Замена задних амортизаторов ниссан икстрейл т32

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Задние амортизаторы Nissan X-Trail: описание, причины износа и замена

Комфорт во время поездки в автомобиле зависит от множества факторов. К наиболее значимым из них относят качество дорожного полотна, водительский стиль управления транспортным средством и состояние амортизаторов.

В компактных кроссоверах Nissan X-Trail T31 задние амортизаторы обеспечивают не только комфортное управление в сложных условиях, но и надежно защищают заднюю подвеску от ударов и вибрации.

Общая информация

Амортизатор – важный функциональный элемент подвески, нейтрализующий (демпфирующий) ее колебания во время прохождения неровностей на дороге. В зависимости от конструктивных особенностей принято различать следующие типы элементов – такие как:

двухтрубные гидравлические;
однотрубные газонаполненные;
двухтрубные газонаполненные.

Двухтрубные гидравлические амортизирующие элементы считаются самыми популярными. Их устройство представлено двумя цилиндрами – внутренним и наружным, помещенными один в другой и заполненными маслом.

В однотрубных газонаполненных изделиях внутренний цилиндр отсутствует. При этом нижняя часть единственного рабочего цилиндра наполнена газом (азотом) под большим давлением.

Двухтрубные газонаполненные элементы конструктивно напоминают гидравлические с тем отличием, что верхняя часть их наружного цилиндра наполнена газом под низким давлением.

Наблюдения показывают, что задние амортизаторы автомобиля имеют больший эксплуатационный срок в отличие от передних. В среднем их ресурс варьируется от 30 до 50 тысяч километров пробега.

Существенно сократить срок службы задних амортизаторов способны такие факторы как:

постоянная эксплуатация автомобиля в условиях бездорожья;
злоупотребление эксплуатацией максимально загруженного автомобиля в сложных дорожных условиях;
агрессивный или неосторожный стиль вождения;
мелкие дорожные происшествия – резкий заезд в яму, столкновение или наезд на неподвижное препятствие и т.д.

Также к выходу из строя приводят: некорректный монтаж демпфирующих элементов, незатянутые или слабо затянутые крепежные гайки, отсутствие пыльника, обеспечивающего защиту штока. При пренебрежительной эксплуатации автомобиля задние амортизаторы очень скоро приходят в негодность, целостность их уплотнений нарушается, а шток покрывается царапинами и ржавчиной.

Где находятся амортизаторы задней подвески в Nissan X-Trail?

Обнаружить задние амортизаторы ниссан х трейл т31 можно между рычагами задней подвески и приводами задних колес. Эти элементы так же, как и рычаги, и стабилизатор поперечной устойчивости, крепятся к заднему подрамнику. Визуально данные детали представляют собой цилиндрическую конструкцию, крепящуюся к подвеске за корпус с одной стороны и за шток – с другой. Вспомогательными демпфирующими компонентами изделия являются резинометаллические втулки и подушки в местах креплений.

Признаки неисправности

О том, что задние демпфирующие элементы повреждены, неисправны или изношены, свидетельствуют такие признаки как:

появление посторонних звуков (стуков, гула) при движении авто;
вибрация автомобиля во время движения;
рывки и броски автомобиля в стороны при торможении;
снижение эффективности педали тормоза, увеличение тормозного пути;
увеличение времени реакции автомобиля после нажатия педали тормоза;
«виляние» автомобиля после прохождения неровности на дороге;
неравномерный износ покрышек;
«запотевания», потеки и следы амортизационной жидкости на корпусе детали;
общее ухудшение устойчивости и управляемости автомобилем;
дефекты и следы повреждений – вдавления и трещины корпуса, деформация, образование ржавчины на штоке;
растрескивание и деформация втулок.

Помимо указанных признаков выявить неисправность или износ демпфирующих элементов позволяет их тщательный осмотр, а также проверка состояния их чехлов. Эти изделия обеспечивают защиту штоков от грязи, влаги, агрессивных реагентов, способных ускорить износ конструктивных частей амортизаторов.

При наличии неисправностей или следов износа задних амортизаторов, последние требуется заменить. Откладывать замену неисправных или вышедших из строя деталей нельзя – в противном случае, многократно возрастет нагрузка на все элементы подвески, близлежащие механизмы и узлы. По мере увеличения нагрузок, а также под воздействием вибрации, колебаний и ударов функциональные элементы и узлы задней подвески будут разрушаться. Довольно быстро эти процессы могут привести к дорогостоящему ремонту – вплоть до полной замены задней подвески.

Даже если изношен один амортизатор задний nissan x trail t31, а второй – не имеет объективных признаков неисправности, замене подлежат оба элемента. Важно заметить, что отсутствие визуальных следов поломки или износа еще не является гарантом исправности демпфирующих изделий. По мере пробега автомобиля их эксплуатационные характеристики снижаются, что также требует своевременной замены старых деталей на новые.

Самые популярные и надежные производители амортизаторов на Nissan X-Trail – это:

Kayaba (KYB, Япония);
Monroe (Бельгия);
TRW (Германия);
Sachs (Германия);
Bilstein (Германия).

При приобретении демпфирующих элементов важно обратить внимание на их внешний вид, который должен соответствовать оригинальным изделиям. Так, на корпусах фирменных амортизаторов Kayaba присутствует гравировка, содержащая название компании, страну производителя, номер детали. Приобретение и установка на автомобиль низкокачественных аналогов или копий фирменных амортизаторов может грозить их недолговечностью и неудовлетворительными эксплуатационными свойствами.

Замена задних амортизаторов на Ниссан X-Трейл Т 31

Осуществить замену задних амортизаторов на кроссовере Nissan X-Trail Т 31 можно своими руками. Для этого потребуется поднять заднюю часть автомобиля на необходимую высоту и зафиксировать передние колеса противооткатными колодками. Затем:

снимают колеса;
проволочной щеткой чистят болт нижнего крепления амортизатора и смазывают его средством типа WD-40;
под нижнюю опору пружины помещают домкрат;
слегка нагружают заднюю подвеску;
откручивают гайку болта нижнего крепления, придерживая болт ключом на 18;
выкручивают болт и освобождают нижнюю опору из кронштейна крепления;
откручивают болт верхнего крепления;
снимают демпфирующий элемент.

Полезное видео

Далее необходимо осмотреть извлеченный амортизатор и, при обнаружении дефектов и следов износа, заменить его на новый. Сборку элементов осуществляют в обратной последовательности.

Меняем амортизаторы Nissan X-Trail t31

X-Trail T31

Амортизаторы Ниссан Х-Трейл Т31 оказывают существенное влияние на управляемость. Этим обусловлена необходимость своевременной замены.

Как самостоятельно заменить поврежденные элементы, а также какие запасные части можно использовать?

Признаки вышедших из строя амортизаторов

Замена амортизаторов Х-Трейл Т31 должна проводиться при проявлении ниже перечисленных визуальных повреждениях, а также неисправностях, проявляющихся в изменении нормальных параметров движения автомобиля:

Образование подтеков масла – как правило, из-за разрушения сальника.
Повреждение сайлентблоков.
Нарушение целостности корпуса.
Ослабление или разрушение крепежных элементов.
Наблюдение неравномерного износа шин.
В момент разгона или резкого торможения отмечается раскачивание кузова.
После выхода из резкого поворота отмечается раскачивание автомобиля.
Удлинившийся тормозной путь.
В процессе движения Х-Трейл Т31 постоянно уводит в сторону без изменения положения рулевого колеса.
Ухудшение самочувствия в момент движения, проявляющееся тошнотой.

Выбираем амортизаторы для Ниссан Х-Трейл

В данном пункте разберемся в вопросе, какие амортизаторы купить для Х-Трейл Т31.

Для замены передних амортизаторов Икстрейл можно воспользоваться оригинальными запасными частями производства Ниссан, которые стоят порядка пятнадцати тысяч рублей. Далее представлены артикулы:

E4302-4CE1C – правый;
E4303-4CE1C – левый.

В качестве аналогов можно использовать:

BILSTEIN: 22-260550 и 22-260543 артикулы для правого и левого переднего амортизирующего механизма (цена 14000 рублей);
SACHS: 314 042 и 314 043 (цена в пределах 6 тыс. рублей);
KAYABA (KYB): 339198 и 339199 (6000 руб.);
KYB: 334360 и 334361 (3500 руб.);
FENOX: A61261 и A61260 (в пределах трех тысяч рублей).

Для смены задних стоек можно купить запчасти:

SACHS: 314 044 (цена порядка трех с половиной тысяч рублей);
KYB: 349078 (3500 руб.);
KYB: 334362 и 334363 для правой и левой стороны (в пределах от четырех до четырех с половиной тысяч рублей);
FENOX: A62047 и A62046 (3000 руб.).

Замена передних амортизационных стоек

Самостоятельная замена передних амортизаторов X-Trail T32 осуществляется следующими инструментами:

ударная отвертка с плоским жалом;
домкрат;
деревянный брусок;
молоток;
пневмопистолет;
плоскогубцы;
трещотка, удлинитель и торцевые головки на 13, 18, 19, 21, 32;
накидной ключ на 18;
стяжка для пружин;
гидравлическая стойка.

Непосредственно замена передних амортизаторов Икстрейл выполняется в следующем порядке:

Приподнимите Х-Трейл Т31 при помощи домкрата.
Демонтируйте переднее колесо с правой (левой) стороны, используя головку на двадцать один.
Снимите стопорное кольцо после извлечения стопора плоскогубцами.

Монтаж передних амортизирующих устройств Х-Трейл т31 ведется в обратном порядке по отношению к снятию. При этом рекомендуется нанести графитовую смазку на крепежные элементы шаровой опоры и амортизирующего механизма, чтобы предотвратить ржавчину.

Для фиксации поворотного кулака, подоприте его гидравлической стойкой.

Замена задних амортизаторов Nissan X-Trail t31

Для замены задних амортизаторов Х-Трейл Т31 понадобится идентичный набор инструментов и материалов. При этом перед установкой, также необходимо прокачать амортизаторы.

Установите на домкрат правую или левую заднюю часть Ниссан Х-Трейл, в зависимости от меняемого элемента.
Открутите нижнее и верхнее соединение стойки, в виде болта с гайкой. Для этого понадобится торцевая головка на восемнадцать. При снятии устройства с правой стороны, как правило, обойтись без пневмопистолета не получится.

Заключение

Выявить неисправный амортизатор Ниссан Х-Трейл можно по характерным признакам. При этом замену поврежденного элемента реально выполнить своими руками. Для этого достаточно подготовить инструмент и запасные части для X-Trail T31.

При заказе обращайте внимание на соответствие устанавливаемой стороне. Также рекомендуется осуществлять замену амортизирующих устройств Ниссан Х-Трейл попарно.

Замена передних амортизаторов Ниссан Х Трейл Т32

Владелец автомобиля Nissan X Trail T32 1.6d 2018 г.в. пожаловался на появление постороннего стука справа в передней части автомобиля. Стенд диагностики стоек амортизатора показал неисправность передней правой стойки. Итог: на Х-Трейл нужна замена переднего правого амортизатора, правда, как правило, стойки должны меняться парами.

Амортизаторы для передней подвески Икс Трейл Т32

Так как автомобиль новый и не смотря на то что оригинал производит фирма Каяба, в продаже пока что есть либо оригинал, либо стойки Бильштайн.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	E4302-4CE1C (правый)	14700
NISSAN	E4303-4CE1C (левый)	14600
Аналоги
BILSTEIN	22-260550 (правый)	14000
BILSTEIN	22-260543 (левый)	14000

Используемые при замене передних стоек амортизатора инструменты

домкрат с опорой;
пневмогайковерт;
шестигранные головки.на 13, 18, 32, 19, 21 мм;
трещотка маленькая;
удлинитель + маленькая головка на 13 мм;
рожково-накидной ключ на 18 мм;
гидравлическая стойка;
стяжка для пружин;
пассатижи;
молоток;
плоская ударная отвертка; .

Как поменять передний амортизатор X Trail T32

Поднять автомобиль на подъемнике и снять колесо;
Демонтировать штопор и штопорное кольцо;
Выкрутить гайку шруса;
Открутить верхнее крепление стойки стабилизатора и отвести ее в сторону;
Освободить от креплений провод датчика ABS;
Отсоединить тормозной шланг от амортизатора;
Открутить и вытащить шаровую опору из поворотного кулака;
Вытащить ШРУС из ступицы колеса;
Выкрутить болт крепления амортизатора к поворотному кулаку;
Расклинить отверткой место крепления стойки;
Опустить автомобиль;
Сбить поворотный кулак;
Поставить опору под поворотный кулак;
Выкрутить два болта крепления верхней опоры амортизатора;
Открутить третий болт крепления под ветровой панелью;
Снять стойку амортизатора;
Сжать пружину со стойки;
Выкрутить гайку амортизатора;
Снять опору с пыльником с амортизатора;
Снять пружину и отбойник;
Собираем новую стойку;
Устанавливаем амортизатор;
Прикручиваем верхнюю опору стойки к кузову;
Поднять машину на подъемнике;
Надеть поворотный кулак на стойку;
Проверить положение фиксаторов;
Закончить сборку.

Поднимаем автомобиль с помощью подъемника и демонтируем переднее правое колесо. Выкручиваем болты крепления головкой на 21 мм.

С помощью пассатижей вынимаем стопор и снимаем стопорное кольцо.

Шестигранной головкой на 32 мм откручиваем гайку шруса.

Снимаем гайку шруса.

С помощью пневмогайковерта и головки на 18 мм откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора к амортизатору.

Отводим стойку стабилизатора в сторону.

Вынимаем провод датчика ABS из фиксирующих креплений. Делаем этого для того, чтоб, впоследствии, можно было максимально отвести поворотный кулак.

Отсоединяем тормозной шланг от стойки амортизатора.

Снимаем тормозной шланг с креплений.

Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку.

Гайка прокручивается вместе с болтом. Для того, чтоб ее открутить фиксируем болт с обратной стороны рожково-накидным ключом на 18 мм.

Вынимаем болт крепления шаровой опоры и саму шаровую из поворотного кулака.

Вынимаем шрус из ступицы колеса, чтобы не мешал при снятии поворотного кулака со стойки амортизатора.

Откручиваем гайку крепления амортизатора к поворотному кулаку головкой на 18 мм и вытаскиваем болт.

Плоской ударной отверткой расклиниваем место крепления амортизатора на поворотном кулаке.

Опускаем автомобиль подъемником и сбиваем молотком поворотный кулак со стойки амортизатора.

Сбитый поворотный кулак.

ОБЯЗАТЕЛЬНО подставляем под поворотный кулак опору (в данном случаем был использован деревянный пенек) чтобы не порвать тормозной шланг и провод датчика ABS.

Под капотом автомобиля находим и откручиваем два болта крепления верхней опоры амортизатора к кузову головкой на 13 мм. Третий болт отмечен на фото кружком, но доступ к нему не открыт.

Для получения доступа к третьему креплению открываем заглушку на ветровой панели

Маленькой трещоткой с удлинителем и маленькой головкой на 13 мм ищем третий болт крепления верхней опоры стойки амортизатора, откручиваем его. Если под рукой не оказалось нужных инструментов, нужно будет или снять ветровую панель, или прорезать отверстие до большего диаметра.

Снимаем стойку амортизатора.

Сравниваем стойки, проверяем соответствие (иногда при заказе правой стойки приходит левая).

Сжимаем пружину стяжкой для пружин

Головкой на 19 мм откручиваем гайку амортизатора

Снимаем верхнюю опору вместе с пыльником со стойки амортизатора.

Снимаем пружину и отбойник.

Прокладку со старой стойки переустанавливаем на новую.

На новую стойку ставим пружину и отбойник.

Устанавливаем верхнюю опору с пыльником и наживляем гайку.

Устанавливаем конец пружины в его посадочное место.

Повторяем действия в отношении верхней опоры. Дотягиваем конец пружины в посадочное место.

Закручиваем гайку амортизатора и снимаем стяжку для пружин.

Устанавливаем стойку амортизатора и прикручиваем верхнюю опору к кузову тремя болтами (см. пункт 19-21).

Болты шаровой опоры и крепления стойки амортизатора смазываем графитной смазкой, чтоб не заржавели и не прикипели.Болты одинаковые, можно не боятся перепутать.

Поднимаем машину и подставить гидравлическую стойку под поворотный кулак.

Поддомкрачиваем гидравлической стойкой поворотный кулак и надеваем на стойку амортизатора. Проверяем, сошлись ли фиксаторы.

После правильного размещения фиксаторов, закручиваем крепления поворотного кулака к стойке. Заканчиваем сборку в обратном порядке.

Nissan X-Trail T30 с пробегом: разваливающийся подрамник и дубово-надёжный салон

Кроссоверы и внедорожники компании Nissan в России любят. Больше – Qashqai и Patrol, но и среднеразмерный Nissan X-Trail в кузове T30, который выпускался с 2001 года, тоже пользуется вполне заслуженной популярностью. И даже сегодня эта тяга народа к автомобилю вполне оправдана: хорошая линейка моторов, в меру консервативная, но надежная трансмиссия и предельно функциональный нестареющий дизайн… Для эстетов есть немного ярких деталей – например, приборная панель по центру и дуги-фары на крыше. Интересное авто? Конечно! Но как у него с надежностью? А вот это мы скоро узнаем. И по старой доброй традиции начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики.

История техники

К огда в начале двухтысячных годов поднялся кроссоверный бум, в Nissan не сильно ломали голову над тем, как построить требуемый покупателями автомобиль. На легковое шасси водрузили кузов, который мог считаться кузовом внедорожника, оснастили простеньким полным приводом и выдали довольно большую линейку моторов. Результат получился вполне удовлетворительным.

На фоне одноклассников машина выделялась неплохими параметрами геометрической проходимости, малой массой и практичностью. Успех на «островном» и европейском рынках был обеспечен, но в США машину продавать не стали из-за внутренней конкуренции. И это во многом помешало конкуренции с Toyota RAV4, которая стала столь популярной не в последнюю очередь за счет покупателей из США.

На фото: Nissan X-Trail '2004–07

В России позиции Nissan вполне сильны, да и харизматичных автомобилей у него хватает. В общем, X-Trail продавался хорошо, несмотря на то, что локализации вплоть до выпуска второго поколения не было никакой.

Да и сейчас подержанные X-Trail легко находят новых владельцев. А что вместе с X-Trail находят его новые владельцы?

Кузов

С коррозионной стойкостью у японских машин начала двухтысячных годов обычно дела обстоят средненько. Совсем в труху большинство не сгнивает, но слабых мест у них достаточно, и без обслуживания они теряют вид и прочность. X-Trail в этом плане – типичный «японец». Вдобавок с поправкой на то, что он всё же внедорожник, и ему приходится часто кататься по грязи.

Слабых мест более чем достаточно, и коррозия находит, где зацепиться. Оцинковки тут нет, и если процесс начался, то будет развиваться неумолимо и достаточно быстро. В первую очередь обратите внимание на чисто внешние проявления. Места стандартные: капот, рамка лобового стекла, передняя панель. Особенно часто повреждения заметны на задних арках, в задней части порога и внизу дверей.

Не расслабляйтесь, даже если там коррозии нет, или она поверхностная. Загляните под водительский коврик. Тут почти наверняка влажно, а внутренний продольный усилитель пола уже подгнивает по местам крепления. А если машина старая, и хозяин не особенно следил за её состоянием, усилитель, скорее всего, полностью корродировал. В худшем варианте возможны дыры вдоль лонжеронов пола. Сами они довольно прочные, но точки сварки вдоль несущей детали почти всегда являются очагом коррозии.

Также в зоне риска находятся задние кромки передних арок, где в местах пескоструя со временем образуются лишние отверстия.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Еще одно место, скрытое и требующее внимания — это задние чашки кузова. Да, они в салоне, но корродируют удивительно быстро, поэтому при покупке машины обязательно снимите обшивку багажника. Следы коррозии на швах – дело привычное, и если пролить жидким антикором и расчистить шов снаружи, то аукнется нескоро. Но часто шов уже выгнил, а в стакане есть дыры. Лечится это только серьезной переваркой кузова.

Часто коррозия в задней части порога, передней части задней арки и внутри арки образует единую зону, которая угрожает целостности кузова и лечится только серьезными восстановительными работами с использованием запчастей с доноров.

Задняя дверь в целом держится неплохо. Очаги коррозии на днище бывают, но они поверхностные и особой опасности не представляют.

Передний подрамник иногда разваливается слишком рано. Его кусок просто прогнивает и отваливается в зоне крепления задних сайлентблоков переднего рычага. Этот дефект можно устранить или заменой подрамника, или вваркой ремонтной вставки. Разумеется, с последующим антикором внутренних полостей элемента. Если рычаг пока держится хорошо, то все равно рекомендуется обработать подрамник. Пусть даже стоит он недорого, но отломившийся рычаг может привести к серьезному ДТП.

Еще одно место, где коррозия может понаделать немало бед, кроется с изнанки заправочной горловины. А в запущенных случаях дыры и ржу можно увидеть прямо внутри лючка.

В колесной арке собирают грязь и корродируют топливные трубки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Коррозия элементов подвески и выхлопа тоже может стать проблемой, но не слишком серьёзной. Просто нужно быть готовым к тому, что после 10 лет эксплуатации выхлоп потребует замены, а подвеска – применения болгарки при любых работах.

Хватает и мелких проблем кузовных элементов. Фары затираются, в лобовое стекло слишком часто прилетают камни, мутнеют отражатели галогенной и газоразрядной оптики, после полутора сотен тысяч плохо работают ограничители дверей… Часто газовые упоры двери багажника находятся в предсмертном состоянии, но стоят они недорого. Все это чинится, а ограничители подходят с Lifan… Гораздо неприятнее то, что часто зимой отказывают замки дверей, которые подмерзают изнутри из-за смазки. При этом они не только не реагируют на брелок, но и не проворачиваются ключом. Не поможет и размораживатель замков: тут дело не в личинке, а в самом механизме. Поможет разве что заблаговременная переборка на жидкой силиконовой смазке.

Замок багажника просто ломается. Он не замерзает, отказ может произойти и летом: тут очень ненадёжная конструкция, склонная к подклиниванию.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

При малейших признаках подклинивания стоит перебрать и смазать трапецию дворников. Если этого не сделать, она может рассыпаться, отломив шарниры, да и мотор перегорит.

Салон

Салон у машины достаточно простой и вполне качественный. Правда, шумоизоляции тут традиционно не хватает.

На фото: торпедо Nissan X-Trail (T30) '2000–2003

Проблемы салона обычно мелкие. Например, сильно загрязняющиеся вставки-сеточки приборной панели, которые лучше снимать раз в пару лет и мыть дома: химчистка их так не отмоет.

Скрип сидений – тоже возрастное: каркас проседает и трется о пенопропилен спинки.

Понемногу сдаются клипсы крепления панелей. Их покупайте сразу комплектом: лет за пять понемногу израсходуете. Так же, как и крепления задней полки, если часто пользуетесь багажником.

На фото: Торпедо Nissan X-Trail '2003–07

А вот визуально салон держится молодцом. Конечно, после 6-7 лет эксплуатации кожа руля и сидений потребует восстановительных работ, но в остальном химчистка почти всегда позволяет привести его в состояние «как новый», даже если в машине возили хрюшек и картошку. Кстати, машина в селе часто заменяет Ниву, так что это распространенный сценарий, особенно для более дешевых праворульных авто.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail '2003–07

Особых проблем с климатической системой не ждите. Шумность – не баг, это фича, в остальном все должно работать. Обычно даже компрессор кондиционера и его муфта вполне живые.

Если вентилятор при включении зажигания сразу ревет во всю мощь, то сгорел транзистор в блоке управления, который стоит за педалью газа. Транзистор подойдет IRFP064N или совместимый, а может быть, просто умер резистор в самой печке. В этом случае вентилятор не включается сразу с зажиганием, но если включается, то всегда на полные обороты.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail '2004–07

Радиатор печки сильно загрязняется, а если стоит клапан системы охлаждения («второй термостат» ГБЦ), то печка греет во всю мощь только после полного прогрева мотора. Помогает промывка радиатора или установка в систему дополнительной электропомпы.

Радиатор кондиционера слабоват, и если не ставить сеточку в бампер, то долго не проживет.

Приводные ремни дополнительных агрегатов достаточно уязвимы, поэтому если система кондиционирования недозаправлена, и ремни буксуют, то и умирают они очень быстро.

В остальном – похвальная японская надежность и императорское качество, основанные на простоте и минимальной достаточности конструкции.

Электрика

По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.

В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…

Катушки зажигания требуют периодического обслуживания. Резиночки у них слабые, их нужно регулярно смазывать или менять. На рестайлинге может «накрыться» резистор между свечой и катушкой.

Нехорошей славой пользуется ДПДЗ, который тут несколько «подглючивает», отчего машина лишается холостых оборотов. Помогает его замена или регулировка.

Иногда требуется «обучение» холостого хода. Это можно сделать без дилерского сканера: машина простая, и все в ней сделано для простых людей.

На фото: Nissan X-Trail '2004–07

Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.

Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.

Вынуть ключ зажигания из замка на 10 секунд или более.
Вставить ключ и повернуть в положение ON
Подождать три секунды.
В течение пяти секунд пять раз до упора нажать и отпустить педаль газа.
Подождать семь секунд.
Выжать педаль акселератора, подождать, пока не заморгает лампа "Check Engine". Нажимать до тех пор, пока лампочка не перестанет моргать и не загорится непрерывно.
В течение трёх секунд с момента начала непрерывного свечения лампы "Check Engine" запустить мотор обычным образом.
Холостые обороты будут подстраиваться автоматически. В течение десяти секунд нельзя включать или выключать потребители и нажимать педали. Когда обороты стабилизируются, можно ехать.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система «хитрилы» — без изысков. Даже АБС тут надежная. Трубки и шланги требуют минимального внимания, а вот ступицы после внедорожных «подвигов» лучше промывать.

Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

Подвеска у машин простая: типа МакФерсон спереди и сзади. Пока подвески исправны, они обеспечивают неплохую управляемость и вполне приемлемый комфорт передвижения. Но есть нюанс: спереди стоят недешевые алюминиевые рычаги с запрессованной шаровой опорой и несменным задним сайлентблоком, а сзади – тонкие корродирующие и гнущиеся трубчатые рычаги. Спереди неоригинальные производители предлагают аналоги сайлентблоков, а «кулибины» умудряются поставить новые шаровые опоры, но ресурс после такого ремонта обычно сильно меньше сотни тысяч, которые способна проехать оригинальная подвеска. Сзади просто нужно беречь подвеску от серьезных ударов о камни и не перегружать.

Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.

При установке проставок под опоры, что практикуется для небольшого «лифта», машина сильно теряет в управляемости, начиная «козлить» при торможении, и даже на новых амортизаторах у нее появляется очень опасная раскачка на «волне». Подобный тюнинг для этого шасси крайне не рекомендуется, производитель и так «задрал» машину по максимуму. Без переноса точек крепления подвески это попросту опасно — это не многорычажки, где такие фокусы обычно проходят почти безболезненно.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

Ближе к 200 тысячам пробега сдаются оригинальные ступичные подшипники на машинах, которые ездят на стандартных 16-дюймовых дисках с высокопрофильной резиной. Если поставить какие-нибудь нестандартные 18 дюймов с Murano, то ресурс оригинальных ступиц может оказаться менее сотни. Это не так дорого, но стоит менять сразу все «по кругу», чтобы не попадать на развал-схождение четыре раза.

Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.

Рулевое управление

Тут стоит обычный ГУР, надёжный и простой. Но рейки Nissan плохо переносят морозы и ошибки водителя, поэтому не крутите руль на месте, особенно на холодную, не упирайте колеса в бордюры и регулярно меняйте масло (хотя бы раз в три-четыре года) — тогда рейка не подведет. Ремонтируется она хорошо, и даже подтягивается без снятия с машины, но тут важно не переусердствовать. А на легкие стуки лучше не обращать внимания: если наконечники и тяги целы, это не страшно и со временем не прогрессирует.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

На этом пока закончим. А в следующей части расскажем о моторах и трансмиссии X-Trail, что, пожалуй, гораздо интереснее ржавчины на арках и стуков рулевой рейки.

Замена передних амортизаторов Ниссан Х Трейл Т32

Nissan X Trail Т32 1.6 d выпуска 2018 года в результате ДТП получил многочисленные повреждения, среди них присутствовало повреждение нижнего правого рычага передней подвески. Последствиями удара, который пришелся на правое колесо, стали деформация нижнего рычага и вырванная шаровая опора. Поэтому необходимо выполнить замену непригодной детали.

Какой рычаг передней подвески поставить

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	54500-4CA0A
Аналоги
MASUMA	MA9587R
TYG	DSA5077AWR

Для установки была выбрана запчасть оригинального производителя NISSAN с артикулом 54500-4CA0A. Несмотря на высокую стоимость данной детали (8 600 руб.), в сравнении со стоимостью аналогов, при установке лучше отдать предпочтение оригиналу.

Инструменты

домкрат;
опора;
большая трещотка;
вороток;
проникающая смазка;
монтировка;
шестигранные головки на 18, 21 мм;
рожково-накидной ключ на 18 мм.

Как снять и поменять передний рычаг Ниссан Х Трейл Т32

Перед тем, как приступить к работе по замене рычага, необходимо поддомкратить автомобиль и поставить надежные подпорки. В качестве опоры были использованы деревянные пеньки.

Снять колесо;
Выкрутить болт крепления шаровой опоры;
Вынуть шаровую опору из поворотного кулака;
Открутить болт верхнего крепления рычага подвески к подрамнику;
Демонтировать верхний болт крепления стойки стабилизатора;
Подложить монтировку под стабилизатор и приподнять его;
Открутить два болта крепления рычага;
Демонтировать рычаг подвески;
Поставить новый рычаг и зафиксировать на подрамнике;
Вставить шаровую опору в поворотный кулак;
Закрутить крепежный болт шаровой опоры;
Надеть колесо.

1При проведениях работы по замене рычага первым шагом будет демонтаж переднего правого колеса. В нашем случае колесо отсутствует, поэтому сразу выкручиваем болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с помощью шестигранной головки на 18 мм и рожково-накидного ключа на 18 мм.

2Извлекаем болт и шаровую опору из поворотного кулака.

3Откручиваем верхнюю гайку крепления рычага к подрамнику с помощью шестигранной головки на 18 мм.

4Освобождаем стойку стабилизатора от верхнего крепления (нижнее откручивать не нужно) и отводим ее в сторону. Используем головку на 21 мм.

5Подставляем монтировку под стабилизатор и слегка приподнимаем его для того, чтобы открыть доступ к болтам крепления рычага. Рычаг крепится в трех местах. От верхнего крепления рычаг уже освобожден, а два нижних болта выкручиваем с помощью головки на 21 мм. Демонтируем нижний правый рычаг подвески.

6Устанавливаем новый рычаг на подрамник и фиксируем болтами в местах крепления.

7Вставляем шаровую опору в поворотный кулак, закручиваем крепежный болт. Надеваем колесо, фиксируем его болтами.

Полный размерНомера для заказа

None Спасибо за внимание.

Цена вопроса: 8 800 ₽ Пробег: 88 000 км

Всем доброго времени суток, пришло время замене передних стоек на моем Ниисан Х-Треил Т30, старые стойки совсем не справлялись со своей задачей, а именно сглаживание неровностей наших дорог, ну и соответственно раскачивание машины. Долго думал какие стойки приобрести, за бренд “KYB” переплачивать не хотелось, в итоге купил стойки фирмы “S-Cimax”, страна производитель Тайвань. Цена 2250 рублей за одну стойку, 300 рублей за один пыльник. Стойки газомасленные, при их выборе один из продавцов, который с его слов разобрал на части не одну стойку, уверял меня в том, что они идут двухтрубные, потому я на них и остановился.
так же прикупил пыльники, старые были порваны, фото будет ниже.Итак, сам процесс. Поставил машину на чуркиоткрутил и снял колеса,
, да и не забудьте поставить машину на ручник или подложить под задние колеса противооткатные приспособления, ну или что то вроде того.Стойки на Ниссан Х-Треил Т30 снимаются легко. Откручиваем 2 болта, которые крепят стойку со ступицой,

, используем головку и ключ, так как болт скорее всего будет прокручиваться вместе с гайкой.

, далее снимаем 2 шланчика с их посадочных мест, так как эти места находятся на стойке, которую мы будем вынимать.

После этого тянем за ступицу на себя и вниз, освобождаем крепление.

Смотрим под капот машины, видим две чашки с права и с лева, на одной чашке стойка держится на 3-х гайках, затянуты они очень хорошо, так, что придется применить усилие особенно к той гайке, что находится ближе к салону, я сорвал ее маленькой головкой с трещоткой, предварительно приподняв к верху жестяную защиту, вы поймете когда будете его откручивать. Да и открутите дальнюю гайку первой.

Полный размерЧашка с тремя гайкамиНо! прежде чем откручивать эти 3 гайки, сперва необходимо сорвать гайку штока стойки, потому, что после снятия стойки, вы без пневматического гайковерта на вряд ли с ней справитесь.Когда откручиваете гайки придерживайте стойку, она упадет вниз. На чашке будет полукруглая металлическая прокладка, не забудьте поставить ее потом на место.

Полный размерСтарые пыльникиПосле снятия стоек приступаем к их разбору, для этого нам понадобятся съемники для стяжки пружин, я использовал вот такие,

Один съемник, всего их дваНи сказал бы, что они самые удобные, пришлось сначала немного помучиться, потом все стало на свои места.Дело в том, что конструкция данных съемников такая, что на одном из них резьба доходит не до конца граней, куда вставляется рожковый ключ (примерно по 2-3 см. с каждой стороны), тем самым при стягивании пружины, резьба заканчивается, а пружина еще не стянута.

Резьба на второй стяжке доходила до конца, потому было принято решение о том, чтобы расположить стяжки таким образом, что бы та, на которой резьбы было меньше, сжимала большую часть площади пружины, а другая меньшую.

Полный размерСтяжка пружиныКогда стягиваете пружину, вы увидите как она начнет отходить от основания чашки стойки, это будет сигналом к тома, что бы начать откручивать гайку штока стойки. Далее откручиваем гайку, снимаем верхнюю чашку, вынимаем пружину и вставляем в новую стойку. Не забудьте предварительно прокачать новые стойки (инструкция по прокачиванию изложена в инструкции прилагаемой к стойкам) и установить новые пыльники. У меня они шли вместе с отбойниками (одной литой конструкцией, на фото это видно, верхняя часть пыльника и есть отбойник). Отбойник вставляется в верхнюю чашку стойки, в специальный круглый паз (углубление, выемку, как вам угодно), предварительно смажьте литолом или что то подобным, тогда все нормально войдёт.

Старая и новая стойка в сбореКак вы заметили, шток старой стойки находится в крайнем нижнем положении, она убита до того, что шток усилиями всего двух пальцев двигается как вверх, так и вниз.И последнее, когда будете собирать стойку, убедитесь в том, что у вас совпадают метки на верхних чашках (фото ниже).

В одной теме больше фотографий выкладывать не получается, так, что буду закругляться. Сборку и установку стоек проводим в обратном порядке. И последнее, после сбора стойки закрутите гайку штока до упора, после того как установите стойку и закрепите ее в стакане, обязательно еще раз хорошо протяните гайку штока стойки.

После установления колес, и спуска машины на землю, у вашей машины может быть эффект “Татры” — это когда нижняя часть колес смотрит во внутрь. Дело в том, что шток стойки находится в крайнем положении и после того, как вы проедете несколько метров, все станет на свои места.

Всем доброго дня! С момента покупки машины меня сильно доставал “грохот пустых пластиковых бутылок” из задней подвески. То есть реально было ощущение как будто кто-то сзади привязал мешок с банками и они там по асфальту грохочат.

На днях не выдержав полез под машину, вывод следующий: сзади надо менять один сайлент, но не к спеху и он точно пока еще не “звучит”, амортизаторы сухие и работают. НО грохот то есть! И как мне не верилось(не первая машина и нигде амортизаторы не гремели), а всё показывало на амортизаторы, ну нет там больше ничего!

Пришлось открутить нижние болты амортизаторов и прокатиться без них и вот она долгожданная тишина! Вывод естественно простой — амортизаторы хотят на покой, пора менять. Сразу вопрос: а на что их менять?

Работа “штатных” амортизаторов меня не особо устраивала: ход маленький + сильный отбой на резких канавах + после проставок немного жестковато(мне хотелось помягче). Многие ставят от Каптивы, решил присмотреться к ним. Я не очень люблю просто слепо ставить как “все”, поэтому пришлось немного разобраться в теории что мы получим.

Теория по амортизаторам. Я не буду описывать теорию работы амортизаторов и их конструктив, этого и так в сети валом, кому надо — найдет без проблем. Тут чисто сравнение характеристик штатных амортизаторов и 2-х вариантов на замену.

1. Родной амортизатор Ниссан Х-Трейл Т31.

Полный размерТехнические характеристики амортизатора Ниссан Х-Трейл Т31.

Физические размеры и так понятны, интереснее показатели работы. Средняя скорость(для наших именно при ней все параметры всегда указываются) это 0. 314 м/с при этом усилие сжатия 685 Н, а усилие отбоя 990 Н.

Упрощенно:— усилие сжатие это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его сжать при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на сжатие.

— усилие отбоя это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его растянуть при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на растяжение. 2. Амортизатор Шевроле Каптива.

Полный размерТехнические характеристики амортизатора Шевроле Каптива.

При тех же параметрах усилие сжатия 385 Н, а усилие отбоя 1120 Н.Если про усилие сжатия и так все ясно — чем меньше, тем мягче подвеска, то с усилием отбоя не всё так однозначно: при недостаточном мы получим как в стоке у Х-Трейла — выбивание на канавах колеса вниз за счет упругих элементов подвески, НО при слишком большом усилии можно получить эффект “подвисания” колеса над дорогой при быстром проезде неровностей.

Или упрощенно малое усилие отбоя и колесо пружиной резко выбивает вниз, большое и пружина не может достаточно быстро восстановить контакт колеса с дорогой.

3. Амортизатор Шевроле Нива.Да, Да, он то же подходит!Картинки с ним я не нашел, поэтому в виде текста:Присоединительные габариты (мм)Максимальный 526Минимальный 326Ход поршня, мм 200Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)ход сжатия 329 (33,57)ход отбоя 1740 (177,5)Сведем данные в табличку:

Полный размерНадеюсь понятно получилось…Мой итог:1. Родной достаточно жесткий, короткоходный амортизатор. По ощущениям максимально заточен на управляемость и хорошие дороги.2. Нива — мягкий амортизатор с большими ходами и очень большим усилием отбоя. Классический внедорожный амортизатор на самом деле.

3. Каптива — что-то промежуточно-среднее. Ходы больше чем у родного, но меньше чем у Нивы.

По сжатию примерно как у Нивы, по отбою ближе к штатному. В общем я решил попробовать от Каптивы, как средний вариант.

Кстати не один из амортизаторов кроме родного не подходит по установочной ширине сайлентблока, но это не проблема:

Полный размерРешаем проблему ширины сайлентблоков. Кстати обычный супер клей сильно поможет в установке.

Для амортизатора Каптивы понадобиться сверху 9-ть шайб М12. С одной стороны 5-ть и с другой 4-ре. Чтоб легче было ставить при помощи супер-клея делаем из набора шайб “втулки”. Снизу достаточно просто поставить одну шайбу(с той же стороны, с которой и 5-ть сверху).

Выбор амортизаторов дело сугубо личное. У меня нет денег на Каябу + очень много подделок + самое главное они по отзывам для любой машины очень и очень жесткие, а мне этого не надо. У меня вездеход, а не спорт седан.Так что решил попробовать такой Китай:

None Коробочка аккуратная, визуально качество изготовления очень хорошее. Пыльник металлический, все сварные швы ровные, сайленты запрессованы аккуратно и по центру.

None Отштампованная маркировка.

Но мы все понимаем, что внешний вид это параметр не о чем. Сколько походит кто его знает. Если 15-20 тыс то я буду очень и очень доволен.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НОВЫЙ АМОРТИЗАТОР НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧАТЬ:1. Убираем стяжную ленту и даем ему выпрямиться. 2.

Переворачиваем штоком вниз, ждем около 10-ти секунд и плавно полностью сжимаем. 3. Ждем 10-ть секунд и быстро переворачиваем штоком вверх и растягиваем.

4. Пробуем плавно сжать. Если слышно звук ” воздушных пузырьков” то повторяем пункты 2-3, если равномерное шипение перетекающей жидкости то продолжаем.

5. 6-7-мь раз плавно сжимаем и растягиваем амортизатор. В конце вы почувствуете, что он стал более упругим.

6. Далее амортизатор нельзя класть набок или переворачивать.

7. Надеваем назад стяжную ленту(так удобнее ставить) и ставим амортизатор на машину. Новый смотрится как то так.

None По сравнению с родным от Каптивы смотрится “монстром”. Здоровый он.

А вот из-за этой гадости пришлось со всем возиться:

None Претензия к ним одна, но очень существенная — ГРОХОТ на ходу. В остальном работают неплохо.Если хотите тишины, не в коем случае не берите Lynx G12767LR, грохотать будут сильно.

Полный размерДаже и не подозревал, что бывают такие шумные амортизаторы.

Итог:Пока накатал около 200 км. Ощущения восхитительные: тихо и мягко. Машина по жесткости стала как до проставок или чуть мягче, но ни кренов ни раскачки нет. Ходы подвески стали интереснее(заметил на косогоре около гаража), но без “перегибов”, подвеска сама не разберется.

Самое обидное: стало настолько тише, что услышал другие “паразитные” шумы. P. S.

Да! Ниссан он такой — музыкальный 🙂 Цена вопроса: 3 414 ₽ Пробег: 170 000 км

Читайте также: