Как открыть капот на тагаз тагер
Обновлено: 16.05.2024
ТагАЗ "Харди" расскрываем все карты
На заводе ТагАЗ производились не только легковые автомобили, но и легкий коммерческий транспорт. Среди последнего стоит отметить ТагАЗ «Харди». Отзывы владельцев, технические характеристики и другая полезная информация будет рассмотрена в нашей сегодняшней статье.
Что это за автомобиль? ТагАЗ «Харди» - это компактный грузовик, производящийся на мощностях Таганрогского автомобильного завода с 2012 года. Машина призвана быть самой доступной в своем классе. ТагАЗ «Харди» не имела конкурентов в своем ценовом диапазоне. Машина предназначена для мелких городских перевозок, отличается компактными габаритами и маневренностью. Машина ТагАЗ «Харди» выпускалась в нескольких исполнениях: Бортовой грузовик. Тентованный и изотермический фургон. Рефрижератор.
Дизайн автомобиля ТагАЗ «Харди» имеет простое оформление кабины. Внешне дизайн очень похож на японские микроавтобусы 90-х (в частности, на «Тойоту Ноах»).
Кабина у грузовика очень узкая. Бампер, вне зависимости от комплектации, не красится в цвет кузова. Однако в нем есть круглые противотуманные фары. Головная же оптика расположена очень высоко. Решетка радиатора – тоже черная и слегка вылезает за границы оптики на капот.
Машина ТагАЗ «Харди» имеет довольно компактные крылья с небольшими повторителями поворотов. Ручки дверей и зеркала – тоже неокрашенные. Колеса – штампованные, на 14 дюймов. Сзади стоят одиночные «скаты», что еще раз говорит о принадлежности автомобиля к легкому классу. Машина имеет высокий дорожный просвет в 17,5 сантиметра.
Сзади сразу вспоминается китайский «Фав» 1031, который имеет такое же узкое шасси и широкую будку. Это и не удивительно, ведь половина узлов были заимствованы с грузовиков из Поднебесной. Для примера можно взять ТагАЗ «Мастер» - тот же «Донг-Фенг», только в российском исполнении. Салон автомобиля Внутри ТагАЗ «Харди» - типичный «китаец».
Дизайн панели – простой и аскетичный. По крайнее мерее, так характеризуют ТагАЗ «Харди» отзывы владельцев. Центральная консоль имеет два небольших дефлектора, пару кнопок, магнитолу и блок управления печкой. У ног пассажира располагается компактный бардачок. Руль – трехспицевый, выполнен из жесткого пластика. На колонке есть два «лепестка-переключателя». Руль не укомплектован подушкой безопасности. Имеется только ремень с преднатяжителем. Между водительским и пассажирским сиденьем едва хватает места для кулисы КПП и рычага ручного тормоза (он здесь обычный, на тростниковом приводе). Панель приборов – с белыми шкалами. Тахометр отсутствует, что очень странно для грузового автомобиля. Дверные карты обшиты дерматином. Здесь нет электрических стеклоподъемников – окно открывается обычными «веслами».
Отзывы владельцев говорят, что внутри катастрофически не хватает места. Также нет удобного бардачка, куда бы поместилась документация в формате А-4 (как на «ГАЗелях»). А ведь в данной сфере деятельности часто приходится возить сопроводительные документы и накладные. Также есть проблемы с регулировкой сидений. Технические характеристики автомобиля Так же, как и в случае с «ГАЗелями» (до появления «Бизнесов»), под капотом располагается только бензиновый агрегат. Его рабочий объем составляет 1,3 литра, мощность – 78 лошадиных сил. Крутящий момент при 4 тысячах оборотов – 102 Нм. В паре с этим двигателем работает механическая коробка передач на 5 ступеней. Это единственный двигатель в линейке, доступный для ТагАЗ «Харди». Технические характеристики его довольно слабые. Поэтому в паспортных данных максимальная грузоподъемность составляет до 990 килограмм в бортовом исполнении.
Ввиду малого рабочего объема двигатель отличается высокой экономичностью. В городском цикле коммерческий ТагАЗ «Харди» потребляет до 9 литров топлива. Мотор соответствует экологическому стандарту «Евро-4». При этом отлично «переваривает» 92-й бензин. Машина не динамичная, однако, может ехать со скоростью 100-110 километров в час. Но наиболее комфортной для этого автомобиля считается скорость в 80 километров в час. Также стоит понимать, что у нее высокий центр тяжести из-за огромного клиренса. Автомобиль валкий в поворотах, особенно при полной загрузке.
Благодаря компактным габаритам,«Харди» стал конкурентоспособным автомобилем для внутригородских перевозок. Длина машины составляет 4,4 метра, ширина – 1,7 метра, высота – не более двух (в зависимости от кузова). Высокий дорожный просвет позволяет добраться к любой точке выгрузки, включая резкие подъемы и высокие поребрики. Машина способна проехать там, где не провернется даже трехметровая «ГАЗель». В этом, как отмечают многие владельцы в своих отзывах, главное преимущество коммерческого автомобиля «Харди».
Многие владельцы жалуются отнюдь не на слабые технические характеристики. ТагАЗ «Харди» отличается низким качеством сборки. Так, спустя год после эксплуатации облезает краска на бензобаке (приходится самостоятельно обрабатывать антигравием), есть проблемы с рулевым управлением. Панель приборов не информативна, иногда «глючит» спидометр и одометр. А ведь ТО нужно проходить строго по заданному километражу. Схожая проблема была на первых «Некстах», где одометр обнулялся поле 60 тысяч.
Несмотря на то, что машина производится в России, владельцы жалуются на отсутствие запчастей. Автомобиль был снят с производства в 2014-м году, поэтому найти что-то новое будет очень трудно, в отличие от «ГАЗелей». Среди прочих проблем – слабая электрика у ТагАЗ «Харди». Катушка зажигания дает сбои, пропадает ближний свет.
Поскольку машина уж снята с производства, найти ее можно только на вторичном рынке. В базовой комплектации машина ТагАЗ «Харди» оснащена электрическим усилителем руля (управление здесь реечное), системой АБС, задними и передними противотуманными фонарями. Отличие в комплектациях зависит от типа кузова.
Теперь остается главный вопрос – целесообразна ли покупка грузового ТагАЗ «Харди» для коммерческой деятельности? Многие перевозчики отрицательно отвечают на этот вопрос. Первая причина, по которой ТагАЗ «Харди» нерентабелен, это отсутствие запчастей.
Машина снята с производства, а на разборках ничего нет ввиду малой распространенности модели. Также машина весьма проблемная в обслуживании. Многие сервисы отказываются ремонтировать подобный автомобиль (опять же, по причине неликвидности). В плане комфорта ТагАЗ «Харди» оставляет желать лучшего.
Автомобиль «утонул» среди конкурентов. Малых габаритов недостаточно, чтобы быть лучше, чем «ГАЗель». Опять же, не стоит забывать и о «китайцах». Восточная часть Российской Федерации и вовсе ездит на японских авто. В данном классе лучшим вариантом считается «Хендай Портер». Машина обладает хорошим качеством сборки и имеет достаточный запас надежности. Ввиду этих обстоятельств, ТагАЗ принял решение о снятии «Харди» с серийного производства.
ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ
Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)
Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)
Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.
Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА
По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))
Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.
В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.
***
Система полного привода
***
Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))
В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.
Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))
Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.
Как открыть капот на тагаз тагер
машина зверь я на ней все районы якутии облазил звони продам тагаз тагер конеч он в состоянии так се но можеш посмотреть и цена реальная всего то 150 тыр 89644186448. находится в Якутске возле речпорта.
номер тел не правильный!
Название машины говорит само за себя :)))
Этот джип скоро, или уже стал конкурентом Патриот, т.к. имеет раму и вообще похож на WRANGLER. Зря недооцениваете.
кстати военвиллис тоже таггером называли. тягальщик то бишь.
патриат месный крузак, тагер месный эскудик
качество врать не буду не ездил . Но что то мне подсказывает что тоже самое что и калина, семёрка, ока собранная в понедельник наша раша нихрена с ней не поделаещ.
Заходил как то раз в один известный автосалон г Якутска.
В углу скромно красовался черный ТАГАЗ ТАЙГЕР -ценник был дешевле чем иномарочный.Подошел открыл правую дверь -запахло свежим пластиком, легкий шумок целофана с сидений слегка обрадовал и поднял настроение. Закрыв правую дверь подошел к машине с другой стороны и привычным движением открыл дверь -увидел ту же картину-что сказать-новая машина -автоматически захлопнул дверь, НО-----дверь не закрылась, а ссамортизировала и отскочила на прежднее место.Я подумал что сделал неправильное движение и заново пытался захлопнуть дверь и в этот момент я ощутил на себе напряженные взгляды менеджеров салона.Прикрыл тихонько открытую дверь и внимательно уставился на надпись на лобовом стекле Cделано в России.Всё понятно-всё встало на свои места, радужные мечты пропали, мысли приземлились.Ощутил так сказать суровую реальность и действительность бытия :)))
лучше корандо, как то спокойней =))
а то посмотрел я видеой как соренто собирали =))
Эээ не критикуйте тачилу
ибо сами нах что нить создали, Тагер зверь я имел честь покататся круче будет вашего паскудика а то что дверь так это можно отрегулировать вообще тагер создан не для красоты а для трудно проходимых мест ибо нех его срамить.
сам не гони пургу =)
аппарат не плохой, но лучше корейская сборка ссанг енг корандо чем российский Тагер
у него рама? впереди мост ?
Как то сталкивался с тогазом.
По ходовке не могу ничего сказать не заглядывал, по ощущениям средняя, не мягкая и не жеская, вообщем при движении в салоне достаточно комфортно. Двигун мэрсовский это жирный плюс, тем более новый, достаточно тяговит.
4 вд с "кнопки", расход удивил для баварского дрыгателя с объемом больше 2-х литров, примерно 10 литров бенза в смешанном режиме. Что напичкано не знаю, т.к. везде заводские гарантийные пломбы. Открыли капот позырыли и благополучно закрыли, хозяин грит только омывайку можно заливать - гарантия ёшка :).
В комплектации шли ГУР, подорев передних сидений, кожа-можа, электростеклоподъемники, кондер. Почему-то отсутствовала магнитола. Информационные приборы легко читаемы, запомнилась неуместная красная подсветка. Везде легкоцарапающийся "дубовый" пластик. Багажник очень маленький, мало что вмещается. Несмотря на то, что сборка нашараша, все три двери закрываются как у нормальных иномарок, без лишних усилий и лязгов, в панели сверчков пока не обнаружено. При неплотно закрытом или полузакрытом состоянии боковое стекло болтается, мелочь конечно, но раздражает.
В целом неплохая тачила, если воткнуть хорошую резину, то можно без фанатизма полазить и по бездорожью, а в городе легко по асфальту с дырками и лужами -летом и по вовремя неубранному снегу - зимой. Для моих целей не подходит - маловата. Чисто внешне совсем не нравится. Это были первые впечатления, прокатился всего пару тройку раз :).
Инструкция и руководство для
ТагАЗ Tager на русском
Внедорожник одинокого рыбака - ТАГаз Tager 2.3 150 л.с.
Уважаемый покупатель.
Уважаемый покупатель!
Данное руководство содержит советы по обслуживанию и эксплуатации Вашего автомобиля, соблюдение кото-
рых гарантирует безопасное и приятное вождение.
Управление автомобилем без соблюдения правил эксплуатации может привести к поломкам или аварийной ситу-
ации. Перед началом вождения ознакомьтесь с данным руководством.
При обнаружении неисправности и для текущего обслуживания обращайтесь на станции техобслуживания ди-
лерской сети ООО “ТагАЗ
”, оснащенные современным оборудованием.
Помните, что руководство является неотъемлемой частью автомобиля. При продаже автомобиля оно должно
быть передано новому владельцу.
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали автомобиль производства ТагАЗ.
Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, верна на день его публикации. Компания оставляет за
собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики автомобиля без предварительного
уведомления владельцев.
Данное руководство предназначено для всех выпускаемых в настоящее время модификаций данной модели и
включает в себя технические характеристики и описания как стандартного, так и дополнительного оборудования.
Поэтому некоторые положения данного руководства могут не соответствовать оборудованию, установленному
на Вашем автомобиле.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ В АВТОМОБИЛЬ.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ В АВТОМОБИЛЬ
ЗАПУСК И ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
СИСТЕМА ТУРБОКОМПРЕССОРА
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
Прежде чем сесть в авттомобиль.
Прежде чем сесть в авттомобиль
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ В АВТОМОБИЛЬ
Предупреждение, Внимание, Примечание
Перед началом эксплуатации и обслуживания автомобиля настоятельно рекомендуется ознакомиться с данным руководством.
В настоящем руководстве встречаются заголовки: «Предупреждение»,«Внимание», «Примечание»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на большую вероятность получения тяжелых травм водителем и пассажирами при несоблюдении реко-
мендаций данной инструкции. Следуйте советам, указанным в этих предупреждениях.
Означает опасные действия, которые могут привести к легкому травмированию водителя и пассажиров, к пов-
реждению автомобиля или какого-либо оборудования автомобиля. Следуйте советам, указанным под заголовком
Внимание.
Означает интересную или полезную информацию.
ВНИМАНИЕ Внесение изменений в Ваш автомобиль TAGER
Не допускается внесение изменений в Ваш автомобиль TAGER. Внесение изменений может негативно повлиять на безопас-
ность, долговечность и рабочие характеристики Вашего автомобиля TAGER, а также может лишить Вас гарантии изготовителя.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Требования по периодическому техническому обслуживанию Вашего автомобиля TAGER содержатся в сервисной книжке. Вашей обя-
занностью, как владельца, является предоставление Вашего автомобиля на станцию техобслуживания дилерской сети “ООО ТагАЗ”
для периодического технического обслуживания через интервалы, определенные изготовителем. При использовании автомобиля в
тяжелых условиях эксплуатации, некоторые операции требуется выполнять чаще. Требования по проведению периодического техни-
ческого обслуживания автомобилей при тяжелых условиях эксплуатации также включены в сервисную книжку.
Символ (!) указывает на возможные опасности, ведущие к получению травм и повреждению автомобиля. Внимательно читайте
всю информацию, помеченную данным символом.
Символом (*) в данном руководстве помечено оборудование, устанавливаемое не на все автомобили. Также это оборудование
может быть исключено из списка опций всех комплектаций автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Детали и оборудование иных производителей не проходят проверки в нашей компании, поэтому мы не можем гарантировать
надежность и безопасность этого оборудования и не несем ответственности за ущерб, связанный с его использованием.
Не открывается капот, потому что порвался тросик? Совет специалиста, как решить проблему
Точно определить место, где порвался или слетел тросик, очень трудно. Иногда это может быть сам замок. Но о нем мы расскажем в конце статьи. Обычно капот не открывается из-за тросика, который приводит в действие механический замок.
Привод обрывается в двух местах – в салоне, у рычага, либо под капотом. Посередине он практически не обрывается. В зависимости от места обрыва, есть несколько способов выхода из ситуации. О них мы расскажем ниже.
Что такое тросик?
Чтобы понять, как открыть замок капота , необходимо разобраться в устройстве этой системы. По понятным причинам поднять его с улицы невозможно. Открытие замка происходит исключительно из салона.
Привод его характеризуется довольно простой схемой. Она состоит из тросика, который создает тягу. Он сообщает замок от капота с салоном. Электромагнитный механизм подсоединяется к тросику и приводит его в действие. Эта система имеет выключатель. Именно он приводит в движение электромагнитный механизм. Цепь при замыкании получает электромагнитный импульс от контроллера.
Способ №1
Как открыть капот, если тросик сломался в салоне? Сперва нужно подобраться к месту расположения рычага. Если он двигается свободно и без усилий, а под ним не закреплен трос, вторую часть нужно искать в тоннеле (оболочке привода). Обычно часть его будет выглядывать наружу. При помощи плоскогубцев аккуратно беремся за его края и дергаем элемент на себя. Чем больше площадь контакта, тем проще зацепиться за тросик.
На некоторых иномарках в месте рычажка монтируется полностью съемный механизм. Как открыть капот в таком случае? Придется целиком извлекать данный механизм с передней панели и находить конец тросика в образовавшейся щели.
Некоторые проблемы с открытием капота
Для того, чтобы открыть электромеханический замок, необходимо подать напряжение на контакты блокиратора. Ситуация осложняется, когда у владельца при закрытых дверях отсутствует доступ внутрь салона машины, либо АКБ имеет недостаточный заряд.
Чтобы получить доступ в подкапотное пространство, потребуется дополнительный источник питания. Можно запитать бортовую цепь автомобиля для срабатывания замков, подсоединив соответствующие выводы аккумуляторной батареи с плюсом стартера и массой. Для этого нередко приходится предварительно снять защиту картера двигателя и выполнить ряд других подготовительных операций.
Многие современные автомобили оснащаются замками, для защиты которых предусмотрена система мультилок. Комплект представляет собой замковое устройство механического типа, для открывания которого необходимо провернуть специальный ключ в салоне автомобиля и вытащить блокировочный цилиндр из корпуса изделия.
В критическом положении можно обратиться к специалистам замковой компании. Опытным мастерам хорошо известно, как вскрыть крышку моторного отсека любой марки и модели с помощью профессиональных инструментов. При этом все операции оперативно выполняются без повреждений внешнего вида авто.
Способ №2
Если элемент соединен с рычагом, но последний двигается свободно и без усилий, можно предположить, что привод сломался в районе замка. Как открыть капот в таком случае? Для этого придется снять решетку радиатора. На отечественных ВАЗах она крепится на пластиковых защелках. И проблем с ее демонтажем не возникает. На иномарках ситуация сложнее. Чтобы не ломать решетку, здесь придется использовать другой метод. На помощь приходит длинная плоская отвертка. При помощи нее нужно нащупать вход тросика и дернуть за него инструментом. Подобраться к этому месту можно через решетку. Но если размеры ее отверстий малы, добираться придется через днище, параллельно радиатору охлаждения.
Плохо открывается замок капота
Наиболее распространенной причиной, по которой он не сдвинулся с места, может быть обрыв кабеля-тросика. Это может происходить по мере старения кабеля, либо естественным путем, либо из-за избытка влаги в воздухе в некоторых местах.
Решение этой проблемы может быть немного сложным, и вы не захотите уделять этому процессу время и нервы, пытаясь решить эту проблему. Самым безопасным вариантом всегда будет обратиться к автомеханику, а не нанести больше урона при попытке решить проблему.
Первое, что вы можете попытаться сделать, это найти место, где кабель оборвался. Вам нужно будет аккуратно снять панель вокруг рукоятки открытия переднего багажника в салоне и следовать за кабелем, который к ней прикреплен. Если вы обнаружите поврежденный кабель, используйте плоскогубцы, потянув сильно конец троса, что вполне может подействовать и капот откроется.
Как открыть капот, если сломался замок?
Это наиболее серьезный случай. Если сломался замок, первые два метода просто бессильны. Что делать в такой ситуации? Как открыть капот без ущерба для автомобиля?
В данном случае нам понадобится смотровая яма или эстакада. Дополнительно придется демонтировать защиту картера двигателя. Она крепится на болтах (для пластиковых обычно подходит ключ на 8). Снимаем защиту из пазов и при помощи фонарика внимательно осматриваем подкапотное пространство. Нам нужно найти внутреннюю часть замка капота. Как открыть его? Сделать это можно при помощи отвертки. Но не всегда удается дотянуться до края замка. В таком случае необходимо установить удлинитель на рукоятку отвертки. Подобравшись до нужного места, дергаем замок в сторону. Капот можно смело открывать.
Открываем капот без троса
Первый метод
Трос необходимо вытянуть из замка, воспользовавшись доступом через воздухоотвод.
Возьмите прочную проволоку достаточной длины и согните ее в виде крючка. Нужно просунуть проволоку в воздухоотвод и захватить тросик. Теперь нужно осторожно потянуть за проволоку наружу. Так вы освободите замок, и крышка легко откроется.
Второй метод
Попробуйте немного приподнять капот. Если образовалась небольшая щель, это поможет вам решить вопрос. Для работы вам понадобится прочная проволока длиной в полметра.
- Согните конец проволоки так, чтобы образовался крючок.
- Другой конец проволоки согните в кольцо.
- Приподнимите крышку так, чтобы получилась щель хотя бы несколько сантиметров.
- Крючком зацепите тросик.
- Отпустите крышку.
- В направление левого крыла тяните проволоку за кольцо.
- Не забывайте держать в прижатом состоянии капот в том месте, где находится замок.
В результате замок будет ослаблен, что поможет с помощью одного нажатия открыть капот.
Трети метод
Если вы заметили, что тросик был оборван под капотом, то можно снять защиту двигателя и попробовать открыть капот из под автомобиля.
- Загоните авто на смотровую яму, обеспечив при этом свободный доступ к подкапотному пространству.
- Отсоедините защиту мотора.
- Уберите пыльник с креплений, которые расположены спереди. Отогните, чтобы получить доступ к замку.
- С помощью длинной отвертки или другого подходящего предмета дотянитесь до замка и с силой надавите на защелку.
В результате немного приподнимется.
Четвертый метод
Если обрыв произошел около ручки салона, То можно просто захватить проволоку плоскогубцами и потянуть на себя. Важно, чтобы инструмент обхватил проволоку, а не только оплетку.
Владельцы автомобиля знают, что поломка той или иной системы может произойти в самый неподходящий момент. Если требуется срочно открыть капот, но при этом тросик оборвался, можно предпринять ряд действий. Это поможет быстро решить проблему.
Чаще всего поломка в этой области механики возникает в сильный мороз. Чтобы не возиться с машиной долгое время, каждый автолюбитель должен знать, как открыть капот и почему произошла такая неприятность. Устранить ее можно своими руками, причем довольно быстро.
Как открыть капот, если слетел тросик?
Подобная проблема часто случается у владельцев отечественных ВАЗов (в том числе «Лады Самары»). Как открыть капот, если слетел тросик? Понадобится два ключа на 17. Ими нужно открутить болты с «крабов». Далее берем ключ на 8.
Или мы откручиваем маленькую защиту двигателя. Всего нужно открутить пять болтов. Отодвигаем одну из них в сторону. Далее просовываем руку между радиатором охлаждения и двигателем. Нам нужно нащупать рычажок на «телевизоре». Его мы отодвигаем в сторону, к аккумулятору. Затем можно смело открывать капот. Если вы собираетесь далее продолжать движение, не забудьте установить обратно защиту двигателя. Однако для замены поврежденного элемента вам придется снимать ее обратно. Опытные автомобилисты рекомендуют менять тросик на месте — это сэкономит много времени. О том, как произвести процедуру самостоятельно, расскажем ниже.
Вскроем капот на любом автомобиле
Доступ в подкапотное пространство отечественного автомобиля или иномарки может понадобиться в любое время. Обычно такая необходимость возникает перед предстоящей поездкой: нужно проверить уровень масла, установить или подключить АКБ, решить другие задачи обслуживания или ремонта транспортного средства. В подобные моменты некоторые владельцы авто оказываются в ситуации, когда невозможно открыть капот стандартным способом. Не стоит поддаваться панике: если грамотно подойти к поиску решения, выход всегда найдется. Главное – точно определить причину возникновения неполадки и умело применить одну из методик, позволяющих вскрыть капот машины снаружи.
Замена тросика своими руками
Если данный элемент порвался, его срочно нужно менять на новый. Для начала следует извлечь старый, поврежденный элемент. Тросик необходимо вытащить из специального крепления в пружине. Для этого понадобятся плоскогубцы либо отвертка. Затем извлекается крепление возле рычага. Добраться к нему очень трудно. Для удобства можно использовать зеркало. Чтобы освободить крепления в кузовной части, нужно снять резиновые заглушки. После этого вынимаем тросик наружу и устанавливаем новый.
Как производится монтаж? Устанавливать новый тросик нужно начиная с моторного отсека. Вначале его закрепляют на пружине. Далее в крепление устанавливают «канат» и надежно фиксируют его при помощи резиновой заглушки.
Обратите внимание: перед тем как запустить тросик в салон, на него следует надеть специальный пластиковый колпачок. Он будет служить как ограничитель. Просовываем трос через штатное отверстие. Привод фиксируем на рычаге. Далее нам нужна помощь второго человека. Он будет оттягивать пружину вместе с тросом. В этот момент мы затягиваем петлю на рукоятке. Так трос лучше натянется и будет качественно установлен. Но будьте осторожны: чересчур натянутый привод может быстро лопнуть.
Как продлить срок службы тросового привода
Чтобы неприятность с оборванным тросом не случилась в неподходящий момент, стоит заранее позаботиться об его исправности. Для этого, в процессе технического обслуживания автомобиля обратить внимание на состояние приводного механизма в целом. При сильной растянутости тяги – заменить ее. Соблюдая несложные правила легко продлить срок службы привода открывания капота.
- При установке нового тросика обязательно смазать его выходы литолом или машинным маслом. Также обработать и внутреннюю поверхность чехла.
- Для замены выбирать многожильный трос. Его преимущество в прочности, гибкости, медленном износе.
- Прокладывая новый трос стараться делать меньше крутых изгибов. Лучше взять трос чуть длиннее.
- Избегать резких движений в отношении рычага.
- Периодически заливать масло для смазки в установленный тросик, например, с помощью шприца.
- Когда поломка случилась и устранить ее мгновенно нет возможности, завязать тросик в узел вокруг защелки.
- Перед началом пути необходимо проверить насколько прочно закрыть капот. Непроизвольное открытие крышки багажного отсека во время движения может спровоцировать аварийную ситуацию.
- Нельзя вместо специального тросика использовать простую проволоку или веревку.
Согласно статистике, услуга по вскрытию капота одна из самых востребованных на автосервисе. Особенно в зимний период. Добросовестный автовладелец, тщательно следящий за состоянием всех деталей автомобиля, избежит поездки на СТО по этой причине.
Полезный совет
Дабы в дальнейшем не сталкиваться с проблемой слетевшего или лопнувшего тросика, смазывайте его периодически литолом или аналогичным средством.
А при покупке нового обращайте внимание на многожильные модели. Как отмечают отзывы, они гораздо надежнее штатных и их очень трудно сломать. При открытии капота не дергайте резко за рукоятку. В 80 процентах случаев трос обрывается именно из-за этого.
Причины поломки тросового привода
Основной причиной неожиданного обрыва тросового привода является естественный износ. С течением времени тросик растягивается, перетирается и рвется. На автомобилях «с историей» это происходит чаще. Место разрыва обычно возле рукоятки в салоне.
Вторая причина – ненадлежащее техническое обслуживание. Такой незаметный элемент, как замок капота, также нуждается в уходе, как и любая составляющая часть автомобиля. Его необходимо периодически смазывать. Особенно актуальна такая процедура зимой: понижение температуры приводит к замерзанию деталей замка.
Именно несмазанный замок заклинивает чаще всего. Резкое открытие с приложенным усилием со стороны водителя ведет к обрыву троса из замка или рычага. Из-за отсутствия смазки перетираются и рвутся места изгибов под капотом.
Замена масла и масляного фильтра на ТагАЗ Tager
Как и для многих других моделей авто, замена масла двигателя ТагАЗ Tager производится раз в 10 тысяч километров пробега.
Для замены масла двигателя желательна яма или эстакада, но при необходимости можно обойтись и без этого — высокий клиренс автомобиля Tager позволяет открутить сливную пробку в положении «на земле».
Сначала нужно прогреть двигатель, установить автомобиль на стояночный тормоз (ручник), открыть капот. Если на автомобиле установлена нештатная защита картера — необходимо снять ту ее часть, которая закрывает поддон картера двигателя со стороны сливной пробки.
Далее, требуется подготовить емкость для отработанного масла (объем масла, в зависимости от объема установленного двигателя, — от 6 до 8 литров) и установить ее под картер двигателя. После этого — открутить сливную пробку ключом или головкой S17.
Под капотом нужно открутить крышку масляного фильтра.
Удобнее всего это сделать съемником масляного фильтра накидного типа, например, таким:
Теперь можно заменить масляный фильтр. Для этого сначала нужно вынуть старый фильтр из корпуса (осторожно: в фильтре находятся остатки масла!).
Затем нужно снять с крышки фильтра уплотнительное резиновое кольцо и заменить его новым, предварительно смазав кольцо моторным маслом. Можно отработанным.
Теперь можно установить новый фильтр на место, затянуть крышку.
С новой медной уплотнительной шайбой (идет в комплекте вместе с новым масляным фильтром) необходимо закрутить сливную пробку поддона.
После этого остается залить свежее моторное масло (около 7.5 литров), проверить его уровень с помощью щупа и завести двигатель. Если после внимательного осмотра масляного фильтра и сливной пробки найдены подтеки масла — необходимо подтянуть потуже. После этого требуется заглушить двигатель и через несколько минут еще раз проверить уровень масла по отметкам на щупе, при необходимости долить масло.
Если для выполнения работ Вы снимали защиту картера — нужно установить ее на место. Все готово!
Концепция Tagaz Tager заслуживает всяческого уважения
Вопрос спорный: как мы знаем, у современных Wrangler до сих пор неразрезные мосты и спереди, и сзади, а у Korando и его лицензионной версии, Tagaz Tager, спереди – независимая торсионная подвеска на поперечных рычагах. В остальном же все и правда по-армейски брутально: есть и полноценная рама, и задний неразрезной мост на пружинах и тягах.
Как ни странно, Tager может быть и моноприводным, так что будьте внимательны при осмотре. Версии же с колесной формулой 4х4 имеют раздаточную коробку с понижающей передачей и подключаемым передним мостом. Кстати, задействовать его можно на скорости до 70 км/ч! Для повышения проходимости редуктор заднего моста комплектуют дифференциалом повышенного трения. В передних колесах установлены хабы с вакуумным приводом, раздаточная коробка переключается электроприводом. То есть рычагов смены режимов трансмиссии в салоне нет – только «крутилка» на приборной панели.
В свое время исходник – SsangYong Korando – был построен с применением лицензионных «мерседесовских» агрегатов. Их же, разумеется, получил и «таганрожец». Под агрегатами понимаются два бензиновых мотора – старых добрых рядных М161 рабочим объемом 2.3 литра и M162 рабочим объемом 3.2 литра, а также пара дизелей – 2.6-литровый ОМ 661 и 2.9-литровый OM 662. Все моторы хорошо знакомы поклонникам Gelandewagen и прочих «мерседесовских» раритетов. Они гарантируют бесхлопотную эксплуатацию в течение долгих лет и отсутствие каких-либо врожденных болезней. Как и для Mercedes-Benz в свое время, важно использовать моторные масла надлежащего качества и соблюдать периодичность прохождения ТО. Однако некоторые привнесенные «усовершенствования» порой выходят боком. Так, бензиновый мотор рабочим объемом 2.3 литра может подкинуть сюрприз в виде потекшей и даже заклинившей помпы. Новая помпа стоит около 2000 руб., ее замена обойдется в 5000 руб. вместе с промывкой системы. Так как поломка помпы часто происходит в период между 20 000 и 30 000 км пробега, большинство «трехлеток» уже прошли через эту процедуру. Поклонники Tager советуют сразу установить «мерседесовский» аналог, цена которого немного больше – 3500 руб.
Дизели более требовательны к применяемым маслам и к топливу, но в силу предельно отработанной конструкции – никаких common rail, только классический ТНВД – и не слишком высоких применяемых технологий (соответствие стандарту Евро-3 достигается только благодаря катализатору) за Tager, как и за его предшественниками, закрепилась слава «всеядных» машин, не особо боящихся провинциальных заправок. Наиболее надежным считается 2.9-литровый дизель – это чисто немецкая конструкция, которой не коснулась рука корейского, а затем и таганрогского технолога. Вопреки распространенному заблуждению, на этом «мерседесовская» начинка Tager заканчивается и начинаются трансмиссионные вариации, лучше или хуже воспроизводящие разнообразные прототипы.
В качестве трансмиссий предлагают 4-ступенчатый «автомат» и 5-ступенчатую МКПП. И если «автоматы» не вызывают нареканий вплоть до 100 000 км пробега, то «механика» с двигателем 2.3 л создает регулярные проблемы, вызванные неправильным подбором материала вилок переключения передач и синхронизаторов. Заводской брак! Это самая частая поломка Tager, причем выполненная переборка не гарантирует отсутствия рецидивов. В свое время ТагАЗ вынужден был организовать на своем предприятии специальный цех по гарантийному ремонту коробок, и все равно они часто переключаются с хрустом. Стоимость комплекта синхронизаторов на одну передачу – около 2500 руб., работа по его замене – порядка 25 000 руб. у «официалов» и почти вдвое меньше на непрофильном сервисе. При ремонте коробки могут потребоваться подшипники валов (около 1500 руб. за штуку) и прокладки с маслом – еще тысяч на пять.
На машинах с дизельными двигателями механические КПП еще и гремят внутренностями из-за больших крутильных колебаний коленвала, изнашиваются еще сильнее и по большому счету вообще не годятся дизелю в пару.
Винить сам ТагАЗ в этом не совсем справедливо – маркетологи SsangYong утаили от наших инженеров истинные масштабы проблемы. Корень ее кроется в крайне низком качестве производства большинства деталей коробки передач, которую корейские партнеры ТагАЗа, похоже, производили на безымянных китайских заводах. Кроме того, даже после неоднократной переборки из-за несоосности половинок корпуса коробки могут «умереть» подшипники валов, попортив при этом и сам корпус. Тут приговор прост и ясен – замена КПП.
Наиболее продвинутые обладатели Tager 2.3 научились устанавливать восстановленные коробки Т5 от Korando или гораздо более современные TSM54 от Rexton. С минимальными переделками их можно считать взаимозаменяемыми, но цена вопроса от 50 000 до 100 000 руб. только за «контрактный» агрегат уже не выглядит демократичной. Кардинально устранить все проблемы с «родной» КПП удается, лишь подвергнув все ее части, вплоть до корпуса, точной подгонке с расточкой и установкой новых опорных поверхностей подшипников, что можно приравнять к эксклюзивному инженерному тюнингу – как вы понимаете, весьма недешевому. Подобная процедура не каждому по зубам, поэтому большинству обладателей тагазовских вездеходов остается мириться с треском или осваивать архаичную технологию переключения с двойным выжимом сцепления.
Кстати, о сцеплении. Вторая по распространенности неисправность у самой частой комплектации 2.3 литра, «бензин» с МКПП, – поломка вилки выжимного механизма (банальное «протыкание» ее опорным пальцем). Стоимость детали – 900 руб., работа по замене – 12 000 руб. у «официалов» и примерно 5000–6000 руб. в неофициальном автосервисе. «Рекстоновская» КПП TSM54 имеет принципиально иной механизм выжима сцепления без вилки и с этой точки зрения также надежнее.
Тормоза на бездорожье работают достаточно адекватно, но на высоких скоростях они не слишком информативны, что вкупе с валкостью в виражах приучает владельцев к «бюргерской» вальяжной езде без лишних напряжений и экстремизма на асфальте.
Таганрожско-корейский внедорожник хорошо заводится даже в 30-градусный мороз, но его полноприводные атрибуты могут спасовать на зимней дороге. Вакуумные механизмы подключения передних колес зимой зачастую становятся совершенно беспомощными. Все, кто предпочитает иметь полноценный вездеход круглый год, меняют продвинутую, но капризную систему на надежные механические хабы. Да, придется выходить из теплого салона и крутить вручную «флажки», но зато полный привод гарантирован. Стоимость комплекта механических муфт подключения колеблется от 10 000 до 15 000 руб. С их заменой даже начинающий автолюбитель самостоятельно справится без проблем. Электромоторчик переключения раздаточной коробки обычно проблем не вызывает, как и сама раздатка.
Более-менее надежна и электроника, которой в Tager, впрочем, не так много. Среди чемпионов по отказам – блок регулировки температуры (3200 руб. + замена 2000 руб.). Достаточно крепкий кузов не издает скрипов даже после серьезного пробега – вот они, достоинства рамной конструкции. Досаждают лишь туго закрывающиеся двери, требующие увесистого хлопка.
Особое внимание обладателям Tager нужно уделить крестовинам кардана. Они нуждаются в регулярном шприцевании, чего не делали некоторые официальные дилеры ввиду отсутствия такого пункта в перечне работ ТО.
Подвеска весьма энергоемка и охотно «глотает» большие колдобины. Управляемость от этого, конечно, страдает – машина «валится» из стороны в сторону, не резко реагирует на движения рулем. Но для автомобиля, ведущего род от армейских вездеходов, это вполне простительно. По крайней мере, 120 км/ч по трассе на нем поддерживать можно, благо шумоизоляция на высоте и вибраций минимум.
Единственное, что может огорчить в подвеске, – быстро «устающие» пружины сзади, которые обычно меняют на усиленные (комплект пружин – 5000–6000 руб.), и амортизаторы, которые лучше сразу заменить на Kayaba (около 2000 руб. за один). Торсионы можно просто подкрутить, подняв таким образом кузов на 4–5 см и избавив Tager от еще одного врожденного недоразумения – способности черпать передним спойлером дорожную грязь на серьезных ухабах. Помимо самого спойлера под бампером расположены противотуманные фары, продолжительность жизни которых на внедорожном участке стремится к нулю.
А бездорожье Tager любит, благо сочетание моста сзади с торсионной передней подвеской позволяет очень многое. Добавив к этому знаменитую тяговитость «мерседесовских» двигателей, получим отменную способность лазать по лесам и горам даже на штатной резине. Ну и как основа для офф-роудного тюнингового проекта Tagaz Tager имеет право на жизнь.
Для рядового же пользователя эксплуатация, особенно напряженная, подобного автомобиля неизбежно выльется в обширные знания врожденных болячек, в поиск подходящих неоригинальных и взаимозаменяемых узлов и деталей, доступных сервисов и соблюдение технических ограничений. Пользоваться услугами официальных дилеров довольно накладно. Судите сами: стоимость стандартного ТО с заменой масла в моторе и всех фильтров на сертифицированном сервисе составит примерно 10 000–15 000 руб. Раз в 40 000 км регламентировано большое ТО, при котором к стандартному объему добавится замена масла в КПП, раздаточной коробке, редукторах, шприцевание кардана. Такой объем работ в зависимости от комплектации автомобиля потребует 17 000–28 000 руб. Цены, может, и нормальные – но только для дорогих импортных внедорожников.
С другой стороны, Tager устроен довольно просто и с его ремонтом справится любой нормальный сервис. Однако главный вопрос – поиск качественных и доступных по цене запчастей – ограничивает область применения этих внедорожников вдалеке от крупных мегаполисов, в то время как именно глубинка с традиционным бездорожьем – его стихия. Привлекательный по цене, Tager в большинстве случаев «вещь в себе» с довольно обширным списком заводских и дилерских недоработок. Он доступен по цене, но в эксплуатации требует внимания, погружения в тему и, увы, расходов.
Мнение владельца: Сергей, Tagaz Tager T2, 2.3 л, 2009 г. в.
В свое время Korando привлек «мерседесовской» начинкой и доступной ценой. Когда брал Tagaz Tager в 2009 году, другого полноценного вездехода ценой до миллиона рублей за новый не было. Конечно, в сравнении с «Нивами» и «УАЗами» «тигренок» казался комфортным, хотя коробка отказалась переключаться вниз с пятой передачи сразу по выезду из салона, и через пару недель захрустела еще и третья. КПП дважды меняли по гарантии, потом гарантия кончилась и больше я к «официалам» не ездил. Мне в профессиональном сервисе по ремонту коробок «откапиталили» ее как следует – два года не хрустела, сейчас опять «подает голос».
Обслуживаю машину исключительно сам, благо есть условия и знания. Амортизаторы текли, все пришлось поменять. Под пружины установил проставки, отрегулировал торсионы. Заменил передний бампер на силовой. Добавил пару прожекторов дальнего света вместе с бампером и кенгурином. Муфты передних колес сразу снял и поставил механические. Вот и все дополнительное оборудование.
Пробег – 86 000 км. К мотору претензий нет – лишь поменял генераторный ремень. Если не гнать выше 90, едет спокойно. На скорости повыше управляется лениво и расход под 20 литров. А по городу 15 – обычное дело, опять же, если ехать спокойно.
Читайте также: