Москвич 2141 стук в задней подвеске

Обновлено: 30.04.2024

5.3. Появились посторонние стуки

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Стуки в подвеске и трансмиссии

Предупреждение

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Стук в передней подвеске

Народ. Стук при ямах в передней подвеске. Что необходимо менять? и если возможно коротенько, как это сделать. Думаю может быть, подушки двигателя? реально его без спец подготовки сделать. думаю открутить болты и поддомкратить за поддон картера.. нужно ли что еще откручивать?

0
24 октября 2012, 01:04

у меня такая же тема, резинки, сайлентблоки, торм.диски, шаровые, фланцы и шруссы, подшипники ступиц менял, когда стойки в сервисе менял сказали, что суппорт подклинивает, а на кочках с пассажирской стороны все равно какой-то хруст, и колесо рывками дергает при трогании, может и правда суппорт, хотя может в редукторе что, и отдает в колесо и подвеску, но тогда бы не ездила, а скорей заклинило.

Василий, а за поддон домкратить не нужно, сомнешь, там у движка мест много снизу,лучше посмотри, я тоже скоро подушки менять буду, т.к. у меня одна с водительской треснула, и как обычно все меняю парами.
свернуть ветку

выпресовывать один хрен, хоть кувалдой его дубась, после этого он все равно не пригоден, как его не извлекай, главное посадочное зеркало не повредить. На самом деле выпресовка подшипника на москвиче очень неплохо подготовлена, там в степице есть три отверстия (одно глухое) вставляете туда два штыря пожосче ( чтобы не гнулись) снимаете стопорное кольцо, ставите сверху на штыри гидродомкрат и вуаля, подшипник демонтирован, так же и вставлять. Моя ошибка заключалась в том, что я при установке по незнанию немного попользовался молотком, вероятнее всего толи внутрь чето попало, толи кусочек откололся, но сразу после установки все было хорошо, потом появился шорох, а потом видимо из одного ряда шарики убежали на дорогу.

Ребята всем спасибо за помощь.. Перебрали с Василием подвеску. поменяли шаровые перевтулили, поменяли резинки стабелизаторов, ну вообщем .. стук пропал.. машина супер..

Долили в коробку масло литр.. а такое впечатление маловато, пальцем не нащупал, сколько туда влазит его.

И еще одна тема смущает. сильно греется в области переключения передач и ручник, хотя ручник еле держит. колодки меняли перед зимой когда взяли.
свернуть ветку

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Возможные неисправности стоек и амортизаторов задней подвески

Возможные неисправности стоек и амортизаторов задней подвески АЗЛК 2141

Стойка (амортизатор) негерметична, течь жидкости

Ослабла затяжка гайки резервуара амортизатора

Повреждена или изношена резиновая манжета (сальник) штока или резиновое кольцо резервуара

Заменить манжету (сальник) или кольцо резервуара

Поврежден или изношен шток

Шток стойки (амортизатора) имеет свободное (без усилия) перемещение в начале хода сжатия или отбоя (растяжения), не устраняемое прокачкой

Уменьшено количество жидкости в стойке (амортизаторе)

Проверить герметичность, количество жидкости, при необходимости восстановить герметичность и добавить жидкость

Нарушена работоспособность впускного или перепускного клапанов

Восстановить работоспо-собность клапанов – заменить поврежденные детали: клапан, дроссельный диск, пружину и (или) поршень (корпус клапана сжатия). При повреждении кольцевых запорных кромок но поршне или корпусе клапана сжатия небольшие неровности могут быть устранены притиркой на плите

Стойка (амортизатор) не развивает достаточного сопротивления при ходе отбоя

Негерметичен клапан отбоя в результате засорения или повреждения его деталей

Разобрать клапан и промыть, поврежденные детали заменить. Профильтровать или заменить жидкость

Уменьшилось усилие пружины клапана отбоя (пружина "осела")

Заменить пружину. Увеличить количество дисков клапана отбоя

Нарушена работоспособность перепускного клапана

Восстановить работоспособность клапана – заменить поврежденные детали: клапана, дроссельный диск, пружину, поршень

Износ деталей, приводящий к увеличенному перетеканию жидкости по зазорам или глубоким рискам изношенного поршня и его кольца, цилиндра, штока и направляющей

3аменить изношенные детали

Стойка (амортизатор) не развивает достаточного сопротивления при ходе сжатия

Негерметичность клапана сжатия из-за засорения

Промыть клапан. Профильтровать или заменить жидкость

Износ рабочей поверхности штока или направляющей

Заменить изношенные детали

Износ, деформация или разрушение (повреждение) деталей клапана сжатия или впускного клапана

Заменить клапан сжатия стойки или седло

Заменить детали впускного клапана стойки

Разобрать клапан сжатия амортизатора и заменить изношенные, поврежденные или разрушенные детали

Стойка (амортизатор) развивает чрезмерное сопротивление в конце хода сжатия

Избыточное количество жидкости в стойке <амортизаторе)

Удалить лишнюю жидкость

В стойке (амортизаторе) при резком перемещении штока наблюдаются стуки

Ослабла затяжка гайки резервуара или крепления поршня

Подтянуть гайку резервуара или поршня

В стойке (амортизаторе) наблюдаются заедания при перемещении штока

Повреждение рабочего цилиндра стойки

В стойке (амортизаторе) в конце хода отбоя ощущается "провал" в работе (свободный выход штока до упора)

Недостаточное количество жидкости

Видео про "Возможные неисправности стоек и амортизаторов задней подвески" для АЗЛК 2141

Опорник и патрон от 2110 на 2141 Замена сайлентблоков стабилизатора Москвич 2141 Тюнинг москвич 2141 (концепт)

Задняя подвеска Москвич-2141

1 – рычаг задней подвески;
2 – пружина задней подвески;
3 – обойма прокладки пружины;
4 – прокладка пружины;
5 – балка;
6 – штифт,
7 – втулка фланца;
8 – штанга стабилизатора;
9 – фланец балки;
10 – болт крепления амортизатора к штанге;
11 – сайлент-блок поперечной штанги;
12 – болт крепления поперечной штанги к кузову;
13 – втулка;
14 – резинометаллическая втулка амортизатора;
15, 19, – распорные втулки;
16 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову;

17 – верхняя обойма подушки;
18 – верхняя подушка крепления амортизатора к кузову;
20 – верхняя опора (чашка);
21 – нижняя подушка крепления амортизатора к кузову;
22 – нижняя обойма подушки амортизатора;
23 – буфер хода сжатия;
24 – амортизатор;
25 – поперечная штанга;
26 – кронштейн рычага;
27 – кронштейн чашки пружины;
28 – усилитель балки;
29 – втулка штанги стабилизатора;
30 – самостопорящаяся гайка крепления рычага задней подвески к кузову;
31 – болт крепления рычага задней подвески к кузову;
32 – сайлент-блок рычага задней подвески;
33 – втулка рычага задней подвески.

На автомобиле установлена зависимая задняя подвеска. Ее главный элемент — стальная балка U-образного сечения с приваренными стальными продольными рычагами, усилителями и фланцами. К фланцу четырьмя болтами крепится цапфа ступицы. На нее через двухрядный шариковый подшипник надета ступица вместе с тормозным щитом. От перемещения по цапфе ступица удерживается гайкой с шайбой, а подшипник в ступице фиксируется стопорным кольцом. Внутри балки находится стальная штанга стабилизатора, концы которой соединены при помощи запрессованных штифтов с усилителем балки и со втулкой, приваренной к обоим фланцам балки. В средней части внутри балки для предотвращения вибрации штанги установлена резиновая втулка.

Рычаги подвески соединены с кузовом через резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) с привулканизированной стальной распорной втулкой.

Пружины задней подвески нижней частью опираются на приваренную к балке нижнюю опору, а верхней частью — на опору, приваренную к лонжерону пола кузова.

К приваренным на концах балки кронштейнам через сайлент-блоки прикреплены нижние концы двух гидравлических телескопических амортизаторов двустороннего действия. Резиновые втулки этих сайлент-блоков, в отличие от сайлент-блоков поперечной штанги, не привулканизированы к стальной распорной втулке.

Верхний конец каждого амортизатора закреплен на кузове через резиновые подушки.

На шток амортизатора с натягом надет резиновый упругий буфер сжатия с каналами на внутренней поверхности для выхода воздуха при сжатии.

Амортизаторы задней подвески — гидравлические, телескопического типа, двустороннего действия. Амортизатор состоит из двух соосных цилиндров: резервуара и рабочего цилиндра. Внутри рабочего цилиндра перемещается шток с поршнем, уплотненным в цилиндре кольцом из фторопласта.

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Всякое решение плодит новые проблемы

_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)

Водку пить, это вам не спортом заниматься - тут здоровье надо иметь.

Lev
Вариант, надо будет проверить
Сергей88
не, звук не в тормозах. а где под задней частью днища
Instryktor_G
У меня нет колдуна в системе
Aлександр
С карданом у меня было - там звук громче и страшнее

А когда разбиты втулки рессор не могут пальцы звенеть?

Всякое решение плодит новые проблемы

_________________
АЗЛК это не машина. - это стиль жизни

Кто на классике не ездил, тот машину водить не умеет.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Задняя подвеска Москвич 2141

6.2.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска автомобиля 1 – болт; 2 – втулка сайлент-блока; 3 – сайлент-блок рычага задней подвески; 4 – кронштейн рычага задней подвески; 5 – рычаг задней подвески; 6 – пружина задней подвески; 7 – обойма прокладки пружины; 8 – прокладка пружины задней подвески; 9 – балк.

6.2.2 Особенности конструкции задней подвески автомобилей мод. 2141-01, 21412-01 и их модификаций
Задняя подвеска автомобиля 1 – болт; 2 – втулка сайлент-блока; 3 – сайлент-блок рычага задней подвески; 4 – кронштейн рычага задней подвески; 5 – рычаг задней подвески; 6 – пружина задней подвески; 7 – обойма прокладки пружины; 8 – прокладка пружины задней подвески; 9 – балк.

6.2.3 Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле
При проверке, которая производится визуальным осмотром и замерами, необходимо проверить следующее. На деталях и сварных швах балки, поперечной штанги и кронштейнов крепления подвески на кузове не должно быть трещин. Болты и гайки крепления рычагов к кузову, поперечной штанги и амортизаторов к б.

6.2.6 Особенности конструкции задней подвески автомобилей типа "пикап"
Задняя подвеска автомобиля мод. 2335-пикап 1 – основная задняя рессора; 2 – дополнительная задняя рессора; 3 – подкладка дополнительной рессоры; 4 – накладка дополнительной рессоры; 5 – стремянка; 6 – гайка стремянки; 7 – внутренняя чашка втулки амортизатора; 8 – наружная чашк.

6.2.7 Техническая характеристика задней подвески
Жесткость подвески, приведенная к колесу, Н·м (кгс·м): – без включения дополнительной рессоры 40 – с включенной дополнительной рессорой 84 Ход сжатия подвески от положения, соответствующего полной нагрузке в кузове, при отсутствии ограничителей (буферов сжатия), мм 10.

6.2.9 Возможные неисправности задней подвески
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Шум и стук в подвеске при движении автомобиля Неисправны амортизаторы Заменить амортизаторы Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки Затянуть болты и гайки крепления амортизаторов.

6.2.10 Возможные неисправности стоек и амортизаторов задней подвески
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Стойка (амортизатор) негерметична, течь жидкости Ослабла затяжка гайки резервуара амортизатора Подтянуть гайку Повреждена или изношена резиновая манжета (сальник) штока или резиновое кольцо резервуара Заменить манжету (сальник) или кол.

Москвич 2141 стук в задней подвеске

6.2. Задняя подвеска

Задняя подвеска автомобиля

1 – болт;
2 – втулка сайлент-блока;
3 – сайлент-блок рычага задней подвески;
4 – кронштейн рычага задней подвески;
5 – рычаг задней подвески;
6 – пружина задней подвески;
7 – обойма прокладки пружины;
8 – прокладка пружины задней подвески;
9 – балка задней подвески;
10 – штифт;
11 – втулка фланца балки задней подвески;
12 – штанга стабилизатора задней
подвески;
13 – фланец балки задней подвески;
14 – болт;
15 – распорная втулка кронштейна;
16 – втулка амортизатора;
17 – сайлент-блок поперечной штанги;
18 – болт;
19 – втулка сайлент-блока;
20 – кронштейн поперечной штанги;
21 – амортизатор задней подвески;
22 – буфер сжатия амортизатора;
23 – обойма подушки нижняя;
24 – подушка амортизатора нижняя;

Задняя подвеска – зависимая, с поперечной балкой, к которой приварены продольные рычаги, с поперечной направляющей штангой, витыми цилиндрическими пружинами, стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами.

На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый буфер 22 хода сжатия подвески, а внутри – полиуретановый ограничитель хода отбоя.

Конструкция амортизатора унифицирована с двухтрубными амортизаторами передней и задней подвесок автомобиля “Москвич-2140”. Отличия заключаются в длине и ходе, конструкции присоединительных мест, величинах сил сопротивления, наличии буферов отбоя и сжатия. Кроме того, у амортизатора отсутствует защитный кожух, так как амортизатор установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений.

При движении автомобиля задним ходом во избежание повреждения рычагов и балки задней подвески следует соблюдать осторожность – не допускать удара балкой о препятствия, избегать наезда задними колесами с ударом на препятствия типа бортового камня и попадания задних колес в глубокие выемки на дороге.

При вытаскивании застрявшего автомобиля (грязь, глубокая колея и т.п.) не следует использовать поперечную штангу и балку задней подвески для крепления тросов или канатов.

При вывешивании задней части автомобиля не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей часть балки задней подвески.

В ступице заднего колеса установлен так же, как и в ступице переднего колеса, несмазываемый двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 2141-3104020 (6-256907Е1017) с двусторонним уплотнением, но меньшей размерности. Как вариант может быть установлен двухрядный радиально-упорный роликовый подшипник 2141-3104020-01 (6У-537907С17). По внутреннему и наружному кольцу посадка осуществляется с натягом. Подшипник затягивается на хвостике цапфы гайкой с заминаемым буртиком: момент затяжки 140–160 Н·м (14–16 кгс·м).

Условия работы подшипника заднего колеса аналогичны условиям работы подшипника ступицы переднего колеса.

Без необходимости не следует выпрессовывать подшипник из ступицы, так как выпрессовка ведет к повреждению подшипника.

Техническая характеристика задней подвески

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Читайте также: