Открыть капот volvo xc70

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

прошу помощи! как открыть капот.

всем привет! если кто сталкивался или знает как открыть капот вольво.
суть: дергая за рычаг открывания капота (ранее), обратил внимание, что надо прям усилие приложить для того, чтобы открылся капот.
сейчас — пытаясь дернуть ручку на себя, ничего не происходит.как будто где-то трос защемило и даже до замка капота усилие не доходит (как будто).
боюсь порвать трос или сломать ручку.
омывашки 0 ((((

Volvo XC70 2008, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volvo XC70, 2014

Volvo XC70, 2015

Volvo XC70, 2016

Volvo XC70, 2011

Комментарии 37

Снимать решетку… Там доступ к замкам…

по итогу так и пришлось делать.
снял решетку, облил замки смазкой и все починилось)

думаю нет. была в теплом гараже как-то на днях. ещё там обратил внимание, что надо сильнее обычного дернуть

Я в воскресенье сдомал, чуть посильнее усилие дал и усё (капот прихватило на морозе), капот теперь не открывается. Надо было сначала прогреть авто, но теперь уж… в субботу поеду к хирургам )))

В октябре, только этим занимался. Была такая-же беда. Открыть капот можно через переднюю решётку. снять слева на замке защита, справа крючёк . будут видны замки, в низу железной части замка есть прорезь для защелки пластиковой части. В неё надо тонким ножичком и сдвинуть рычаг вправо.трос меняется не сложно. стоит 2000р. был бы ты в москве помог-бы

блин) вот геморр то.
надо же этим позаниматься, понять куда нажать.
спасибо за помощь.

короче, снял я в итоге решетку, правый замок заело.
потыркал, смазал, открылос с салона.
пока норм))

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Ожидает решения Как открыть капот, если тросик нерабочий?

Машина S60 2008 г.

Vicc67

Посмотреть на место крепления тяги к тросу. Как правило на них от троса отрывается навальцованный шарик, за который и дершает тяга, а сам трос остается торчать. Его можно потянуть зорошими плоскогубцами и капот открыть. Только хорошими, т.к. Если сэкономить на них, они остатки троса распетрушат и он убежит в оплетку, тогда только ломанием решетки и высокохудожественным сексом под машиной ))))

Andry XC90

Ручка то в свободном полете двигается, или все ж чуствуется, что тросик за собой тянет? Ежели есть ощущения, что не свободно ручка ходит, то попробуйте вдвоем: один ручкой манипулирует, второй на капот, в районе замка нажимает.

Добавлено через 2 минуты
А ежели, всеж отровался тросик, то тоже луче в двоем открывать, но по инструкции Вика67.

Vladislav123

Дело не в оборвавшемся шарике. Снял ручку (что в салоне), шарик на месте, пробовал дергать плоскогубцами, но это бесполезно, так как место обрыва где то под капотом.

Добавлено через 3 минуты

Тросик в районе ручки целый, обрыв где то под капотом.
А что это за инструкция такая?

В результате поиска нашел такой метод, но он для S80.
Мне такой пойдёт?

Andry XC90

Vladislav123

У меня такое ощущение, что трос не оборвался, а просто соскочил с замка. Возможно такое?

Снизу реально подлезть к замкам, если снять пластиковую защиту?

Vicc67

Подойдет, замки, тросики, панели идентичны.

Vicc67

Вполне мог соскочить. Вполне достаточно даже лежащей не по месту оплетке.

Vladislav123

Вполне мог соскочить. Вполне достаточно даже лежащей не по месту оплетке.

Дима Задоров

Vladislav123

Вот и у меня сомнения по этому поводу были. Смотрел картинку замка в ВИДЕ онлайн, там просто снизу замка рычажки под трос и все.
А на картинке сверху рычажок сбоку показан. Лажа какая-то..

А до замка снизу вообще реально добраться, если открутить пластиковую защиту?

Дима Задоров

Vladislav123

Дима Задоров

Реально только крючком. Я гнул из аллюминиевого провода 4 мм

Добавлено через 2 минуты
Длинна гдето 400-500 мм- это если с домкратов. А если авто подвижно и можно на яму тогда лучше определиться по месту

Vicc67

Да, тросик тянет рычажки с помощью шариков на него навальцованных. Рычажки есть на обоих замках

Vladislav123

Реально только крючком. Я гнул из аллюминиевого провода 4 мм

Да я в принципе и без ямы обойдусь - туманку менял - я под бампер сам наполовину влез и мне вполне удобно было)))

А откуда подлазил и за что дергал этим крючком?

Добавлено через 1 минуту

Да, тросик тянет рычажки с помощью шариков на него навальцованных. Рычажки есть на обоих замках

Дима Задоров

Vladislav123

Проблема решена за полтора часа.
Сразу скажу, что в итоге было то, что и предполагал. По порядку:

1) Как открывал. Снял нижнюю пластиковую защиту. Попытался подлезть снизу, но это нереально. Насколько я худенький и мои руки пролазят почти везде, но тут не тот случай. Аккуратно вытащил фальшрадиаторную решетку. Для этого её надо потянуть на себя сильно, но плавно и аккуратно. Она крепится к бамперу на защелках. У меня сначала вытащился верх, потом низ. Защелки ни одна не сломалась. Далее просовываем руку в сторону верхних правого и левого углов радиатора. Там стоят такие резинки, типа пыльника. Засовываем руку как бы сквозь нее и нащупываем рычажок замка капота (он длиной 2-3 см, смотрит вниз, на землю), двигаем его (на правом и левом замках они двигаются в разные стороны) и открываем капот. Скажу сразу, что эти рычажки нащупал почти сразу, они удобно находятся.

2) Стал выяснять в чем проблема была (не открывался капот при помощи рычага из салона). И тут сразу оправдалось мое предположение: слетел трос при входе в ЛЕВЫЙ замок(напомню, что за пару дней до этого мне мой товарищ менял радиатор климата, при снятии передней панели ("телевизора") он соскочил). Вот тут я помучался. Хотел снять фару, вроде открутил все болты, а она никак (на Шкоде Октавии фара очень легко снималась). А итоге я через одно отверстие смотрел с фонариком (отверстие в "телевизоре"), а в проем между фарой и "телевизором" вставил самодельный крючок из жесткой проволоки и им орудовал. Трос одевается снизу замка, вставляет в паз и движением рычага из салона приживается к замку и встает на место.

Volvo XC70 III (2007-2016) – умеет удивлять

Первый внедорожный универсал Volvo, названный Cross Country (на некоторых рынках XC), был запущен в производство в 1997 году. Это был вариант универсала V70, который представлял собой модернизированную 850-ую серию 1992 года. Он стал первым крупным Вольво с уложенным поперек двигателем и приводом, главным образом, на переднюю ось. До тех пор передний привод предлагался только в моделях серии 440, 460 и 480, технически связанных с Рено и производящихся в Голландии.

Второе поколение модели универсала повышенной проходимости уже получило название XC70. Основой для него стал V70, созданный на базе седана S80 первого поколения. В 2007 году Вольво предложил XC70 третьего поколения, построенныйна базе S80 второго поколения.

В процессе развития ХС70 еще больше улучшили и без того высокий уровень безопасности. Автомобиль получили второе поколение подголовников WHIPS, единственный недостаток которых – отсутствие регулировки по высоте.

В задний диван впервые были интегрированы детские сиденья с двумя уровнями высот. Нижнее положение предназначено для детей ростом от 115 до 140 см и весом от 22 до 36 кг. Верхнее положение рассчитано на детей ростом от 95 до 120 см и весом от 15 до 25 кг.

Зачем выбирать XC70 вместо классического V70? Например, из-за несколько иного внешнего вида или предполагаемых условий эксплуатации. Благодаря высокому дорожному просвету 210 мм не приходится бояться грунтовых дорог. Для более сложных условий автомобиль не предназначен.

Двигатели

Наибольшее распространение получили дизельные агрегаты. D5 и D4 имеют 5 цилиндров и объем 2,4 литра, но отличаются мощностью (185 и 163 л.с.) и экологическим классом. Различия обнаруживаются и в недрах двигателя. Тот что слабее обычно называли 2.4D.

Под маркировкой D3 скрывается объем 1984 см3 и 163 л.с.. Он устанавливался исключительно на переднеприводные версии.

С 2010 года D5 стал предлагать 205 л.с. Здесь производитель установил пару турбин, вступающих в работу последовательно. В 2011 году мощность мотора возросла до 215 л.с.

Ахиллесова пята 5-цилиндрового 2.4 D5 отдачей 185 л.с. – система завихрения воздуха во впускном коллекторе. В ее составе: электродвигатель, тяги и комплект заслонок. Задача данного устройства распределение потоков воздуха для обеспечения оптимальных рабочих характеристик двигателя особенно на высоких оборотах.

Со временем изнашиваются пластиковые детали привода заслонок, появляется люфт, и система начинает работать с ошибками. Например, в процессе динамичного обгона на высоких скоростях с полностью нажатой педалью газа получаемое ускорение оказывается менее ожидаемого. При более плавной работе педалью газа без резких ускорений подобных заминок не происходит. Другой симптом – утечки масла из-под крышки клапанов. К счастью, заслонки не попадают в двигатель.

Износ тяги - менее обременительная неприятность в финансовом плане, всего около 300 рублей. Но, к сожалению, чаще приходится менять всю систему. В сумму затрат войдут: комплектующие – около 9000 рублей, работа по замене – около 6-7 тыс. рублей, калибровка системы – около 1000 рублей. Итого, в среднем, 16-17 тыс. рублей.

Такая система устанавливалась до 2009 года. После турбодизель стал стал соответствовать стандарту Евро-5, и вихревые заслонки больше не использовались. Вместо этого был установлен фильтр твердых частиц.

Стрекотание при запуске холодного двигателя не означает, что стартер испустил дух. Так работает воздушная заслонка. Шведы напрасно применили в ней шестерни из пластика. Постепенно загрязняющаяся заслонка начинает блокировать пластиковые шестерни. В результате зубья не выдерживают и разрушаются. К сожалению, дроссельная заслонка стоит дорого – около 23 000 рублей. Работа потянет еще на 3000 рублей.

Непрерывный шум и визг из-под капота Volvo XC70 говорят об износе ремня навесных агрегатов. Хуже, если ремень оборвется. Тогда вырастут усилия на руле, отключится кондиционер, и загорятся сигнальные лампы на приборной панели. Еще хуже, если оборванный ремень попадет под шкивы. Тогда, как и у большинства двигателей, клапаны могут встретиться с поршнями, и наступит конец. Стоимость восстановительного ремонта будет зависеть от степени повреждения и составит не менее нескольких десятков тысяч рублей. Позже инженеры Volvo увеличили крышку, тем самым исключив вероятность попадания остатков ремня под шкивы.

Все проблемы с ремнем привода навесных агрегатов кроются в конструктивных недостатках натяжителя. Уже после 30-40 тыс. км натяжной ролик отклоняется от оси и работает под углом. Вскоре начинает изнашиваться наружный край ремня. До момента обрыва ремня проходит немного времени. Так что ремень (около 1800 рублей) с натяжителем (около 3700 рублей) лучше сразу же заменить (работа около 1500 рублей), едва появятся признаки износа. Общая сумма ремонта составит около 7000 рублей.

В подтекании масла из 2.4 D5 обычно виноват верхний уплотнитель со стороны ГРМ. Герметик стоит копейки, но за работу попросят около 5000 рублей.

Если двигатель перестал запускаться, то вероятно клапан EGR заклинил в таком положении, что выхлопные газы не находят выхода. Острый дефицит мощность – симптом проблем с EGR. Если электронная часть EGR не дает никаких признаков жизни, то вероятно двигателю понадобится новый клапан за 22 000 рублей, плюс работа механика – около 5000 рублей. Если электроника работает, то вероятно клапан просто забит отложениями. Стоимость процедуры очистки – около 4000 рублей.

В активе модели есть и бензиновые агрегаты. Один из них, рядная атмосферная шестерка объемом 3,2 литра. Это невероятно, но предыдущий релиз не имел шестицилиндровых двигателей.

3,2-литровый агрегат Si6 имеет очень интересную технологию CPS (Cam Profile Switching), позволяющую менять ход впускных клапанов за счет изменения профилей кулачков распредвала. Для этого предусмотрено два уровня - в зависимости от нагрузки на двигатель и скорости.

Для того, чтобы сравнительно длинный двигатель расположился между колесными арками, нужно было изменить компоновку навесного оборудования: генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления. Решение получило название READ, а оборудование разместили над коробкой передач, т.е. с противоположной стороны обычного местоположения. Там же оказался и привод ГРМ, который сочетает цепь и зубчатый ремень.

Атмосферный Si6 - интересный, но не популярный. Он имеет большой аппетит, которому не соответствует динамика. 3-литровый турбомотор Т6 гораздо интереснее в плане динамики, а расход топлива не намного выше. В конце 2013 года был предложен 4-цилиндровый 2.0 Т5. Он более нагружен, чем Т6, и лишен характера.

Коробки передач

Двигатели сочетались либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач М66, либо с 6-скоростным автоматом TF-80SC (Aisin AWF21).

Подергивания во время замедления на автомобиле с автоматом говорят о том, что пора готовится к расходам. Тоже самое подскажут задержки или толчки при попытке резко ускориться после нажатия педали газа до отказа – «kick down». Это происходит из-за износа фрикционных дисков или отказа гидроблока. Полная переборка коробки обойдется почти в 80 000 рублей, из них около 10 000 работа. Восстановленная коробка стоит около 180-200 тыс. рублей. А все потому, что Volvo не рекомендует производить регулярную замену масла в коробке. Всего лишь то надо менять трансмиссионную жидкость в автомате через каждые 60 000 км (5000-6000 рублей), и проблем с коробкой не будет.

Ходовая

Подвеска – сильная сторона этой модели. По сравнению с предшественником улучшения налицо. Первые жалобы появляются только лишь после 200-250 тыс. км из-за износа сайлентблоков поперечных рычагов в передней подвеске. Два сайлентблока стоят около 5-6 тыс. рублей, работа по замене немного дешевле. После этого необходимо обязательно выполнить работы по регулировке развал-схождения – еще около 2500 рублей. В конечном итоге Ваш кошелек полегчает примерно на 12 000 рублей.

Если же станет ощущаться нестабильность задней части авто при движении в поворотах, то, безусловно, проблема в сайлентблоках продольного рычага задней подвески.

За дополнительную плату были доступны электронно-управляемые амортизаторы Four-C, позволяющие выбрать между тремя уровнями жесткости подвески - комфорт, спорт и продвинутый. Правда, спустя время амортизаторы могут выйти из строя. Оригинальная стойка обойдется в 60 000 рублей.

Со временем могут зашуметь ступичные подшипники передних колес.

Volvo XC70 – это сравнительно тяжелая модель, и она не предназначена для преодоления бездорожья. Об этом некоторые водители забывают. В результате ремонт вискомуфты может потребовать около 9000 рублей, а механик за работу попросит еще около 2 500 рублей. Итого 11 500 рублей за развлечения вне асфальта.

Большая масса Volvo XC70 способствует быстрому износу передних тормозных колодок. Их приходится менять уже после 30 000 км пробега. И это при нормальном стиле вождения. Комплект новых колодок обойдется в 4 000 рублей, а работа по их замене – примерно в 1 700 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Иногда начинает шуметь компрессор кондиционера. При его замене следует сменить шкивы и систему ремней. Если откладывать ремонт, то металлические фрагменты могут попасть в воздушный контур, поэтому систему придется промывать. А это означает дополнительные затраты на ремонт.

Если вдруг перестанут подчиняться стеклоочистители – это верный признак того, что их электродвигатель был утоплен. Вода попадает внутрь через негерметичный корпус и выводит из строя электромотор и электронный модуль. Стоимость нового электродвигателя в сборе с модулем почти 13 000 рублей. За замену попросят еще около 2 тыс. рублей.

Электрожгуты проводки XC70 слабее, чем в старых моделях Volvo. Впрочем, как и в автомобилях других марок. Ситуация, когда изоляция выглядит безупречно, а внутри оказывается переломленным медный сердечник – наблюдается регулярно. Это приводит к сбоям в работе или полному отказу электроники. Восстановление линии контакта путем добавления нового электропровода обходится дешевле, полной замены электрожгута. Стоимость такой процедуры – от 1000 рублей и выше…

Порой начинает капризничать центральный электронный модуль СЕМ.

Заключение

Volvo XC70 – очень комфортабельный автомобиль, особенно в зимних условиях. Бензиновые двигатели практически не доставляют проблем. В Европе чаще встречаются версии с дизельными моторами. Кроме того, наибольшее распространение получила нерасторопная автоматическая коробка передач. Механическая коробка передач более надежная.

Капот моего Volvo XC60 застрял, что мне делать?

Почему у меня застрял капот Volvo XC60? Какие есть возможности открыть капот?

Как мы описали ранее, мы будем попеременно видеть причины за капот, застрявший на вашем Volvo XC60, и какие возможности вы можете использовать, чтобы открыть и отремонтировать капот.

Обрыв троса открывания капота Volvo XC60

1-я ситуация. Возможно, вы не сможете открыть капот вашего Volvo XC60 из-за открывающегося троса.. Действительно, из-за износа или неисправности кабель, идущий от вашего салона к капоту, может со временем рассыпаться или застрять в кожухе, который его защищает. Хотя это довольно необычно для новых автомобилей, не исключено, что вы можете стать жертвой этой проблемы, особенно когда в том месте, где вы используете Volvo XC60, повышенная влажность. В этом случае у вас мало возможностей, и переход к механике кажется самым простым и практичным подходом. Тебе придется снимите переднюю решетку вашего Volvo XC60, чтобы получить доступ к замку застрявшего капота. Используя большую плоскую отвертку, вы сможете открыть замок капота вашего автомобиля, приложив усилие к замку, чтобы освободить его от пружины. После открытия вы можете попробовать Найдите сломанную часть троса капота вашего Volvo XC60, избавьтесь от него со стороны салона и моторного отсека и замените.

Как открыть капот моего Volvo XC60, даже если у меня скрученный рычаг открывания?

Вторая возможность, которая может генерировать капот застрял на Volvo XC60. На этот раз на уровне вторичного рычага, который используется для завершения процедуры открытия крышки вашего автомобиля. Со временем этот рычаг может сломаться или повернуться, и вы не сможете полностью открыть моторный отсек. Вы по-прежнему сможете открыть капот изнутри автомобиля, но не полностью. В этом сценарии Решение - использовать многофункциональные зажимы и в зазоре между капотом и решеткой возьмитесь за остальную часть рычага или раскрученную часть рычага и потяните за нее с силой.. Это откроет запертый капот вашего Volvo XC60. Затем, если он перекручен, попробуйте выпрямить его плоскогубцами. Или поменяйте на новый.

Продеть трос, чтобы открыть застрявший капот вашего Volvo XC60

.
Перед последним оправданием капот застрял на Volvo XC60, вы можете столкнуться с тем, что кабель начинает люфтить. Действительно, Система открывания капота вашего автомобиля оснащена кабелем, идущим из салона вашего Volvo XC60 к открывающемуся шкафчику. Со временем этот кабель может ослабнуть. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, есть только одна альтернатива, заменить трос открывания капота вашего Volvo XC60. Однако вам понадобится одноразовое решение, чтобы иметь возможность открой крышку твоей машины, вам придется попросить кого-нибудь помочь вам. Расположите человека в передней части вашего Volvo XC60, который удерживает рычаг в нажатом положении, как если бы он хотел закончить открывать капот. Встаньте в салоне автомобиля и потяните за ручку открывания капота. Если это не работает, вы всегда можете попробовать сделать как в случае обрыва кабеля с парой зажимов. В противном случае отправляйтесь в свой гараж.

Капот моего Volvo XC60 застрял

.
Наконец, последний случай, когда капот застревает при нажатии на ручку салона. В таком случае, Чтобы отпереть капот вашего Volvo XC60, поместите кого-нибудь впереди вашего автомобиля. А кто умеренно давит на капот Volvo XC60, это приведет к освобождению некоторого люфта, так что замок будет разблокирован, когда вы активируете внутреннюю ручку.

Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Volvo XC60, перейдите на наш Volvo XC60 категория.

Не открывается пятая дверь на Volvo XC70 и V70

Добрый день.
Я думаю, многие из вас слышали о том, как перестаёт работать пятая дверь на XC70 и V70. Как правило, неисправность проявляется периодически и возникает в самый не подходящий момент.
Так что же делать, если вы приехали на отдых, а пятая дверь предательски перестала работать?
Для начала попробуйте открыть багажник из салона, нажав на кнопку, расположенную около левой ноги водителя. Если не помогло, тогда смело залезайте в багажник через заднюю левую или правую дверь.
Добравшись до плафона освещения, расположенного в декоративной пластиковой накладке потолочной обивки, снимите его и открутите болт с головкой на 10.

Следующим этапом аккуратно снимите декоративную накладку, потянув вниз (установлена на металлических клипсах). Сняв пластиковую панель, вы увидите два разъёма. Вам нужен светло-серый. Как правило для восстановления работоспособности пятой двери достаточно разъединить и соединить разъем.

К сожалению, это временное решение, и скоро пятая дверь снова перестанет открываться, нужно ремонтировать разъём.
Причины неисправности и ремонт.
Внимательно посмотрите на разъем, и вы увидите обгоревший пин под номером семь. В некоторых случаях он полностью оплавляется.

Все это происходит из-за не очень удачной конструкции жгута проводов. Разъём не очень хорошо зафиксирован и постоянно двигается при каждом открытии пятой двери. Дополнительно через
7-ой пин проходят довольно-таки большие токи, так как это масса для таких компонентов, как подогрев заднего стекла, мотор заднего стеклоочистителя и датчики положения замков в пятой двери.
С 2016 года шведы устранили данную проблему, изменив конструкцию жгута проводов, добавив дополнительные крепления для разъёма.
К сожалению, замена пинов в разъеме в данном случае невозможна из-за оплавления и разрушения посадочного места. Да и новые пины прослужат недолго по причине больших токов и подвижности разъёма. Поэтому самым надежным и простым методом ремонта является соединение массового провода в обход разъема.

Для ремонта мы будем использовать рекомендованные заводом Volvo термоусадочные трубки с клеем. Такая технология ремонта электропроводки имеет ряд преимуществ:
1) простота использования;
2) надежная фиксация проводов;
3) надежная защита провода от коррозии за счет хорошей герметизации клеем.

Для удобства полностью вытаскиваем жгут из кузова автомобиля, отрезаем и зачищаем нужный провод от изоляции.

Устанавливаем и обжимаем термоусадочную трубку на жгуте проводов пятой двери.

Устанавливаем на место жгут проводов и обжимаем ответную часть провода.

Финальный этап ремонта — нагревание термоусадочной трубки феном для усадки и герметизации клеевым составом.

Volvo XC70 I с пробегом: коррозия под пластиком и залитые блоки управления

Если вы вдруг колеблетесь при выборе между кроссовером и обычной легковушкой, то у Volvo припасена целая «грядка» моделей, которые могут решить эту проблему. Volvo XC 70, например. Вроде бы, обычный универсал V70, но чуть приподнятый, во внедорожном обвесе и с полным приводом. Вполне разумный компромисс, тем более что по проходимости он не уступает большинству «обычных» кроссоверов. А внутри любая, даже весьма старая XC70 — намного лучше новейшей Vesta SW Cross, ведь это настоящий шведский премиум. Консервативный, удобный и… пусть не беспроблемный, но достаточно надёжный. В первой части обзора разберёмся с коррозией кузова, подвесками и электрикой. Во второй – изучим моторы и коробки.

SUV или не совсем?

Н е стесняйтесь называть Volvo XC70 кроссовером, ведь именно с таких машин и начинался класс. Рассказ о том, что первым кроссовером была Toyota RAV4, создан маркетологами, ведь задолго до нее была, и наша Нива, и американские машины AMC, и много чего ещё. Именно приподнятые универсалы и седаны первыми научились совмещать легковой комфорт и управляемость с повышенной проходимостью.

Да, в целом тон задал очень удачный RAV4, заметно «подвинувший» конструкторов в сторону брутально-внедорожного имиджа, и минивэнная CR-V, сделавшая ставку на универсальность. Но очень хорошо, что не все следуют моде и правилам, так жить становится интереснее. Именно XC70, Audi Allroad и Subaru Outback, на мой взгляд, являются наиболее интересным вариантом для тех, кто много путешествует и любит по-настоящему бескомпромиссные машины.

И первым делом — немного об имени, с которым связано немало путаницы. Первый кроссовероподобный универсал Volvo выпустили на платформе P80 в 1997 году – это был V70 XC. В 2000 году появился наш сегодняшний герой на платформе Р2 – до рестайлинга он тоже назывался V70 XC, а с 2003 года – уже более привычным именем XC70. Именно эту машину традиционно считают первым поколением XC70, хотя формально XC-линейка существовала и ранее.

Появившиеся в 2000 году машины унаследовали все основные родовые качества среднеразмерных 850-S70: передний и полный привод, поперечно расположенные моторы, множество технологий, повышающих активную и пассивную безопасность, и очень крепкую конструкцию. При этом, кстати, не особо дешевую.

В отличие от «простых» универсалов, XC70 оснащались только самыми мощными моторами, только полным приводом и не имели дешевых комплектаций, представляя собой один из топ-вариантов модельной линейки.

До рестайлинга 2003 года предлагался только один бензиновый турбомотор на 2,4 литра мощностью 200 л.с. После рестайлинга бензиновый мотор прибавил в объеме до 2,5 литра и в мощности до 210 сил, а заодно появился и первый дизельный мотор для этой модели. До 2005 года мощность дизеля D5 составляла 163 л.с., а после ее подняли до 185 сил. И не думайте, что это чисто «дорожный» вариант: проходимость машин с муфтой Haldex в приводе задней оси (после 2003 года) очень хорошая.

В общем, машина получилась интересная, как минимум с технической точки зрения.

Кузов

Хорошее качество окраски и отличная антикоррозийная защита в полной мере свойственны всем моделям на платформе P2 производства Volvo. XC70 тут — не исключение. Одной из важных особенностей модели является развитая пластиковая «защита» арок и порогов, а также хорошо прикрытые от грязи моторный отсек и задний свес. Пластика тут намного больше, чем на «базовой» V70, и установлен он грамотно. Из минусов — только отложения грязи в задней части пластикового порога и сколы в районе расположения клипс крепления: в запущенных случаях развивается коррозия. Еще внутренние полости лонжеронов днища, особенно в задней части, иногда бывают забиты грязью и быстро ржавеют, но это редкий случай, и связано это в первую очередь с внедорожным режимом эксплуатации.

Возраст тоже дает о себе знать. В первую очередь страдают точки, скрытые от взгляда. Так, низы дверей и кромки арок могут «порадовать» коррозией под пластиком. Задняя дверь ржавеет открыто по нижней кромке и в нише номерного знака. Передняя кромка капота, несмотря на пескоструйную обработку, корродирует редко. А вот на крыше сколы нужно подкрашивать, они расползаются и могут привести к коррозии под молдингом стекла, что чревато его заменой или переклейкой.

На днище стоит обратить внимание на точки крепления подрамников, закладные гайки лонжеронов и разнообразные кронштейны. Именно они становятся катализаторами проблем в этой части машины. К сожалению, антикор делают редко.

Стеклянные фары машин до рестайлинга совсем не вечные. Стекла трескаются редко, а вот затираются регулярно. Правда и заменить их не так уж сложно, запчасти имеются в продаже. Чаще ломаются приводы стеклоочистителей: редуктор закисает, и моторчик сгорает. Благо его можно заменить отдельно, ремонтопригодность у этих машин отличная.

Оптика после рестайлинга — уже со стеклоомывателями и из поликарбоната. Царапается материал хорошо, да еще со временем появляются трещинки по периметру фар. Впрочем, негерметичность обычно связана с поломками корпуса фары или износом заглушек. Линзы, разумеется, выгорают, а оригинальные блоки ксенона часто заменены на китайские. Если у вас ксенон жив, не забудьте промыть блоки от грязи и покрыть стыки корпуса дополнительным слоем герметика.

Салон

Внутри проблемы в основном связаны с протечками. Гофра-заглушка проводки блока управления CEM (отвечает за электрооборудование салона, трансмиссии, АБС и много чего ещё) в левой части ниши расположена как раз над блоком. Со временем ослабляются болты ее крепления, ослабляется ее прокладка, стареет сам пластик детали, а может повредиться и гофра проводов. Как итог, после дождей вода затапливает сам блок CEM, после чего у владельца появляется очень много проблем по электрической части, а мокрый салон постепенно приводит к появлению коррозии на швах усилителей.

Профилактика крышки блока — обязательная процедура для владельцев возрастной машины: тут придется снять «жабо» и трапецию стеклоочистителей. Заодно можно вымыть накопившиеся за много лет в надмоторной нише загрязнения — так будет меньше шансов на коррозию швов.

Вода в салон попадает еще через стоки люка, обычно это связано с банальным их загрязнением. Подводят и обязательные рейлинги: на возрастных машинах рассыхаются уплотнители в зоне крепления, и вода постепенно попадает в салон. К сожалению, эти проблемы сложно выявить. Гораздо чаще при снятии напольного ковра видны последствия, после чего начинается поиск причин.

Мокрые — полы не приговор, часто даже при длительном воздействии влаги хорошее ЛКП не повреждается, но все же проверить ковры нужно. Обычно продавцы отмазываются стандартным «делал химчистку», но чаще всего это ложь. Особенно красноречиво говорят об источнике влаги пятна на обивке потолка и грязь в ногах водителя слева.

Стеклоподъемники страдают в основном поломками втулок-держателей стекол спереди. После 10 лет эксплуатации пластик становится хрупким, пружины прорабатывают точки опоры. Последствия не заставляют себя ждать: втулка или просто соскакивает с рычага из-за ослабления пружины и разбалтывания посадочного места, или клинит в направляющей и ломается. В любом случае, их стоит заменить, не дожидаясь, пока стекло «упадет» или его перекосит. Тем более что часто при поломке немного гнет сам рычаг, после чего втулка перестает нормально держаться на своем месте, а восстановить геометрию рычага сложно, буквально 5 мм отклонения от плоскости стекла — и надежность работы стеклоподъемника сильно снижается. Особенностью этих моделей Volvo является то, что переднюю втулку практически невозможно снять без полной разборки двери, так что вряд ли вы захотите это делать самостоятельно.

На фото: Торпедо Volvo XC70 '2002–04

Отделка Volvo этих лет радует основательностью. Правда, поломанные и стертые кнопки центральной консоли и слева от руля — вполне привычное зрелище, особенно на машинах с пробегами более 200 тысяч километров. Кожа сидений, даже светлая, держится до такого пробега хорошо, руль — чуть хуже. Впрочем, все зависит от обращения, но в основном убитый салон говорит о пробегах далеко за 300 тысяч, что бы там ни показывал одометр.

Стандартная «беда» — это поломка механизма складывания заднего сиденья. Шведы немного не рассчитали прочность кронштейна рычажка, отвечающего за разблокировку замка, поэтому пластик легко ломается. Разблокировать замок можно длинной отверткой, а починить — банальным куском уголка, усиливающего деталь. Но работа трудоемкая.

В остальном поломки обычно связаны с неаккуратным обращением и отсутствием нормального обслуживания: все же машины пусть изначально премиальные, но уже недорогие, и попадают они в очень разные руки.

Электрика

Основная проблема старых Volvo на платформе P2 — это уже вышеупомянутый блок CEM, который просто нужно беречь от воды. Ресурс генератора и его обгонной муфты часто критиковали раньше, но сейчас все зависит от качества последнего ремонта — вряд ли эти элементы дожили до наших времен. Тем более что расползающийся ремень привода дополнительных агрегатов у моторов модульной серии часто приводит к обрыву ГРМ.

Также стоит обратить внимание на состояние разъемов проводки дверей (не забывайте их смазывать) и гофру проводки задней двери, которая собирает влагу, отчего проводка в ней подгнивает и разламывается.

Ещё можно попасть на неработающие ключи, отказы антенн, сбои ЦЗ, иммобилайзера — в общем, проверяйте тщательно, особенно на дорестайлинговых машинах. Отказы датчиков положения кузова и датчиков АБС — довольно стандартное и недорогое явление. Да и датчики парктроника тут не идеальны, со временем «отваливаются».

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система выполнена с хорошим запасом прочности, но легковые суппорты очень не любят «внедорожной» эксплуатации. Это чревато повышенным износом пальцев суппортов и их втулок, которые выполнены отдельной деталью.

Стояночный тормоз – классический «барабанный», «дрифтить» с ручничком не стоит, изнашивается он легко, а с возрастом становится очень чувствительным к вытягиванию тросов. Если за задними тормозными механизмами не следить, может развалиться одна из пружин в приводе, и колодки начнут подклинивать и брякать. Ремонт недорогой, но часто снятия диска не переживает довольно слабая ступица.

Блок ABS на машинах до рестайлинга находится в зоне риска: он очень не любит сбоев реле-регулятора и замыканий в проводке датчиков. Порой из-за вибраций или циклов нагрева-охлаждения со временем в нем просто отваливается пайка. К счастью, его можно заменить отдельно от гидравлической части.

Подвеска на Volvo вроде бы крепкая, но… Тяжелые колеса на версии XC, даже несмотря на более высокий профиль резины, требуют повышенных расходов на ее содержание. Правда, можно купить оригинальные детали в исполнении Police, которые буквально чуть дороже обычных, но заметно прочнее. И жаль, что ступицы не имеют полицейского исполнения: их ресурс тоже оставляет желать лучшего.

На фото: Volvo XC70 '2002–04

После 20-30 тысяч пробега начинают постукивать тяги стабилизатора поперечной устойчивости, после сотни тысяч – его втулки. Но это мелочи.

Шаровых опор хватает обычно на сотню-полторы тысяч даже при не особо аккуратной эксплуатации, а вот сайлентблоки переднего рычага ходят обычно не более сотни, и это при аккуратном вождении.

Опоры стоек могут немного поскрипывать к сотне тысяч пробега, а если машина часто выезжала на бездорожье, то замена потребуется еще раньше.

В задней подвеске подводят пружины, да и цена рычагов великовата.

Основная масса ремонтов происходит при пробегах 150-200 тысяч километров. При поломках пружин в расходник прекращается сайлентблок продольного рычага, а агрессивное вождение потребует частой замены целой кучи сайлентблоков и шаровых шарниров (учтите, что малый треугольный рычаг меняется в сборе и стоит недешево).

Общая цена ремонтов ходовой части довольно чувствительная, тем более что болты часто закисают, что требует дополнительных слесарных работ. К тому же один неисправный сайлентблок может быстро «убить» все остальные. Как результат – у многих владельцев возникают жалобы на дороговизну запчастей и работ и даже попытки потянуть до последнего. Так что при выборе машины обратите внимание на состояние подвесок.

Рулевое управление не радует разве что слабыми тягами и наконечниками, да иногда текут шланги высокого давления ГУР. Но каких-то серьезных проблем нет. Рейка после сотни тысяч наверняка постукивает, но люфты нарастают медленно и к утечкам приводят редко. Особенно если не забывать менять жидкость ГУРа и бачок ГУР с фильтром.

Что в итоге?

Предохранители и реле Volvo XC70 2007-2016

Рассмотрены автомобили Volvo XC70, Volvo V70 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

блок предохранителей и реле в багажном отделении.

схема расположения предохранителей и реле в блоке A (черный)

Реле очистителя заднего стекла

Реле обогревателя заднего стекла

(25A) Блок управления электрооборудованием левой передней двери

(25A) Блок управления электрооборудованием правой передней двери

(25A) Блок управления электрооборудованием левой задней двери

(25A) Блок управления электрооборудованием правой задней двери

(15A) Гнездо на 12 В в грузовом отделении, холодильник

(30A) Обогреватель заднего стекла

(15A) Разъем электрооборудования прицепа

(25A) Кресло с электроприводом на стороне водителя

(40A) Блок управления электрооборудованием прицепа

(30A) Блок управления приводом открывания/закрывания задней двери

схема расположения предохранителей и реле в блоке B (белый).

Реле привода подголовников заднего сидения

Реле основных цепей зажигания

(15A) Система управления подвеской

(15A) Обогрев кресла на стороне водителя впереди

(15A) Обогрев кресла на стороне пассажира впереди

(15A) Обогрев кресла, правое заднее

(10A) Система управления 4WD

(15A) Обогрев кресла, левое заднее

(25A) Кресло с электроприводом на стороне пассажира

(20A) Дистанционное управление центральным замком (keyless entry)

(30A) Электрический стояночный тормоз левый

(30A) Электрический стояночный тормоз правый

схема расположения предохранителей и реле в блоке D (синий).

(10A) Многофункциональный дисплей

Блок предохранителей в моторном отсеке.

Место расположения предохранителей.

схема расположения предохранителей в блоке №1 под капотом.

(50A) Многофункциональный блок управления

(60A) Многофункциональный блок управления

(50A) Многофункциональный блок управления

(100A) Дополнительный отопитель

(10A) Система управления двигателем

(15A) Модуль управления автоматической коробкой передач

(5A) Реле омывателя

(20A/10A) Система управления двигателем

(15A/10A) Система управления двигателем

(15A) Система управления двигателем

(10A) Клапаны двигателя

(15A/10A) Система управления двигателем

(20A) Обогреватель вентиляции картера (5-цилиндр, бензин)

(5A) Система управления двигателем

(70A) Свечи накаливания

(80A/60A) Электродвигатель(и) вентилятора(ов) системы охлаждения

схема расположения предохранителей в блоке №2 под капотом.

(20A) Многофункциональный блок управления

(5A) Система поддержания скорости

(5A) Усилитель рулевого управления

(10A) Модуль управления двигателем, трансм. SRS

(10A) Обогреватели форсунок омывателя лобового стекла

(20A) Вакуумный насос

(5A) Выключатель фар

(15A) Система омывателя/очистителя фар

(15A) прикуриватель, электрическое гнездо 12В переднего и заднего сидения

(10A) Люк в крыше*, потолочная консоль/ЕСС

(5A) Реле многофункционального блока управления

(20A) Фары дополнительного освещения

(15A) Звуковой сигнал

схема расположения предохранителей в блоке №3 под капотом.

Реле основных цепей зажигания

Реле многофункционального блока управления

(30A) Очиститель/омыватель лобового стекла

(20A) Блок управления дополнительным отопителем

Блок предохранителей в салоне.

находится под перчаточным ящиком.

Для доступа к предохранителям отогните внутреннюю обивку, закрывающую блок предохранителей, нажмите на замок в крышке и откиньте ее вверх.

(5A) Датчик дождя

(10A) Система SRS

(7,5A) Педаль газа, подогреватель воздуха (РТС)*, кресла с электрообогревом

Читайте также: