Замена задних стоек тойота алекс

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних амортизаторов

О том, что амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль, знают многие автолюбители. Без них нельзя обеспечить комфорт водителю и пассажирам во время поездки. Амортизаторы иногда выходят из строя, поэтому водителям будет полезно знать о признаках поломки этого узла, о том, как поменять амортизатор задний или передний.

Признаки неисправности

Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.

Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:

Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
Сильная тряска при проезде ухабов.

Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.

Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.

Какие ещё возможны проблемы

Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали. Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов. Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески.
Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.

Ремонт или замена амортизатора

Автомобилисты со стажем могут поделиться опытом ремонта таких узлов. Отечественные автомобили и некоторые иномарки имели амортизаторы, которые подвергались ремонту. В торговых сетях встречались ремонтные наборы, состоящие из поршневого кольца, резиновых сальников. Также можно было приобрести гидравлическую жидкость для амортизаторов. Верхняя часть корпуса закрывалась крышкой с резьбой.

Её выкручивали, сливали жидкость и вытаскивали шток с поршеньком из корпуса. Изношенное поршневое кольцо меняют новым, заливают свежую жидкость и собирают узел. Далее восстановленный узел следует прокачать и установить на место. В дальнейшем стойки стали изготавливать неразборными, которые после отказа меняют новыми изделиями.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

Автомобильный домкрат;
Ключ для демонтажа колеса;
Надёжная подставка под кузов автомобиля;
Набор гаечных ключей;
Динамометрический ключ;
Жидкость WD-40 или подобную ей;
Монтировка или небольшой ломик;
Металлическая щётка для удаления грязи;
Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Снятие амортизатора

Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:

Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
Далее следует снять колесо.
Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.

Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.

Монтаж нового изделия

Устанавливают новый узел или после его ремонта в обратной последовательности. Перед этим тщательно очищают его корпус от грязи или других посторонних предметов металлической щёткой. Очищенный корпус желательно покрыть защитной краской от возможного появления очагов коррозии. Таким же образом обрабатывают проушины установки передних стоек.
Далее проверяют элементы крепежа, внимательно осматривают резьбовую часть болта и гайки, она должна быть полноразмерной, без видимых повреждений. Если что-то будет обнаружено, крепёж лучше заменить новыми деталями. В первую очередь совмещают и закрепляют верхнюю точку крепления. Далее домкратом приподнимают подвеску, совмещают нижнюю точку и устанавливают крепёжные детали в проушины. Гайки затягивают ключом, а момент затяжки проверяют динамометрическим ключом.

Заключение

Замена заднего амортизатора процедура не сложная, при желании выполнима самостоятельно в гараже или на подходящей площадке. Если владелец желает передвигаться с комфортом, не подвергать опасности себя и других участников движения, следует периодически контролировать исправность амортизаторов.

Замена задних стоек на Тойота Королла (Toyota Corolla) кузов E100 или как бюджетно увеличить клиренс

Если покупка автомобиля вас вообще не радует, значит, вы купили его жене, а кредит оформлен на вас.

Были приобретены 2 стойки,самые простые и не дорогие фирма Patron.На форуме много тем о том как приподнять машину,какие пружины ставить для этого и тп. Как решаю этот вопрос я.

Беру новые стойки,аккуратно срезаю чашку,поднимаю ее на 2-3-4см,и так же аккуратно привариваю.

Важно делать это аккуратно,дабы не нагреть масло-газ внутри. После этого красим краской с баллона место сварки и вуаля.

Никакой угрозы в таком тюнинге стойки нет.Если у вас пружину уже совсем не новые и просели,таким изменением высоты чашки мы убираем усталость металла пружины.

Итак продолжим.Имеем полностью вытекшую стойку.

Снимаем фиксатор тормозного шланга

На фото видно что есть пропил на стойке для того чтобы можно было завести тормозную трубку,соответственно пока новая стойка у нас не установлена на машину делаем такой же пропил.

Откручиваем стабилизатор.Заодно можно их сразу поменять.По опыту скажу,что если на этой машине вы планируете ездить сами еще год-два-три,ставьте оригинал.

У меня неоригинальных стабилизаторов хватало на два года активной езды не более.

Снимаем заднее сиденье,откручиваем три гайки.

Стойка снята.Далее используем стяжки пружин.Вообще конечно раньше,в давние времена,когда не было такого ассортимента инструмента в магазинах использовали для стяжки пружины черт знает что.

Сейчас гораздо проще,для всего есть свой инструмент.Стяжки ставим друг напротив друга,стягиваем

и только после того как пружины стянуты откручиваем гайку со штока

Наглядный пример нового и старого))Собираем в такой же последовательности.Сразу ставим новый отбойник, пыльник и опорный подшипник чтобы более к этому не возвращаться.

Мне нужно было немного подтянуть ручник,поэтому сразу заодно развел задние колодки.Все делаю попутно,чтобы не возвращаться отдельно к этому.

Вот результат.Резина стоит с высоким профилем 185/70/r14
Все вместе смотрится очень гармонично!

ps.Спасибо всем кто прочитал мой отчет.Я не претендую на ноу хау,но если кому то мой фотоотчет поможет бюджетно решить проблему дорожного просвета мне будет приятно.

Замена стоек на Тойоте Королле Филдер: поэтапная инструкция

Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции. В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон. То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.
Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе. Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.

Toyota Corolla (Тойота Королла) E140 замена задних амортизаторов (стоек), видео и фото инструкция.

У нас на ремонте находится автомобиль Toyota Corolla (Тойота Королла) E140, на котором необходимо будет заменить задние амортизаторы (стойки). Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, чтобы вы смогли сделать всё своими руками.

Головкой на 17 откручиваем нижнее крепление, чтобы не прокручивало с другой стороны подставляем ключ:

Убираем гидростойку. Теперь перемещаемся в багажник, демонтируем пол. Вытаскиваем боковой пластик:

При помощи плоской отвёртки снимаем пистон крепления обшивки:

Тянем её руками на себя и убираем в сторону, получаем доступ к верхнему креплению амортизатора. Чтобы его открутить используем ключ на 17 и шестигранник на 6:

После этого старый амортизатор можно вытаскивать из посадочного места и снимать с него защитный колпак. Теперь берём новый и прокачиваем его перед установкой, для этого снимаем с него фиксирующую пластину и 5-6 раз сжимаем до упора и столько же раз выводим до конца наверх. Будьте внимательны, после прокачки амортизатор нельзя класть в горизонтальное положение. Устанавливаем на него защитный колпак, который мы сняли со старого и производим сборку в обратном порядке.

Видео замена задних амортизаторов в Toyota Corolla:

Резервное видео как заменить задние амортизаторы (стойки) в Тойота Королла E140:

Замена задних стоек тойота алекс

Откручиваем и убираем датчик ABS, снимаем стопор и отводим тормозную трубку и шланг, отворачиваем стойки стабилизатора, откручиваем 2 болта с гайками нижнего крепления стойки. Отводим с вынимаем стойку.

COROLLA AE100, 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.2000, WAGON L TOURING TYPE

Одеваем демпфер.
Так как, у меня стоят более жесткие пружины и стойки находятся в практически растянутом положении в верхней точке и скорее всего потому кончились старые стойки, я решил удлинить шток стойки, чтобы сместить рабочее положение поршня амортизатора в среднюю зону, по средством выточенного надставыша.
Дабы предотвратить его самопроизвольное откручивание, наносим фиксатор резьбы.
Одеваем второй демпфер от 08.

Старые шпильки из апоры выпресовываем, вставляем родные.
Ставим пружину, фиксируем шток от опускания, струбциной с мягкими губками, стойки кстати TOKICO масляные А1080 и А1079.
Одеваем апору с пыльником и накручиваем гайку со втулкой, затянем потом на машине.

не забываем правильно с ориентировать, если забыли смотри дырки в кузове.

По поводу самодельных стоек стабилизатора, сделал, чтобы адаптировать подвеску к нашим дорогам, т.к. родные шаровой конструкции замаялся менять раз в пол года, кто делал такие, говорят ходят уже второй год и конца им не видно, хотя можно было сделать и полиуретановые.

Замена задних амортизаторов Toyota Corolla

При осмотре подвески было замечено, что задний правый амортизатор начал подтекать. Необходимо менять оба.

Выбор сразу же пал на Kayaba под номером 344811 (для плохих дорог), такие ставят на конвейере при сборке авто для Российского рынка.

Начинаем разборку со снятия клипс.

Убираем все из багажника, вытаскиваем полик. Снимаем заднюю панель багажника.

Отгибаем облицовку с нужной нам стороны.

Таким образом добираемся до верхней гайки амортизатора.

Далее, чтобы меньше мучиться при откручивании гаек, опрыскиваем их любой проникающей смазкой.

Выдержав минуток 5, начинаем откручивать сначала верхнюю гайку, затем нижнюю.

Все, стойка у нас в руках.

Новая стойка, Kayaba номер 344811, производство Испания.

Ради интереса сравнил размеры.

Отмыл пыльник от грязи и масла.
Прокачиваем новый амортизатор до полного исчезновения звуков при нажатии. Шток должен идти без провалов и бульканья.

Наживляем верхнюю гайку.

Смазываем нижний болт, ставим его на место и все зажимаем.

Немного убрал пыль.
С правой стороной проводим те же действия.

Наконец машина поехала мягко и бесшумно по нашим “прекрасным” дорогам.

Задняя подвеска Тойота Королла, замена амортизатора, ступицы, снятие балки

Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6.

Расположение элементов задней подвески на Тойота Королла: 1 - защитный чехол амортизатора; 2 - верхняя прокладка пружины; 3 - амортизатор задней подвески; 4 - пружина задней подвески; 5 - балка задней подвески; б - нижняя прокладка пружины; 7 - рычаг задней подвески

Проверка деталей задней подвески Королла

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте
состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

- признаки старения, трещины;

- одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите

1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.

2. . и верхнего креплений амортизаторов.

3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются.

4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески.

5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками.

6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

Замена заднего амортизатора Тойота Королла

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», два ключа «на 17», отвертка или специальный съемник для пистонов обивки.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны

7. . для доступа к верхнему креплению амортизатора.

8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.

9. Снимите шайбу.

10. . и верхнюю резиновую подушку.

11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания.

12. Снимите болт.

13. Отсоедините амортизатор от рычага

14. . и снимите амортизатор с автомобиля.

15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол.

16. . и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа.

17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый).

Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

- ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;

- видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

- сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины (левую и правую) заменяйте комплектом.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»),

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину

6. Снимите пружину.

7. Снимите верхнюю

8. . и нижнюю упругие прокладки пружины.

Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.

Замена задней ступицы Королла

Вам потребуется: инструменты, необходимые для снятия суппорта и тормозного диска заднего колеса, а также торцовая головка «на 14» с удлинителем.

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса

6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.

7. Снимите тормозной диск

8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса.

Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», пассатижи, приспособление для сжатия пружин.

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

5. Установите под балку задней подвески опору.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля.

7. Снимите суппорты

8 . тормозные диски

9. . и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля.

10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.

11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля.

13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески.

14. . снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля.

15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески.

16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.

17. Отверните гайки крепления кронштейнов.

18. . снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.

19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески

20. . отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.

24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).

25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза

Как снять стойку амортизатора с Тойоты Королла

Передние и задние амортизаторы у Тойота Королла с кузовами 120 и 150 – очень уязвимые и чувствительные детали. Несмотря на то, что японский производитель трепетно относится к разработке российских версий своих автомобилей, избежать негативного воздействия отечественных дорог все же пока не удается. Детали в системе амортизации используются довольно качественные, однако рано или поздно менять их приходится, чтобы не получить куда более серьезные проблемы.

Причины и правила замены деталей

Обстоятельств, которые влияют на поломку амортизатора, может быть несколько. Естественно, на первом месте находится фактор российских дорог. Две беды, обозначенные великим Николаем Михайловичем Карамзиным едва ли не двести лет тому назад, никуда не делись. И только в России хуже дорог могут быть только ремонтированные дороги.

На износ амортизатора влияют как сами ямы и прочие неровности, так и камни, щебень и прочие материалы, которыми их разравнивают. Кроме того, влияет и стиль вождения: агрессивная езда, резкое вхождение в повороты, игнорирование ям – все это в итоге выливается в изношенную стойку.

Оставляет своей отпечаток и «возраст» автомобиля. К примеру, среди моделей 2003 или 2007 годов выпуска более свежие амортизаторы будут, естественно, у второй из машин. Дело не только в том, что износ растет параллельно с возрастом авто (тем более что зависит это от пробега, а не года выпуска). Нужно понимать, что серия автомобилей не стоит на месте, а постоянно совершенствуется. К примеру, на Королле 120 2007 года чаще наиболее уязвимой является передняя левая стойка, в то время как на модели 150 2012 года оба амортизатора по качеству одинаковы. Детали становятся качественнее, производитель старается сделать вождение более комфортным.

Существует ряд условий, которые обязательны к соблюдению при появлении неисправности и желания ее устранить. Для начала стоит запомнить, что устанавливать новые детали нужно парно.

К примеру, замена задних стоек в полном составе просто необходима при повреждении хотя бы одной из них, так как жесткость должна быть идентичной и справа, и слева.

И, конечно, нужно обращать внимание на производителя деталей. Первым номером среди поставщиков амортизаторов должен быть всегда оригинал, то есть заводские детали. Однако есть и еще один качественный и более чем надежный вариант – комплектующие от фирмы «Каяба», которые можно спокойно приобретать и устанавливать, не беспокоясь за работу автомобиля. Также нужно помнить, что для разных моделей длина амортизаторов не совпадает, потому следует подбирать комплектующие строго под имеющуюся версию авто.

Порядок замены

Перед тем как произвести разборку системы амортизации, снять и заменить стойки, нужно подготовить инструменты. Из них понадобятся домкрат, ключи различных размеров, съемник пружин, а также баллон со специальной жидкостью для смазки металлических деталей при ремонте. Кроме того, перед началом процедуры и в ее ходе нужно очищать комплектующие от пыли и грязи, что облегчит работу с ними. Также необходимо обрабатывать их жидкостью, о которой было сказано немного выше. Теперь можно приступить к самому действу.

Замена передних стоек начинается с ослабления центрального болта, расположенного под капотом на их креплении.

Наиболее уязвимой, как говорилось выше, является левая стойка, потому ей нужно уделить внимание в первую очередь.

В основной части подвески нужно отсоединить тягу, после чего следует приступить к демонтажу крепления тормозного шланга. Также нужно открепить датчик АБС, если комплектация Короллы предусматривает ее наличие. Теперь можно открутить все основные болты крепления стойки. После этих действий деталь должна свободно сниматься. Остается отсоединить три болта на креплении. Далее следует закрепить пружину стяжками и выкрутить гайку, которая была ослаблена в самом начале всей процедуры. Переборка новой стойки много времени не займет: нужно лишь запомнить все крепления старой. Осталось собрать все детали в обратном порядке.

Амортизатор задний меняется в разы легче, чем стойка передняя. Естественно, сначала требуется демонтировать гайку штока. Затем машину нужно поднять домкратом, после чего снять с нее колесо, а после него – нижнюю гайку. В остальном порядок сохраняется тот же: стойка извлекается, заменяется и устанавливается обратно.

После всей процедуры рекомендуется проверить длину рессор с обеих сторон машины. Если она не совпадает, значит, проблему следует искать в натяжении болтов.

Заключение

Замена задних амортизаторов и передних элементов Тойоты Короллы – занятие довольно трудоемкое, однако без него далеко не уехать. Есть множество деталей, которые нужно разобрать, и столько же нюансов, которые необходимо учесть. Однако постепенно весь процесс становится понятным и даже простым, достаточно лишь иметь немного опыта.

Читайте также: