Как смазать трос капота фольксваген джетта 6

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Как открыть замок капота

Как открыть замок капота, если с помощью штатного рычага сделать это не удаётся? Для вскрытия простого механического замка необходимо прямое воздействие на защелку или приводной тросик с помощью инструментов и подручных приспособлений. В случае с электромеханическими может помочь дополнительный источник питания или резервный трос, если он заранее был предусмотрен. Как действовать в конкретной ситуации, вы узнаете из нашей статьи.

Основные причины, по которым капот не открывается, быстрые способы вскрытия и устранения проблемы представлены в таблице:

Симптом	Причина	Как открыть	Решение проблемы
Заедание замка при нормальной работе рычага	Защелки замка износились по причине отсутствия смазки	Надавить на капот несколько раз в районе замка при одновременном нажатии на рычаг	Очистка и смазка компонентов системы
Заедание замка при нормальной работе рычага	Механическое повреждение компонентов замка	Найти доступ к защелке замка, используя петлю из проволоки, сняв подкрылок, фару или решетку радиатора	Отремонтируйте замок капота
Рычаг ходит со слабым сопротивлением	Растянувшийся со временем трос капота не может потянуть защелку замка	Снять рычаг и его кожух, потянуть непосредственно за трос	Отрегулируйте длину троса
Рычаг ходит без сопротивления	Оборвавшийся или соскочивший троса не тянет защелку замка	Найти обрыв троса и потянуть за оставшуюся часть или найти доступ к защелке замка	Замените трос капота
Замок не открывается в мороз при нормальной работе рычага	Компоненты замка замерзли	Прогрейте компоненты замка — отогрейте автомобиль целиком или локально либо прогрейте двигатель. Надавите на капот в районе замка, чтобы разбить лед	Очистка и смазка компонентов системы
Не открывается, потому что разряжен АКБ (для электромеханических)	Разряженный АКБ не подает питание на механизм открывания	Воспользоваться запасным тросом или обеспечить резервный источник питания	Зарядить АКБ

Как открыть капот если он замерз или заедает

Этот метод подходит для ситуаций, когда капот не открывается из-за сильного мороза или замок заедает из-за отсутствия смазки и естественного износа. Вам понадобится помощник, который будет надавливать на крышку капота в районе замка, пока вы будете тянуть за рычаг, соединенный с тросом.

Полейте теплой водой чтобы убрать лед

Давить нужно аккуратно, чтобы не погнуть капот, но достаточно сильно, чтобы воздействовать на механизм замка.

Если мороз сильный и замок не поддается, нужно его отогреть. Это можно сделать, загнав автомобиль в теплое помещение, прогрев двигатель, отогрев механизм феном или теплой водой. Если есть доступ к механической части, можно залить её специальным размораживателем или спиртом.

Как открыть капот, если порвался тросик

При обрыве троса рычажок в салоне будет ходить свободно и без сопротивления. Сначала нужно разобраться, где произошел обрыв, после чего действовать по ситуации. Если трос оборвался возле рычага – его легко заметить и затем потянуть плоскогубцами. При обрыве в подкапотном пространстве – подлезть снизу, а затем потянуть трос плоскогубцами. Если трос порвался или слетел у замка, то нужно искать способ достать до защелки замка и отогнуть ее. Детально как это сделать – ниже.

Если трос порвался возле рычага

Открывания капота с оборванным тросиком плоскогубцами когда остался маленький конец

Сначала освободите доступ к месту, где к рычагу крепится трос. Затем с помощью плоскогубцев потяните за металлическую сердцевину (а не за оплетку) – капот должен открыться. Для удобства сделайте на краю троса петлю. Крепление троса могло соскочить или сломаться – в таком случае его нужно вернуть на место или заменить. Если оборванный трос невозможно закрепить, понадобится его замена.

Если трос порвался под капотом

В этой ситуации нужно найти, где проходит трос в подкапотном пространстве. А дальше делаем то же самое – тянем плоскогубцами за обрывок троса.

Возможно для этого придется снять подкрылок. Иногда нужны яма, эстакада или хотя бы домкрат. Так можно получить доступ к тросу капота у автомобилей БМВ, Фольксваген/Ауди, Хендай/Киа. Кстати, у некоторых моделей (Туарег, Крета) – за подкрылком скрывается соединитель двух тросов капота, его можно разобрать и потянуть за тот, который ведет к замку.

В некоторых автомобилях добраться до троса проще сверху. На “классике” ВАЗ можно зацепить его петлей из проволоки через отверстия воздуховодов или аккуратно отогнув угол капота. У ВАЗ 2110, просунув руку в воздухозаборник, можно открыть замок капота, ухватившись за него плоскогубцами.

Если трос порвался возле замка

Самый сложный случай, когда трос оборвался или же слетел с крепления, возле самого замка. Общий алгоритм в данном случае – найти доступ к механизму замка и с помощью подручных средств (проволоки, длинной отвертки и т. п.) нажать на защелку, чтобы капот открылся. Чаще всего для этого приходится полностью или частично демонтировать локеры, защиту двигателя (как в случае с ВАЗ 2115), решетку радиатора, бампер или делать отверстия в этих элементах. Метод вскрытия напрямую зависит от конструкции и модели автомобиля.

У Фольксваген Пассат подобраться к замку можно сняв эмблему. Она прокручивается против часовой стрелки и снимается, затем демонтируется защитная заглушка. После чего замок можно открыть с помощью зеркала и металлической петли. В Форд Мондео, Форд Фокус 2 есть возможность вынуть личинку замка, просверлив отверстия в пластиковой заглушке за эмблемой. А вот на Фокусе 3 проблема решается по другому.

Демонтаж личинки замка в форд мондео

Открывание капота крючком в фольксваген кадди

Если капот немного поднимается, зафиксируйте его деревянным бруском, обмотанным ветошью, чтобы не поцарапать покрытие. Это позволит просунуть под капот металлический стержень с петлей на конце. С его помощью можно добраться до защелки замка, расположенной в центре капота. Такой метод подходит для Хендай Солярис, Жигулей или автомобилей ЗАЗ Таврия и Славута. Вместо бруска можно использовать надувающуюся воздушную подушку, подобную тем, что используются в тонометрах.

Как открыть капот, если сел аккумулятор

Это касается только электромеханических замков капота, которые нельзя закрыть или открыть без подачи в бортовую сеть питания. Варианта тут два – воспользоваться запасным тросом, проложенным при установке электромеханического замка, или разными способами запитать электропроводку.

Основной метод – открытие с помощью запасного механического троса, который устанавливается как обязательная часть комплекта электромеханического троса капота. Обычно его протягивают в труднодоступном месте, индивидуально для каждого автомобиля, чтобы только владелец знал, где он, и мог им воспользоваться.

Альтернативный вариант – подключить резервный источник питания на 12 В. Это необязательно может быть автомобильный аккумулятор, подойдет батарея от мототехники или даже от шуруповерта. Общий алгоритм следующий – отрицательный вывод источника питания цепляем на минус, а положительный присоединяем к плюсовому контакту в бортовой сети. В результате на замок капота поступит питание и он откроется. Реализовать на практике можно четырьмя способами.

Первый – самый технически правильный, но нужно сделать заранее. На такой случай следует вывести в торпедо специальный коннектор для подачи резервного питания. И когда у вас сядет АКБ, вы просто воткнете разъем с “крокодилами” на резервную АКБ и откроете капот.

Второй – это самый удобный метод с применением подручных средств, если у вас есть доступ в салон автомобиля. Для этого от резервного источника питания провод с отрицательной клеммы нужно присоединить на неокрашенную часть кузова (чаще всего это дверная петля), а плюс подать на блок предохранителей. Сделать это можно воткнув в один из разъемов шило или крепкий металлический стержень.

Подключение дополнительного питания через поворотник

Подача питания на электромеханический замок капота

Третий вариант – подойдет для ситуаций, когда из-за разряженного АКБ вы не можете попасть в салон автомобиля, потому что сигнализация не открывает замок, а личинка закисла и дверь не открывается ключом. В таком случае можно подать альтернативное питание через подсветку номера или поворотник. Дальше цепляем плюс к плюсу, а минус к минусу и открываем капот.

Четвертый вариант – через разъем прикуривателя можно подключить либо резервный АКБ, либо так называемый джамп-стартер. Для тех автомобилей, в которых прикуриватель не работает при выключенном зажигании, поверните ключ зажигания в положение АСС, чтобы замкнуть электрическую цепь автомобиля.

Замена и регулировка ручного тормоза

Ручной тормоз – один из основных устройств любого автомобиля, работоспособность которого является крайне важной при эксплуатации, поскольку именно он обеспечивает безопасность и помогает предотвратить аварийные ситуации на дороге. Поэтому в данной статье мы решили рассмотреть вопрос о том, как происходит плановая замена троса и регулировка ручника на авто Фольксваген Джетта. Поскольку данная модель выпускается еще с 1979 года и за все время своего существования пережила немало модернизаций и совершенствований в техническом плане, поэтому ниже приведем описание того, как происходит замена троса и его регулировка на модели VW Jetta, как с барабанными, так и с дисковыми тормозами. Для начала выясним, какой режим работы ручника считается правильным.

Замена троса ручника Фольксваген

Далее мы рассмотрим порядок работ, которые являются обязательными, если необходима замена троса ручного тормоза на автомобиле Джетта, разного периода выпуска. Дело в том, что на самых первых моделях устанавливалась барабанная тормозная система, а для нее замена троса ручника имеет свои особенности, о которых мы обязательно расскажем ниже. Итак, весь необходимый инструмент готов, тогда приступаем.

Чтобы замена троса происходила быстро и качественно, следует выполнить такие подготовительные действия, как:

вывесить заднюю часть авто и отвернуть ручной тормоз;
далее снять кожух (как правило, он выполнен из пластмассы) с рычага;
после этого необходимо отвернуть фиксирующие и регулировочные гайки, расположенные на тросе.

Если рассматривается барабанная система, то в этом случае необходимо:

произвести снятие барабана;
затем снять тормозные колодки;
отсоединить трос ручника Фольксваген.

Если автомобиль оснащен дисковой системой, тогда необходимо выполнить следующий порядок действий:

отжать клеммный зажим тросика;
нажать на приводной рычажок и снять трос.

Общее правило снятия троса для моделей ограниченных серий Фольксваген Джетта и лимитированных выпусков:

Для начала необходимо извлечь из трубчатой направляющей пружинного держателя трос, (или из тормозного щита, если барабанная система).
Далее требуется зафиксировать и закрепить новый тросик на рычажке и нанести водоотталкивающую смазку в тех областях, где он выходит из направляющей трубки.
Отрегулировать ручник.

Как произвести регулировку ручного тормоза

Если у вас стоит барабанная система, то такое регулирование необходимо производить только в тот момент, когда происходит замена троса. Если дисковая система – регулировать его необходимо именно тогда, когда происходит замена тормозных дисков, скоб, или колодок. Подготовительные работы будут заключаться в следующем:

необходимо вывесить заднюю часть вашего авто;
до упора выжать педаль тормоза;
снять кожух, защищающий ручник (пластиковый);
ослабить регулировочные гайки.

Далее все зависит от типа тормозной системы Фольксваген Джетта. Если это барабанная система тормозов, тогда необходимо:

На Фольксваген Джетта 1987 года выпуска – затянуть рычаг ручника на три щелчка, для автомобилей 1988 года выпуска и позже – на пять щелчков.
Завернуть регулировочную гайку до того момента, пока остается возможность провернуть колесо вручную. При этом помните, что когда будете вращать гайку, необходимо отверткой удерживать резьбовой наконечник от возможного проворачивания.

При дисковой системе требуется выполнить следующие операции:

Включить передачу, при этом ручник должен находиться в нижнем положении.
Скажите помощнику, чтобы вращал регулировочную гайку, а также подал вам сигнал, когда приводные рычаги ослабятся и отойдут от упоров.
Далее необходимо замерить промежуток между рычажком и упорами. Допустимое расстояние для автомобилей 1987 года выпуска – не больше чем 1 мм. Для моделей Фольксваген Джетта 1988 года выпуска и позднее – не больше чем 1,5 мм.

По завершении основных работ по замене тросика и его регулировки, следует выполнить еще несколько обязательных манипуляций с ручником, а именно:

поднять / опустить ручник (выполните это действие не менее чем 3-5 раз);
проверьте, чтобы задние колеса крутились легко;
если все в порядке, тогда необходимо затянуть контргайки.

Каждый раз, производя техническое обслуживание автомобиля Фольксваген Джетта, вам будет намного проще не только в плане его эксплуатации, а также в материальном его содержании. Поэтому выбор вполне очевиден. Да и как говорят профессионалы, практический опыт обслуживания автомобиля – это лучшее знание для водителя. Поэтому нет никаких сомнений в том, что самостоятельный подход к делу, а также желание, сделают из вас самого настоящего профессионала.

Volkswagen Jetta 6 (2010-) – Стоит ли покупать российского «немца» Обзоры б/у автомобилей

Самый главный вопрос, который задают начитавшиеся «интернетов» соискатели подержанных Volkswagen Jetta 6: «Что у Джетты с моторами?» и «Правда ли, что поршни – расходник?».

Большинство серьезных проблем с двигателем Volkswagen Jetta решается заменой поршней

Начнем с самого слабого в линейке Jetta 6 двигателя 1.6 (85 и 105 л.с.) CFNA. Технически это тот же CLRA «мексиканок», за исключением материала блока цилиндров, а это значит, что со стуками на холодную столкнулись и те и другие. Много теорий и догадок сложено на эту тему, но ясно из этого одно – замена поршней на модернизированные решает проблему стука раз и навсегда, а значит единственной причиной происходящего будем считать именно их неправильную конструкцию.

Так ли страшен стук, если он ни к чему больше не приводит? Этот момент особенно интересный. Многие автолюбители, не посчитавшие этот звук дефектом, порой проезжают без особых проблем по 300 ткм – примерно таков общий ресурс двигателя CFNA. Однако тех, кто уже на 100 000 км столкнулся с масложором и последующей «капиталкой», тоже немало. Тут уж как повезет. Основной критерий для тревоги, это когда мотор начинает стучать и в прогретом виде. Поэтому при проверке подержанного авто перед покупкой желательно слушать именно теплый двигатель – на холодную стучат практически все. Эндоскопия цилиндров на наличие задиров здесь будет полезна как никогда.

Остальные слабые места CFNA/CLRA по сравнению с перечисленным, сущие мелочи. Как и на младшем Polo, тут может совершенно без причин треснуть коллектор, а замену помпы каждые 70-80 ткм можно воспринять как данность, что, собственно, касается и всех остальных моторов Джетты. За цепь 1.6 (105 л.с.) ближайшие 200 ткм можно не волноваться.

С 2015 года шумный устаревший CFNA под капотом Volkswagen Jetta 6 сменил тихий ременной 1.6 CVWA (110 л.с). Поршни притихли и, кажется, навсегда. Жаль только, что у многих появился масложор, который также, как и в случае со стуками предшественника, тоже ни к чему опасному в большинстве случаев не приводит.

Турбо-моторы. Бояться или нет?

Боюсь, что слухи про склонность турбо-моторов к поломке перегородок поршней никакие не слухи, а вполне себе реальность. И самым опасным в этом плане будет «передутый» 1.4 TSI CAVA (150 л.с.), чуть надежнее 1.4 CAXA (122 л.с.) и совсем молодец относительно новый двигатель 1.4 TSI CZDA (125 л.с.) серии EA211. Так или иначе, с разной степенью вероятности на капиталку рискует попасть каждый. Один раз неудачно заправился – купи новые, а лучше кованные поршни.

От пробега автомобиля ничего не зависит – влияет качество обслуживания и заправки. Чем скептичнее ты относишься к регламентным срокам замены масла и свечей, чем плавнее утапливаешь педаль газа и, чем лучше заливаешь бензин, тем меньше шансов, что современный двигатель не заставит тебя заплатить золотой монетой за динамику и экономию топлива.

Совет автоподборщика. При проверке Jetta 6 с пробегом при покупке убедитесь, что у мотора нет лишних вибраций на холостых оборотах, а в ЭБУ отсутствуют ошибки по пропускам воспламенений. Так себя проявляют поломанные и прогоревшие поршни.

Объединяют двигатели 1.4 серии EA111 (CAXA и CAVA) и некоторые другие систематические проблемы и слабые места. К примеру, ТНВД может начать стучать, но при этом исправно работать. Тут уже кому на сколько хватит нервов до того момента, как сорвётесь и купите новый насос.

Турбина и там и там часто не доживает до 150 ткм, однако много счастливчиков, кто не менял картридж, проехав 200 ткм. Заклинивания актуатора и привода заслонки происходят гораздо раньше, если механизм ее привода вовремя не смазывать. Последствия и стоимость их устранения от этого могут быть совершенно разные – от мелочи, до затрат на замену всего корпуса турбины.

И, конечно, цепь. У турбированных моторов 1.4 TSI серии EA111 родной привод ГРМ обычно не проезжает больше 100 ткм – начинает стучать при запуске. Замену лучше производить вместе со звёздами, так как они, будучи изготовленными в Китае, к этому моменту тоже изнашиваются и зачастую становятся одной из причин преждевременного вытягивания.

Как видите, надежность Volkswagen Jetta 6 напрямую зависит от выбранного мотора. Характеристики турбо-моторов впечатляющие, но риски потратить большую сумму на ремонт несопоставимые.

DSG против Aisin

Непросто будет определиться и при выборе коробки передач подержанной VW Jetta 6. Понятное дело, что всем хочется беспроблемный автомобиль с автоматической трансмиссией, но здесь придётся расставлять приоритеты. Либо вы берёте надёжный «овощ» в виде 1.6 с традиционной АКПП AISIN 09G, либо рискуете на всю катушку, покупая «турбину на роботе».

Думаю, про DSG-7 (DQ200) много рассказывать не надо. По большому счёту, коробка имеет три основных слабых места: сцепление, мехатроник, вилки переключения. Сдвоенные сцепления в зависимости от манеры езды и периодичности проведения адаптаций живут от 50 до 130 тысяч км. Мехатроник более живучий, но дорогой и тоже требует калибровки. Вилки ломаются гораздо реже, однако ремонт также обходится в копеечку.

Если вы любите динамичные разгоны, не собираетесь обновлять пришивки, делать какие-то там адаптации и вообще думаете, что DSG это такой же «автомат», как и все остальные, то «робот» станет для вас стабильной дорогостоящей проблемой. Возьмите лучше надежный 6-ступенчатый АКПП. Аккуратным, технически подкованным владельцам DSG-7 может служить по 150 ткм без крупных вложений.

Что уж говорить про механическую коробку. Проблем с ней почти не бывает, однако стоит следить за сальниками приводов, так как те имеют привычку «сопливить», особенно в морозы. Течь лучше лечить сразу, пока КПП не потеряла смазку.

Часть владельцев отмечают, что родное сцепление VW Jetta 6 слабоватое – его легко «поджечь» и ресурс фрикциона зачастую составляет менее 150 ткм. Так или иначе, это не 60 тыс.руб на замену сцеплений для DSG.

Балка или многорычажка?

Надёжность ходовой части Volkswagen Jetta особых эмоций не вызывает – вполне себе стандартный представитель гольф-класса. Самые слабые места в ходовой части – подшипники ступиц. До первых 100 тыс.км. уходят на покой один за другим, как по расписанию и менять их лучше на более качественные заменители, чтобы не спровоцировать столь неприятный рецидив.

К 100 000 км также подходят стойки стабилизатора и сайлентблоки задние передних рычагов. Амортизаторы без стуков и течей справляются с работой на протяжении 150 ткм.

С задней подвеской не всё однозначно. Странно наблюдать за тем, как соискатели подержанных Jetta 6 устроили гонку за многорычажками. Дело в том, что машины мексиканской сборки с двигателем 1.6 комплектовались упругими балками в задней подвеске, а наш избалованный народ считает, что такая конструкция некрасива и, к тому же, ввинчивание в 90-градусные повороты на 100 км/ч происходит не так уверенно, как с многорычажкой. Отметают такие варианты напрочь, не задумываясь о будущем.

До 200 тыс. км никакой разницы в обслуживании владелец не почувствует, однако потом, когда задние сайлентблоки придут в негодность, обладатели «многорычажной» Jetta смотрят на «балочников» с завистью. Но деваться некуда, ремонтировать надо.

Проблемы с рулевой рейкой встречаются нечасто, к тому же узел вполне ремонтопригоден и в специализированных сервисах проблема устраняется относительно недорого.

К тормозам вообще никаких вопросов. Ни заклинивание суппортов, ни скрипы, ни преждевременный износ механизмов в VW Jetta 6 не встречается. Меняются тормозные колодки раз в 40-50 ткм и тормозные диски в два раза реже.

Сколы есть?

По кузову каких-либо замечаний тоже немного, особенно после того, что уже сказано о слабых местах двигателей. Лакокрасочное покрытие, как и у любого относительно современного автомобиля, не самое прочное, но дело даже не в царапинах, которые в повседневной эксплуатации неизбежны, а в стойкости к образованию сколов, которые уже не первый десяток лет преследуют Volkswagen. Одно радует – голый метал не ржавеет ни на арках, ни на днище, ни на порогах.

В остальном тоже ничего серьезного. Иногда ломаются замки дверей, да жгут проводки по пути в багажник может перетереться. Если ни с того ни с сего отказали стеклоочистители, то знайте, что виной всему влага. Разбираете моторчик привода, чистите, смазываете, по необходимости восстанавливаете контакты, собираете и ездите дальше.

Салон Jetta 6 после 100 000 км

Салон Джетты без серьезных сюрпризов. Из самых дорогостоящих и неприятных поломок – случаи отказа приводов заслонки рециркуляции или направления обдува. Ремонту не подлежат, только замена. Слабым местом будут и подогревы передних кресел.

Первоначальный внешний вид интерьер VW Jetta 6 сохраняет долго, если иногда чистить сиденья от пятен и водяных разводов. Особенно стойким к износу оказалось кожаное рулевое колесо – через 100 ткм выглядит лишь слегка залоснившимся. Чего не скажешь о боковинах тканевых передних сидений – боковая поддержка водительского кресла к 100 ткм может оставить намёк на появление дыры в самое ближайшее время. Это всё придётся учитывать при проверке подержанного Jetta перед покупкой, а точнее при оценке пробега по косвенным признакам.

Проверка пробега VW Jetta 6

Кстати говоря, пробег тут дублируется как минимум в блоке управления двигателем, а на машинах с DSG ещё и в «мозгах» коробки. Как раз попутная процедура при оценке остатков натяжителя цепи и толщины дисков сцепления «робота».

Проверка километража в Jetta 6 теперь возможна не только с турбированными моторами, но и с атмосферным 1.6. В качестве оборудования подойдут многие мультимарочные сканеры, но лучше использовать дилерский ODIS или к нему приближенные. Важно также помнить, что подтверждение пробега по компьютеру не означает 100% достоверность, есть умельцы, которые и в «мозгах» скручивают. Однако корректировке поддаются не все приборные панели. Машины, у которых суточный и общий километраж располагаются вряд легко и просто поддаются вмешательству, а вот за «приборки» от Johnson Controls до сих пор мало кто берется. Суточный и общий пробег на них расположен друг над другом.

Стоит ли покупать Volkswagen Jetta 6

Volkswagen Jetta 6 стоит купить хотя бы только потому, что близких к нему моделей по балансу ходовых качеств найти сегодня трудно: комфортный, тихий, управляемый, относительно недорогой. Однако при выборе авто с пробегом придётся основательно задаться вопросом выбора двигателя и коробки передач, чтобы слабые места того или иного агрегата вдруг неожиданно не ударили по семейному бюджету.

И «мексиканки» и российские Джетты в эксплуатации ведут себя одинаково. Надежность и там и там будет неплохая, но увы, такое утверждение подойдёт далеко не ко всем модификациям. Кому нужно минимум проблем, берём 1.6 (без стуков «на горячую») на «автомате» или механике. Останется мириться только с мелочами.

Кому нужны характеристики и низкий расход, тому стоить запомнить, что VW Jetta с турбиной и DSG на рынке б/у машин очень часто появляются потому, что наклёвываются те или иные проблемы: робот начал подпинывать, цепочка зазвенела при запуске, появилась вибрация на холостых и т.д. Именно поэтому такие вариации зачастую выставляются дешевле среднерыночной стоимости.

Конкуренты

Если Volkswagen Jetta 6 вдруг не понравился внешне, но технические данные устраивают, то хорошей альтернативой будет родственный VW Golf 6-го или 7-го поколения, в зависимости от того каков бюджет на авто. Моторная линейка у основателя класса немного отличается, однако многие слабые места и, соответственно, общий принцип выбора автомобиля будут очень схожи.

Хранителям семейных ценностей больше подойдет Skoda Octavia A7, собранная практически из тех же агрегатов, за исключением 1.8 TSI (180 л.с), которого, как ни странно, Джетте не досталось.

Кого надёжность Jetta не воодушевила, тому придется идти за топорной, дорогой, но выносливой Toyota Corolla. Чем-то средним, между технологичным «немцем» и надёжным «японцем» являются «корейцы» Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai Elantra. Неплохим подспорьем по всем фронтам будут также простая и надежная Mazda 3 и Ford Focus, у которого нет турбин, но имеется не менее привередливый «робот».

Шумоизоляция Volkswagen Jetta 6

Шумоизоляция VW Jetta. Типичный представитель Фольксвагеновской линейки, Джетта, расположившийся в нише между Поло и Пассатом, все так же лишен шумоизоляции, как и соплатформенники. Жалобы владельца касаются в основном на шум колесных арок (а это и не удивительно), который утомляет при длительных поездках не только за городом, но и в мегаполисе. Но, мы то знаем, что шумовой дискомфорт вносят не только арки, а абсолютно любые поверхности, лишенные достойной виброизоляции, они излучают звук подобно мембране динамика. Наша большая команда состоит из профессионалов шумоизоляции и мы готовы показать мастер-класс любому из клиентов, приехавшему к нам по записи. Весь шумоизоляционный материал у нас заранее нарезается по лекалам и разогревается в специальной печке до температуры 50 градусов еще за час до приезда автомобиля по записи. Это мы делаем для того, чтобы мастера не отвлекались на нагрев каждого листа, а тратили свои силы на качественный монтаж и прикатку.

Работа по звукоизоляции VW Jetta займет примерно 9 часов, и вы можете присутствовать при работах. Мы даже настаиваем на этом. А чтобы ваше пребывание у нас было комфортным, прямо в рабочей зоне у нас имеются теплые диванчики напротив автомобилей, чай, кофе, печеньки, розетки, тв и, конечно, бесплатный WiFi. Владельцы, находясь с нами при работах не только наблюдают за нашей бурной деятельностью, но и с удовольствием обмнениваются впечатлениями от своего авто с владельцами соседних автомобилей в работе. Мы трудимся на рынке ежедневной шумоизоляции автомобилей с 2007 года, и наработали огромный опыт по марке VW и готовы удивить вас на любом этапе производства работ чистотой ее исполнения без сломанного крепежа и задиров на обшивках.

Начинаем с обработки капота VW Jetta и наносим на металл капота виброизоляцию Comfort mat Dark D3, предваритиельно обезжирив рабочую поверхность, а штатную теплозащиту обрабатываем шумоизоляцией ППУ 6 мм. или ППЭ 4 мм. по месту с тыльной стороны, обращенной к капоту.

Шумоизоляция крыши VW Jetta начинается с разборки потолка и просушки (обезжиривания) металла. Как видите, на крыше нет поперечного ребра-усилителя, свойственного для большинства автомобилей. Зато есть штатная "картонная" вибродемпфирующая пластина, которую мы демонтируем и нанесем вибродемпфер заведомо гораздо более эффективный.

Обрабатываем металл крыши легким вибродемпфером Dark D3 от компании Comfort mat. На этом этапе крыша перестает быть звонкой, приобретая монолитность за счет связывания металла слоем виброизоляции.

Слой высокоплотного влагозащитного акустического войлока Comfort mat Felton толщиной 10 мм. защитит крышу от посторонних шумов и воя ветра. Войлок является одним из лидеров среди материалов звукопоглощения, особенно, если он плотный. Это надежная ловушка для воздушной звуковой волны, гуляющей под обшивкой потолка.

Шумоизоляция дверей VW Jetta начинается с аккуратного разбора дверных обшивок и дверного щита, после чего мы получаем доступ внутрь двери. Доступ, конечно, не ахти, но у нас есть весь необходимый специнструмент, чтобы провести качественный монтаж шумопоглотителей на внешнем металле дверей.

Внешний лист металл двери обрабатывается легким (не более 1500 г. на лист) демпфером Comfort mat Dark D3 и тщательно прикатывается роликом. В арсенале наших мастеров ролики совершенно разнообразных конструкций, в том числе и для труднодоступных мест.

Затем в ход вступает вспененная резина Comfort mat Vision 6 мм., которая не только идеальна для звукоизоляции (все-таки ППУ), но и обладает 10)% влагостойкостью, что критически важно внутри дверей.

Каркас двери тоже нуждается в демпфировании и мы делаем это все тем же легким Comfort mat Dark D3.

Финальный слой из пирамидок Comfort mat Soft Wave 15 мм. обеспечит не только стабильное звукопоглощение, но и плотную посадку дверных карт без скрипов, сверчков и щелей.

Переходим к шумоизоляции пола, багажника и колесных арок VW Jetta и разбираем полностью весь салон, подготавливая металл к работе. Выносим из салона все, что мешает удобно и эффективно работать: сидения, консоль, ковры, и другие обшивки.

Абсолютно голый и пустой багажник. Формы правильные и ровные, что гарантирует красивую и эффективную обработку багажника.

Горячая и мощнейшая виброизоляция Comfort mat Ultra Loker 5,2 mm., предварительно нарезанная и разогретая (50 С) в нашей печке занимает свое место на полу Jetta. Это наш самый ударный, современный и актуальный вибродемпфер, которым обрабатывается каждый автомобиль независимо от класса и стоимости.

Comfort mat Ultra Loker 5,2 mm. это уникальный продукт, который производится на отдельном конвеере специально для клиентов Авто-Локер. Этот материал не продается в розницу и не поступает в другие студии. Такую привилегию мы заслужили благодаря статусу флагманского установочного центра Comfort mat в Москве. Здесь сосредоточены самые последние технологии и "химия" вибродемпфирования, с постоянными улучшениями и модернизациями в полном соответствии с современными тенденциями. Несмотря на свою толщину, материал довольно легкий и не нагружает подвеску автомобиля своим весом.

Пол под задним сидением, пол багажника, а так же задние крылья обработаны Comfort mat Dark D3.

На этапе укладки шумопоглощающего слоя мы пользуемся связкой поглотителей звука Comfort mat ProLock 6 и Lock 4 мм. Это плотные вторично вспененные ППУ, которые не только отлично себя зарекомендовали в качестве поглотителей звука в широком диапазоне частот, но и часто используются в качестве заводской шумоизоляции многих автомобилей.

Красота в багажнике. Задние крылья обработаны 10-миллиметовым поглотителем Felton.

Мы предлагаем лишь один вариант шумоизоляции и вкладываем в него все самое лучшее, что сейчас актуально на рынке шумоизоляции. Поэтому, не представляем себе качественной обработки пола и арок без третьего слоя - звукоизолирующей плотной мембраны Comfort mat Блокатор. Это позволяет существенно повысить способность второго слоя к шумопоглощению, намного усиливая общий эффект за счет своей плотности и звуконепроницаемости.

Блокатор хорош еще и тем, что, в отличие от аналогов, может использоваться на вертикальных плоскостях, таких как арки колес. Этим мы и пользуемся с удовольствием. Толщина блокатора составляет 4 мм., этот материал так же производится для Авто-Локер эксклюзивно в увеличенной толщине.

Никогда не забываем и про крышку багажника, металл вибродемпфируем, а обшивку обрабатываем поглотителем звука и антискрипом.

Начинается процесс сборки салона и мастера Авто-Локер это делают с особой тщательностью. В этом вы можете убедиться лично присутствуя при работах.

Благодаря многолетнему опыту наших мастеров (более 11 лет) мы гарантируем вам заводское качество сборки салона, а так же отсутствие пятен, зацепов и других следов разборки. Работая с 2007 года мы получили богатейший опыт работы с немецкими автомобилями и готовы предоставить вам нашу фирменную гарантию на все, чего касалась наша рука. Уезжая от нас вы можете быть уверены, что если с течением времени появится какой-нибудь скрип и дребезг, вы будете защищены нашей гарантией от всех этих бед. Стоит так же отметить, что наши услуги сертифицированы.

Полную шумоизоляцию Фольксваген Джетта наши мастера произвели за 9 часов на глазах у владельца автомобиля. Мы уложили под обшивки 52 килограмма самых топовых шумопоглотителей от Comfort mat на момент публикации фотоотчета. Jetta после работы стал более собранным, сбитым, более глухим на ходу. Ярче заиграла штатная акустика, а двери теперь закрываются с приятным хлопком, свойственным автомобилям премиум сегмента. Теперь Джетта будет ежедневно защищать водителя и пассажиров от посторонних шумов, сохраняя нервы в городской суете. Ну а мы ждем вас ежедневно по записи на завораживающий спектакль под названием "Шумоизоляция вашего автомобиля в вашем присутствии". Спасибо вам за выбор в нашу пользу!

Капот	1й слой: Comfortmat Dark D3 (3мм.) 2й слой: ППЭ (4мм.) или ППУ (6мм.)
Крыша	1й слой: Comfortmat Dark D3 (3мм.) 2й слой: Плотный шумопоглощающий войлок Felton (10мм.)
Двери	1й слой: Comfortmat Dark D3 (3 мм.) (внешняя стенка) 2й слой: Comfort mat Vision (6 мм.) (внешняя стенка) 3й слой: Comfortmat Dark D3 (3мм.) (внутренняя стенка) 4й слой: Comfortmat Soft Wave (15 мм.) (внутренняя стенка)
Пол в салоне	1й слой: Comfortmat Ultra Loker (5,2 мм.) 2й слой: Comfortmat Pro Lock (6/4 мм.) 3й слой: Акустическая мембрана Блокатор (4 мм.)
Пол багажника	1й слой: Comfortmat Dark D3 (3 мм.) 2й слой: Comfortmat Lock4 (4 мм.)
Задние арки	1й слой: Comfortmat Ultra Loker (5,2 мм.) 2й слой: Comfortmat Lock (4 мм.) 3й слой: Акустическая мембрана Блокатор (4 мм.)
Задние крылья	1й слой: Comfortmat Dark D3 (3 мм.) 2й слой: Плотный шумопоглощающий войлок (10 мм.)
Крышка багажника	1й слой: Comfortmat Dark D3 (3 мм.) 2й слой: Шумо-Антискрип Comfort mat Ultra Soft Wave (15 мм.)

Посмотрите, пожалуйста, и другие наши работы

Отзывы наших клиентов по Volkswagen Jetta 6

Так вот я это всё к чему. Смотрите, спрашивайте, узнавайте у начальства и настаивайте что бы вам делали всё в полном объёме! А по поводу общего впечатления здорово, машина преобразилась, все кто содятся замечают, что тихо! Спасибо вам за проделанную работу, огромную работу!

Volkswagen Jetta 6 поколения был предоставлен в 2010 году в США. На территории Европы продажи начались в 2011 году. В России же данный автомобиль производился в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. За это время он прошел реслинг. В данной публикации мы предоставим описание блоков предохранителей и реле фольксваген джетта 6, покажем схемы и фотографии блоков в которых они расположены. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель. Так же покажем расположение всех электронных блоков управления и предложим для скачивания руководство по их обслуживанию.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Общее расположение блоков управления

Схема

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

1	Электронный блок управления ABS
2	Электронным блок управления кондиционером
3	Аккумуляторная батарея
4	Диагностический разъем (DLC)
5	Блок диагностики
6	Блок управления электрооборудованием двери водителя
7	Блок управления электрооборудованием левой задней двери
8	Блок управления электрооборудованием двери пассажира
9	Блок управления электрооборудованием правой задней двери
10	Электронный блок управления двигателем (ECM)
11	Блок предохранителей /реле, моторный отсек
12	Блок предохранителей /реле, приборная панель 1
13	Блок предохранителей /реле, приборная панель 2
14	Блок управления свечами накаливания — под блоком предохранителей /реле в моторном отсеке
15	Блок управления корректором фар
16	Резистор электродвигателя вентилятора отопителя-рядом с электродвигателем вентилятора отопителя
17	Звуковой сигнал
18	Блок управления замком зажигания (некоторые модели) — в блоке предохранителей /реле приборной панели 2
19	Блок управления системы дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя
20	Многофункциональный блок управления — функции: Противоугонная система, центральный замок, система зарядки, блоки управления функциями двери, управление электрической нагрузкой, лампы наружного освещения, лампы подсветки пространства для ног, привод открывания лючка заливной горловины топливного бака, топливный насос, обогреватель зеркал заднего вида , обогреватель заднего стекла, звуковой сигнал, иммобилайзер, указатели поворота /аварийная сигнализация, подсветка комбинации приборов, лампы освещения салона, система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя, датчик дождя/солнечного света, стоп-сигналы, очиститель/ омыватель лобового стекла
21	Блок управления системой парковки
22	Блок управления усилителем рулевого управления -на рулевой рейке
23	Блок управления подогревом сиденья-под сиденьем водителя
24	Блок управления электрооборудованием рулевой колонки
25	Блок управления блокировкой рулевой колонки
26	Электронным блок управления SRS
27	Блок управления электро оборудованием прицепа
28	Электронный блок управления трансмиссией (TCM) (трансмиссия DSG)
29	Электронный блок управления трансмиссией (TCM) – с АКПП
30	Блок стабилизатора напряжения

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Находится под панелью. Для доступа уберите защитную крышку.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Вариант 1

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 30 на 20А.

Вариант 2

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 30 на 20А.

Блок реле

Расположен над блоком с предохранителями.

p, blockquote 15,1,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Назначение реле

Конвертер, E-Box Low, (AW0)
Реле вентилятора приточного воздуха
Рабочее реле автономного отопителя
Реле топливного насоса (FP), Реле блока питания компонентов двигателя, Реле вспомогательного насоса охлаждающей жидкости
Реле ближнего света
Реле вентилятора приточного воздуха
Клемма 75, реле питания 1
Двухтональное сигнальное реле, Реле омывателя фар
Реле источника питания (клемма 50)
Клемма 15, реле питания 2
Реле обогрева заднего стекла
Реле топливного насоса 2, Термостойкое реле, реле форсунки холодного запуска, Реле топливного праймера
Реле источника питания (клемма 50)
Клемма 15, реле питания
Реле противотуманных фар

Вариант 2

Схема

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Блок под капотом

Он находится с правой стороны, рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,1,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

F1
F2	(10A/15A) Управление двигателем, Реле электропитания электронных компонентов двигателя
F3	(5A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, Реле нагрева
F4	(5A/10A/15A) Управление двигателем, Насос ОЖ, Нагревательный элемент лямбда-зонда
F5	(5A/10A/20A) Нагревательный элемент лямбда-зонда, Диагностический насос системы питания, Расходомер воздуха, Вакуумный насос тормозной системы
F6	(5A/10A/15A) Диагностический насос топливной системы, Клапан отключения топливного бака, Реле насоса вторичного воздуха
F7	(5A/20A) Управление двигателем (Катушка зажигания), Регулятор давления топлива
F8	(10A) Управление двигателем (Блок дроссельной заслонки, Перепускной клапан, Регулятор давления сцепления..)
F9	(5A/15A) Блок управления свечей накаливания, реле топливного насоса
F10	(5A) Датчик скорости, выключатель стоп сигналов, Реле усилителя тормозов
F11
F12	(5A/20A) Циркуляционный насос охлаждающей жидкости, Катушка зажигания
F13	(5A) Водяной насос (20А) Реле усилителя тормозов
F14	(5A) Управление двигателем, Главное реле
F15	(30A) Блок стабилизатора напряжения
F16	(30A) Система ABS/ESP
F17	(30A) Трансмиссия
F18	(20A) Блок Mechatronik КП DSG
F19	(1A) Многофункциональный блок управления
F20	(30A) Реле стеклоочистителя и стеклоомывателя
F21	(50A) Насос подачи воздуха на выпуск
F22	(40А) Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя
F23	(40A) Система ABS/ESP
F24	(50A) Блок управления электрооборудованием прицепа
F25	(50A) Основные цепи зажигания, Реле электропитания клеммы 15
F26	(60A) Свечи накаливания (40А) Реле насоса вторичного воздуха
F27	(50/60A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F28	(40A) Многофункциональный блок управления
F29	(40A) Многофункциональный блок управления
F30	(50A) Вспомогательные цепи
F31	(30A) Усилитель выходного сигнала аудиосистемы
F32	(40A) Нагреватель охлаждающей жидкости

Назначение реле

Отдел плавких вставок

Сбоку блока расположены предохранители высокой мощности в виде плавких вставок.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Обозначение

Руководство Фольксваген Джетта 6

Читайте также: