Как снять бампер cadillac cts

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Недорогой ремонт переднего и заднего бамперов Cadillac CTS в Москве

Доктор Бампер - быстрый и недорогой ремонт бампера Кадиллак ЦТС в Москве. Мы профессионально ремонтируем и красим пластиковые бампера Cadillac CTS вот уже более 10 лет. У нас отличные цены и гарантия 2 года! Наши станции расположены в каждом районе города.

Почему нам доверяют ремонт и покраску бампера Кадиллак ЦТС

Мастера наших станций умеют аккуратно снять и поставить на место любую деталь обвеса, включая встроенную оптику.
В процессе ремонта передних и задних бамперов восстанавливаются все мелкие детали крепёжа и дополнительного обвеса.
Полная или локальная покраска бамперов осуществляется с помощью компьютерного подбора краски и тщательной финальной полировки.
Предлагаемая цена ремонта бамперов выгодно отличается от стоимости аналогичных работ в обычных сервисных центрах.

ВНИМАНИЕ! «Доктор Бампер» является сетью специализированных автосервисов, занимающихся исключительно ремонтом пластиковых бамперов. Такая узкая специализация позволила накопить уникальный профессиональный опыт в ремонтных работах этой категории.

Что включает в себя ремонт?

Первоначальный осмотр детали с оценкой степени повреждений.
Определение стоимости восстановления.
Сварка пластика с вставкой недостающих фрагментов.
Локальный ремонт трещин и царапин.
Армирование восстановленных участков.
Шпаклёвка, грунтовка, шлифовка.
Покраска заднего или переднего бампера с просушкой в малярной камере.
Обратная установка изделия на штатное место.

Наши мастера смогут удивить вас блестящими результатами грамотно организованных ремонтных работ. Подумайте, зачем покупать новый бампер, когда есть мы?

Способы оплаты

- Наличные.
- Кредитные карты (есть терминал).
- Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря и маляры быстро вернут вашему автомобилю первозданный вид. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!

Интересует недорогой ремонт бампера Cadillac CTS? Мы ждём вас в наших сервисных станциях, расположенных во всех крупных районах столицы!

Cadillac CTS l с пробегом: внутренняя коррозия кузова и баснословно дорогая подвеска

Как вам Cadillac CTS первого поколения? Наивно, смело или это что-то безнадёжно устаревшее? Ответить можно как угодно, и любой ответ будет отчасти правильным. И вместе с тем даже сегодня эти фэшн-чемоданы сохраняют толику престижа, а по уровню комфорта и динамики держатся на уровне современных машин того же класса. Да и стоят они сейчас не так уж много. Но не будет ли ошибкой покупка старого Cadillac? Сейчас мы начнём выяснять этот жизненный вопрос. Начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части, а во второй части перейдём к коробкам и моторам.

Коротко о технике

С едан CTS первого поколения фактически ознаменовал новую эру в истории марки. Он стал первым носителем нового стиля «Art and Science», причем сразу успешным. CTS должен был противостоять европейским премиальным маркам, в том числе по управляемости и динамике. Не зря ему выдали 400-сильные моторы V8 с МКПП. Ну а с комфортом у этих машин и так всё обстояло неплохо.

Продержалось на производстве это поколение недолго — всего четыре года, до середины 2007 года, но задало тон всей дальнейшей линейке моделей марки.

Технически никаких особенных откровений первый CTS не преподнес. У него классическая компоновка, двухрычажная подвеска спереди и задняя многорычажка. Моторы — только бензиновые V-образные: V6 серии 54 degree, более новые V6 High Feature и легендарные LS6/LS2 GM small-block у наиболее мощных версий CTS-V.

Cadillac CTS '2002–07

Коробки передач могут быть не только автоматическими, но и механическими, причём в паре с топовыми моторами. Ну и, конечно же, Cadillac не может не порадовать неплохим набором дополнительного оборудования, включающим спутниковое радио, хорошую акустику, чейнджеры и навигацию.

Вот только насколько надёжно всё это благолепие в возрасте более десяти лет? Сейчас мы это узнаем.

Кузов

Стойкость к коррозии оказалась лишь немногим хуже, чем у конкурентов в лице Mercedes и Audi. Внешняя коррозия обычно проявляется в виде вздутий краски на передних крыльях, которые тут стальные, на передней кромке крыши да кромках дверей и колесных арок. Иногда страдают кромки ручек дверей и крышка багажника.

Cadillac CTS '2002–07

Другие “косяки” на ЛКП встречаются редко. Чаще всего они выглядят как точечная коррозия у мест механического повреждения ЛКП или вследствие некачественного ремонта “жестянки”.

Если бы передние крылья не имели столь развитого кармана для грязи, и меньше корродировали бы арки, то внешние проявления коррозии были бы вообще почти не заметны. Но карман есть, поэтому иногда можно встретить машину с прогнившими насквозь крыльями или здоровенными «жуками» на дверях и арках.

Внутри следов коррозии можно найти гораздо больше: на внутренней части арки заднего колеса в багажнике рыжеет герметик, то же самое происходит и на швах моторного щита и боковых швах полов салона.

Cadillac CTS '2002–07

Следы поверхностной ржавчины можно найти как внутри салона (под коврами сзади и на боковых полках багажного отсека), так и снаружи (под бамперами и пластиковыми накладками порогов). Очень сильно подгнивают сминаемые оконечности лонжеронов, затрагивая и сами лонжероны, и окружающие их элементы.

На днище есть много точек, где скапливаются грязь и влага. Особенно страдают лонжероны пола над местами установки катализаторов. Тут не только сухо, тут весьма жарко, отчего антикор быстро стареет, и его нужно подновлять вместе с краской.

Также стоит обратить внимание на зону над топливным баком: там обычно грязно и влажно, и у самых старых экземпляров коррозия разрастается до дыр в салон.

Снятие бензобака требует снятия заднего подрамника, поэтому для доступа к бензонасосу в кузове часто прорезали люк. И в этой зоне повреждения могут быть самыми разнообразными: металл тонкий, и если защитой вновь прорезанного отверстия не озаботились, то страдает герметик поперечного шва задней панели, и ржавчина может разрастаться даже до арки заднего колеса.

Cadillac CTS '2002–07

От недостатка антикора страдают усилители порога и укосины задних арок, но выяснится это только при вскрытии полостей.

Внешний вид кузова очень серьезно портит облезающий хром. Тут это действительно проблема, как и отпескоструенные фары. Последние тут чудной вертикальной конструкции, причем с очень плохим сервисным доступом. Для замены ламп обычно рекомендуется снимать бампер. Лампы можно поменять и из-под капота, но это крайне неудобно и требует подразборки оснащения моторного отсека.

Cadillac CTS '2005–07 для рынка Великобритании

Салон

Гулкого пластика по европейским меркам тут многовато: вся центральная консоль бесхитростно собрана на защелки из жесткой пластмассы. Да и передняя панель по большей части сделана таким же образом, хотя и обшита более солидными материалами.

Широкие кресла сдаются только после 200-250 тысяч пробега, руль пораньше, а пластик кнопок и элементов управления вообще неубиваемый. Его нужно только иногда протирать тряпочкой.

Салон Cadillac CTS '2002–07

Мотор вентилятора климатической системы надежный, да и сама климатика достаточно крепкая. Даже её моторедукторы работают безотказно, а в случае редкой поломки их можно поменять без полной разборки салона. Подводит только радиатор отопителя «удачной» формы. Если редко менять антифриз, он забивается в дальней своей части. Промыть его сложно, и обычно приходится менять радиатор целиком. Кстати, с полным снятием панели.

Иногда может сломаться клапан печки в моторном отсеке. Он тут хитрой формы и стоит аж 15 тысяч. Правда, на лето его можно полностью отключить. Конечно, если кондиционер работает хорошо. А при покупке стоит проверить, нет ли на нем следов течей, благо установлен он на виду, справа в моторном отсеке.

Иногда подводит подогрев сидений. Сами маты перегорают не часто, а вот копеечные термисторы NTC на 10 кОм периодически горят.

Салон Cadillac CTS '2002–07

Электрика и электроника

Вроде бы, тут все сделано просто — проще, чем у европейцев. Но, к сожалению, в электрике проблем у машины много, даже очень много.

Генераторы не могут похвастаться большим ресурсом, но они недорого стоят и в зависимости от мотора подходят от Chevrolet и Opel.

Аккумулятор с непопулярными у нас боковыми клеммами — штука дорогая, но в продаже есть переходники для установки других АКБ. Главное, чтобы такая конструкция влезла под капот: компоновка тут плотная, места для аккумулятора очень мало.

Самые большие неприятности преподносит блок управления двигателем. У него отгорают драйверы управления лямбда-сенсорами, а их тут четыре. Сами блоки иногда отказывают из-за перегрева и вибраций: расположены они на моторе и греются хорошо. Лучше будет перенести блок хотя бы на брызговик.

Cadillac CTS-V '2004–07

В проводке системы управления часто отпадает “масса”, ломаются провода в гофре — особенно проводки к форсункам и к муфтам фазовращателей на моторах объемом 2,8 и 3,6 л.

Блок ABS/ESP капризный, он может просто выкинуть ошибку и потребовать обновления ПО, что не всегда легко реализуемо. Да и датчики ABS в ступицах выполнены не лучшим образом: при неаккуратном обращении или просто загрязнении они выходят из строя, а отдельно от ступиц не продаются.

Характерная мелкая неисправность — моргающий дальний свет при включении поворотников. Причина кроется в не очень удачном блоке подрулевых переключателей, где замыкает контактную группу. Этот “глюк” лечится его заменой или переборкой и чисткой.

Cadillac CTS-V '2004–07

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Количество вариантов исполнения дисков, колодок и ступиц очень велико. Подобрать нужный вариант можно только посмотрев, что у вас стоит. Даже VIN не всегда помогает. Это заметно осложняет обслуживание.

Ресурс дисков и колодок сравнительно небольшой, а выбор запчастей и вовсе смешной. Да и цены на комплектующие вас не порадуют. На что-то можно отыскать сравнительно бюджетные варианты дисков, но… Помимо стандартной разболтовки 5х115 встречаются машины с разболтовкой 5х120 и "европейцы" со ступицами 5х110. Размер передних тормозных дисков может колебаться от 301 мм до 381 мм.

На основной массе машин стоят вполне надежные двухпоршневые суппорты, которые свои пять-семь лет служат стабильно, но на машинах с моторами объёмом 3,6 л и спортивным шасси можно найти более капризные четырехпоршневые суппорты с более интенсивно корродирующими цилиндрами и склонностью к закисанию и скрипам.

Cadillac CTS-V '2004–07

Подвеска отличается прочностью и немалой ценой. Слабых мест нет, часто до 150-200 тысяч километров большая часть деталей остаётся ещё заводской. Но задние ступицы слабоваты, и они могут подвести уже при пробегах порядка сотни тысяч километров.

Шаровые опоры тут сменные, сайлентблоки тоже, втулки стабилизатора подходят от Газели (хотя их нужно подрезать), а сами рычаги прочные.

Жесткие удары могут вызвать поломку верхней легкосплавной опоры верхнего рычага передней подвески. Эту деталь можно купить “бэушную”: новая стоит как четверть машины.

Амортизаторы дорогие, особенно магниторезистивные. Впрочем, эти изыски начала века мало кому нужны. Машина давно не претендует на спортивность, а ресурс обычных амортизаторов вполне приличный — за 200 тысяч, и стоят они более вменяемо.

Cadillac CTS '2002–07

При всей надежности подвески найти укатанный экземпляр не так сложно: шумоизоляция хорошая, так что часто ездят до тех пор, пока что-то не отвалится. А привести в рабочее состояние подвеску в этом случае может оказаться очень дорого. Цена только запчастей может переваливать за 70 тысяч.

Рулевое управление не радует ресурсом рейки, склонной к течам и постукиваниям. Кстати, найти её на разборке несколько затруднительно.

От текущей рейки обычно страдает и насос ГУР. Нельзя сказать, что рейка совсем ненадежная, но машине определенно требовалось что-то покрепче, особенно при установке низкопрофильной резины. При покупке её обязательно нужно проверить на протечки и закусывание в центральном положении — у оригинальной рейки может быть изношен корпус у центрального сальника штока.

Если тяга к американскому чемодану, бывшему когда-то очень даже премиальной машиной, у вас ещё осталась, то не пропустите вторую часть нашего обзора CTS, в котором мы расскажем о моторах и коробках этого Кадиллака.

Поэтапный демонтаж бампера автомобиля

Бампер автомобиля служит для косметической и практической цели. На косметическом уровне они являются частью дизайна автомобильного тела и размещены с обоих его концах. На практическом уровне эти компоненты служат для защиты другой части автомобиля. К сожалению, во время эксплуатации транспортного средства они часто получают повреждения.

Замена бампера в ремонтных мастерских обойдется в копеечку. Однако это не так сложно сделать самостоятельно. Это тот тип работы, которую даже новичок в ремонте авто может сделать за несколько часов. Хотя, вполне возможно, для одного человека самостоятельная замена бампера, из-за его размера и веса, может быть неудобной. Чтобы узнать более детальную информацию о том, как заменить эту деталь самому, читайте дальше.

Отличия в стилях

Базовая конструкция изменилась за эти годы. Старые представляли собой хромированную металлическую конструкцию, которая равнялась ширине автомашины. Они устанавливались на передней части рамы с помощью четырех болтов, которые проходили насквозь и прикручивались под фланцы, приваренные на раме.

Новые компоненты изготовлены из гибкого пластика (поликарбоната, полипропилена, стекловолокна или полиуретана), окрашенные в цвет автомобиля и монтируются амортизирующей пеной, которой прилагаются к самой структуре конструкции. В большинстве случаев частью, которая должна быть заменена, есть именно гибкий пластик. Тем не менее если повреждена конструкция, замена должна осуществляться полностью.

Снятие переднего бампера: в чем сложность?

Главная сложность данных ремонтных работ заключается в том, что они могут несколько отличаться для различных марок автомобилей. Но, в общем порядок действий одинаковый. Для демонтажа переднего бампера необходимо взять инструмент: торцовой ключ (на 10) и крестообразную отвертку. Как правило, на выполнение работы требуется около получаса. Но это только в том случае, если все будет сделано правильно. Транспортное средство нужно поставить на ровную и хорошо освещенную площадку. После чего следует открыть капот автомобиля и внимательно посмотреть состояние защитных накладок из пластика. Находится данный элемент возле радиатора. Для получения доступа к данному элементу следует убрать защитный кожух. Он скрывает в устройстве автомобиля все зажимы и винты с креплением. Все части автомобиля необходимо сохранить, чтобы в последующем было легко поставить их на прежне место. Сам же процесс монтажа бампера лучше начинать с откручивания винтов. В первую очередь откручиваются винты посередине, а после те, что находятся по бокам. После выполнения данной работы владелец авто должен изучить элемент на предмет примыкания его к крыльям. Деталь аккуратно отсоединяется от крыльев и фар, при этом края бампера максимально аккуратно снимаются, чтобы случайно не повредить остальные части. После чего необходимо отыскать нужные зажимы, а их всего четыре. Далее уже отсоединяются провода, что соединены с фарами и снимается деталь.

Исследуем степень ремонта

Замена переднего бампера, так же как и заднего, предполагает его покупку. Но перед этим было бы неплохо определить, что именно необходимо. Если предположить, что просто пластик поврежден, в то время как нужно заменить весь компонент, покупка гарантирует только разочарование, как только придет время, чтобы выполнить замену.

На видео производится замена бампера на автомобиле Ниссан Кашкай:

Чтобы исследовать степень повреждения, нужно лечь на спину под передней частью с фонариком. Если автомобиль находится очень низко к земле, поднимите его с помощью домкратов и правильно поддержите машину для проверки.

Цель этой проверки заключается в том, чтобы определить степень вреда, в частности определить все поврежденные детали. Изучите, есть вогнутости поэтому в одну или другую сторону, есть ли повреждения других компонентов. Если вы неуверенны, сравните передний буфер с его зеркальным отражением на другой стороне транспортного средства. Для того чтобы заменить элемент самому, вам понадобятся:

навыки работы с инструментом;
фонарик;
смазка;
гаечный ключ;
новый бампер.

Самостоятельная замена бампера на автомобиле

Функция бампера в современном автомобиле является декоративно-защитной.

Если с декоративностью все понятно: данная деталь дополняет дизайн автомобиля. То вот защитная в чем? То ли бампер защищает водителя от травм, то ли весь автомобиль в целом?

Оказывается, бампер является сглаживающим звеном при ударе для всего транспортного средства. А последние разработки вообще делают с учетом безопасности пешехода в экстренной ситуации.

Замена поврежденного бампера в автосервисе обойдется в некоторую сумму. Но эту деталь вполне можно заменить самостоятельно. Об этом мы и поговорим сегодня.

Разбор «полетов»

Было бы логично перед тем, как отправляться в автомагазин, определиться в степени повреждения бампера. И что конкретно пострадало. Для постановки диагноза потребуется лечь на спину и рассмотреть все хорошенько, подсвечивая обзор мощным фонариком. Выясните что конкретно пострадало, сравнивая левую и правую стороны бампера.

После постановки диагноза касательно повреждений, определимся с тем, что нам понадобится для проведения замены:

— хорошая подсветка (мощный фонарь);

— набор гаечных ключей;

— литол для смазки;

— собственно, новый бампер.

Демонтаж пластиковой детали

Современные бамперы изготавливают таким образом, что они выдерживают довольно сильный удар. Поэтому в аварии средней степени скорее всего пострадает именно пластиковая декоративная обшивка.

У различных марки автомобилей крепеж пластиковой обшивки не одинаков. А вот что стоит сделать до проведения замены — это окрасить новую деталь, чтобы не пачкать потом краской автомобиль.

Демонтаж поврежденного бампера

Известны два основных вида крепежа бамперов:

— винт под фигурную отвертку;

— пластиковый элемент на подобие заклепки.

Крепеж на самом деле располагается не только с видимой стороны. Болты или заклепки располагаются и под капотом, и возле колес.

Когда все элементы крепления бампера демонтированы, можно удалить и саму деталь. Мастера рекомендуют начинать демонтаж крепежа от колес.

Замена бампера

Демонтировав испорченную деталь, подготовимся к монтажу новой. Осмотрим штатное место на предмет деформации, сколов краски и т.п. Устранив обнаруженные недочеты, приступаем непосредственно к монтажу бампера.

Собственно, монтаж производится в обратном порядке демонтажу. Только теперь у нас все смазано и ровно. Главное не стоит зажимать крепежные болты пока вся конструкция не будет от центрована.

Замена пластиковой детали бампера

Установите пластиковую декоративную деталь на штатное место и по аналогии с металлической частью, правильно выставьте по отношению ко всему автомобилю. После этого деталь можно дожать.

Замена бамперов отечественного производства

Хромированные, и матовые, с виниловым бортиком или без него, бамперы отечественного производства крепятся к автомобилю несколько проще, чем заморские.

За частую весь крепеж составляет четыре болта. Перед демонтажем разумно будет взбрызнуть на резьбу и под шляпку болта WD-40, или что-то подобное.

Монтаж в обратном порядке.

Замена компонентов из пластика

Для новых машин чаще всего замена коснется только пластика. В зависимости от конструкции машины он может быть только на самой конструкции или доходить до верхней части решетки радиатора. Пластик удерживаться на месте с помощью крепежных элементов по всему периметру.

Перед заменой неплохо бы его покрасить. Это сделать гораздо проще, чем проделывать аналогичную работу уже на автомобиле.

На видео происходит замена переднего бампера на LADA Priora:

Снятие старого бампера

Есть два вида креплений, которые используются для прикрепления компонентов на раме:

стандартные винты с крестообразными головками (легко удаляются отверткой);
крепежная деталь в виде пластиковой заклепки (посредине находится кнопка, которая может быть удалена с помощью небольшой плоской отвертки).

Крепежные детали расположены по всему компоненту, колесной нише, под автомобилем и в верхней части устройства. Для замены переднего бампера нужно удалить верхние крепления, которые расположены под капотом. Для замены заднего бампера нужно удалить пластиковую отделку и облицовку, чтобы найти, где крепления проходит через тело автомобиля вдоль задней кромки багажника.

Крепления в колесных скважинах могут быть скрыты самими колесами. В большинстве случаев конструкция покрывает колеса, но в некоторых видах авто сами колеса или брызговики могут перекрывать головки крепежных деталей. В таком случае нужно пластик отодвинуть в сторону, чтобы получить доступ к крепежной детали. Если к компоненту прикручены электрические разъемы, их нужно отключить и отвинтить.

После того как все крепежные детали удалены, старый компонент можно удалить. Начните работу возле колес.

Снятие заднего бампера

На видео показано, как снять задний бампер на автомобиле LADA Priora:

Откройте багажник автомобиля. Открутите винты на внутренней пластиковой отделке, которая покрывает устройство.
Открутите болты, которые крепят заднюю конструкцию в багажник.
Открутите болты внутри конструкции.
Открутите болты, крепящие конструкцию изнутри ниши задних колес через отверстия.
Используйте отвертку, чтобы сорвать пластмассовые заклепки вдоль нижней части заднего бампера.
Присядьте позади автомобиля и потяните за раму.

Снятие и установка переднего бампера

Снятие и установка переднего бампера BMW 5 (E39)

Снятие и установка переднего бампера
1 — облицовка 2 — решетка открывающая 3 — решетка закрывающая 4 — козырек 5 — подкладка 6 — козырек 7 — подкладка

8 — решетка 9 — уплотнитель 10 — крышка 11 — козырек 12 — упорная планка 13 — балка 14 — буфер 15 — болт

Передний бампер рассчитан таким образом, что он без повреждений выдерживает удар при скорости автомобиля до 4 км/час. При этом энергия удара поглощается внутренней алюминиевой балкой и двумя гидравлическими амортизаторами. Амортизаторы крепятся к двум легкосъемным деформирующимся элементам, так называемым ударным боксам. При скорости до 15 км/час энергия поглощается путем деформации гидравлических амортизаторов и ударных боксов, что исключает повреждение балок двигателя.

1. Отверните три наружных болта крепления козырьков колес слева и справа. Выньте козырьки сбоку из бампера (1). Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Передние колеса снимать не надо.

2. Отсоедините сверху и снимите декоративную решетку.

3. Отверните болты крепления Torx T50 бампера к амортизаторам слева и справа и снимите бампер.

4. Расстыкуйте штекерное соединение противотуманных фар и/или отсоедините шланги фароочистителей. Пережмите шланги зажимами, чтобы жидкость не вытекала.

1. Если необходимо, скомплектуйте узел бампера. 2. Установите горизонтально бампер с помощью ассистента. Состыкуйте штекерное соединение противотуманных фар и/или соедините шланги фароочистителей. 3. Вставьте бампер в боковые направляющие и нажмите на него. 4. Выставьте бампер параллельно кузову и закрепите винтами моментом 40 Нм.

5. Расстояние между бампером и кузовом должно составлять А = 5 ± 1 мм.

6. Отрегулируйте высоту бампера поворотом пластмассовых вставок (5) в амортизаторах.

7. Поставьте декоративную решетку, вставьте заклепки и вдавите их заподлицо. 8. Закрепите передний козырек колеса.

Видео про «Снятие и установка переднего бампера» для BMW 5 (E39)

Как снять бампер BMW E- 39 (How to remove BMW E-39 bumper) Передний бампер БМВ, снятие и установка Замена бампера и дверной ручки на БМВ Е39

Демонтаж заднего бампера

Заднюю часть автомобиля демонтировать гораздо проще, чем переднюю. И все дело в том, что в ней гораздо меньше креплений. При этом необходимо поместить торцевой ключ между задним крылом и обшивкой. С его помощью следует аккуратно вывернуть болты. Далее отсоединяются крепления с обеих сторон. На завершающей стадии демонтажа креплений можно сильно нажать на элемент, тогда он отделится от кронштейнов на кузове. После чего он приподнимается и снимается непосредственно с задней части автомобиля.

О том, как выполнить демонтаж переднего бампера будет рассказано в этом видеоматериале:

Читайте также: