 (предположительно упорная площадка для буфера)на купленных мною амортизаторе не было, так что, кто ленится сбивать со старых амортизаторов старые, может) прикупить новые.

Необходимое время
Операция предельно простая.
Я потратил что-то около часа на обе стороны с учетом беготни от машины к машине в поисках инструмента) и разглядывание мимо проходящих особо женского пола.

Инструменты
Называю то, что помню, точных размеров ключей не помню, но учитывайте любовь инженеров VW таких размеров, как на 16 и на 18.
большой набор головок с размерами от 5 до 22, нужны только на 13 и на 18 (вроде));
накидной ключ на 16 или 18 ( для удержания гайки нижнего болта крепления амортизатора);
"трещетка", пара удлинителей;
спец ключ для удержания штока амортизатора при отворачивании верхней гайки (№12). У меня такого ключа с собой не было, справился обычным хорошим разводным;
резиновой или металлический молоток;
домкрат, баллонный ключ. Домкрат сойдет и штатный, но все же рекомендую пользоваться либо гидравликой, либо использовать "треножку" для страховки авто от падения;
динамометрический ключ.

Порядок демонтажа амортизационой стойки.
ослабляем заднее колесо;
устанавливаем авто на домкрат;
поднимаем авто почти до отрыва колеса от земли;
полностью отворачиваем болты крепления опоры амортизатора ( №13 );

поднимаем авто и снимаем колесо;
удерживая накидным ключом гайку нижнего болта крепления ( №9 ) отворачиваем сам нижний болт ( №10 ) , для перестраховки можно заранее обработать это соединение WD. Но ощутимых сложностей при отворачивании этого соединения быть не должно, немцы стали использовать втулку из алюминия и болт внутри к ней не прикипает (не то что раньше было на Г2, замучаешься, пока его оттуда достанешь);
вынимаем болт и ловим амортизационную стойку, доставать её через верх, можно слегка помочь себе чуть отогнув балку вниз монтировкой. Если стойка сама не "выпала", помогаем ей легкими ударами молотка.

Разборка/сборка амортизационной стойки
Необходимо разобрать стойку, в том случае если не меняется все в сборе)
снимаем защитный колпачок ;

удерживая шток от проворачивания, либо спец ключом, либо разводным ключом, либо за шток самого амортизатора газовым ключом, если его выбрасываем в последствии, отворачиваем гайку ( №12 ) крепления опоры амортизатора ;

снимаем опору стойки (визуально осмотрите ее на наличие отслоения/трещин резины от корпуса);
далее отбойник с пыльником;
и далее необходимо сбить с корпуса детальку №3, если ее нет на новом амортизатора;
очищаем от грязи внутреннюю часть отбойника, если остается старый;
на новый амортизатор, устанавливаем детальку №3, если ее нет;
пыльник, отбойник;
опору амортизатора;
заворачиваем гайку крепления опоры ( №12 ), момент затяжки не помню, в книжке по ремонту есть эти данные. Кроме этого я обычно использую поверх резьбы графитовую смазку, для упрощения разборки в будущем;
одеваем защитный колпачок.

Установка амортизационной стойки.
Все в обратной последовательности, только обращаем внимание на ориентацию амортизатора , выступающей частью втулки к колесу:

вставляем в проушину стойку, соблюдая ориентацию амортизатора;
вставляем нижний болт, наживляем гайку;
надеваем колесо, заворачиваем болты от руки, приопускаем авто, до момента плотного прилегания опоры стойки к посадочному месту на кузове;
затягиваем болты крепления опоры к кузову;
проверяем положение пружины в опоре ( пружина не выпадает, но для страховки не лишне проконтролировать);
затягиваем нижний болт крепления амортизатора;
снимаем домкрат;
затягиваем колесные болты.
Переходим к другой стороне.

Моменты затяжки соединении.
Все предписанные моменты я нашел в книжке по ремонту данного авто.

Выводы
Все предельно просто и ясно.
Операция по силам даже новичку, главное не торопится и не спешить.
Затруднение может вызвать гайка крепления опоры к амортизатора, заранее запаситесь спец или хорошим разводным ключом или "автозапчастями" по соседству)).

задние амортизаторы Golf II / Golf III

Необходимость этой статьи навеяна, как обычно, часто совершаемыми ошибками при сборке.

Поэтому рассмотрим, в буквальном смысле, с картинками, особенности сборки задних стоек.

Надеюсь, со снятием амортизаторов с машины проблем возникнуть не должно.

Самая важная часть – это замковая система фиксации верхней чашки. Устроена она следующим образом: на штоке амортизатора сделана канавка круглого сечения. В неё вставлено кольцо.

На шток одевается шайба. Не простая, а особой формы. Внутри исполнена ступенчатая канавка, точно рассчитанного диаметра.

Когда шайба надевается на шток, стопорное кольцо оказывается внутри шайбы, и с таким расчётом, что оно само не может опуститься по штоку, так как шайба не даёт разжаться, а шайба не проваливается вниз, потому что внутри находится кольцо.

Всё вместе и образует достаточно надёжный замок, не смотря на малые размеры деталей.

Итак, порядок сборки задних амортизаторов:

а затем обратно крышку

-одеваете пыльник с отбойником

-одеваете стопорную шайбу на шток, убеждаетесь, что она полностью наделась на кольцо

-перед следующим шагом обращаем внимание на резиновый упор. В нём есть форма для пружины

-одеваете верхнюю чашку пружины

-следует обратить внимание на состояние чашки, особенно в районе центрального отверстия. Бывает, железо прогнивает до дыр

-надеваете втулку и гайку.

Обратите внимание, что гайки с самоконтром, прилагаемые к новым амортизаторам, тут нельзя ставить. Родные гайки – тонкие.

Если вас хорошо кормят, вместо стяжек пружин можно использовать собственный вес. Гайку затягивать удобнее всего пневмогайковёртом, в противном случае необходимо удерживать шток специальным ключом за шлиц в верхней части

-теперь следует обратить внимание на комплектующие крепления к кузову, и порядок их установки. Стойка крепится через резиновые подушки. Их две, разных размеров и форм

-ставятся они вот так: большая снизу, на чашке пружины, ребристой поверхностью к кузову,

маленькая сверху, так же рёбрами к большой. Между ним, в разрезе, кузов.Очень часто доводится разбирать стоки, где резинки находились в великом множестве неправильных комбинаций.

-ещё есть две шайбы, разных размеров, ограничивающие момент затяжки. Они на штоке расположены так: маленькая снизу, большая сверху. Именно тут чаще всего делают ошибку.

Итак, собираем и вставляем стойку снизу в кузов:

-что бы не удерживать руками, нижнюю часть сайлентблока упираем в балку

-в салоне видим следующее

-накидываем меньшую конусную шайбу

-надеваем маленькую резинку, рёбрами к кузову

-вставляете большую шайбу, носиком вниз

-наживляем гайку (тонкую)

-теперь можно прикрепить стойку к балке, и поставить машину на колёса. После чего затянуть верхнюю гайку, положить ограничительную шайбу, и затянуть последнюю гайку, с самоконтром

10.2.5. Стойка задней подвески

– в салоне автомобиля наклоните спинку заднего сидения вперед. На автомобилях с кузовом универсал снимите боковую отделку в багажном отделении и отделку задней стойки (рис. 10.23, 10.24), после чего снимите направляющую ремня безопасности (рис. 10.25). Для снятия направляющей ремня вставьте отвертку под направляющую и поверните ее;

– отверните инерционный барабан ремня безопасности из кронштейна в верхней части стойки;

Рис. 10.26. Расположение двух болтов крепления стойки (вид через заднее левое боковое стекло)

– отверните два верхних болта крепления стойки (рис. 10.26);

Рис. 10.27. Расположение гайки крепления нижней части стойки

– под автомобилем в отверстии кронштейна балки задней подвески установите ключ необходимой размерности на гайку (рис. 10.27), зажимающую болт нижнего крепления стойки, отверните болт и извлеките его из рычага;

– на автомобилях с самовыравнивающейся подвеской разгерметизируйте систему и отсоедините воздухопровод от амортизатора и провода датчика от левого амортизатора;

– медленно поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках;

Рис. 10.28. Верхние стопорные элементы задней стойки

– отсоедините стойку от рычага и поверните ее так, чтобы выровнять верхние стопорные устройства стойки с четырьмя пазами на кузове (рис. 10.28);

– извлеките стойку вместе с цилиндрической пружиной из-под автомобиля.

Снятие производите в следующем порядке:

– очистите амортизаторную стойку от грязи;

– для снятия цилиндрической пружины необходимо сжать пружину, используя специальное приспособление для сжатия пружин;

При установке захватов на витки пружины следите за тем, чтобы захваты надежно зафиксировались на пружине и не соскочили при ее сжатии. Пружину сжимайте равномерно с двух сторон. Из-за опасности получения травмы ни в коем случае не стягивайте витки пружины проволокой.

– сжимайте пружину до тех пор, пока не освободится верхняя опора стойки;

Центральную гайку крепления можно отворачивать только при сжатой пружине.

Рис. 10.29. Амортизационная стойка задней подвески: 1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка

– с помощью рычага снимите крышку 21 (рис. 10.29) с верхним стопорным устройством и уплотнительное кольцо 2 круглого сечения;

– отверните самоконтрящуюся гайку 20, после чего снимите тарельчатую шайбу 19, верхнюю резиновую втулку 18 и верхнее крепление стойки;

– извлеките распорную втулку 17, нижнюю резиновую втулку 6, металлический колпак 7, шайбу 8 и гнездо пружины 5;

– снимите пружину 12, буфер 9 и пластиковую крышку 11;

– при необходимости разожмите специальное приспособление для сжатия пружин и освободите пружину.

Проверка .Проверьте все элементы амортизаторной стойки на износ, повреждения или деформацию.

Проверьте плавность хода штока амортизатора.

Проверьте амортизатор на герметичность, а его шток на точечную коррозию по всей длине. При наличии дефектов амортизатор должен быть заменен.

Новая пружина имеет антикоррозионное лаковое покрытие. Перед установкой пружины проверьте целостность покрытия и при необходимости подкрасьте пружину.

Цилиндрические пружины идентифицируются цветными метками и в случае замены меняются в паре.

Сборка стойки.Сборку производите в следующем порядке:

Рис. 10.30. Корректное расположение пружины в гнезде

– установите на пружину гнездо пружины (рис. 10.30). При этом сторона гнезда, обозначенная словом «Federanfang» (начало пружины) должна быть подведена к концу витка пружины;

– сожмите пружину специальным приспособлением и установите на стойку, следя при этом за тем, чтобы нижний конец пружины правильно установился в нижней чашке пружины;

Рис. 10.31. Ориентация опоры стойки и проушины амортизатора: А – ось нижней проушины амортизатора, a = 50°

– установите опору стойки таким образом, чтобы ось проходящая через болты крепления опоры стойки располагалась под углом 50° по отношению к нижней проушине амортизатора (рис. 10.31);

Замена опор задних стоек Passat B3 седан

Для процедуры были закуплены зч:
VAG 8D0 512 149 Опора пружины верхняя____________2шт
VAG 321 512 109 Прокладка пружины задней нижняя___2шт
VAG 191 512 119 Шайба опоры амортизатора_________2шт
VAG 333 513 269 Втулка пыльника амортизатора______2шт
VAG N 02 214 42 Гайка шестигранная самоконтр_______2шт

- комплект

Разница пружины HD от обычной (снизу)

Чтобы снять и открутить стойки само собой надо домкратить авто.
Снять колеса.
Разобрать обшивки салона около стакана стоек.
Снять ремень безопасности(только с левой стороны)
Также понадобятся стяжки для пружин…помощника ещё желательно)

Кольцо отвечает за центровку пружины на амортизаторе.

Новая опорная "резинка"

Упорная шайба

Сборка стойки достаточно проста.
Главное всё затянуть нужным моментом…
- стойка в сборе

потрачено 3 часа не торопясь…
теперь зад ниже.стало намного мягче …
энергоемкость не потеряна.
Спасибо за внимание…)
Цена вопроса: 849 рублей

Замена задних амортизаторов VW Passat B5 (фотоотчет).

Наконец прикупил все сопутствующие запчасти, нашел свободное время и решил заменить задние амортизаторы. Если есть соответствующий инструмент, тогда есть большое желание все же сделать, при этом все разборные соединения будут смазаны. В ходе замены было осмотрено этом тормозная система, пружины и т. д. Пробег старых амортизаторов составлял 188 тыс. , Амортизаторы были оригинальные (Sachs ориг. VAG №3В9 513031 G) и скорее всего еще не менялись.
Определение неисправности:
- не скажу, что мои старые амортизаторы были неисправны - визуально подтекание масла в месте выхода штока не было, иначе амортизатор однозначно под замену.
Думаю напоминать не нужно, что амортизаторы одной оси не меняются по одному, а только парой, два одновременно

Serg Ko » 31 окт 2012, 02:43

- на новый амортизатор устанавливаем новый пыльник, отбойник и сопротивления, и в тисках (или любым другим способом удерживая шток от прокручивания) закручиваем новую гайку (поз. 12) ключом на 17 нужным моментом;

- на шток амортизатора закручиваем защитный колпачок, который был снят со старого амортизатора;

- когда новый амортизатор полностью собран можно приступать к его установки. От руки закручиваем верхние болты крепления опоры амортизатора. Для того, чтобы в будущем не возникало проблем с разборкой резьбовых соединений обычно использую литиевую смазку Mobil;

- теперь нужно закрепить нижний конец амортизатора, но здесь есть один важный момент - амортизатор нужно устанавливать так, чтобы выступающий нижний конец втулки амортизатора был возвращен в сторону колеса. Далее вставляем новый нижний болт и закручиваем новую гайку. Гайку закручиваем нужным моментом;

- затягиваем болты крепления опоры амортизатора нужным моментом;
- не лишним будет проверить размещения пружины в ее опоре;

- снимаем домкрат;
- устанавливаем колесо и наживляем колесные болты;
- снимаем подставку, опускаем машину, и затягиваем колесные болты.

У меня динамометрического ключа не было (, поэтому болты закручивал обычным инструментом, а моменты должны быть такие.
- первая затяжка - 50 Н ∙ м;
- вторая затяжка - доворот на угол 90º.
2. Гайка штока амортизатора - 25 Н ∙ м.
3. Болты крепления опоры амортизатора - 45 Н ∙ м.

Аналогично производится замена амортизатора с другой стороны. В принципе ничего сложного нет, главное иметь соответствующий инструмент, терпения и никуда не спешить, и все получится.

Так как делал это впервые, и пока подобрал инструмент, то по времени у меня заняло примерно 2 часа. На две стороны, но реально сделать и за 1 час.

Некоторые подумает "много текста" для того чтобы три болта открутить), старался все по полкам разложить)

Dimon » 31 окт 2012, 03:52

Хороший отчет. Все четко и понятно. И руки растут правильно)))

Serg Ko » 31 окт 2012, 06:04

Молодец! Все четко и понятно! Побольше бы было у нас на форуме людей, и фотоотчетов замены деталей.

Serg Ko » 31 окт 2012, 08:42

Спасибо. Старался сделать так, чтобы все поместить в одну тему, и чтобы меньше времени тратить на поиск на других форумах.

Цены на ремонт и обслуживание Фольксваген

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам