Дребезжит капот на солярисе

Обновлено: 30.04.2024

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Шумы под капотом — возможные причины и способы их устранения

Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля. Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля.

Если Ваше транспортное средство по какой-то неведомой причине стало издавать посторонние звуки или шумы, это говорит о том, что, скорее всего, машина неисправна. Одним из основных показателей нормального функционирования двигателя является его тихая, ровная работа. То есть, в моторе, а также в его вспомогательном оснащении ничего не должно свистеть, клокотать, шипеть или стучать.

Однако если Вы обнаружили, что посторонние звуки всё же имеют место быть, не спешите расстраиваться. Чтобы определить их источник и принять необходимые меры, не обязательно быть первоклассным специалистом. Для диагностики и починки незначительных поломок достаточно обладать минимальными знаниями.

О чем говорят посторонние шумы

Звуки нормально функционирующей машины не должны доставлять дискомфорт. Любой непривычный фон сигнализирует о том, что в транспортном средстве что-то работает не так, как нужно. Чтобы выяснить причину возникновения посторонних звуков, для начала необходимо определить, внешние это звуки или внутренние.

Если Вы уже установили примерный источник, выяснить причину будет намного легче. В этом деле также помогут простые наблюдения за тем, с чем данный шум синхронизирован и при каких именно условиях он возникает.

Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру, это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.

Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.

Стук в двигателе

Этот вид постороннего шума возникает тогда, когда одна деталь мотора ударяется о другую. Также это говорит об очень больших нагрузках в местах соударений этих деталей. Нужно знать, что чем мощнее ударные нагрузки, тем скорее разрушаются соприкасаемые поверхности. А поскольку сила ударов напрямую связана с размером зазора, то с его расширением растёт и скорость амортизации деталей. Другими словами, разного рода стуки свидетельствуют о прогрессирующем износе частей мотора.

Основные причины стуков в двигателе

Стук шатунных и коренных подшипников коленвала:

Шумы в приводе распредвала:

Легкие постукивания или детонация при высокой нагрузке:

«Затихающие» постукивания

Обычно доносящиеся из-под капота «затихающие» постукивания не столь критичны. Они могут без особых причин и изменений появляться и пропадать на протяжении не одного десятка тысяч километров.

Поскольку когда источником шума является сам агрегат, это часто свидетельствует о неисправности, дефектах или естественной амортизации движущихся деталей. Например, о неполадках в механизме газораспределения либо в шатунно-поршневых группах. Обычно это очень резкие стуки, интенсивность которых напрямую связана с нарастанием оборотов коленчатого вала. То есть, постукивания увеличивают свою частоту во время нажатия на педаль акселератора.

Сильные и звонкие постукивания

Если во время резкого надавливания на педаль газа либо под высокой нагрузкой появляются сильные постукивания с характерным звонким отзвуком, то вероятней всего, это является следствием взрывообразного сгорания топлива в цилиндрах (детонации).

Основными первопричинами возникновения детонации считается использование низкооктанового либо некачественного топлива. В этом случае проблема решится, если Вы зальёте присадку (увеличивающую детонационную стойкость бензина) или дольёте качественный бензин.

Также в роли источника такого стука может выступать сильно перегретый мотор либо неправильно отрегулированный угол опережения зажигания. Для устранения этих неприятных эффектов рекомендуется отрегулировать систему зажигания и охладить мотор.

Звонкие звуки в верхней части мотора

Часто звонкие звуки в верхней части двигателя появляются по причине износа гидрокомпенсаторов, втулок клапанов либо при нарушении регулировки зазоров между толкателями и клапанами.

Ровный шум

Если привод механизма газораспределения цепной, тогда часто при нарушении регулировки или при повреждении механизма натяжения прослушивается ровный шум в передней части агрегата.

Сильные ритмичные постукивания в районе шатунно-поршневой группы

Резкие рычащие звуки в районе коленчатого вала

О необходимости капремонта мотора могут говорить резкие рычащие звуки, доносящиеся из области коленчатого вала. Как правило, они возникают во время надавливания на педаль газа. В машинах с механической трансмиссией часто бывают случаи возникновения резкого постукивания во время нажатия на педаль сцепления. Это указывает на амортизацию корзины сцепления, упорных колец коленчатого вала, либо на выход из строя упорных подушек мотора.

Громкие стрекочущие звуки

Данный вид шума чаще всего издают случайно попавшие в навесное оборудование или в движущиеся части мотора посторонние предметы. Например: кусочки утеплителя или пластика, листья, ветки, насекомые и прочие. Поэтому иногда достаточно заглянуть под капот и вытащить случайно оказавшиеся там предметы.

Если шум не пропал, тогда эти звуки могут говорить и о более серьёзных поломках. Как правило, они указывают на выход из строя или расслоение шкивов привода помпы, гидроусилителя рулевого управления, а также генератора.

Равномерный свист и шум на холостом ходу

Данные звуки говорят о возможном выходе из строя подшипников генератора либо помпы. Чтобы понять, откуда раздаются звуки, достаточно взять тонкий шланг и один конец поднести поочерёдно к генератору и помпе, а другой приложить к уху. Нарастающий шум, который Вы слышите, укажет на неисправную часть.

Стук возникает при отсутствии очевидного выхода из строя деталей

Шум в холодном моторе

Если буквально сразу же после запуска мотор начал функционировать с лёгким постукиванием, но когда хорошо прогрелся посторонний шум исчез, причин для этого может быть масса. Но главное, что эта проблема не столь критична и можно спокойно ездить на машине и дальше. Однако перед каждой поездкой следует не забывать хорошенько прогревать двигатель.

Это происходит вследствие естественной амортизации деталей агрегата, которые и создают этот шум. Однако при нагревании постукивающие части расширяются и вновь обретают нормальные для себя зазоры.

Пронзительный визг

Шипение

Если при работающем моторе прослушивается шипение, то похоже, что самыми вероятными причинами являются либо разгерметизация вакуумных систем автомобиля, либо утечка антифриза в системе охлаждения.

Видео о том, что скрывается под капотом автомобиля:

Снятие и установка капота Hyundai Solaris

Конструкция Хендаи Солярис после нескольких рестайлингов приспособилась для эксплуатации автомобиля на российских дорогах, но нет предела совершенству.

Часто автовладельцам приходится самостоятельно дорабатывать некоторые элементы. Бывает, что неисправности или недоделки находятся в капоте седана или хетчбека, кого-то не устраивает качество штатной шумоизоляции, у кого-то выходит из строя замок или его тросик, ломается ручка.

Основные неисправности

Чаще всего из строя выходит замок, и водителю приходится снимать замок и его привод и самостоятельно производить замену. Также своими руками делается капотная звукоизоляция, так как качество заводской «шумки» устраивает не всех.

Замену капота Хендай Солярис приходится делать только после аварии, в которой пострадала геометрия автомобиля, и эту операцию лучше проводить на сервисе. Если требуется замена петель капота Хендай Солярис, установка их может быть произведена самостоятельно.

Как снять и поставить капот у Хендай Солярис?

- соотнести расположение кронштейнов петель относительно корпуса и отметить эти места маркером;
- - вывернуть из петель болты крепления. Поручить помощнику придерживать крышку и осторожно снять капот;
  - провести необходимые операции с деталью. Перед установкой на место отрегулировать по ранее нанесенным меткам, только после этого затянуть болты.
  - регулировка проводится путем смены высоты регулировочных буферов, для этого они выворачиваются и вворачиваются до тех пор, пока кромка капота не совпадет с кромкой крыльев.
  Снятие замка и его привода у Хендай Солярис
  
  Данная операция может потребоваться в случае, когда механический замок вышел из строя, заржавел, с трудом открывается ключом. Снятие замка капота и его привода Хёндай Солярис самостоятельно производится в течение получаса в гараже следующим образом:
  - откручиваются три болта, которыми деталь крепится к стенке радиатора;
  - в моторном отсеке необходимо протолкнуть внутрь пистоны звукоизоляции. Для этого можно использовать прочную отвертку или острый напильник;
  - далее пистоны необходимо вынуть и полностью снять воздухозаборник;
  - зафиксировать тросик в пазе втулки, далее вынимается держатель тросика и его наконечник из втулки;
  - ключом на 10 открутить крепления замка и снять его;
  - снимаются винты, крепящие замок к нижней части панели приборов;
  - устанавливается замок, все операции делаются в обратном порядке.
  В ряде случае не нужно менять весь замок, достаточным решением станет замена только тросика. Причинами для замены станет увеличение диапазона хода ручки.
  
  Замена тросика капота Хендай Солярис производится в следующем порядке:
  - - плоскогубцами откусить пластмассовые пистоны (приготовить новые пистоны на замену);
    - в моторном отсеке открутить крепления блока предохранителей;
    - - вытащить старый трос;
      - установить новый, получив доступ к нему из салона;
      - проверить утеплитель и его крепление.
      Шумоизоляция капота
      
      Для установки тюнинговой звукоизоляции придется приобрести современные, качественные материалы. Свист под капотом у Хендай Солярис часто становится причиной для полной замены шумоизоляции. Лучше всего использовать такой материал, который будет играть роль утеплителя.
      
      Шумка капота Хендай Солярис меняется в следующем порядке:
      - снимается штатная изоляция, для этого необходимо вывернуть пистоны крепления;
        
        проводится обезжиривание;
        
        укладывается на клей первый слой виброматериала. Если выбран материал, самоклеящийся при нагреве – тщательно проработайте все поверхности металлическим валиком после нагревания;
        
        далее кладется шумоизолирующий материал, например, Акцент;
        
        проклеить сплэном с тыльной стороны старую шумоизоляцию
        
        вернуть на место заводскую усиленную сплэном шумоизоляцию. Укрепить ее пистонами.
        
        Инструменты
        
        Приступать к работе по замене капота, замка или смены звукоизоляции необходимо, имея в своем распоряжении следующий набор инструментов:
        
        набор отверток и ключей (обязательно – прямая и крестообразная отвертка, ключ на 10);
        
        плоскогубцы;
        
        металлический валик;
        
        нож для резки материалов;
        
        клей.
        
        Все эти инструменты и оборудование обычно есть в гаражах у опытных автовладельцев.
        
        Детали и расходники
        
        Каждая из операций потребует собственного набора деталей. При замене замка придется приобрести новый оригинальный замок. Реплики или контрактные детали не подойдут. Хотя тросик может быть и репликой, при его приобретении необходимо сразу купить и крепления (пистоны).
        
        Меняя утеплитель под капот Хендай Солярис своими руками, придется купить:
        
        материал для изоляции – это может быть «Виброфильтр ВФ-100» или обеспечивающий одновременно защиту от звука и холода «Сплен 3004». Некоторые водители рекомендуют «Акцент 8 КС», он имеет преимущества переел конкурентами – самоклеющиеся свойства;
        
        пластмассовые крепления (пистоны).
        
        В любом случае, установка изоляции капота автомобиля своими руками окажется дешевле по сравнению с проведением аналогичных работ в автосервисе, а стоимость комплекта материалов не превысит 2000 рублей.
        
        Авто обзоры - тест драйв. Крутые тачки - смотреть онлайн
        
        Замена обшивки багажника Хендай Солярис
        
        Меняем воздушный фильтр на Хёндай Солярис своими руками
        
        Подробная инструкция по предохранителям Хендай Солярис
        
        0 thoughts on “ Снятие и установка капота Hyundai Solaris ”
        
        Как на солярисе тросик капота подтянуть? От души!
        
        Какой размер капота у Hyundai Solaris? очень нужен Заранее извиняемся, если что- то непонятно написали
        
        Hyundai Solaris не открывается капот из салона. . . Перестал открываться капот! Тяну на себя рычаг в салоне, трос заметно натягивается, но замок капота не отщелкивается ( т. е. нету доступа к язычку открывания капота). Трос цел! Пробовал тянуть за него утконосами, но результата нету. . . как еще можно открыть капот на Солярисе?
        
        Не занимайтесь самодеятельностью, не пытайтесь отковырять. Изуродуете капот, потом дороже будет стоить рихтовка с покраской. Езжай в автосервис.
        
        Что за звук из капота на новом солярисе Купил новый хёндай солярис, пробег 1600 км, тут недавно заметил что двигатели есть посторонний звук. Звук похож как будто ролик натяжитиля создаёт, слышно что клапана цокают и ещё не большой звук, есть толи это клапана цокают, или ролик, натяжитиля, или вал. звук не громкий можно сказать тихий. Когда машина работает на холостых, я не пойму может что ещё новая и всё притирается, раньше не обращал, а тут как то подошёл к машине и слышу не большой звук, слышно как клапана работают или как их называют форсунки. Поправте если не правильно сказал. Может так и должно подскажите, двигатель 1. 6. Да вибрации нету работает в один ритм, но есть небольшой звук или шум, вовремя цоканье основного.
        
        скоро умрёт. . . это же солярис. . . . вспомни кино или поищи в интернете, там постоянные звуки. . . Тарковский снял. . .
        
        Солярис треск под капотом
        
        Натяжитель и приводной ремень хендай солярис. ВАЖНО ЗНАТЬ!
        
        Цепь грм Хендай Солярис (Киа Рио)
        
        Стучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложном
        
        Хендай Солярис. Замена ролика натяжителя и приводного ремня.
        
        Стук ролика натяжителя приводного ремня
        
        Стук из под капота Hyundai Solaris / Kia Rio
        
        Дребезжащий звук двигателя Solaris
        
        Шум взади на солярисе 2017
        
        Ремень или натяжитель?
        
        Писк, свист приводного ремня(ремня генератора).
        
        Яков » 13 сен 2013, 23:33
        
        Страусь » 14 сен 2013, 06:04
        
        Треск зависит от оборотов?
        
        Какой ремень будешь скидывать?
        
        Barbare » 14 сен 2013, 08:23
        
        Яков » 14 сен 2013, 08:28
        
        Barbare » 14 сен 2013, 08:56
        
        Gubkin » 14 сен 2013, 09:05
        
        Яков » 14 сен 2013, 09:07
        
        Думаю что нет, подшипник обычно шелестит , а здесь конкретный треск, как будто лопасти по корпусу стучат.
        
        Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
        
        Нет, он там один, скину чтобы точно убедиться, что не турбина трещит, но скорее всего не она, так как явно треск идет от гены.
        
        Добавлено через 19 минут 33 секунды:
        
        Nikolay0812 » 14 сен 2013, 09:49
        
        Яков » 14 сен 2013, 09:59
        
        Nikolay0812 » 14 сен 2013, 10:04
        
        Яков » 14 сен 2013, 10:12
        
        андрей2011 » 16 сен 2013, 19:50
        
        Nikolay0812 » 16 сен 2013, 20:57
        
        Нет,не надо(если есть спец инструмент)
        Тема: Различные вопросы по генератору
        
        Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
        
        Кто сейчас на конференции
        
        Покупка автомобиля неизменно сопровождается взвешиванием всех преимуществ и недостатков каждой марки и модели, необходимостью мириться с очевидными неудобствами, а также готовностью в последующем устранить совсем уж явные косяки. Не лишены определенных минусов и авто, ставшие «народными», получившими признание и любовь автолюбителей, но все же требующими незначительных улучшений. Недостатки Хендай Солярис нельзя назвать ужасными или требующими от владельца огромного терпения, но все же они есть и к ним следует быть готовым.
        
        Обзор наиболее слабых мест автомобиля
        
        Первым, на что непроизвольно обращается внимание при езде в машине – отсутствие нормальной шумоизоляции, так как прекрасно слышно все, что происходит снаружи, причем на высоких скоростях можно даже не разобрать, что говорит собеседник. Кроме того, посторонний шум в виде скрипов происходит и внутри салона. В целом же, список отрицательных сторон Соляриса длиннее, чем этого бы хотелось:
        
        Проблемная подвеска. Отмечается отвратительная амортизация, раскачивание и громыхание на неровностях, а общее негативное впечатление усиливается плохой шумоизоляцией крыльев обеих арок, что позволяет отлично слышать работу колес, подвески.
        
        Слабым местом последней являются ступичные подшипники, начинающие ощутимо гудеть после небольшого пробега.
        
        Небольшой клиренс. Несмотря на то, что заявленный производителем показатель в 160 мм сам по себе не очень велик, на деле владельцы сталкиваются с тем, что он не соответствует действительности и дорожный просвет составляет около 135 мм, чего для российских дорог явно недостаточно.
        
        Отделочные материалы. Пластик, используемый для изготовления большинства деталей, не может похвастаться отменным качеством, по причине чего вероятность поломки какого-либо элемента довольно высока, а также из-за этого быстро появляются всевозможные скрипы, другие посторонние звуки.
        
        Через некоторое время появляется скрип передних сидений, который все же легко устраним – достаточно лишь смазать стопорную петлю и салазки.
        
        Электрооборудование. Сюрприз может преподнести штатная магнитола, которая по собственной инициативе иногда сбрасывает настройки совместно с сохраненными радиостанциями. Зачастую моторчик печки работает довольно шумно, но проблема легко решается смазыванием втулки. Также случаются заедания кнопки аварийной сигнализации, из-за чего поворотные указатели начинают некорректно работать, что вызывает необходимость ее замены.
        
        Металл и лакокрасочное покрытие. Несмотря на привлекательность дизайна, краска склонна к сколам, а также обладает низкой устойчивостью к воздействию пыли. Металл, из которого изготовлен кузов, очень тонкий, в результате чего он легко деформируется от малейших ударов, а крышу можно прогнуть даже нажатием руки.
        
        Неполадки с трансмиссией. Коробки Хёндай надежны, но все же имеют некоторые дефекты. Часто возникает нечеткое включение 2 и 3 передачи, что со временем лишь усугубляется. Нередки проблемы с подшипником первичного вала, влекущие за собой появление при движении скрежета в коробке.
        
        Чувствительность к некачественному топливу.
        
        Современная система, которой оснащаются моторы, требует заливание качественного бензина, иначе следует ожидать возникновения многочисленных неполадок, проблем с запуском двигателя.
        
        Особенности эксплуатации двигателя
        
        Бензиновые двигатели, которыми комплектуется автомобиль, надежны и способны длительное время прослужить без дорогостоящего ремонта. Однако многими владельцами указывается сложный запуск холодного двигателя, а также его стрекотание при холостых оборотах, что вызвано спецификой функционирования топливных форсунок.
        
        Кроме того, верным признаком того, что блок управления двигателем нуждается в перепрошивке, является ощутимая повышенная детонация при повышенных оборотах.
        
        Существует также несколько причин, по которым в жаркую погоду при движении в пробке случается перегрев двигателя. Основной из них является потребность в чистке радиатора охлаждения, но не менее значима слетевшая крыльчатка вентилятора, виной чему самопроизвольное откручивание ее крепежной гайки.
        
        Металлическая цепь, которой оснащена ГРМ, рассчитана на весь срок эксплуатации авто, однако изредка она растягивается после определенного пробега, что, как правило, вызывается несвоевременным обслуживанием, низким качеством смазочных материалов, масляным дефицитом.
        
        Симптомами появления проблемы служат провалы тяги при ускорении, рокот и повышенный шум при включении двигателя. Ремень навесного оборудования имеет ресурс около 100 тыс. км, однако его натяжитель потребуется заменить уже через 40 тыс. км. Кроме того, зазоры клапанов не имеют гидрокоменсаторов, вследствие чего каждые 100 тыс. км необходимо регулировать зазор между толкателем и кулачком.
        
        Несмотря на довольно внушительный перечень минусов автомобиля, владельцы все же настаивают на его неприхотливости и надежности, отмечая, что при должном уходе и бережной эксплуатации, со многими из проблем столкнуться так и не удастся. Идеальных машин не существует, но Хендай Солярис является одной из немногих, чье соотношения качества и цены находится на высоком уровне, доставляя своему обладателю удовольствие от вождения.
        
        Почему не открывается капот на Хёндай Солярис: причины и ремонт
        
        Двигатель автомобиля требует чуть ли не ежедневного контроля и ухода, но доступ к нему только один — через капот. Если в Хёндай Солярис не открывается капот, вариантов решения вопроса может быть несколько, но главное — не паниковать и не прикладывать слишком больших усилий. Как открыть капот на Солярисе разберёмся вместе.
        
        Почему не открывается капот на Хёндай Солярис?
        
        Привод замка, сам замок на Солярисе довольно надёжны, однако бывают ситуации, когда и они могут подвести. Однако не всегда дело может быть в тросике привода замка или в самом замке. Если капот только начал открываться туго, необходимо в срочном порядке смазать петли. Желательно перед этим их промыть проникающей смазкой WD-40 , а после этого с помощью обычного одноразового шприца смазать петли моторным маслом.
        
        Важно не допустить, чтобы петли приклинили, потому что при этом во время открывания капота могут царапаться стойки от контакта с капотом, он имеет свойство смещаться.
        
        Не открывается из салона (причины)
        
        Если же капот отказывается открываться из салона, можно предположить, что:
        
        Растянулся или порвался приводной тросик длинный (салонный) или короткий, он находится возле замка.
        
        Если капот не открывается из салона в первую очередь необходимо проверить приводной тросик.
        
        Противоугонный замок капота.
        
        В любом из этих случаев крайне нежелательно прикладывать чрезмерное усилие как к капоту, так и к ручке открывания.
        
        Как открыть капот, если он не открывается
        
        В том случае, когда капот внезапно перестал открываться, действуем методично, от простого к сложному.
        
        В первую очередь, надо убедиться, что трос работает, об этом скажет усилие на ручке открывания. В этом случае можно попробовать снять трос с ручки и потянуть за него плоскогубцами. Возможно, замок просто подклинил , а усилия на ручке недостаточно для его разблокировки. Если замок не поддаётся, пробуем другой способ, для него будет необходим помощник. Просим помощника слегка надавить на капот в районе замка несколько раз, в это время тянем за ручку или за тросик плоскогубцами.
        
        Разблокировка замка
        
        Возможно, что таким образом удастся расшевелить замок. Если и это не принесёт результатов, приступаем к разблокировке замка капота непосредственно. Для этого необходимо аккуратно поддеть капот с водительской стороны, в полученную щель установить деревянный брусок небольшого размера и подходящей формы. Это необходимо для того, чтобы получить доступ, пусть и ограниченный, к механизму замка. Для этого пригодится отрезок калёной проволоки и выгнутом на конце крюком. Этим крюком стараемся подцепить или оплётку троса, или сам язычок замка.
        
        Открыть капот с улицы можно с помощью крюка, подцепив через щель язычок замка.
        
        Сделать это можно и из-под машины. Для разблокировки замка капота понадобится длинный прут, заточенный под отвёртку с плоским шлицом. Он пригодится для выкручивания зацепа замка, а добраться к нему можно из-под машины, если поместить заточенный прут между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера. Рано или поздно, капот мы откроем, после чего нужно разобраться в причинах отказа замка. Возможно, что просто порвался или растянулся (что нередко бывает в Солярисах с пробегом за 70 тысяч) длинный салонный трос. Его каталожный номер — 81190-1E000 .
        
        Удачной всем работы и добрых дорог!
        
        Видео как смазать тросик капота Хёндай Солярис
        
        Капот. Замена, Регулировка
        
        Снятие и установка капота производится вместе с помощником.
        
        Старайтесь не повредить капот и кузов.
        
        1. Выверните болты (A) крепления петель капота и снимите капот (B).
        
        Момент затяжки 21,6
        
        2. Установка производится в обратном порядке.
        
        Убедитесь в том, что открывание и запирание капота соответствует норме.
        
        Выравнивание положения капота.
        
        Замена изоляции капота
        
        1. Отсоедините фиксаторы специальным инструментом и снимите изоляцию (A) капота.
        
        Старайтесь не поцарапать панель капота.
        
        2. Установка производится в обратном порядке.
        
        Замените все поврежденные защелки.
        
        Замена уплотнителя капота
        
        1. Снимите уплотнитель (А) капота.
        
        2. Установка производится в обратном порядке.
        
        Замена ручки отпирания капота
        
        1. Отсоедините тросик (В) открывания замка капота.
        
        2. Выверните винты крепления, затем снимите рукоятку (А) открывания замка капота.
        
        3. Установка производится в обратном порядке.
        
        Убедитесь в правильности подсоединения троса замка капота.
        
        Убедитесь в надежности запирания капота.
        
        Замена защелки замка капота
        
        1. Снимите болты крепления защелки замка капота (А).
        
        Момент затяжки 6,9
        
        2. Отсоедините тросик (А) привода замка капота, затем снимите замок (В).
        
        3. Установка производится в обратном порядке.
        
        Убедитесь в правильности подсоединения троса замка капота.
        
        Убедитесь в надежности запирания капота.
        
        1. Ослабьте болт (A) крепления петли и отрегулируйте положение капота (B), перемещая его вверх-вниз или вправо-влево.
        
        2. Отрегулируйте высоту капота вращением упоров (C).
        
        3. Ослабьте болты крепления замка (D) капота и отрегулируйте его положение, перемещая вверх-вниз или вправо-влево.
        
        Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Солярис
        
        Видео по теме "Капот. Замена, Регулировка" для Hyundai Solaris
        Замена капота Хендай Солярис (Huyndai Solaris). Ставим неоригинальные запчасти! HYUNDAI SOLARIS Установка упоров капота Капот . Кронштейны. Регулировка . Кузовной ремонт.
        Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля || Стуки в подвеске соляриса
        
        Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
        
        Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
        
        Рулевое управление
        
        Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
        
        При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
        
        а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.
        
        Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
        
        Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
        
        Верхняя опора стойки
        
        Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
        
        Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой.
        
        В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
        
        На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
        
        Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
        
        Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
        
        Способы диагностики стойки
        
        Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
        
        Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
        
        Непопулярные причины стуков
        
        Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
        
        Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
        
        В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
        
        Тормоза как источник стуков
        
        Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
        
        Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
        
        Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
        
        Читайте также:
        
        
        Как снять передний бампер тойота аурис 2007
        
        Ремонт креплений бампера тойота
        
        Как закрепить бампер если сломаны защелки солярис
        
        Шкода октавия под капотом схема
        
        Как снять задний бампер на чери амулет