Куда поставить концевик капота ваз 2107

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Среди ночи сработала сигнализация. Думал воришки, но причина скрывалась под капотом.

Думаю, что каждый, у кого хоть раз срабатывала сигнализация на автомобиле, испытывал это чувство тревоги. Что собственно говоря является нормальной реакцией, ведь это означает, что в автомобиль проникли, или был удар. Сегодня расскажу Вам как отреагировал на это я, и что в итоге послужило причиной.

С чего всё началось?

Когда мы с супругой уже начали засыпать, вдруг я услышал звук сирены за окном, одновременно с этим зазвучал мой брелок от сигнализации. Окна у нас выходят не в сторону двора, поэтому из дома не было смысла выглядывать, нужно было спускаться и смотреть что случилось.

Собрался с мыслями, отключил сигнализацию, чтобы сирена никому не мешала и начал одеваться. На всякий случай, сразу же поставил на сигнализацию обратно, чтобы ни у кого не было соблазна проникнуть в машину. Но брелок снова зазвенел!

Взглянув на брелок, я увидел, что сработал концевик капота. Это означало одно - вскрыли капот. "Возможно кто-то пытается отключить сирену, или снять АКБ" - подумал я, и тут же ускорился, набросил куртку и побежал к машине.

Честно говоря, я готовился к худшему. Думал, что сейчас придётся разбираться с воришками. Но к моему удивлению, когда я подбежал к машине, то никого не было, и никаких следов проникновения не обнаружил: капот был закрыт, следов вскрытия нет, но при этом, сирена всё ещё работала.

Всё выглядело очень странным: как только я отключал сирену на пульте, через пару секунд она начала снова выть . Ночью я разбираться в этом не стал, просто снял клемму с АКБ, закрыл машину на ключ и пошёл спать.

В чём была причина?

На следующий день, при попытке подключить акб и поставить автомобиль на сигнализацию, она вновь сработала, и вновь виной был капот. Стал разбираться.

Судя по всему, что-то случилось с концевиком капота, начал его искать. и не смог найти. Точнее нашёл лишь отверстие для него, но проводов не было.

Точки подключения сигнализации в «Семерке»

В автомобилях ВАЗ-2107 подключать датчик дверей – проще некуда: есть один провод, который замкнут на «массу», когда открыта любая дверь. Шнур с датчика ручника выведен на «приборку», а в соседнем разъеме находится контакт таходатчика. В общем, установить «обычную» сигнализацию, не наделенную автозапуском, владелец сможет без чьей-либо помощи. Более сложный вариант, когда подключаются к замку зажигания, в нашем тексте рассмотрен тоже. В первом случае, кстати, можно задействовать турботаймер. Начнем рассматривать такой вариант прямо сейчас.

Особенности штатной электропроводки

Сначала надо уточнить, что именно требуется подключать, если установка будет выполняться без автозапуска:

Контроль зажигания;
Питание самой сигнализации;
Концевики дверей;
Концевик ручника;
Сигнальные лампы (2 провода).

Как видите, число элементов здесь выбрано по минимуму. Но даже использование такого, то есть минимального набора точек позволит быстро подключить турботаймер. Просто, в авто семейства 2107 реле поддержки зажигания установлено штатно. И этим нужно пользоваться.

Посмотрите на схему, и поймете, о чем идет речь:

Вообще на рисунке показаны все важные элементы:

Делайте Т-образные отводы и подключайте любую сигналку. Кстати, питание ламп (второе фото) подключается через предохранители. Что верно для любых автомобилей, а не только для ВАЗ-2107.

Как использовать замок зажигания

Любую сигнализацию, наделенную автозапуском, обычно снабжают 5-ю силовыми выводами:

Шнур 3 здесь является контрольным, его подключают к стартерной клемме. А на синем проводе, то есть на клемме 15/2 напряжение может пропадать при работе стартера, а может оставаться на ней все время. При настройке выбирают один вариант.

Для автомобилей ВАЗ 2101-2107 характерны свои особенности. Обмотку дополнительного реле, показанного на схеме, нельзя соединять со шнуром зажигания, идущим к штатному реле. На добавочную нагрузку линия просто не рассчитана!

Посмотрим, как выглядит замок зажигания в реальности:

Если действительно нужен автозапуск, стартерный шнур (красный) придется разрезать. Перечислим, как выглядят соответствия между шнурами замка и сигналки. Кабель сигнализации будет указан слева:

Зеленый – свободный;
Синий – свободный;
Красный – розовый;
Черно-желтый толстый – красный (отвод к стартеру);
Черно-желтый тонкий – красный (отвод к замку);
Желтый – голубой толстый.

В теории все получается просто.

Конечно, установку системы с автозапуском можно выполнить своими руками. Но лучше доверить это занятие электрику-профессионалу. Три шнура, идущих к сигнализации, должны коммутировать значительный ток. В новых моделях ВАЗ число этих шнуров будет не меньше.

Монтаж и подключение дополнительных элементов

В конструкции многих автомобилей отсутствуют датчики капота, багажника и люка бензобака. Можно приобрести концевые выключатели, подключить их в параллель и соединить с контрольным входом. Вот так, например, проводят установку кнопки капота:

Нужно учитывать одну тонкость – положению «открыто» должно соответствовать замкнутое состояние. Монтаж проводится в последовательности:

Закрепляют корпус выключателя;
Через уплотнитель, где проходят трубки гидрокорректора, пропускают дополнительные провода;
Подключают датчик, а заодно и сирену.

Теперь добавим в автомобиль контроль перемещения, то есть сигналка будет «знать», движется ли машина в действительности.

Подключаемся к датчику скорости

Пусть речь идет о «Семерке» с инжекторным двигателем. Тогда датчик скорости установлен и подключен с завода. Найти контакт этого датчика будет легко:

Как видите, нужно сделать отвод, соединяемый с одной клеммой ЭБУ (1/59). Здесь говорится о блоке управления, то есть о штатном контроллере двигателя.

Далеко не каждая сигнализация наделена отдельным входом, подключаемым к датчику скорости. Но если подключение все-таки выполняется, позаботьтесь о хорошем контакте с «массой». Под «торпедо» есть две медных шпильки, соединенных с корпусом. Одна из них размещена возле ЭБУ, и лучше подключаться к ней (см. рис.).

Казалось бы, датчик скорости – довольно простое дополнительное устройство. И если этот элемент отсутствует, его можно купить и установить самим:

Корпус датчика должен закрывать отверстие в кожухе КПП. Все выглядит просто, и можно провести монтаж своими руками, только герметичность узла после этого нарушится. В общем, лучше не рисковать.

Тонкости контроля работы двигателя

Если автозапуск не используется, считывать данные с двигателя сигналка не должна. В ином случае нужно реализовать контроль, позволяющий отключать стартер в нужный момент времени. Сам контроль обычно ведется так:

Сигналка может считывать значение напряжения питания;
На клемму приборки ВАЗ-2107 выведен шнур от генератора – контрольный кабель можно подключить к этой клемме;
Лучше всего контролировать запуск по тахометру, для чего сигналку еще потребуется настроить.

Третий вариант является предпочтительным. К клемме тахометра шнур подключают не напрямую, а через конденсатор и резистор:

Прямое подключение используют при контроле «по генератору».

На практике можно применять только один метод контроля. Сначала выполняют установку и подключение, затем систему настраивают.

Контроль «ручника»

Схема приборной панели в «Семерке» ВАЗ выглядит так:

К клемме 8 (разъем X2) идет шнур от концевика ручного тормоза. Подключайтесь к этому контакту, если в инструкции не будет указано, что надо устанавливать диод. В ином случае используйте клемму 4.

Подключение к 4-й клемме, если диод не указан в базовой схеме, является ошибочным. Помните об этом и будьте внимательны.

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Куда поставить концевик капота ваз 2107

Замок капота ВАЗ 2107 имеет достаточно незамысловатое строение и состоит из таких частей:

корпус штампованный стальной;
пружина возвратная;
выталкиватель крышки капота;
трос (проволочный или обычный);
рукоятка внутрисалонная.

Устройство замка капота

Невзирая на столь простое строение, периодически надо бывает ремонтировать какие-либо части и подстраивать работу механизма. Зачастую, налаживание имеет необходимость при проблемах с закрыванием либо открыванием капота. В случае поломки каких-либо его составляющих необходимо поменять замок на новый. Также нередки случаи обрыва тросика, в таком случае проводится его замена.

Как проводится регулировка замка капота

Если же по каким-либо причинам капот вашего автомобиля не хочет нормально закрываться или появилось незначительное, или ощутимое постукивание при движении, тогда есть необходимость отрегулировать замок в вертикальном направлении. Все что нам для этого понадобится, это всего лишь ключ на 10 мм и отвертка:

отпустите гайки крепящие замок на небольшой угол;
перемещением вверх или вниз подберите положение замка;
затяните гайки и проверьте работу замка, при необходимости повторите действия снова.

При правильной регулировке, капот должен хорошо закрываться и открываться, без прикладывания особых усилий. В исправном состоянии капот должен полностью захлопываться при опускании с высоты 30-35 см.

Видео по настройке выталкивателя, капот не “вылетает” при открытии

Тросик капота

При помощи тросика проходит усилие, которое шофер прикладывает от открывания крышки капота к замку. Нередки случаи когда тросу необходима замене, вот основные из них:

трос с большим трудом движется в оплетке;
случился непроизвольный обрыв проволоки или троса привода замка;
замок или оплетка троса покрылись коррозией, что впоследствии привело к обрыву тросика.

Как снять тросик и замок

Необходимые инструменты которые требуются при замене тросика капота:

ключ на 10, за неимением подойдет торцовая головка;
отвертка, лучше плоская;
пассатижи;
маркер.

Порядок действий при замене тросика:

- - - извлеките фиксаторы, благодаря которым трос крепится к кузову. Для удобства воспользуйтесь плоской отверткой;
    - при помощи пассатижей откусите трос у входа в оплетку;
    - извлеките трос из фиксатора;
    - переходим в салон автомобиля, при помощи пассатижей извлеките трос из оплетки;
    - в подкапотном пространстве, при помощи плоской отвертки выймите резиновый уплотнитель. Затем извлеките оболочку троса;
    - далее есть необходимость демонтирования замка, при помощи ключа на 10 открутите находящиеся рядом гайки и снимите его.
    Установка нового тросика
    
    Продеть трос через ручку открывания капота
    
    Продеваем трос в оболочку
    
    Уплотнитель оболочки троса
    - пропустите конец троса через отверстие замка и наденьте трубочку;
    - сделайте на конце троса петлю, пропустив конец через трубочку;
    Конец троса пропускаем в трубочку
    
    Обжимаем трубочку на тросике
    
    Видео по замене троса капота
    
    Как открыть капот, если порвался тросик
    
    Пожалуй самый неприятный момент, который может застать врасплох водителя, это обрыв тросика капота. Эта ситуация довольно непростая, но вполне решаемая. Ниже приведены наиболее распространенные варианты, которые помогут устранить данную проблему:
    - обрыв троса возле ручки привода замка. Данный вид поломки считается наиболее распространенным, а также самым простым. Чтобы устранить такую поломку необходимо при помощи плоскогубцев потянуть гибкий элемент и открыть замок;
    - если трос оторвался в другом месте, а не возле замка либо рычага, можно попытаться извлечь его через решетку в капоте. Освободите крючок от жесткой проволоки, проденьте через решетку и потяните плоскогубцами за привод замка, это необходимо для того, чтобы открыть замок. Для более легкого выполнения такой манипуляции необходимо прижать капот вниз в районе механизма запирания;
    - привод замка можно вытянуть в свободное пространство между кузовом и капотом, не используя воздуховод. Необходимо максимально поднять крышку моторного отсека, в качестве подручного вспомогательного средства можно использовать деревянный брусок, он предотвратит возврат капота на место. Чтобы защитить покрасочное покрытие и избежать его повреждения, оберните деревянный брусок ветошью. После извлечения троса, вам необходимо всего лишь потянуть за него;
    С помощью такой петли можно открыть капот
    
    Видео про открывание капота с порванным тросом
    
    Как продлить срок службы тросика
    
    Для того чтобы максимально долго продлить время службы тросика и не было необходимости открывать замок капота на «семерке» необходимо проводить своевременное и качественное обслуживание конструкции. Главные моменты:
    - время от времени необходимо проводить смазывание замка, можно использовать смазки на основе силикона;
    - не забывайте наносить смазывающий материал в оплетку привода механизма запирания;
    - при помощи тонкой и плотной проволоки, сделайте “дублер” тросика. Прикрепите его к замку в том месте, где крепится главный трос, на другом конце сделайте петельку и оставьте внутри короба воздухопритока. Если произошел обрыв тросика капот можно будет открыть всего лишь потянув за дублирующую проволоку каким-нибудь крючком .
    При поломке или изнашивании тросика либо замка, их можно заменить самостоятельно не прибегая к посторонней помощи.
    
    Проблема с цепью концевиков 2107
    
    Подключил провод "вход дверей (-)" к цепи концевиков дверей.
    
    Возникла следующая проблема: сигнализация всегда считает, что дверь открыта.
    
    1) проверил восприимчивость блока сигнализации: при прямом подключении "вход дверей (-)" к массе, брелок показывает открытую дверь, если провод в воздухе - закрытую. Здесь всё правильно, неисправность блока отметаем.
    
    2) закрыл все двери, пытаюсь мультиметром прозвонить сопротивление между цепью концевиков и "массой" - не звонится, опять же, всё правильно.
    3) открыл одну дверь, делаю то же самое - звонится, снова всё правильно.
    
    Поковырялся ещё пол часа, выяснилось, что при закрытых дверях цепь концевиков звонится мультиметром в режиме диода. Ес-но первым делом решил вытащить светодиод из плафона в потолке салона - результат тот же.
    
    Теперь ломаю голову, почему такое происходит.
    
    Из того, что не проверил - плафон в багажнике (он вроде как тоже на цепь концевиков запитан по схеме), но владелец говорит, что там точно нет диода.
    
    Я знаю, что можно конечно перелопатить всю цепь концевиков, но сами понимаете, работы там не на один час.
    
    Может у вас есть какие-то предположения по решению этого вопроса?
    
    До этого подобных проблем на ВАЗах не встречал, на ино - тем более.
    
    Ответы 8
    
    Являетесь ли вы профессиональным установщиком?
    
    Вероятно, имеет место резистивная связь концевиков с массой из-за влажности или повреждения проводки.
    
    Выполните подтяжку входа концевиков к +12В через резистор 2,1к-5,1к.
    
    Я считаю, что резистивная связь выявилась бы на каком-то диапазоне измерения сопротивлений. Связь именно имеет признаки диодной: при изменении полярности мультиметр не покажет пороговое напряжение. Т.е. всё в точности, как при проверке обычного диода. Из-за этого откинул варианты с повреждением проводки и неисправностью концевиков (да и для ВАЗовских концевиков более актуальна обратная проблема: когда при открытии двери нет надёжного контакта с "массой", и система наоборот не видит открытую дверь). Тем не менее, один концевой выключатель я всё-таки проверил, он был в полном порядке.
    
    Прямо складывается впечатление, что кто-то воткнул диод между цепью концевика и кузовом. Но это кажется абсурдным, да и на авто не наблюдается серьёзных вмешательств в штатные электр. цепи, за исключением проводки к магнитоле.
    
    Проблема классики зеленые провода в районе стоек,там где прикрусчены ремни. Через это окисление легко может .
    
    Вчера клиента отпустил с так и не рабочими концевиками, так как ему срочно понадобился авто. Перед этим увидел, что плафон освещения в багажнике вообще отсутствует, следов проводки к нему так же нет. Ну и успел проверить только 2 концевых выключателя (на левой стороне). Один из них был подключен нормально, другой был не подключен (сама клемма на проводе была хорошенько заизолирована), но это теперь повод проверить и остальные.
    
    Дальше буду заниматься проблемой при следующей встрече (недели через 2 наверное), о результатах обязательно сообщу.
    
    Вы это про что ? или Вы нашли Штатный концевик багажника ?
    
    видел такое на 2104 ( при чём с завода не стояли задние концевики ) и тут вопрос ( Являетесь ли вы профессиональным установщиком? - Да.) Вы что не проверяете подключения при установке ?
    
    но всё-таки (хотя видел как был прикручен передний правый брызговичёк - самонарез прямо в жгут проводов )
    
    Всем спасибо за советы, с этим авто разобрался. Изначально в этом авто устанавливалось 2 концевика на каждой передней двери: один для подсветки салона, второй для дверной лампы. Подключал в полости левой передней стойки, там болтался только один провод красно-синий, он (как позже выяснил) предназначен для питания дверных плафонов, но питания на нём не было из-за того, что был выбит общий предохранитель (часы, прикуриватель и эти плафоны), соответственно и звонился он на массу видимо через схему часов. Ну и при детальном изучении обнаружил, что левая сторона концевиков не соединена с правой (разъём под задним диваном) + под коврами в 2 местах лежали оголённые разъёмы - похоже результат "грамотного" нанесения мастики на пол. В итоге к концевику вод. двери провод прокинул, стороны соединил, лишнее заизолировал.
    
    В довесок расскажу про ещё одну историю с классики: та же цепь концевиков всегда замкнута на массу. Как оказалось, провод в центральной стойке передавило закладной, предназначенной для регулировки замка передней двери пассажира.
    
    Противоугонка на ваз 2107
    
    Противоугонное устройство может быть установлено, в зависимости от комплектации модели.
    
    Автомобили, оборудованные единым замком с дистанционным управлением
    
    Ваш автомобиль защищен от несанкционированного использования любым лицом, не имеющим соответствующего пульта управления.
    
    При отпирании замков дверей с помощью пульта дистанционного управления инфракрасный кодированный сигнал идентифицируется приемником автомобиля. При успешной идентификации сигнала возможен запуск двигателя.
    При включении зажигания контрольная лампа 1, расположенная на приборной доске, загорается на несколько секунд и затем гаснет. Это является признаком того, что код сигнала идентифицирован и запуск двигателя становится возможным. После запирания замков дверей с помощью пульта дистанционного управления запустить двигатель невозможно, даже если ключ вставлен в замок зажигания. При этом контрольная лампа 1 будет постоянно мигать.
    
    Автомобиль будет автоматически защищен от угона иммобилайзером двигателя.
    
    О включении противоугонной системы свидетельствует мигающая контрольная лампа 1.
    
    Для запуска двигателя необходимо запереть и затем отпереть замки дверей с помощью пульта дистанционного управления.
    
    Контрольные лампы противоугонной системы (иммобилайзера)
    
    Контрольная лампа 1 выполняет две функции.
    Индикация включения противоугонной системы
    После выключения зажигания и запирания единого замка с помощью пульта дистанционного управления контрольная лампа начинает постоянно мигать. Это свидетельствует о включении противоугонной системы.
    
    Индикация отключения противоугонной системы
    
    После отпирания единого замка с помощью пульта дистанционного управления и включения зажигания контрольная лампа 1 переходит в режим постоянного включения и горит в течение нескольких секунд, затем гаснет. После этого становится возможным запуск двигателя.
    
    Контрольная лампа неисправности противоугонной системы
    
    Автомобили с бензиновым двигателем
    Мигание контрольной лампы 2 на ходу автомобиля при замедлении или работе двигателя на холостом ходу свидетельствует о неисправности противоугонной системы.
    
    Автомобили с дизельным двигателем
    
    Если контрольная лампа 2 горит на ходу автомобиля, противоугонная система неисправна.
    Во всех случаях нарушения нормальной работы противоугонной системы необходимо обязательно обратиться на сервисную станцию Renault, поскольку для ремонта этой системы требуется квалифицированный персонал.
    
    При нарушении электрического питания (разряд батареи, перегорание предохранителя и т.д.) необходимо отпереть единый замок с помощью пульта дистанционного управления для того, чтобы запустить двигатель.
    
    Запуск двигателя при низких температурах окружающего воздуха (ниже -20°С)
    
    Для облегчения запуска двигателя рекомендуется включить на несколько секунд зажигание перед тем, как включать стартер.
    
    При отказе пульта дистанционного управления единым замком воспользуйтесь запасным пультом, который Вы получили при покупке автомобиля.
    
    Если запасной пульт отсутствует, следует обязательно обратиться на СТО или на сервисную станцию Renault, поскольку только там можно получить квалифицированную помощь по ремонту противоугонной системы.
    После необходимой проверки Вам сообщат код, который позволит отключить противоугонную систему и запустить двигатель.
    
    При замене пульта дистанционного управления необходимо провести инициализацию системы (приемника в автомобиле и двух пультов управления) на станции техобслуживания Renault.
    
    Для каждого автомобиля может использоваться не более двух пультов дистанционного управления.
    Постоянно следите за состоянием электрических батарей пульта. Срок службы батарей составляет около двух лет.
    
    Автомобили, не оборудованные единым замком с дистанционным управлением
    
    Ваш автомобиль защищен от несанкционированного использования любым лицом, не имеющим соответствующего ключа зажигания с кодовым устройством.
    
    Противоугонная система автоматически включается спустя несколько секунд после вынимания ключа из замка зажигания.
    При включении зажигания контрольная лампа 1, расположенная на приборной доске, загорается на несколько секунд и затем гаснет.
    
    Это является признаком того, что код ключа зажигания идентифицирован и запуск двигателя становится возможным.
    Если код ключа зажигания не идентифицирован противоугонной системой, контрольная лампа 1 начинает постоянно мигать. При этом запуск двигателя невозможен.
    
    Контрольные лампы противоугонной системы (иммобилайзера)
    
    Индикация включения противоугонной системы
    Спустя несколько секунд после выключения зажигания контрольная лампа 1 начинает постоянно мигать. Это свидетельствует о включении противоугонной системы.
    
    Противоугонная система не включается до тех пор, пока ключ зажигания не вынут из замка.
    
    Индикация отключения противоугонной системы
    
    После включения зажигания контрольная лампа 1 переходит в режим постоянного включения и горит в течение примерно трех секунд, затем гаснет. После этого становится возможным запуск двигателя.
    
    Контрольная лампа неисправности противоугонной системы
    
    Автомобили с бензиновым двигателем
    
    Если после включения зажигания контрольная лампа 1 продолжает мигать или гореть постоянно, противоугонная система неисправна.
    
    Мигание контрольной лампы 2 на ходу автомобиля при замедлении или работе двигателя на холостом ходу свидетельствует о неисправности противоугонной системы.
    
    Процедура ввода кода иммобилизатора двигателя
    
    В случае замены блока управления обратитесь к представителю Renault, который сообщит вам четырехзначный код, необходимый для активизации противоугонной системы.
    
    Введенный код сбрасывается, если ключ зажигания находится в положении Off более 10 мин.
    
    Порядок ввода кода:
    
    1. Включите зажигание.
    
    2. Нажмите и удерживайте кнопку 1. Контрольная лампа 2 загорится и начнет мигать.
    3. Нажимайте кнопку столько раз, сколько обозначает первая цифра кода. Первая цифра кода будет введена как только Вы перестанете нажимать кнопку.
    4. Для ввода остальных трех цифр кода повторите операции параграфов 2 и 3.
    
    После ввода последней цифры кода, и если система опознала код как правильный, двигатель может быть запущен. Если Вы перезапустите двигатель в течение 10 мин. после выключения контрольная лампа 2 загорится на несколько секунд, погаснет и снова загорится, примерно на 30 сек. Это означает что система готова к работе.
    Если введен неправильный код, лампа 2 начинает мигать и двигатель не может быть запущен.
    Если код введен, а двигатель не запускается сбросьте код выключением зажигания, и повторите попытку.
    Предоставляется три попытки для ввода кода. Вы должны обождать 15 минут перед новым вводом кода.
    
    Одними из самых часто встречаемых автомобилей на сегодняшний день являются представители «классического» семейства ВАЗ, а также все их модификации. Несмотря на то, что такие машины не могут похвастаться современным дизайном, и стоят на вторичном рынке относительно дешево, именно «классика» уже многие годы подряд занимает лидирующие строчки в рейтингах самых угоняемых автомобилей. Почему?
    
    Изначально имеется следующее:
    
    1. Активные элементы защиты.
    
    В заводской комплектации автомобили «классического» семейства вообще не оборудуются какими-либо элементами активной защиты, отсутствует не только автосигнализация, но и даже разъемы для ее подключения, концевики капота и багажника. Именно поэтому установка сигнализации на ВАЗ – достаточно непростая задача, так как нужно по-новому прокладывать проводку, сверлить места под датчики, размещать блок автосигнализации. Соответственно цена установки сигнализации на автомобиль отечественного производства может быть несколько выше, чем для уже подготовленных для этого иномарок.
    
    2. Пассивные элементы защиты.
    
    Степень взломостойкости дверных замков и багажника – смехотворна. Двери, путем нехитрых манипуляций можно отрыть длинной линейкой, личинки свернуть с помощью обычных ножниц. Капот так же легко открыть снаружи, достаточно лишь отогнуть его край и потянуть за тросик крючком из проволоки или вообще достать до замка через решетку воздухозаборника.
    
    Замок зажигания и встроенная блокировка руля также не смогут задержать преступника более чем на десяток секунд. Об иммобилайзере и прочих девайсах в годы проектировки авто даже не слышали, поэтому их соответственно нет.
    
    Защита классики от угона
    
    Комплекс необходимых мероприятий направленных на защиту «классики» от угона:
    
    1. Поставить автосигнализацию.
    
    Что касается выбора сигналки, то необходимости покупать дорогостоящий охранный комплекс, который стоит как пол автомобиля, нет. К тому же цена установки автосигнализации с автозапуском порой бывает сильно завышена. Хватит качественной двусторонней автосигнализации именитой фирмы с приличной зоной действия брелка и самое главное – высокой степенью защиты от перехвата. Рекомендуется устанавливать сигналки, работающие в диалоговом режиме.
    
    Следует отметить, что в связи с тем, что лючок бензобака ничем не защищен и любой прохожий может без каких-либо проблем слить топливо, в обязательном порядке следует позаботиться о том, чтобы в комплекте с автосигналкой был установлен дополнительный концевик на лючек.
    
    Помимо этого желательно выбирать сирену, имеющую встроенный аккумулятор, потому что отключить основной АКБ автомобиля, а значит полностью обесточить автосигнализацию, можно даже снаружи, дотянувшись до клемм снизу или же сняв правую фару.
    
    2. Установить иммобилайзер.
    
    Желательно чтобы иммобилайзер и сигнализация работали независимо друг от друга. Даже самый простой иммобилайзер в паре с автосигнализацией надежней защитит авто, чем одна даже самая навороченная сигнализация.
    
    3. Смонтировать дополнительный замок капота.
    
    Приобретать дорогостоящий универсальный электромеханический девайс с высокой степенью защиты нет смысла. В настоящее время многие известные отечественные производители выпускают простые, но в тоже время довольно надежные, механические замки именно для классики, со своей функцией они справляются на отлично. При желании подобный противодействующий открыванию капота механизм можно сделать и самостоятельно.
    
    4. Инсталлировать блокиратор коробки передач.
    
    Приобретать электромеханические или бесконтактные блокираторы не обязательно, вполне можно обойтись качественным механическим замком.
    
    По завершению работ получается такая картина:
    - автосигнализация выполняет функции активной охраны, срабатывая при открытии дверей, лючка бензобака, багажника, и, если злоумышленники применят грубую силу, капота. Помимо этого сирена сработает, если, к примеру, преступникам удастся добраться до АКБ и снять клеммы.
    - замок капота не позволит ворам получить доступ к элементам подкапотного пространства, чтобы, к примеру, снять блокировки иммобилайзера.
    - иммобилайзер и блокиратор КПП сыграют важную роль, мешая преступникам совершить угон, если они сумеют подобрать код сигналки или каким-либо другим образом обезвредить ее.
    Подводя итоги, следует отметить, что предпочтительнее устанавливать как можно больше разнообразных средств защиты, чем приобретать один, пусть даже самый функциональный и надежный, охранный девайс.
    
    Как за 5 минут защитить свой автомобиль от угона?
    
    Каждый владелец автомобиля боится, что его автомобиль будет угнан. Именно поэтому мы тратим огромные деньги на страхование и комплексы противоугонных систем. К сожалению, 100 процентов защиты не дают даже самые дорогие сигнализации. Так зачем тогда покупать дорогую охранную систему, если она не на 100% эффективна? Да, это не логично.
    
    В большинстве случаев подойдет не дорогая электронная автосигнализация. Теоретически, устанавливая на машину, недорогую охранную систему, мы ненамного снижаем безопасность автомобиля. Но что же делать? Как увеличить в таком случае защиту автомобиля? К счастью есть простое, но очень эффективное решение. Мало кто знает, но каждый водитель может за короткое время сделать свое противоугонное устройство, которое обойдется очень дешево.
    
    Для того чтобы защитить машину от угона нужно установить в автомобиль заранее неисправное реле топливного насоса. Для этого вы должны найти неисправное реле топливного насоса на автосвалке, либо специально сломать новое, сделав его не рабочим. Также вы можете подъехать на любой автосервис и спросить у автомастеров неисправное реле.
    
    Если же ваше реле топливного насоса в настоящий момент работает плохо, то это самое подходящее время купить новое, а старое использовать для дополнительной защиты машины от угонщиков. Смысл защиты прост. Оставляя машину на парковке, вы перед уходом достаете из машины исправное реле топливного насоса и устанавливаете вместо него неисправное.
    
    В итоге, в случае попытки угона автомобиля, злоумышленники столкнуться с проблемой. Ваша машина не заведется. Причина в том, что в двигатель не будет поступать топливо из-за того, что сломанное реле не запустит бензонасос. Соответственно, искре во время запуска автомобиля нечего будет воспламенять.
    
    Если у вас нет нерабочего реле топливного насоса, мы вам расскажем и покажем, как вы можете самостоятельно из рабочего реле сделать антиреле топливного насоса, способное сбить злоумышленников с толку хотя бы на время.
    
    Шаг 1: Найдите в автомобиле реле топливного насоса
    
    Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, где в вашей машине в блоке предохранителей находится реле, отвечающее за работу бензонасоса. Для этого откройте блок предохранителей (если не знаете, где находится, то можно узнать в руководстве пользователя или в книге по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля, которую можно купить в Интернете или в автомагазине) и с помощью той же книги по ремонту машины (возможно, что информация о схеме блока предохранителей есть также в руководстве по эксплуатации транспортного средства) определите, какое именно реле связано с топливным насосом. Как только вы нашли реле выньте его из блока предохранителей.
    
    Шаг 2: Найдите контакт питания реле бензонасоса
    
    Далее вы должны выяснить, какой разъем на распайке блока предохранителей питает реле топливного насоса, когда ключ повернут в замке зажигания.
    
    Самый простой способ это выяснить, использовать контрольную лампочку или специальный инструмент (например, индикаторную отвертку с лампочкой, которая загорается при прохождении по цепи электрического тока).
    
    Используя индикаторную отвертку, вы должны проверить каждый разъем реле бензонасоса, чтобы выяснить, какой именно зубец питает реле.
    
    Запомните или запишите те контакты на плате блока предохранителей, по которым питание не поступает в реле бензонасоса. Выяснить это легко с помощью индикаторной отвертки. Если питания на контактах нет, то лампа внутри отвертки не загорится. Проверьте все контакты на плате, в которые вставляется реле бензонасоса. Запомните тот контакт, на котором лампочка в индикаторной отвертке загорелась. Это есть именно тот разъем, по которому поступает питание в реле.
    
    Не забудьте, что питание в блок предохранителей поступает только при повернутом ключе в замке зажигания. Помните, что если вы не вставите ключ зажигания в замок и не повернете его, то вы не сможете выяснить, какой контакт на блоке предохранителей питает реле бензонасоса.
    
    Шаг 3: Сломайте реле бензонасоса
    
    Теперь пришло время испортить рабочее реле топливного насоса, удалив с него одну "ножку", по которой как раз и поступает питание. Для этого нужно просто отломать именно ту «ножку» реле, которая вставляется в контакт питания, определенный нами с помощью индикаторной отвертки.
    
    «Ножку» реле бензонасоса сломать очень легко. Просто двигайте ее из стороны в сторону, и она надломится.
    
    Теперь у вас в руках эффективное средство против автоугонщиков. Если вы установите подобное нерабочее реле бензонасоса, то из-за того, что реле не будет получать питание на плате блока предохранителей двигатель автомобиля не запуститься.
    
    Это хорошее противоугонное устройство реально снижает вероятность угона вашей машины. Ведь угонщики не будут готовы к подобным проблемам с запуском двигателя. Да, конечно профессиональные автоугонщики, наверное, рано или поздно установят причину.
    
    Но для этого им нужно дополнительное время. А в сочетание со штатной автосигнализацией, а также с дополнительной электронной охранной системой, ваше секретное реле возможно заставит злоумышленников не связываться с вашей машиной. Ведь не секрет, что угонщики угоняют автомобили, которые можно украсть за короткое время. А столкнувшись с непредвиденной проблемой, они, скорее всего, предпочтут ретироваться.
    
    Этот простой и дешевый способ защитить свой автомобиль от преступников пригодится вам всегда. Особенно если вы оставили машину не знакомой местности. Установив нерабочее реле бензонасоса, вы будете намного спокойнее, пока ваша машина стоит на парковке.
    
    Да, конечно это устройство не очень удобно. Ведь каждый раз перед поездкой вам придется менять неисправное реле на рабочее. Но, тем не менее, это дополнительное препятствие преступникам может остановить угонщиков и реально может спасти вашу машину.
    
    В идеале, конечно, для оптимальной защиты автомашины нужно использовать комплекс защитных противоугонных систем. Например, используя штатную (заводскую автосигнализацию), дополнительную противоугонную охранную систему, механическую защиту (например, секретку, блокирующую педаль тормоза, коробку передач или рулевое колесо), а также секретное реле бензонасоса, вы реально существенно увеличиваете взломоустойчивость вашей машины и существенно снижаете риск угона.
    
    В заключение хотели бы еще раз отметить, что не угоняемых автомобилей не существует. Помните, что даже самые дорогостоящие охранные системы автомобилей не гарантируют вам 100% защиты от угона. Так что зачем переплачивать за дорогие охранные системы, когда можно используя обычные недорогие автосигнализации, механическую защиту и антиреле бензонасоса получить примерно тот же уровень безопасности автомобиля, который вы получаете при установке дорогостоящих противоугонных комплексов.
    
    Читайте также: