Замена задних стоек стабилизатора на ауди а6 с6
Обновлено: 11.05.2024
Снятие и замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Audi A6 C6 2004 - 2011
- Втулка стабилизатора поперечной устойчивости Ауди А6 (4D0 411 327 J)
Примечания:
В этой статье описана замена стабилизаторов Ауди А6.
Расположение крепления скоб втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Расположение креплений скоб стабилизатора.
1. Снимите защиту картера двигателя, как описано в этой статье.
Снятая защита картера Ауди А6.
2. Открутите два крепления скобы втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Оттяните скобу втулки со стабилизатором от кузова автомобиля.
4. Аналогично открутите и оттяните вторую скобу втулки со стабилизатором.
5. Открутите верхний болт крепления стойки стабилизатора.
6. Отсоедините одну сторону стабилизатора поперечной устойчивости вместе со стойкой стабилизатора.
Стойка стабилизатора Ауди А6.
7. Аналогично открутите второе крепления стойки стабилизатора и снимите стабилизатора поперечней устойчивости.
Стабилизатор поперечней устойчивости вместе со стойками стабилизатора.
8. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:
-
,
- желательна яма, ,
- качественные головки на 16\18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.
А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.
Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов оригинал от лемфердера.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
Замена задних стоек стабилизатора на ауди а6 с6
Причиной замены задних амортизаторов на моей ауди с4 явилось сильное раскачивание задней части автомобиля, особенно при переезде лежачих полицейских.
Домкратим заднюю часть автомобиля и снимаем заднее колесо.
Рис 1 – Задний амортизатор.
Для снятия задней стойки нам нужно отвернуть гайку нижнего сайленблока амортизатора и вытащить болт.
Рис 2 – Нижнее крепление амортизатора.
Открутив гайку, вытаскиваем болт. Если болт не вытаскивается, то можно подставить домкрат, уперев его в балку и потихоньку поднимать, одновременно пытаясь вытащить болт.
Рис 3 – Разгружаем нижнее крепление амортизатора домкратом.
Освободив нижнее крепление, отворачиваем 3 гайки верхнего крепления, головкой на 13.
Рис 4 – Верхнее крепление амортизатора.
Отвернув 3 гайки, снимаем заднюю стойку.
Рис 5 – Шпильки верхнего крепления.
Рис 6 – Задняя стойка.
Прежде чем разобрать заднюю стойку, необходимо отметить положение оси нижнего крепления, относительно верхней чашки амортизатора, чтобы потом собрать так же как было.
Рис 7 – Положение задних стоек.
Рис 8 – Задняя стойка.
Стягиваем пружину стяжками, пока амортизатор не начнет слегка болтаться.
Рис 9 – Стягиваем пружину.
После того как мы разгрузили амортизатор, нам нужно отвернуть гайку крепления.
Рис 10 – Гайка крепления амортизатора.
Для этого нам понадобиться трубчатый ключ на 17 и спец ключ для удержания штока амортизатора, который можно изготовить самостоятельно. Для изготовления спец ключа нам понадобится пруток с диаметром чуть меньшем внутреннего диаметра трубчатого ключа, в моем случае приблизительно 15 мм, в котором необходимо сделать пропил шириной 6 мм.. Пруток нужно подобрать, прям точно под ключ, так как пруток меньшего диаметра может не выдержать нагрузки. Первый раз я пруток взял, где-то 10 мм, в итоге пришлось переделывать.
Рис 11 – Трубчатый и спец ключ.
Изготовив инструмент, отворачиваем гайку.
Рис 12 – Отворачиваем гайку.
И разбираем заднюю стойку.
Рис 13 – Разобранная задняя стойка.
Рис 14 – Отбойник с пыльником и верхняя чашка.
Меняем амортизатор и отбойник и собираем заднюю стойку.
Рис 15 – Задняя стойка.
Устанавливаем все на место. Вначале нажиулим верхние гайки, затем ловим нижний болт. Если не получится все сразу отцентровать, то не забываем про домкрат, который мы упирали в балку, что бы вытащить болт.
Затягиваем все крепежные гайки с усилием 25 Нм если нет ключа, то тянуть следует без фанатизма, с легкостью можно оборвать крепежные шпильки.
Рис 16 – Установленная задняя стойка.
Еще в дополнение видео, которое мне встретилось на youtube, там все доходчиво и наглядно показано. Нажав СС можете выбрать русские субтитры.
Замена стоек стабилизатора Ауди А6
Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.
Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Ауди А6 придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.
Стоимость замены стоек стабилизатора:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена передних стоек стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена задних стоек стабилизатора | от 700 руб. |
Где поменять стойки стабилизатора Ауди А6 в Санкт-Петербурге:
Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Ауди А6, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.
Замену стоек стабилизатора Ауди А6 мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Audi A6 необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.
Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.
Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5
Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.
Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.
Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.
Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.
К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).
Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)
Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.
Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.
Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.
Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.
После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.
Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).
Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.
Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.
Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.
На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.
Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.
Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.
Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.
Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.
Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.
Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. 🙂 Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.
Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.
Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.
Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.
Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.
Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.
Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.
Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.
Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.
Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.
На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.
Моменты затяжки болтов:
- Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
- Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
- Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
- Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
- Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
- Тормозной щит к поворотному кулаку 10
- Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
- Болты крепления колеса 120
- Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
- Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
- Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25
Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.
Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.
В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.
По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.
ДО
ПОСЛЕ
Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.
Замена стоек стабилизатора ауди а4 б6
На момент осмотра машины еще перед покупкой мне приговаривали задний стабилизатор. Тогда я не понял почему мне его приговорили, потому как в моем понимании тогда было, что это такой элемент, который меняется только если он лопнет.
Я ошибался — у нас стабилизатор такой конструкции, что на нем как правило изнашиваются пластиковые втулки, на которые устанавливаются резиновые втулки стабилизатора. Вот эти пластиковые втулки начинают двигаться по стабилизатору в осевом направлении. И это и произошло с моим стабилизатором. Но суть необходимости замены была даже не в этом! После покупки машины я делал большое ТО с заменой элементов подвески, в частности я менял задние втулки и стойки стабилизатора. Так вот у меня был люфт стойки стабилизатора, я думал заменой стоек я его уберу — но фиг там плавал! Оказывается, что люфтили стойки стабилизатора в посадочном отверстии самого стабилизатора! Отверстия в стабе были аж на милиметр больше, чем диаметр шарового пальца стойки стабилизатора! То есть стаб под замену за счет этих отверстий…
Мне накидывали варианты: подложить пластинки из металла между стойкой и стабом… либо приварить стойки к стабу! Я попробовал первый вариант, но это не принесло успеха, так как пластинки вылетали со временем и он опять начинал жутко стучать на кочках! Второй вариант даже не стал пробовать, так как подвернулся вариант взять бу стаб с разборки! Об этом подробней далее.
Итак рассмотим вообще какие у нас бывают стабилизаторы:
8E0 511 409 AP — 16мм. от подвески PR-1BA,1BR
8E0 511 409 AQ — 18мм. от подвески PR-1BE,1BV
8E0 511 409 AJ — 20 мм. от подвески PR-1BD (S4)
и ставят люди еще вариант от B7 кузова версии RS4 с толщиной 22 мм. — 8E0511409AL.
Но как правило новый стаб стоит бешенных запредельных денег и ждать его месяца 1,5-2! Я долго искал бу вариант сначала 22мм, потом плюнул и начал искать 20мм. Но поиски не увенчались успехом и я перешел на поиски моего стандартного варианта в 18мм. Его я нашел достаточно быстро, правда не на местной разборке, а на разборке Краснодара.
В объявлении был указан мой номер 8E0 511 409 AQ, но я решил перестраховаться и запросил фотки данного стаба — состояние втулок пластиковых, состояние посадочных отверстий стоек стабилизатора, и фотки с замерами толщины стаба. Сначала прислали замер по толщине втулок, но потом я еще раз объяснил что мне нужно именно диаметр самого стаба и наконец прислали нужные фотки. Единственное что — качество фоток отвратительное, но более менее разглядеть можно:
Порядок работ применим для автомобилей:
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Всем Привет. Пишу сей отчет так-как не нашел информации по этой простой процедуре. Может кому пригодиться, так-как тут нет ничего сложного для человека с инструментом и руками. И так, гарантия ЁК, начинается ремонт за свой счет. По гарантии прошлой зимой (30 тыс.км) меняли стойку слева сейчас загремело снова но справа (56 тыс.км).
Купил стойки Lemfoerder, может они покрепче оригинала будут . цена за штуку 870р. Из инструмента понадобится ключ комбинированный 18 мм и бита Spline M6.
1. Снимаем колесо.
 |
2. Очищаем резьбу наконечников стойки от грязи и брызгаем немного WD-40
 |
 |
3. Удерживая резьбовую часть ключом Spline M6 откручиваем гайку ключом на 18мм. На мой взгляд наиболее удобно открутить сначала верх а потом низ. но это дело вкуса и привычки. Гайка условно одноразовая с защитой от самопроизвольного откручивания, идет туго всю длину резьбы.
 |
4. Стойка снята, на всякий пожарный сравниваем со свежекупленной.
 |
5. Установку проводим в обратной последовательности, сначала закрепляем нижнюю часть к стабилизатору, затем монтировкой или чем-то подобным оттягиваем стабилизатор вниз и закрепляем верхнюю часть.
 |
Вот в общем-то и все, ставим колесо и катаемся без стуков. Напоследок немного фото новых стоек. Старые отчистил но кто производитель так и не удалось узнать. Есть только номер VAG на тяге и надпись VWAG на наконечниках.
 |
 |
 |
 |
 |
Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.
Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.
1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.
Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.
Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.
Процедура прокачки амортизаторов(стоек).
1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.
2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.
3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.
4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.
5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.
После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.
Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.
На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.
2) Замена стоек или амортизаторов только парами!
Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.
Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.
3) При замене ставим новый защитный комплект.
При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.
4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.
Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.
5) Вместе со стойками меняем и пружины.
Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.
6) Используем специнструмент.
При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.
Болезни Audi A6 C6 (4F) (2004-2011)
Скрипят обшивка средних стоек, обшивка дверей, скрип подлокотника между передними сиденьями и алюминиевые рамки на торпедо и вокруг дефлекторов. Реже скрипят плафон, нижний кронштейн бардачка и появляется дребезг от регулировки ремня по высоте.
От редкого использования форсунки омывателя фар могут неполностью возвращаться назад после срабатывания.
В Audi A 6 C 6 72 электрических блока, замена каждого из которых потребует адаптации. Даже замена аккумулятора потребует последующей его адаптации.
К 100 т. км может отказаться читать диски штатный CD проигрыватель. Часто проблему устраняется с помощью чистящего диска. Тогда же сбоит система парковки, из-за отказа датчиков пространства.
Из-за плохого контакта на колодке проводов возможен плохой прием радиостанций. Устраняется обжатием проводов.
К 100 т. км залипают клапана отопителя и начинает сбоить система кондиционирования. Замена блока клапанов, управляющих температурой подаваемого в салон воздуха обойдется в 800$. Но можно обойтись чисткой за 100$.
К 100 т. км могут сбоит задние стоп-сигналы из-за плохого контакта на светодиодах. Устраняется подгибанием двух подпружиненных контактов внутри фонаря.
Потеют задние фонари. Светодиоды перегорают от попадания на них влаги.
Если в рестайлинговой Audi A 6 C 6 перегорит один светодиод в ходовых огнях, то перестанет работать вся цепочка (1000$).
К 120 т. км потеют передние фары из-за старения резинового уплотнения (20$) крышки на задней стенке.
К 140-150 т. км может отказать корректор фар.
На двигателях с непосредственном впрыском FSI 2,4 3,2 4,2 к 40-60 т. км может разрушиться силуминовое (сплав алюминия и серы) покрытие цилиндров, из-за чего на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи попадает масло, падает компрессия и, как следствие, мощность двигателя. Алюминиевый блок цилиндров подлежит замене (от 2300$ за голый блок до 8000$). Чаще всего эта проблема всплывает к 120-150 т. км, некоторым удается продлить жизнь двигателю до 200-220 т. км. Дилеры по гарантии меняют двигатели.
Двигатель 2,8 имеет меньше нареканий, но и с ним подобные случаи бывали.
На двигателе 2,4 встречается стук заслонок на впускном вакуумном коллекторе (2500$). В 2011 году проходила отзывная компания по катушкам зажигания.
Самым надежным является бензиновый двигатель 3,0 с чугунными гильзами, который устанавливался до 2008 года. Ремень ГРМ меняется через 100-120 т. км с трудоемкой разборкой передней части автомобиля.
Катушки зажигания на нем служат 90 т. км. На 100-150 т. км текут сальники и фазовращатели.
Из-за перегрева может растрескаться блок цилиндров.
На 150 т. км возможны течи антифриза из-под прокладки головки блока цилиндров и трубок. Тогда же возрастает расход масла до 100-200 г / 1000 км и могут отказать гидрокомпенсаторы.
На двигателе 3,2 к 100-150 т. км отказывает гидронатяжитель цепи и растягивается сама цепь ГРМ. Замена комплекта ГРМ обходится в 3000-5000$ и требует демонтажа двигателя. Отказ гидронатяжителя может привести к перескоку цепи. После запуска появляются стук и дребезжание.
Для продления жизни двигателю 3,2 стоит часто менять масло и бережно эксплуатировать непрогретый мотор.
Двигатель 4,2 имеет те же проблемы, что и 3,2, но проявляются они реже.
На бензиновых двигателях с турбонаддовом к 30-50 т. км расход масла увеличивается до 0,3 л / 1000 км. Обычно в этом виноват отказ клапана вентиляции картерных газов. Сама турбина служит не менее 150 т. км и известны случаи эксплуатации до 300 т. км.
Двигатели с непосредственным впрыском топлива FSI имеют характерные щелчки при работе, что является конструктивной особенностью. Они требовательны к качеству топлива.
Дизельные двигатели значительно надежнее бензиновых. Они без проблем служат более 300 т. км. На Audi A 6 C 6, выпущенных до 2008 года, к 60-80 т. км появляется люфт в тягах впускного коллектора (1000-2000$).
На дизельном 2,0, выпущенном до 2006 года, к 80 т. км может произойти износ цепного привода масляного насоса и балансировочных валов.
Цепь ГРМ на дизелях служит 300 т. км.
Из-за некачественного топлива могут отказать форсунки и забиться сажевый фильтр DPF с системой регенерации. Фильтр необходимо заменить. В некоторых сервисах его вырезают, очищают и ставят на место.
На дизельных двигателях (на автомобилях с МКПП) ближе к 100 т. км изнашивается маховик, а ближе к 300 т. км может отказать турбина. На разных пробегах может возникнуть нарушение равновесия работы двигателя в силу конструктивных особенностей заслонок впускного коллектора, от чего страдает турбина.
На всех двигателях к 100 т. км могут износиться опоры двигателя и термостат. К 120-140 т. км износится водяной насос. К 200 т. км износятся катализаторы. Все двигатели экономичны.
АКПП6 Tiptronic, устанавливаемая на полноприводные версии, надежна. Рывки при переключении с 1-ой на 2-ую передачи является конструктивной особенностью. При агрессивной манере езды после 100 т. км откажет гидроблок. Масло залито на весь срок службы, но лучше менять его через 80-100 т. км.
Вариатор Multitronic менее надежен, хоть и отличается более плавной работой. Замена масла в система с мокрым сцеплением через каждые 60 т. км. При езде по пробкам лучше менять масло через 30-40 т. км. Быстро изнашивается от езды в пробках и пробуксовок. Служит до ремонта не менее 100 т. км. Иногда и до 200-250 т. км.
Подвеска Audi A 6 C 6 значительно надежнее, чем у Audi A 6 C 5.
К 100 т. км износятся верхние рычаги.
К 120 т. км износятся ступичные подшипники и стойки стабилизатора.
К 160 т. км износятся амортизаторы.
К 200 т. км все остальные сайлент-блоки.
После 100 т. км изнашиваются рулевые наконечники.
Иногда отказывает регулятор усилия на руле в зависимости от скорости и происходит снижение эффективности работы гидроусилителя руля.
Со временем сгнивает жгут проводки ручника. При пробеге от 100 т. км отказывает электромеханический тормоз.
Передние тормозные колодки служат 25-45 т. км, диски 40-70 т. км.
После 60 т. км может появится стук пальцев при проезде неровностей в направляющей скобе задних тормозных механизмов из-за износа. Замена направляющих обойдется в 300$.
К 100 т. км износятся рулевые наконечники.
Автомобиль сложный и дорогой в обслуживании. Пользуется популярностью у угонщиков.
Много автомобилей из Германии с дизельными двигателями. За 3 года в Германии пробег может составить 200-250 т. км, после чего скручивается в России.
Читайте также: