Почему в утеплитель капота аутлендер отверстия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Шумоизоляция Outlander XL

Шумоизоляция очередного Mitsubishi Outlander XL повторяется у нас вновь и вновь уже который раз. C 2007 года нами сделано тысячи шумоизоляций Аутлендеров и это число растет с каждой неделей. Это одна из наших любимых машин настолько, что разбираем и собираем мы ее закрытыми глазами. Итак, одна из наших самых частых машин у нас в гостях на очередной шумоизоляции. Хозяин будет наблюдать за нашей работой на всем ее протяжении, а это примерно 5-6 часов времени. Мы заранее подготовились к приезду автомобиля - весь интрумент чистый, а материал заранее нарезан по нашим лекалам и разогревается в нашей специальной печке при температуре 50 градусов. Это очень удобно, поскольку можно сразу подойти и взять горячий лист, не тратя времени на нагрев материала. Вооружившись чистыми перчатками и профессиональным инструментом наши мастера принимают автомобиль в работу незамедлительно. Итак, мы начинаем полную шумоизоляцию Outlander XL, и предлагаем вам принять в этом виртуальное участие.

Шумоизоляция капота Outlander XL. Капот разобран и обезжирен. Оклеиваем металл виброизолятором SGM M2 между ребер жесткости, а шумоизолятором Сплен 4мм покрываем внутреннюю часть штатной теплоизоляции капота так, чтобы после сборки шумоизоляция оказалась между капотом и теплоизоляцией.

Шумоизоляция крыши Outlander XL. Обшивка крыши аккуратно разобрана нашим мастером-профессионалом, после чего обезжирена и готова к оклейке вибро- и шумоизолятором.

Первый слой на крыше - виброизолятор SGM M3, который мы заранее прогрели в печке до рабочей температуры. Осталось только наклеить готовые выкройки и прикатать, пока теплый. Качество прикатки материала напрямую влияет на эффективность работы в целом.

В качестве шумоизоляции мы используем два слоя акустического войлока толщиной 10 мм. Один слой укладывается непосредственно на крышу, а второй на ее обшивку. Войлок находится в лидерах среди материалов по шумопоглощению, поэтому мы стараемся широко его использовать в целях приглушения автомобилей.

Шумоизоляция дверей Outlander XL. Работу с дверьми любой машины мы ведем по собственной технологии в несколько слоев с использованием качественных вибродемпферов, шумоизоляцторов и шумопоглотителей. Сейчас мы покажем вам это. Дверь разобрана и обезжирена. Нам предстоит шумо-виброизолировать и внутреннюю стенку двери и внешнюю.

На внешней стенке двери мы используем горячую виброизоляцию SGM M3, которую тщательно прикатываем роликом. В арсенале наших мастеров находится весь необходимый инструмент, в том числе для прикатки материала в труднодоступных местах.

Затем мы используем двухслойный материал, формирующий сразу второй и третий слой в двери. Этот материал состоит из шумоизолятора Сплен 4мм, покрытого фольгой, которая защищает его от воздействия агрессии окружающей среды. В качестве клеящего слоя у этого материала нанесена тонкая виброизоляция, толщиной 1,5 миллиметра. Именно отсутствие клея (ведь клей разлагается от сильной влаги в двери) заставляет нас использовать этот материал в качестве шумоизолятора с внешней стороны каркаса двери.

Переходим к внутренней стенке двери - ее тоже нужно вибро-шумоизолировать. Как обычно, начинаем с заранее вырезанного по лекалам виброизолятора SGM M2. Этот этап примечатален тем, что закрывая все технологические отверстия, мы создаем закрытый объем для штатного динамика, что способствует существенному улучшению звучания штатной аудиосистемы.

В качестве шумопоглотителя мы используем акустический войлок, которым обрабатываем дверную обшивку.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Outlander XL. Пол салона и багажник автомобиля представляет собой тонкий металл, едва прокрашенный на заводе. После обезжиривания будем бороться с его маленькой толщиной, и как следствие, высокой шумностью автомобиля на дороге.

Задние колесные арки нам доступны как со стороны багажника, так и со стороны задних крыльев.

В качестве вибродемпфера для днища нами используется толстая, дорогая и эффективная виброизоляция SGM БМФ (прямой аналог STP Bimast Bomb), которая имеет одни из наилучших характеристик в классе. Не дав материалу остыть (а он у нас заранее разогрет в специальной печке), плотно прикатываем его к обезжиренному металлу кузова. Толщина виброизоляции составляет внушительные 4мм. Это, обычно, в 2 раза толще и эффективнее большинства вариантов, которые предлагают конкурирующие установочные центры.

Ни в коем случае не ленимся залезать максимально высоко на моторный щит в ногах передних пассажиров куда залезут руки. Это самое шумное место в любом автомобиле, поскольку напрямую соседствует с колесными арками.

Виброизоляция колесных арок, ровно как и пола, очень сильно влияет на общий результат. Поэтому здесь мы работаем самыми эффективными материалами, среди которых SGM Бомб на колесных арках. На полу багажника мы вынуждены использовать более тонкий материал, иначе неизбежно столкнемся с проблемами при сборке из-за толщины. Задние крылья тоже нуждаются в виброизоляции.

Настала очередь шумоизоляционного слоя и здесь мы используем качественный поглотитель звука Бибитон. Это как минимум в 2 раза эффективнее Сплена, который повсеместно стараются использовать конкуренты в погоне за дешевизной материала.

Задние арки, задние крылья, пол багажника - все покрывается Бибитоном. Это современный материал от SGM, который в тесном сотрудничестве с нами завод выпускает как современная и гораздо более эффективная замена Сплену.

Мы предлагаем нашим клиентам только максимальный вариант шумоизоляции без "экономов" и "стандартов". Поэтому там, где все уже переходят к сборке, мы продолжаем укладывать современную шумоизоляцию. На горизонтальные участки пола есть возможность положить сантиметровый поглощающий войлок и мы делаем это. Эффективность войлока подтверждена немецкими автомобилями (такими как BMW, Audi, Mercedes), которые уже с завода имеют войлок под полом.

Войлочным поглотителем обрабатываем и задние крылья, и задние колесные арки со стороны крыльев.

Начинается сборка автомобиля и от сдачи работы владельцу нас отделяет минут 40. В качестве дополнительной услуги мы можем предложить вам шумоизоляцию торпедо и моторного щита с демонтажом. Это очень популярная услуга среди наших клиентов на машинах Mitsubishi любой модели и позволит избавиться вам от дребезга и скрипа торпедо, а так же дополнительно заглушить двигатель и передние арки.

После сборки автомобиля мы производим протирку салона, а так же проверку работоспособности всех узлов и систем. Напоминаем, что опыт наших мастеров в работе с Митсубиши настолько огромен (мы работаем с 2007 года), что мы с полной уверенностью можем гарантировать вам отсутствие следов вмешательства в автомобиль в виде зацепов, пятен и сломанных пистонов.

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander XL готова. Всю работу сделали организованно и профессионально, не мешаясь друг другу примерно за 5,5 часов. Пока один мастер занимался потолком, остальные мастера шумоизолировали все двери и капот. После окончания работ над крышей и дверьми вся наша большая команда переключилась на шумоизоляцию пола и багажника. Хозяин автомобиля, как правило, наблюдает за данным зрелищем щироко раскрыв рот, поскольку редко где увидишь все это своими глазами (большинство сервисов забирает автомобиль на 2 дня). Но, мы настаиваем на присутствии клиента, ведь это важно очень многим, а нам позволяет в полной мере продемонстрировать вам наш опыт работы и неголословные фото отчеты. Ну вот, дело сделано и машина собрана! Пора принимать работу. Ни один пистон в процессе работы не сломан, в прочем, как обычно. Потяжелев на 60 килограммов качественных вибро- и шумопоглотителей, машина стала "сбитой", "монолитной", в разы улучшился комфорт и гул ветра и покрышек ушли на второй план. Теперь водитель и пассажиры чувствуют себя более комфортно и спокойно, как и полагается этому автомобилю. Мы гордимся тем, что к нам приезжает много машин по рекомендациям, ведь это и есть подтверждение качества нашей работы. Спасибо вам всем.

Теплоизоляция под капот

Если вы эксплуатируете свое авто в холодное время года, обязательно обзаведитесь утеплителем. Так при прогревании мотора вы сэкономите деньги и свое время. Утеплитель капота используется по следующим причинам:

перерасхода топлива во время нагрева, причиной которого выступает замерзание двигателя;
образования на кузове слоя льда, который способствует разрушению ЛКП и царапает стекло.

Если не использовать утеплитель капота, вы рискуете постоянно заниматься полировкой кузова из-за появления там царапин и потускнения краски. Вам придется больше времени и денег посвятить поездкам на личной машине. Теплоизоляция капота выполняется из подручных средств или посредством покупки автоодеяла.

Многие не замечают, как тяжело запускается холодный двигатель

Материалы

Прежде чем приступить к утеплению капота, обзаведитесь следующими материалами и инструментами:

утеплителем;
специализированными клипсами. Они продаются в магазине автодеталей.

Можно сэкономить на утеплителе под капот, купив следующий материал:

войлок. Стоит дешево и, несмотря на непрезентабельность, долго изнашивается;
пенополипропилен. Покрывается для лучшего эффекта фольгой. Продается в каждом магазине товаров для строительства. Продается под маркой «Изолон». Этот утеплитель под капот выдерживает до +150 градусов.

Утепление капота предполагает наличие теплосберегающего материала слоем в 2 см. У вас уйдет не больше двух слоев «Изолона». После выбора расходной основы для сбережения тепла закрепите его при помощи клипс.

Основной способ для сохранения тепла машины — автооодеяло. Оно пришло на замену войлочным покрытиям и даже одежде, которой укрывали транспортное средство еще наши папы и дедушки.

Это изделие выдерживает разогрев до высоких (больше 100 градусов) температур. По сравнению с остальными материалами, автоодеяло имеет следующие преимущества:

уменьшает срок прогрева мотора. Если с войлоком требуется нагревать двигатель до 15 минут, автомобильное одеяло уменьшает это время до 5 минут, чем экономит бензин;
при коротких остановках двигатель под ним дольше остывает. Не накрытое авто с остановленным двигателем остывает до 1 часа, а с одеялом этот показатель повышается до 5 часов;
изначально продается на автомобили разного размера.

Порядок проведения работ

Утеплитель для двигателя и кузова машины из подручных средств устанавливается следующим образом:

вырежьте выкройку из картона или куска обоев;
при помощи специальных автоклипс закрепите выкройку на капоте и придайте ей окончательную форму. Обязательно отметьте выступы для ребер — там можно установить два слоя материала;
приложите выкройку на войлок или другой утепляющий материал и вырежьте заготовку утеплителя капота;
соедините составные части будущего утеплителя капота;
отметьте и вырежьте клипсовые отверстия в войлоке, чтобы они совпали с аналогичными отверстиями на кузове;
при помощи клипс закрепите войлочную заготовку, лишнее отрежьте.

Шумоизоляция

Часто параллельно с утеплителем под капот автолюбители ставят шумоизоляцию в машину. Если вы используете в качестве утеплителя под капот войлок, под него удобно укладывать шумоизоляционные материалы. При этом не выбрасывайте заводские материалы для предотвращения шума — они помогают и в качестве теплового изолирования.

Существует несколько популярных изделий для шумоизоляции дверей автомобиля своими руками, которые используются совместно с войлочным теплоизолятором:

«Вибропласт». Содержит алюминиевую фольгу и клеится на поверхность. Обладает качествами герметика, не вступает в реакцию с химикатами, противостоит воздействию воды, защищает внутренние поверхности машины от коррозии. Устанавливается без предварительного нагрева. Представлен в квадратах для удобства проведения замеров.
«БиМаст». Сделан на основе битума и каучука, покрыт фольгой, надежно защищает от вибрации. Требует нагрева до 50 градусов перед монтажом и хорошо подходит для аудиоподготовки динамиков.

Утеплитель для двигателя как инструмент повышения ресурса и топливной экономичности мотора

Комплектация большинства автомобилей среднего и верхнего ценовых диапазонов, сходящих с конвейерных линий, изначально предполагает наличие под капотом специальной теплозащиты моторного отсека. Штатный утеплитель капота крайне полезен для «здоровья» автомобиля, но на бюджетных машинах производители в целях сомнительной экономии зачастую пренебрегают этим важным элементом.

Если на новом автомобиле отсутствует оригинальный утеплитель под капот, не стоит отчаиваться. Автоинженеры и разработчики давно уже не ломают копий по поводу необходимости применения тепловой защиты двигателя, поэтому на рынке в широком ассортименте присутствуют самые разнообразные изделия для любой модели. Простейшую тепловую защиту (шумоизоляцию) можно изготовить и самостоятельно.

Назначение утеплителя

Главным предназначением утеплителя является уменьшение энергопотерь двигателя при эксплуатации автомобиля зимой. Этот эффект достигается за счет образования под капотом с утеплителем комфортного для двигателя микроклимата и поддержание такого состояния в течение всего периода работы мотора. Подкапотный утеплитель также значительно увеличивает время полного остывания силового агрегата после его выключения, что облегчает повторный запуск и делает работу двигателя более устойчивой. При этом снижается расход топлива и возрастает предельный ресурс агрегата.

Качественный утеплитель для двигателя «спасает» обитателей автомобиля и от других неприятных моментов:

В осенне-зимний период на поверхности капота без утеплителя образуется ледяная корка, которая повреждает лакокрасочное покрытие и способствует примерзанию щеток стеклоочистителя;
Капот без изоляции нагревается от работающего двигателя сильнее других частей кузова, поэтому в дождливую погоду с его поверхности происходит интенсивное испарение влаги. Через систему вентиляции влажный воздух попадает в салон автомобиля и способствует быстрому запотеванию стекол, что сильно ухудшает обзор водителя;
Летом горячий воздух с поверхности капота без изолятора также стремительно проникает в салон. А это ведет к возрастанию нагрузки на кондиционер и ухудшению общего климата внутри салона.

Некоторые автолюбители ошибочно полагают, что подкапотный утеплитель обеспечивает еще и дополнительную шумоизоляцию в салоне автомобиля. Это не так. За тишину внутри машины отвечают другие изоляторы, закрепленные под приборной панелью и на передней стенке кузова. Эффект шумоизоляции при использовании подкапотного утеплителя могут ощутить разве что люди, стоящие рядом с машиной, для которых шумовое воздействие работающего двигателя с утеплителем действительно понизится.

Штатные и неоригинальные утеплители

К штатным относятся такие утеплители под капот, которые разрабатываются производителем автомобиля и используются непосредственно на сборочных конвейерах. Эти изделия можно приобрести и установить на машину у официальных представителей автомобильной марки – дилеров. Обычно установка шумоизоляции осуществляется с помощью специальных клипс, для которых в теле капота и утеплителя предусмотрены специальные совпадающие отверстия. Операция достаточно проста, но при установке на некоторых моделях требует наличия специального инструмента и определенных навыков, так как капоты современных машин имеют сложный рельеф и могут быть оборудованы дополнительными электронными устройствами.

Неоригинальные утеплители выпускают независимые компании, которые должны иметь соответствующий сертификат от автопроизводителя на право использования их изделий на конкретных моделях машин. Наличие сертификата соответствия гарантирует потребителя от приобретения некачественного товара и подделок, использование которых может привести к серьезным проблемам, связанным с пожарной безопасностью.

Наконец, простейший неоригинальный подкапотный утеплитель (шумоизоляцию) можно изготовить самостоятельно. В сети на форумах присутствуют подробные пошаговые инструкции, которые позволяют снабдить свое транспортное средство таким полезным аксессуаром, да еще и изготовленным своими собственными руками. Главное в этом процессе – выбор правильного материала, качественного крепежа и грамотной инструкции.

Свойства и виды материалов утеплителей

Материалы, используемые для изготовления подкапотной теплоизоляции-шумоизоляции, должны обладать следующими свойствами и характеристиками:

Термическая устойчивость – способность сохранения полной функциональности в широком температурном диапазоне (от -50 до +200 градусов Цельсия и выше);
Механическая устойчивость — неизменность структуры и эксплуатационных свойств при многократных нагрузках, связанных со сжатием и растяжением;
Пластичность – способность повторять форму выступающих элементов конструкции без потери функциональных свойств;
Влагостойкость — способность отталкивать влагу и сохранять рабочие кондиции даже после длительного контакта с водной средой;
Химическая стойкость – невосприимчивость к воздействию масел, растворов щелочей и кислот, других агрессивных веществ и соединений;
Износоустойчивость, прочность и долговечность – способность выполнять свои функции несколько лет при высокой степени эксплуатации;
Низкий удельный вес.

В качестве наиболее распространенных материалов для утеплителей выступают:

Обычный войлок;
Пенополипропилен;
Фольгированный пенополипропилен (оптимальный вариант);
Изотон;
Пенофол.

С целью обеспечения лучшей шумоизоляции используют дополнительные слои материалов «Биомаст» или «Вибропласт».

Подкапотный утеплитель является важным элементом оборудования автомобиля, обеспечивающим комфорт находящихся в салоне людей и значительно облегчающим работу силового агрегата при низких температурах. Поэтому каждый автомобилист должен четко представлять себе, что никогда не стоит пренебрегать этой формой тепловой защиты, которая выполняет столько полезных функций.

Что такое утеплитель капота и как утеплить своими руками?

Всех автовладельцев в холодный период времени тревожит вопрос утепления капота. Если вы эксплуатируете машину зимой, вам необходимо утепление, это сэкономит ваше время и средства. На автомобильных рынках полно специального материала, но цены оставляют желать лучшего. Те, кто хочет сделать утеплитель для машины под капот самостоятельно, с нашей инструкцией справятся без труда.

Зачем нужно утеплять капот

Современные машины оборудованы заводской теплоизоляцией, но в районах с очень низкими температурами ее может не хватать, и возникает необходимость в дополнительном утеплительном материале. Заодно можно сделать шумоизоляцию.

В первую очередь нужно понять, зачем нужно это утепление:

Уменьшает расход топлива при прогреве двигателя зимой.
При минусовой температуре на капоте образуется лед, он в свою очередь может причинить вред лаковому слою.
Экономия времени при прогревании двигателя.
Образующийся слой льда царапает стекло и портит товарный вид.
Экономия денег, за счет меньшего расхода топлива.

Вопрос утепления капота в холодный период времени остро встает у всех автомобилистов

Эти пункты дают понять, что утепление для капота обязательно. Если вы счастливый обладатель гаража, можете приступить к обработке по мере необходимости, а если у вас отсутствует специальное помещение, начинайте утепление осенью. Теплоизоляцию капота возможно сделать самостоятельно или обратиться в специальные магазины за автоодеялом.

Выбор материала и способа утепления капота

Все, наверное, помнят как наши деды и отцы накрывали решетку радиатора картоном, а сверху в ход шли различные тряпки: войлок, старые куртки и даже шубы. Но время было другое и автомобили другие, сейчас такие кардинальные методы могут навредить.

Если вы все таки решились сделать теплоизоляцию, вам понадобятся следующие материалы:

утеплитель;
специальные клипсы (можно уточнить у консультанта в отделе автозапчастей).

Есть возможность более бюджетного варианта, взамен утеплителю подойдут:

Важно! Самым эффективным способом утепления является автоодеяло. На данный момент это самый популярный и практичный способ.

Автоодеяло является самым эффективным способом утепления

Что представляет собой автоодеяло

Не все моторы одинаковые, и такое одеяло подойдет не всем автомобилям. Поэтому перед покупкой хорошо подумайте и посмотрите в инструкции нет ли противопоказаний. Многие специалисты не советуют использовать этот метод для утепления пространства под капотом. Но это субъективное мнение. Автоодеяло имеет ряд достоинств и недостатков.

Плюсы:

Выдерживает очень высокие температуры.
Автоодеяло отражает тепло, тем самым двигатель быстрее нагревается и дольше остывает.
Меньше уходит времени на прогрев.
Капот чистый и без корочки льда.
Параллельно работает как шумоизоляция.
Не возможно возгорание.
Прочные и негорючие материалы.
В магазинах есть разные размеры.

Минусы:

Не рекомендуется при малой температуре.
Может произойти перегрев.
Достаточно высокая цена.

Ряд достоинств и недостатков имеет автоодеяло

Как правильно самостоятельно утеплить капот

Чтобы сделать утепление капота из подручных материалов, вам понадобится:

выбранный вами материал;
плотная бумага для макетов или картон;
большие острые ножницы;
яркий маркер для отметок;
рулетка или линейка;
канцелярский нож;
широкий скотч.

Приступаем к работе:

Вырезать выкройки из бумаги по меркам.
С помощью специализированных автоклипс прикрепляем макеты на капот и окончательно сверяем форму.
Обведите выкройку на выбранном материале для теплоизоляции.
Вырезайте точно по контуру, можно немного с отступом в большую сторону.
Соединить в правильной последовательности вырезанные части материала.
Отметить места для автоклипс там, где они должны быть на капоте.
Прикрепить с помощью клипс материал на капот, все лишнее аккуратно отрезать.

Часто во время теплоизоляции автомобиля, ставят шумоизоляцию. Если вы выбрали войлок, то под него можно подложить шумоизоляционные материалы. Они будут усиливать эффект друг друга.

Вот и все, теперь вы можете не переживать за свою машину во время сильных морозов, и корка льда перестанет появляется. Такими нехитрыми манипуляциями вы сможете достичь желаемого результата и сэкономить копеечку.

Mitsubishi Outlander l с пробегом: кузов разваливается молча, а салон – со скрипами

Первый Outlander должен был стать хитом: это и кроссовер, и дальний родственник Lancer Evolution, и просто один из первых. Но что-то пошло не так, и потенциально очень удачный автомобиль так и не стал самым популярным Mitsubishi в России. Зато сейчас на вторичном рынке он выглядит очень даже привлекательным. Может, это второй шанс? Или в одну реку дважды не войдёшь? О том, что было хорошего в моторах и коробках Outlander, мы расскажем отдельно, а сейчас разберём по винтикам кузов, салон, электрику и ходовую часть этого автомобиля.

Между Лансером и Паджеро

В недорожных моделей у Mitsubishi хватало и до Outlander. Причём среди них были и совсем маленькие, вроде Pajero Pinin, и полноразмерные внедорожники Pajero. А ещё были и минивэны. И новый класс попытались вписать между ними.

Во многом базой Outlander стало шасси Lancer/RVR , причем в самой «боевой» его разновидности — полноприводной. Технически машина мало отличается от «восьмого» Lancer: моторы стоят спереди поперечно (включая, кстати, и 4G63t), привод — постоянный полный или передний, обе подвески типа МакФерсон. Разумеется, есть выбор между АКП и МКП.

У машин для рынка США возможен привод с подключаемой задней осью. У них вместо межосевого дифференциала внутри раздаточной коробки стоит вискомуфта. Внешне такой вариант аналогичен варианту раздаточной коробки для рынка Японии, и различить их можно только по маркировке.

Для Outlander предложили неплохой выбор моторов. Начиналась их линейка со 126-сильного двухлитрового 4G63, на японском рынке предлагали 139-сильный 2,4-литровый мотор GDI 4G64, а на вершине гаммы был “эволюшеновский” двухлитровый наддувный 4G63t на 240 л.с., который для европейских машин был дефорсирован до 202 сил. Начиная с 2003 года под капотом прописался и более простой и мощный 160-сильный мотор 4G69 объёмом 2,4 л, с которым леворульные Outlander встречаются чаще всего.

Mitsubishi Outlander '2001–07

К сожалению, в салоне машины преобладает “спортивный” стиль, который отдает аскетизмом и дешевизной. Дешевая пластмасса и белые шкалы приборов могут выглядеть неплохо даже сейчас, но тактильные ощущения, поскрипывания на ходу и уровень шума вряд ли радовали обладателей не самой бюджетной машины. К тому же комплектации у Outlander были довольно бедными.

Но сейчас Outlander стоит уже не так дорого, так что простить ему можно многое.

Кузов

Продукция Mitsubishi особой коррозионной стойкостью не славилась изначально. И у Outlander, к сожалению, проблем с кузовом обычно хватает.

Традиционные места появления коррозии тут обычные: ржавчина может быть в нижней части дверей, по кромкам задней двери, на кромке капота и крыши. В глаза обычно это не бросается, и даже на самых дешевых экземплярах наружные панели часто почти не повреждены. А вот задние арки и стык передних крыльев с бампером — совсем другое дело. Здесь коррозия обычно не прячется, и если видны следы окраски, то почти наверняка это попытки устранения рыжей напасти.

Mitsubishi Outlander '2001–07

К сожалению, основные проблемы с коррозией у этой машины не заметны при внешнем осмотре. Тут надо смотреть глубже .

Под капотом можно найти вздувшиеся швы брызговика и чашек подвески. В передних колесных арках ржавеют все точки точечной сварки, гниют верхний лонжерон, укосина и передняя часть порога. Передняя панель ржавеет целиком. Нижняя часть рамки лобового стекла тоже часто попадает в зону риска.

Сзади ржавчина встречается в швах чашки сверху, на всех сварных швах, у пробки-заглушки порога. А еще в задней арке проложена труба топливной горловины, за которую набивается грязь. Из-за неё корродирует основная труба, трубка вентиляции, кронштейны их крепления и пространство за ними. Не отстаёт от них и топливный бак, особенно у машин, выезжавших на бездорожье. Грязь, лежащая сверху, накапливает влагу, и бак прогнивает. Оценить его состояние проще всего через лючок доступа к топливному насосу. Новый пластиковый бак дорогой, а почти все “бэушные” в той или иной степени затронуты коррозией. Зато есть неплохие шансы найти целый похожий бак от RVR II, но вместе с ним придется менять и насос: бак чуть меньше объемом и ниже.

На днище выделить какую-то проблемную зону затруднительно. Тут почти вся поверхность обычно имеет следы коррозии, а в задней части можно найти и серьезно корродирующие лонжероны. Задний подрамник порой просто сгнивает в труху. Настолько, что со временем он может “сложиться” по точкам креплений. В лучшем случае у него отрываются “уши” крепления рычагов подвески.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Основная масса машин пребывает в еще вполне ходовом состоянии, но кузовные работы нужны почти всем. Осмотр первого Аутлендера должен проходить примерно как осмотр Жигулей: на подъемнике, придирчиво, с инспекцией каждой щели и с особым вниманием к силовым элементам кузова. К счастью, пока еще хватает недорогих и целых кузовных элементов от Airtek. Но запущенных экземпляров много, и выбирать придется тщательно.

Кузовное оснащение “порадует” еще целым рядом мелких неприятностей.

Пластик бамперов, к примеру, слабоват. Он легко проламывается, а в передней части даже рвётся: тут много крупных сложных элементов. Ремонту они поддаются, но лучше их беречь.

Фары затираются легко, но в целом серьезных проблем не преподносят.

Трапеция стеклоочистителя слабенькая, и с правой стороны щётка перестаёт ходить часто. Хорошо, что систему можно восстановить с помощью ремкомплекта от Калины. По крайней мере, малые втулки подходят хорошо. Правда, помимо трапеции корродирует ещё и сам моторчик.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Похожая ситуация складывается с передними стеклоподъемниками: тросовый привод ржавеет, провоцируя разрыв троса, и моторчик тоже корродирует.

Очень сильно изнашиваются уплотнители дверных проёмов. На водительской двери он просто протирается, на остальных дверях обычно перестает нормально прилегать и пропускает в салон шум и пыль.

Салон

Сам салон держится неплохо. В основном возраст выдают кожа руля, чехла и рычага МКП и накладка водительской двери.

Хотя недорогой пластик и гремит, если его хорошо почистить, он выглядит на все сто. Только крашеные накладки руля и центральной консоли могут протираться, и тогда спасет только пленка или перекраска. Особенно грешат этой бедой серебристые накладки.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Тканевые сиденья достаточно крепкие. При пробеге за 100-150 тысяч проседает подушка, но каркас обычно не подводит. Если сделать химчистку, то внешний вид можно восстановить.

Если салон машины с завода обтянут «кожей», то вид её не порадует: заводской материал сильно вытирается на изгибах, подушка просаживается и сминается, на выступе спинки водительского сиденья и на стыке центральной и передней частей подушки швы легко рвутся. Боковина рвется у колесика регулировки.

Салон этого Аутлендера заметно поскрипывает. Играют карты дверей, передняя панель скрипит соединениями пластика, скрипят точки крепления к трубе усилителя передней панели, рулевая колонка и еще множество других элементов. Особенно заметно это зимой или на бездорожье.

У большинства машин регулировка режимов климатической установки ручная, а механизм привода заслонки направления неудачный и часто ломается. Автоматический “климат” получился тут даже надёжнее ручного.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Вентилятор климатической системы свои 200 с лишним тысяч обычно отрабатывает легко, а вот система кондиционирования имеет очень нагруженный радиатор и не слишком удачно установленный компрессор. На муфту попадает много грязи, а трубки кондиционера проложены так, что со временем начинают протекать.

Электрика и электроника

Электрика у машины не сложная, и серьёзно там что-то ломается редко. Практически все проблемы мелкие и легко устранимые.

Гофры водительской двери и двери багажника часто становятся причиной отказа кнопок на водительской двери. Изредка подводит жгут проводки в моторном отсеке: переломленные провода — не редкость у машин после «купаний» или серьезных моторных ремонтов. После двухсот тысяч пробега изнашивается контактная группа замка зажигания, но меняется она легко.

Подвести может приборная панель, непропаи в которой приводят к странной работе её самой, аварийной сигнализации и световых приборов. Из-за подобных непропаев могут выйти из строя и блоки управления вентиляторами радиаторов. К тому же там из-за больших токов часто подгорает плата. Если оригинальный блок восстановить не получается, можно поставить недорогой китайский (код 1355a124). Он стоит дешевле полутора тысяч рублей.

Привод люка «радует» откручивающимися моторедукторами. Иногда это приводит к повреждению шестерней, так что просто тремя новыми болтиками не отделаться.

Внедрение силовых агрегатов от Airtrek часто приводит к увеличению путаницы в подкапотном пространстве: у них разное расположение электроники, и часто провода таких важных датчиков как ДПКВ и датчиков температуры просто сращивают скруткой и изолентой. Само собой, получается не очень надёжно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Суппорты очень не любят грязи, а роторы дисков несколько перегружены, из-за чего они часто перегреваются и начинают “бить”. Да и ресурс уплотнений суппортов меньше «среднего по больнице». Ресурс дисков у машин с моторами объёмом 2,4 литра обычно находится в пределах 60-80 тысяч километров.

Задние барабанные тормоза работают совершенно нормально, бояться их не стоит. Разница с дисковыми заметна лишь при частом торможении с полной загрузкой.

Mitsubishi Outlander '2001–07

ABS вполне надежна, а вот серьезные проблемы из-за коррозии тормозных трубок и износа шлангов встречаются часто. Шланги часто протираются ржавеющими пружинами, которые, по идее, должны их защищать. Ну а коррозия тормозных трубок в задней части кузова и в передних арках есть почти на всех машинах, где их ещё не заменили новыми медными.

Подвеска машины была простой и довольно надежной: родные компоненты могли пройти более ста тысяч километров, а ремонт ограничивался заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Но, к сожалению, годы берут своё…

Оригинальные рычаги передней подвески не только очень дорого стоят, но и… просто сгнивают. Сталь рычага буквально испаряется из зоны вокруг шаровой опоры, после чего рычаг приходится менять. Компания даже меняла рычаги на цельные, с несъемной шаровой опорой, но помогло это мало.

В задней подвеске та же беда с рычагами, но там гниет ещё и подрамник. В итоге машин с оригинальной подвеской уже не встретить, а качественных неоригинальных компонентов для нее не так уж много. С дешёвыми неоригинальными запчастями ресурс заметно падает, и даже после полной переборки ходовой замена сайлентблоков и опор стоек каждые 30-40 тысяч становится нормой.

В случае использования колес большого диаметра с низкопрофильными шинами страдают ступичные подшипники. Часто ресурс оригинальных составлял менее ста тысяч километров, а неоригинальные служат еще меньше. Если владелец ставит продукцию Koyo или SKF, то вполне возможно, что проблем будет столько же или меньше, чем с оригиналом. Но, к сожалению, чаще выбирают самые дешёвые китайские подшипники.

От стука рейки можно пару раз избавиться её подтяжкой. При пробегах до 200 тысяч это обычно спасает, но машин с такими пробегами остаётся все меньше. И если стук прогрессирует, то лучше не дожидаться течей, а заменить втулки или отдать рейку на малый ремонт.

В общем, для машины, которой стукнуло 15 лет, ничего необычного нет. Во всяком случае, ни кузов, ни салон, ни электрика каких-то совсем уж страшных вещей в себе не таят. А вот как обстоит дело с моторами и коробками первых Аутлендеров, мы расскажем во второй части обзора этого кроссовера.

Владельцам Аутлэндеров (вопросы про допы)?

допы по мин Необходимо (по мин):
> 1. парктроник
нет
> 2. сигнализация с дист. пуском
нет (утрата ключа)
> 3. защита картера
да
> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?
нет
> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
капот - да, АКПП - нет (блокируется рукоятка, а тросик доступен)
> 6. вебасто -?
нет
> 7. тонировка передних стекол - ?
. самоубийца?
> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?
переходник Мицу-ISO, Пионер 77 + пульт на руль акустику можно и оставить
> 9. что-нибудь еще?
поддон в багажник . и коврики в салон ))))
зимние дворники, зимняя резина R16 на литых российских дисках с гайками и ключом (т.к. родной ключ и гайки не подходят)
сетка спереди

и всё это не у дилера есессно .

Вроде как запрещено инструкцией.

> на литых российских дисках

+1 . и от себя 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
не ставил - КАСКО.

9. что-нибудь еще?
передние брызговики :)
блестящую решетку на дыру в нижней части переднего бампера такого вида =1=1=1= возможно, лучше поставить мет. сетку, а то у решетки большое расстояние между прутьями. но смотрится красиво :)

Да, задний обзор хреновый.

> 2. сигнализация с дист. пуском

Нет, снижает угоностойкость

> 3. защита картера

Да. Чай не в Баварии.

> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?

Кенгурин. Окупился за 1.5 года.

> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?

На АКПП - бесполезно. На капот - нужно.

> 7. тонировка передних стекол - ?

> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?

Если меломан, то никаких МР3 и штатную акустику на помойку.

> 9. что-нибудь еще?

поддерживаю + мой список Парктроник - можно конечно и без него, но привыкнуть надо. С ним проще. Еще можно и вперед поставить - вообще удобно будет, морда у него длинная.

Магнитола - у меня стоит Panasonic CQ HX 2083 - весьма зачетный дизайн, без кнопок и ручек - один большой сенсорный экран, цвета настраиваются в тон подсветке ручек климат-контроля и часов.
По дизайну - черные рамка и экран повторяют черную горизонтальную вставку на панели.
В выключенном состоянии - сплошной черный экран в рамочке. Очень стильно.

Акустику, что в дверях, неплохо было бы поменять. Хотя, пока не услышишь правильный звук в другой машине, кажется что все отлично.

Защиту надо ставить с умом, без ума - съест дорожный просвет, и будет везде чиркать. Себе не ставил, руки не дошли.

Полезный аксессуар (для плохих дорог) - сетка в нижнюю часть бампера.

Еще сетка для фиксации груза в багажник.
Как вариант - ее можно натянуть за задним сиденьем, и тогда за ней живут канистра с омывайкой, электронасос и т.д., а площадь багажника свободна.

Ну и самые полезные аксессуары
- буксир (потолще),
- провода прикуривателя,
- набор предохранителей и ламп головного света,
- 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),
- нож, фонарь, веревка, зажигалка,
и хит сезона!
- складная лопатка (в три сложения - помещается в нишу рядом с запаской).
Это же "жип"! А значит рано или поздно его может понадобится откапывать ;-))

У меня еще лежали пила и топор. На случай поездок по лесу.

Гы :-))) [em]> Ну и самые полезные аксессуары
> - буксир (потолще),
> - провода прикуривателя,
> - набор предохранителей и ламп головного света,
> - 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),[/em]

Коллега, это накой надо?

ИМХО это - как аптечка Не дай Бог чтобы понадобилась самому, но на всякий случай лучше иметь.
И сам вдали от цивилизации не пропадешь (ища лампочку за городом ночью с субботы на воскресенье), и другим помочь сможешь.

Проводами прикуривателя пользовался раза 3 давая прикурить другим, а недавно и самому пришлось прикуривать - за 3 недели стояния сел аккумулятор.

Так что набор всем рекомендую, экономит время и нервы.

у меня "кысенон" ;-) который никогда не знаешь, когда погаснет ;-)
поэтому родные лампы Н4 лежат в багажнике.

Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).

А вот нехрен колхозить:-) [em]> Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).[/em]

Колхозный ксенон понятное дело, не знаешь, когда потухнет.
А с ближним светом у нас теперь даже без дождя нужно ездить, но за пределами населенных пунктов.

Скапливается вода в салоне Мицубиси Аутлендер

Приветствую всех! Может кто подсказать, варианты из-за чего может скапливается вода под водительским ковриком. В большом количестве.
Автомобиль Мицубиси Аутлендер 2014 года.
Разобрал салон, под водительским сидением воды на 2см. Я окуел, когда увидел.
Коврики, пенопласт, антишумка, все мокрое насквозь, хоть выжимай. В других местах всё сухо, чисто.

Через непроклееную лобовуху внутри стойки на пол. У меня так было.

Начинайте лить из лейки на лобовуху.

Могла просто за зиму скопиться, ногами снег натаскал. Я много езжу, у меня всегда такое. Кидаю под ноги всю рвань типа старых одеял чтоб напитывались, потом выкидываю

Точ такая же хрень и у меня была.

------------------
В отсутствии опасности человек мельчает (с) Алексей Шерстобитов

Была подобная хрень на Крауне. Плавал весь салон. Слил более 4 вёдер.
Оказалось, бывший владелец заткнул резиновой пробкой дренажную трубу кондиционера, на зиму, видимо. 😊

Третий вариант - если есть люк - забилась/слетела дренажная трубка люка (их как правило 6шт по периметру).

столько воды не натаскать даже за зиму

Дырки в днище просверли и забудь о проблеме 😊

Лобовое менялось?Обычно в этом проблема.

Спасибо всем за участие в теме!
Отвечу на вопросы.
В легком ДТП был. замена бампера, фары.
В другой раз менялась лобовуха. Камень влетел на трассе.
Менял в дилерском сервисе. Надеялся на фирменное обслуживание. 😛
По поводу натекло с ног зимой. Такое вполне может быть. Езжу зимой много, снег конечно у нас не чистится, так что с ног течет сильно.
Плюс к этому, дренажные отверстия в днище были закрыты пробками. При чем эти отверстия на 1-2мм выше самой низкой точки днища.
Так что склоняюсь к криво вклеенному стеклу, плюс натекает зимой с ног, а уходить воде некуда было, отверстия в днище были закрыты.
На днях сделаю еще фото, т.к. есть еще вопросы.

Того что мимо ковриков тает хватает чтобы под резиной болото появилось.

Чё то я много не понимаю что пишут,странное много для меня,откланяюсь и отстранюсь от обсуждения столь насущного 😊

То бонус. Японцы воду любят. 😊 Про стёкла писали - уплотнители на двери посмотрите и на предмет отверстий со стороны моторного отсека.

да там воды как в лодке после ливня

а точно вода. не антифриз .

Если вода течет по каплям и просто долго копилась, то с лейкой ничего не увидишь. Нужно лить пистолетом на автомойке.
Долго и нудно.
Самому же извиваться на передних сиденьях глистом, просвечивая все под торпедо мощным фонариком.

Не классика вроде. 😊

Пипец. Вот поэтому я и не люблю бэушные машины, ибо 9 из 10 людей относятся к технике откровенно скотски.
Лучше бюджетное авто, но новое.
У меня в моих машинах на половом покрытии за весь срок эксплуатации НЕ БЫВАЕТ ДАЖЕ КАПЛИ ВОДЫ. Не утрирую.
У меня на этот счет пунктик, со стороны может выглядеть по-мудацки, конечно. Я беру 3-4 газеты, разворачиваю в полный разворот и складываю в стопку. Потом несколькими скобками степлером скрепляю эту стопку, чтобы не расходилась веером. И кладу под ноги на коврик резиновый. Как только отсырела - выкидываю и кладу свежую.
Так и езжу в газетах, как хомяк в банке.
Но зато чистота в машине - невообразимая.
Мне нравится.

ну и на старуху бывает проруха. )
тем более ТС говорит что ДТП небольшое было значит что-то где-то откручивалось а откручивал наш родной "классический" слесарь. ))
так что я бы всё таки попробовал на вкус водичку.

fref1
ну и на старуху бывает проруха. )
тем более ТС говорит что ДТП небольшое было значит что-то где-то откручивалось а откручивал наш родной "классический" слесарь. ))
так что я бы всё таки попробовал на вкус водичку.

Антифриз ныне по цвету отлично виден.
Думаю, как уже неоднократно сказали, с лобовухи течет. Либо вклеили плохо, либо дренаж забился.

Антифриз еще и пахнет.

Да уход такого количества антифриза попробуй не заметить, доливать запаришься))
Со стекла течет, 99%.

RTDS
Пипец. Вот поэтому я и не люблю бэушные машины, ибо 9 из 10 людей относятся к технике откровенно скотски.
Лучше бюджетное авто, но новое.

Я лучще перетряхну полностью старую хорошую иномарку, потратив на это месяц и буду ездить на ней как на новой несколько лет чем на дешманском ведре, но новом.

Попробуй эксплуатировать как я, по десять раз в день паркуясь в снегу и жиже и никакие газеты тебе не помогут.
Вот жить бы во Флориде где всегда тепло и Солне светит и не было бы никакой воды и грязи

Читайте также: