Регулировка капота киа сид 2014

Обновлено: 15.05.2024

Капот Киа Сид

Капот автомобиля – деталь, сильно подверженная внешнему воздействию. На капоте со временем появляются сколы от попадающих с дороги камней, и рано или поздно встает вопрос о его покраске или замене. Купить капот на Киа Сид 2011 рестайлинг можно по цене до 20 000 рублей. Помимо этого придётся потратиться на его покраску. Стоимость замены капота Киа Сид с покраской составляет около 8 000 рублей.

Защита капота

Для предотвращения появления сколов на новые автомобили предлагается так называемая «бронь капота» - защитная плёнка, которой затягивается капот. Кроме того, пользуется популярностью у водителей «мухобойка» на капот (дефлектор капота). Дефлектор капота Киа Сид 2013, 2014 стоит около двух тысяч рублей.

Как открыть капот Киа Сид

Чтобы открыть капот Кия Сид нужно нажать рычажок в салоне слева от руля, затем отвести замок капота Киа Сид, поднять капот и подставить в фиксатор опору капота. Если на вашем автомобиле установлены газовые упоры капота (амортизаторы), он поднимется автоматически. Газовые упоры капота Киа Сид JD стоят 2500 рублей

Амортизатор капота Киа Сид

Амортизаторы капота устанавливаются на кронштейны, которые идут в комплекте с упорами. Зазоры при закрытом капоте не меняются.

При установке важно обратить внимание, чтобы упор не повредил концевик капота Киа Сид, иначе будет гореть лампочка открытого капота. Если же это случилось, в кронштейн концевика (трубочку, которая работает как кнопка) можно попробовать вкрутить маленький саморез, чтобы «кнопка» лучше нажималась.

Под капотом Киа Сид

Что находится у Киа Сид под капотом, фото не всегда может показать детально, потому что подкапотное пространство у автовладельцев находится в разном состоянии. Лучше опишем словами. Итак, открыв капот, мы увидим крышку двигателя, крышку горловины для заливки масла, масляный щуп, бачки стеклоомывателя, охлаждающей и тормозной жидкости, аккумуляторную батарею, крышка воздушного фильтра и пр.

Шумоизоляция капота Киа Сид

Шумоизоляция капота на многих автомобилях оставляет желать лучшего, поэтому многие автовладельцы предпочитают решить проблему самостоятельно. Утеплитель и уплотнитель капота Киа Сид можно найти в любом магазине автозапчастей. Цена штатной шумоизоляции Киа Сид (каталожный номер 811251H000) составляет чуть больше 3000 рублей. Вместо неё можно установить шумоизоляцию от Хёндэ i30 (каталожный номер 811252L000), которая обойдётся аж в три раза дешевле.

Чтобы установить шумоизоляцию капота Киа Сид, нужно:

Снять обшивку капота
Обезжирить капот
Оклеить металл виброизолятором
Установить шумоизоляцию

Стоимость капота Киа Сид

Капот на Киа Сид 2008 стоит около 12000 рублей, капот Киа Сид 2011 – от 6 до 12 тысяч, цена на капот Киа Сид 2013 доходит до 17 000 рублей. Ориентироваться стоит не только по годам, потому что отличаются капот Киа Сид рестайлинг и обычный.

На капот Киа Сид цена отличается в зависимости от того, оригинал или аналог вы приобретаете. Сэкономить можно, купив на разборке капот Киа Сид б/у.

Если не открывается капот Киа Сид 2

Если капот не открывается рычагом из салона, можно попробовать приложить усилия и открыть его принудительно.

Обслуживаем Kia cee’d

Кто не вспомнит добрым словом свои первые «Жигули», пытаясь добраться до перегоревшей лампочки современной иномарки! К счастью, остались еще экземпляры, которые не лишают владельца удовольствия обслуживать их своими руками.

Себе на уме

При смене поколений «Сид» поджали в линейке силовых агрегатов. На нашем рынке остались лишь два бензиновых мотора — 1,4 и 1,6 литра. По сути, братья-близнецы отличаются только рабочим объемом. Младший встречается исключительно на 5-дверном хэтчбеке и не дружит с автоматической коробкой.

В своей основе это те же моторы, что и у первого поколения «Сида». Привод ГРМ остался цепным, а муфты изменяемых фаз стоят теперь на обоих распредвалах. Могучая необслуживаемая цепь дает повод для зависти обладателям некоторых наддувных моторов. Конечно, ее замена требует навыков и опыта, но все же лезть туда придется, пожалуй, только при ремонте самого двигателя.

Ремень навесного оборудования натягивается генератором — привет «Жигулям»! Благо, последний расположен сверху, что сильно облегчает процесс. Ослабляем нижнее и верхнее крепления генератора и крутим болт регулировки. По его положению, то есть по длине резьбовой части, легко выставить первоначальное натяжение. Щиток со стороны колеса хорошо защищает ремень от грязи.

Клеммы аккумулятора сначала могут озадачить: на минусовой стоит датчик уровня зарядки, а на плюсовой — силовые предохранители. На самом деле их трогать не нужно, достаточно просто ослабить зажимы самих клемм. Спереди аккумулятор закреплен небольшой пластиной, как на наших «Самарах». За батареей спрятан блок управления двигателем, но ее замене он не мешает. Сломать что-либо даже на морозе не рискуете.

Обычное дело

Для доступа к свечам достаточно снять декоративную крышку. Регламент предписывает замену через каждые 60 тыс. км пробега.

Крышка воздушного фильтра крепится двумя простыми защелками и далее свободно вынимается из корпуса. Интервал замены фильтра — каждые 45 тыс. км.

Замена топливного фильтра предусмотрена через каждые 60 тыс. км. К сожалению, для этого надо разбирать насос. Если нет опыта, такую работу лучше доверить сервису. Доступ к насосу довольно простой.

Откидываем правую часть подушки заднего сиденья со стороны спинки, вынимаем вырезанную часть ковра и откручиваем крышку технологического отверстия в кузове, которая крепится четырьмя саморезами.

Крышка самого насоса закреплена обычными болтами с шестигранными головками, проблем с демонтажом не возникнет. Если будете аккуратны с резинками при разборке-сборке насоса, то их можно использовать повторно.

Есть комплектации с механическим ручником и электрическим. Для доступа к механизму регулировки обычного ручника откидываем центральный подлокотник и вынимаем коврик. Салонный фильтр спрятан за бардачком. Замена довольно проста, по регламенту — через каждые 15 тыс. км.

Тормоза — дисковые спереди и сзади. Для замены передних колодок специнструмент не понадобится. Сзади привычно нужен «утапливатель». Процесс замены от типа ручника не зависит. Штуцеры для прокачки расположены удобно. Интервалы замены тормозной жидкости не оговорены: меняют ее просто по степени загрязненности.

Ночное виденье

Доступ к лампам в передних противотуманках — снизу или сбоку, надо частично открутить подкрылок.

Основные фонари у машин со всеми типами кузова расположены в крыльях. Отверстие в кузове есть, но только под жгут проводки, поэтому даже для осмотра контактов фонари придется снимать. Благо, это не очень сложно.

Дополнительные фонари у пятидверного хэтчбека и универсала стоят в крышке багажника. Для замены ламп в обшивке есть специальные лючки. У трехдверного хэтчбека есть дополнительные фонари в бампере, к их лампам придется подбираться изнутри.

Для замены ламп подсветки номера у универсала надо снимать обшивку и внешнюю пластиковую накладку багажника. Процесс очень трудоемкий. У машин с другими кузовами подсветка расположена в бампере и крепится двумя упругими язычками по бокам.

Желательно снять подномерные рамки, иначе вынуть корпуса подсветки, а потом вставить их обратно будет проблематично.

Снизу вверх

Заводской защиты картера двигателя нет — только пластиковые щитки спереди под бампером и по бокам, со стороны колес. Вроде бы хорошо, что для замены масла в двигателе ничего снимать не нужно, но, зная наши дороги, опасаешься, как бы такая простота не вышла боком.

Масло в коробках обоих типов залито на весь срок службы. К сожалению, щупа для контроля уровня нет. Если понадобится сливать и заливать масло, то здесь все как у большинства современных иномарок. В «механике» сливная пробка находится снизу картера, примерно по центру, а заливная (она же служит контрольной) — спереди по ходу движения, рядом с «колоколом».

В классическом «автомате» сливную пробку найдете снизу слева, а заливную/контрольную — спереди, в нижней части черной крышки блока клапанов. Для залива масла придется снять щиток под бампером. Проблема еще и в том, что пробка под квадратную головку.

Удобная пробка слива антифриза находится на левом бачке радиатора, снизу. Придется опять же снимать щиток под бампером. Замена — через каждые 120 тыс. км.

НАША ОЦЕНКА: «Киа-Сид» набрал 14,2 балла. Мы можем придраться только к замене ламп для подсветки номера универсала. В остальном обслуживание «корейца» покажется не сложнее чем у «Жигулей»!

Набранные баллы соответствуют нормочасам (по данным производителя), затраченным на проведение вышеперечисленных операций.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Favorit Motors (2-й км МКАД).

Как отрегулировать зазор капота на киа сид

2. Отсоедините от штуцера тройника шланг насоса омывателя ветрового стекла.

3. Промаркируйте расположение кронштейнов петель относительно капота и обведите их, например, маркером.

4. Выверните с каждой стороны по два болта крепления капота к петлям и снимите капот.

Капот довольно тяжелый и громоздкий, поэтому рекомендуем снимать его с помощником.

5. Установите капот в порядке, обратном снятию. Если вы устанавливаете старый капот, то перед окончательной затяжкой болтов крепления необходимо сориентировать его по ранее нанесенным меткам. В противном случае положение капота надо отрегулировать таким образом, чтобы зазоры между капотом и крыльями были одинаковыми с обеих сторон, а зазор между верхней поперечиной рамки радиатора и кромкой капота был равномерным на всем ее протяжении.

Kia Ceed (2009+). СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАМКА КАПОТА

Вам потребуется ключ «на 12».

На автомобилях, выпущенных до 2009 года, снимите накладку переднего бампера (см. «Снятие, разборка и установка переднего бампера», с. 232). На автомобилях выпуска с 2009 года снимите облицовку радиатора (см. «Снятие, разборка и установка переднего бампера», с. 232).

2. Выверните три винта крепления кожуха замка.

3. . и снимите кожух.

4. Выверните три болта крепления замка к рамке радиатора.

5. . приподнимите замок и отведите его от рамки радиатора.

6. Выведите наконечник оболочки троса привода замка капота из держателя на корпусе замка.

7. Выведите наконечник троса из паза рычага замка и снимите замок капота.

8. Установите замок капота в порядке, обратном снятию. Перед установкой замка капота смажьте его запорный механизм консистентной смазкой (например, литолом).

9. Если после установки замок нечетко запирается или с трудом отпирается, отрегулируйте его положение. Ослабьте болт крепления замка и, перемещая его по вертикали в пределах овальных отверстий корпуса, добейтесь четкой работы.

Вам потребуются: торцовая головка «на 12», маркер, пластиковая лопатка для демонтажа пистонов или отвертка с плоским лезвием.

1. Откройте капот.

2. При необходимости снимите шумо- изоляцию капота, для чего извлеките одиннадцать пистонов(рис. 11.8) ее крепления.

3. Если капот снимаете не для замены, пометьте положение петель, например, обведя их маркером.

4. Придерживая капот (это должен делать помощник), выверните по два болта крепления левой и правой петель капота.

Рис. 11.8. Расположение пистонов крепления шумоизоляции капота

6. Если капот был заменен, перед окончательной затяжкой болтов крепления надо отрегулировать его положение таким образом, чтобы зазоры между капотом и крыльями были одинаковыми с обеих сторон, а зазор между верхней поперечиной рамки радиатора и кромкой капота был равномерным на всем ее протяжении.

7. Отрегулируйте капот по высоте. Для этого вворачивайте или выворачивайте регулировочные буфера. Установите буфера так, чтобы поверхность капота совпадала с поверхностью крыльев.

Наличие ровных зазоров кузова предполагает правильно отрегулированные кузовные панели. Если машина имеет светлый цвет, то не ровные и не симметричные зазоры между панелями особенно заметны.

Неровные зазоры и, соответственно, неправильно отрегулированные панели кузова влияют на:

Внешний вид автомобиля. Это включает зазоры и расположение панелей не на одной плоскости.
Усложняется открывание и закрывание капота, дверей, крышки багажника.
Количество попадаемой воды и шума от ветра. Неправильно отрегулированные панели кузова непосредственно влияют на повышенный шум и протечки воды в салон.
Если какая-либо панель кузова вплотную соприкасается с другой, прилегающей к ней панелью, то лакокрасочное покрытие на трущихся местах будет стираться.

Как измерить зазоры?

На заводах и в профессиональных мастерских используют специальные линейки, позволяющие легко измерить зазоры между панелями. Такую линейку не сложно изготовить самому. Ей можно быстро сравнить разные зазоры, даже не запоминая значений.

Совпадение прилегающих панелей по плоскости можно проверить, приложив линейку ребром одновременно к двум краям разных панелей. Между линейкой и кузовом допускается зазор в 2 мм.

Рекомендации размера зазоров между панелями кузова от производителя варьируются для разных панелей кузова. Могут быть разные параметры для переднего крыла и капота в сравнении с передним крылом и передней дверью. Обычно размер зазоров между панелями варьируется от 3 до 8 мм. В некоторых случая зазоры могут быть больше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важно правильно понять причину неровного расположения панелей и зазоров между ними.

Желательно удостовериться, что все структурные элементы кузова, на которых, собственно, крепятся панели, имеют правильные геометрические параметры. Если есть смещения и перекосы, то добиться ровных и симметричных зазоров будет не возможно, за исключением минимальных изменений, которые можно компенсировать регулировками креплений кузовных панелей. К примеру, если подкапотная планка, на которой крепится верхняя часть радиатора и замок капота, смещена, то зазоры капота с передними крыльями будут неровными и неодинаковыми.

Нужно сделать диагональные измерения симметричных точек и, при необходимости, устранить смещение вытягиванием в нужном направлении.

Более простыми причинами могут быть износ шарниров дверей и их провисание, отсутствие одного или нескольких болтов креплений, не настроенные замки или просто неправильно установленная кузовная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регулировке зазоров, нужно чтобы машина стояла без перекосов, на ровной поверхности, не поддомкраченная.

Перед началом регулировки зазоров конкретной панели, нужно внимательно изучить конфигурацию и размеры имеющихся зазоров, чтобы понять, куда нужно сдвинуть эту кузовную панель.

Некоторые панели кузова могут регулироваться за счёт хода болтов. Продолговатые болтовые отверстия позволяют регулировать положение панелей. Они позволяют, до полного закручивания болта, изменять положение панели в небольших пределах. Некоторые гайки, интегрированные в кузов, имеют небольшой свободный ход и, также, позволяют регулировать положение кузовной панели.

Рёбра жёсткости панелей (канты) должны совпадать друг с другом. Они должны составлять одну линию от панели к панели.

Двери

При регулировке зазоров начните с панели, прилегающей к несъёмной части кузова. Обычно начинают с задних дверей. Они вплотную подходят к задним крыльям, которые приварены и их положение не будет меняться. Нужно выставить дверь так, чтобы все зазоры были ровными (боковой, верхний и нижний), а также петлёй замка отрегулируйте «вылет» двери относительно заднего крыла. Дверь не должна выступать и не должна быть утоплена в проём.

На старых машинах шарниры могут иметь износ, и дверь может провисать. Это можно компенсировать поднятием той части шарнира, которая крепится к кузову, либо нужно заменить шарнир на нормальный.

Ненормально узкий зазор между дверьми может быть из-за неправильного расположения центральной стойки кузова. Её могли не дотянуть или вообще не вытягивать после аварии, просто заменив двери. В этом случае задняя дверь может плохо закрываться и немного выпирать относительно заднего крыла.

Регулировать зазоры удобнее вдвоём. Один человек держит панель, а другой корректирует и прикручивает. Особенно это важно, когда осуществляется замена тяжёлой панели кузова (двери, капот). Можно регулировать и одному, что будет сложнее, но вполне осуществимо. Для удобства самостоятельной установки дверей существуют приспособления, крепящиеся к домкрату. Что-то подобное, при желании, можно изготовить самому.

При открывании и закрывании двери, она не должна подниматься вверх или опускаться вниз. Если такое происходит, то петлю замка в проёме нужно отрегулировать. Если петля не слишком сильно затянута болтами, то её можно сместить вверх или вниз резким ударом молотка. Дверь должна открываться и закрываться легко и не изменять своего положения.

Иногда нужно дверь «перегнуть» по месту. К примеру, рамку двери отогнуть в сторону проёма, а нижнюю часть двери от проёма или, наоборот, в зависимости от того, как дверь расположена в проёме.

Если возникает необходимость снять переднее крыло для доступа к болтам шарниров передней двери, то край двери лучше заклеить малярной лентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие двери при снятии и установке крыла.

Передние крылья

Крылья нужно настраивать после настройки дверей. У крыла есть несколько креплений, каждое из которых влияет на его расположение относительно передней двери и капота. Нужно, также, учитывать расположение крыла относительно фары с поворотником.

Начните выравнивать крыло и затягивать болты креплений с его задней верхней части, рядом с верхним краем передней двери. Необходимо будет прикручивать крепления, которые находятся за дверью. Таким образом, нужно добиться ровного зазора по всей длине, учитывая выпуклость двери, которую должно повторять крыло. Далее можно переходить к части крыла, которая идёт вдоль капота.

Капот и крышка багажника

Капот регулируется шарнирами, резиновыми упорами и замком. Шарниры позволяют регулировать расположение капота влево-вправо, вперёд-назад и по высоте.

Кроме одинаковых ровных зазоров с крыльями, капот должен быть ровно выставлен по длине крыльев. Если он сдвинут в сторону лобового стекла или к фарам, то его положение необходимо изменить. Для этого нужно пометить маркером текущее положение капота относительно шарниров с внутренней стороны капота и немного ослабить болты, так, чтобы капот не болтался, но мог перемещаться вперёд и назад. Пометки помогут ориентироваться относительно предыдущего положения капота. Лучше регулировать попеременно каждую сторону отдельно. Далее затяните болты и закройте капот для проверки его положения. При необходимости повторите процесс.

Если зазоры капота и крышки багажника ровные по длине с обеих сторон, но разные по ширине, то можно открыть капот (или крышку багажника) и, удерживая с двух сторон, резко, с усилием толкнуть капот/крышку багажника в бок, где зазор шире. Так можно воздействовать на шарниры и сдвинуть капот/крышку багажника на несколько миллиметров. Если капот примет необходимое положение, то и замок капота нужно отрегулировать, так как он тоже влияет на положение капота. Неправильно отрегулированный замок может «уводить» капот в сторону при закрывании.

Регулируемые резиновые упоры (отбойники) устанавливаются на внутреннюю сторону капота, на подкапотную планку и на внутреннюю часть крышки багажника. Они могут регулироваться и влиять на расположение капота по высоте, а также на плотность закрывания и высоту открывания капота.

Регулировка фар Киа Сид собственными силами

Наша статья будет полностью посвящена фарам автомобиля Киа Сид, очень популярного у нас в стране хетчбэка. Из данной публикации вы узнаете, как отрегулировать фары на Киа Сид своими руками.

Для точного определения угла регулировки потока света, самостоятельная работа по корректировке всегда проводится вечером или ночью. Кроме того, нужна ровная стена, по которой мы и будем регулировать угол наклона ламп фар нашего хетчбэка.

Общая информация

Прежде, чем перейти непосредственно к алгоритму процесса регулировки, приведем важную информацию, с которой каждый автомобилист должен быть знаком.

Фары автомобиля, безусловно, требуют к себе тщательного внимания.
От них и от того, как они отрегулированы, непосредственно зависит качество управления автомобилем, особенно в ночное время суток.
Неправильно отрегулированные фары не позволяют водителю видеть дорогу нормально и слепят встречных автомобилистов.

Из чего состоит данный элемент

Устроена фара всегда из основных компонентов, независимо от ее вида. Основными элементами в любой фаре является лампа и отражатель, называемый еще и рефлектором .

Обычная лампа имеет специальную вольфрамовую спираль с температурой плавления выше 2700 градусов. Если же лампы ксеноновые, то они вообще не подразумевают в своей конструкции вольфрамовой спирали.

Рефлектор

Назначение рефлектора – это собирать часть света лампы и направлять его на дорогу. Другими словами, рефлектор отражает световой поток в нужном направлении. Сам по себе отражатель не может полноценно осуществлять освещение дороги и поэтому был придуман следующий элемент, называемый рассеивателем.

Рассеиватель

Совет. Рассеиватели необходимо периодически полировать, так как со временем они царапаются, мутнеют и одним словом, не могут обеспечивать нормальный и правильный поток света.

Рассеиватель – это стекло, имеющее специальный рифленный рисунок. Фары постоянно надо держать в чистоте, так как грязь способствует перегреву, от чего рассеиватель часто трескается или даже плавится.

Обратите внимание!
Известны поликарбонатные рассеиватели, которые после мытья не рекомендуется протирать насухо.

Некоторые современные фары вообще не имеют рассеивателя. Они бывают сделаны с более сложной формой, а нужное распределение света берет на себя рефлектор, который бывает немного сплющен в вертикальной своей полости. Такой отражатель уже никак не параболоид, а скорее эллипсоид или даже сочетание этих двух фигур.

Американская и европейская системы

Как известно, на сегодняшний день существуют две системы фар, которые по сути, имеют и разное светораспределение:

Американская имеет свой особый принцип освещения: светить возможно лучше и дальше освещать дорогу при переключении с дальнего на ближний свет. В американской системе не бывает резкой границы между светом и тенью, а что касается края светового пучка, то он размыт.
Европейская система фар напротив, подразумевает намного снизить силу пучка света, который попадает в глаза водителей встречных автомобилей. Для этих типов фар характерна резкая светотеневая граница, создающаяся в лампе под нитью ближнего света.

Отличие в регулировке фар американских и европейских

Регулировка американских фар подразумевает корректировку как ближнего, так и дальнего света.
В европейских фарах производителем луч дальнего света задается еще на заводе, посредством геометрической корректировки всех элементов конструкции.

Алгоритм проведения регулировки фар

Начнем с того, что стена, где проводится регулировка фар, должна быть идеально вертикальная, а ее поверхность не гладкой, как думают многие, а шероховатой.

Начало процесса регулировки фар

Инструкция по работе будет следующей:

Паркуем наш автомобиль таким образом, чтобы он стоял на идеально ровной горизонтальной площадке. Это крайне важно и продольная ось машины должна быть перпендикулярна стене.

Совет. Проводя регулировку фар Киа Сид, надо помнить, что лишь при выполнении вышеприведенных требований, процесс можно считать выполненным качественно.
Не забываем и о том, что каждая фара проверяется по отдельности.

Включаем ближний свет. Берем плотный лист картона и закрываем им ту фару, которая пока не проверяется. Свет фары должен быть ярким и хорошо освещать передний обзор. Фара должна хорошо светить впереди.
Капот автомобиля открываем и тщательно осматриваем зону крепления фары. Здесь имеется пара винтов, которые и отвечают за регулировку освещения. Смотрим на фото ниже, где все показано.

Обратите внимание!
Отметим, что регулировка выполняется и по вертикали, и по горизонтали.

Приступаем к регулировке, но прежде надо провести подготовительные работы.
Убеждаемся, что давление в шинах соответствует норме.
Проверяем лампочки в фарах, стекла их и т. д.
Если бывают обнаружены неисправности в каком-либо элементе освещения, то фары нужно разобрать.

Подготовительные работы

Обратите внимание!
Проверять нужно все элементы, включая лампочки, стекла и т.д.

Снятие фары

Для начала отсоединяем проводку. Некоторые советуют снимать и АКБ, и блок предохранителей, чтобы создать себе максимум удобства, но это займет лишнее время. Сид фиксируется в трех местах.
При выкручивании используем накидной ключ.
После того, как выкручиваем два основных винта, держащих фару, остается одно крепление, представляющее собой пластиковую защелку.
Находится она в нижней части. Выводим ее из зацепления.

Совет. Опять же, некоторые эксперты советуют снимать бампер и подкрылок, чтобы получить доступ к этому месту.
Но такой вариант рассматривается, как самый долгий.

Защелку фары можно легко вывести, если надавить на фару со стороны подкапотного пространства. (См. также статью Фара КИА Спектра: особенности установки.)
Проблемы могут возникнуть при снятии левой фары, где со стороны подкапотного пространства мало свободного места. В этом случае надо постараться отодвинуть в сторону рукав воздуховода, который и создает помехи.
Теперь переходим к регулировке фар. На стене должны быть сделаны специальные разметки, представляющие собой две точки, которые бы точно копировали расстояние между фарами. Они должны быть на таком же расстоянии друг от друга, как и от пола.
Между точками проводится линия, затем параллельно еще одну на расстоянии 12 см, а после еще и третью, которая будет ниже первой на 22 см.
Возвращаемся к регулировке фар.

Регулировка фар на стене

Верхняя граница световых пятен на стене от основных фар должна совпадать с начерченной второй линией. Автомобиль при этом должен быть на расстоянии 13 метров от стены. Верхняя граница света противотуманных фар должна соответствовать третьей линии.

Что касается точек пересечения горизонтальной и наклонной плоскости участков световых пятен, то находиться они должны на расстоянии 12 и 22 см от точек, соответствующих фарам Киа Сид.

Регулируем фары до тех пор, пока показания не совпадут с данными выше значениями. Только после этого можно считать работу законченной.

Обратите внимание!
Если на Киа Сид установлено ксеноновое освещение, то свет его гораздо ярче, нежели поток обычных лампочек.
Регулировка в данном случае обязательна.

Автомобиль Киа Сид обычно наделен автокорректором и омывателем фар. Если по какой-либо причине этих элементов нет или они испорчены, то нужно все обязательно наладить. (См. также статью Особенности противотуманных фар КИА Спектра.)

Еще раз отметим, что безопасность на дороге зависит в немалой степени от регулировки фар. Если она будет проведена правильно, как было описано выше, согласно инструкции, то удастся лучше оценить ситуацию на дороге в темное время суток и риски потерять управление машиной сводятся к минимуму.

В заключение статьи хотелось бы написать о таком процессе, как изготовление наклеек на фары. Это поможет в некоторой степени видоизменить внешность автомобиля. Опять же, этот процесс рассматривается, как тюнинг и доработка фар, хотя в принципе, они на Киа Сид итак смотрятся неплохо.

Одним из способов изготовить наклейки на фары Киа Сид являются реснички. Многими автомобилистами это увлечение воспринимается не иначе, как баловство.

Но любители этого процесса все же имеются и реснички дают в некоторой степени преимущества, которые приведены ниже.

Блок-фара визуально смотрится после этого шире.
Линия капота автомобиля зрительно выравнивается в одну линию с фарами.
Фары придают автомобилю более строгий вид и воспринимаются визуально направленными вперед.

Вывод

Провести регулировку самостоятельно несложно. Достаточно воспользоваться приведенной выше информацией и суметь правильно снять фары, если нужно проверить их работу.

В процессе проведения работ обязательно надо использовать наглядные материалы, которые помогут всю информацию закрепить и дать практическое понимание,а видео в этой статье наглядно подскажет, как правильно снять фары.

Сегодня цена на услуги подобного рода в СТО у профессионалов довольно высокая, поэтому научиться делать все самостоятельно будет очень кстати. Надеемся, что эта статья помогла вам и дала массу полезного.

Установка сигнализации на Kia Ceed

Замок зажигания:
Красный или черный – плюс.
Синий – IG1.
Розовый – IG2.
Желтый – АСС.
Белый – стартер.
На разъемах монтажного блока «А»; «Н». Белый - + (Н); Синий – IG1 (А).

Блокировка – красный/черный провод (плюс при пуске, не подходит для программирования), жгут с разъема «F» монтажного блока.

Замки дверей (блок центрального замка за комбинацией):
Желтый/оранжевый (4 с края) – запирание.
Желтый (4 с другого края) – отпирание.

Повороты – левый разъем комбинации (большой): желтый/оранжевый.
правый разъем комбинации: синий (третий с края), (более толстый).

Концевик багажника – зеленый/черный провод (третий с края), левый разъем комбинации (больш.)

Концевики дверей – черный провод (третий с края) левого разъема комбинации (большой), на одной стороне с концевиком багажника.

Ручник – синий/черный провод, левый (большой) разъем комбинации, четвертый с края.

Зарядка - белый/черный провод, левый (большой) разъем комбинации, второй с края.

Стоп сигнал – на разъеме педали один из белых (который ближе к красному и к замку разъема).

Давление масла – синий/оранжевый провод (в углу разъема), левый разъем комбинации (малый).

Отпирание багажника – черный провод (второй с края), разъем «D» (серый) монтажного блока, подать слаботочный минус, отпираются двери .

Точки подключения автосигнализации на Kia Ceed 2014, PTS

Концевики (-) в пороге - коричневый (передний левый), серый (задний левый), оранжевый (задний правый), синий (передний правый), зелёный (багажник).

Имитируем полностью лягушку стопа двумя реле. Одно - разрыв, одно - замыкание. Снять лягушку, прозвонить мультиком. Красные - замыкание, синий/оранжевый - размыкание.

Центральный замок по силе. Левый нижний разъем с разрывом (розовый двойной и коричневый двойной). Ставим две реле и делаем на них схему управлением активаторами.

Обод иммобилайзера: Starline BP-3, рамку прямо на кнопку ПТС.

Блокировка. Левая кик-панель, разъем с двумя проводами. Один толстый, второй тоньше (черный). Это бензонасос (который тоньше).

Повороты разнесены на двух разъемах. Задние и повторители в левом нижнем разъеме, передние - в правом (красный/оранжевый двойной и синий/оранжевый двойной (могу с цветами ошибиться).

Для какой модификации Киа Сид будет полезным чип тюнинг блока управления и почему? Какие ощущения испытывает водитель после доработки электронной начинки?

Привычная механическая регулировка двигателя теперь заменена многозонной системой управления двигателем. Переход стал переломным, поскольку позволил в разы повысить динамичность и экономичность двигателя без изменения параметров «железа». Однако заводская программа наладки силовой установки раскрывает динамические характеристики автомобиля не полностью.

Подготовка к чип тюнингу силового агрегата Киа Сид: рекомендации

Для какой модификации Киа Сид будет полезным чип тюнинг блока управления и почему? Какие ощущения испытывает водитель после доработки электронной начинки?

Моторы атмосферные, поэтому чип тюнинг бензиновых версий Киа Сид значительных изменений в динамику автомобиля не внесет. В процессе модернизации «движка» этой операции отводится заключительное место.

Наиболее часто владельцы перепрошивают ЭБУ после доводки выпускной системы. Катализатор оказывает внушительное сопротивление выхлопным газам. Кроме того, примерно через 100 тыс. км эта деталь выходит из строя из-за некачественного топлива.

Новый элемент стоит недешево, поэтому вместо него вваривают пламегаситель. В результате второй кислородный датчик оказывается лишним в цепи. Утилизировать его можно только программно.

Перед осуществлением «чиповки» следует предварительно подготовить автомобиль:

заменить детали, срок службы которых, согласно сервисной книжке, приближается к концу;
поставить новые свечи зажигания;
при необходимости – промыть инжектор;
провести компьютерную диагностику.

Возможно, через стандартный диагностический разъем осуществить репрограмминг не получится. В этом случае, необходимо вынимать блок ECU и работать непосредственном с чипом ПЗУ. На автомобилях второго поколения процесс протекает именно при таких условиях.

Особенности модернизации новых Kia Ceed

педаль акселератора становится более отзывчивой;
звук выхлопной системы дополнительно насыщается низкими частотами;
расход топлива сокращается на 1,5 литра;
редлайн смещается в область более высоких частот вращения;
возрастает максимальная скорость.

Многие обладатели Ceed не рекомендуют производить доработку электроники на бензиновых исполнениях. На это есть две причины:

прирост по мощности в 7 л.с. особо не изменит динамику на трассе;
постановка нелицензионного ПО автоматически снимает двигатель с гарантии.

Дизельный вариант выглядит бодрее после манипуляций с электроникой. Объясняется это организацией впускной подсистемы двигателя. В коллекторе установлена турбина, а в новой генерации моторов CRDi - еще и с изменяемой геометрией.

Регулируя частоту вращения рабочего колеса и величину перемещения лопаток соплового аппарата можно насыщать цилиндры различным количеством воздуха при постоянном сечении входного тракта. В атмосферных двигателях такой возможности нет – отсюда и низкий потенциал электронной доработки.

Грамотно подобранные параметры в программе управления двигателей позволяют обойти умную систему диагностики и удалить сажевый фильтр. Отключив функцию рециркуляции отработанных газов, КПД рабочего цикла повысится, поскольку во впускном коллекторе будет находиться только свежая порция воздуха (без примесей выхлопных газов).

Эксперименты с современным дизелем 1,6 CRDi VGT демонстрируют внушительный прирост по основным параметрам, в частности:

325 Нм крутящего момента (в заводской версии – 260 Нм);
150 л.с. вместо 128 л.с.;
смещение зоны наибольшего крутящего момента в область более высоких частот.

По субъективным ощущениям владельцев, чип тюнинг Киа Сид преобразил характер взаимодействия дизеля и коробки. Автомобиль стал лучше тянуть с «низов» и прекрасно держит динамику на высоких оборотах. Смещение зоны действия тяги чувствуется на практике.

Машина активно набирает скорость даже после 150 км/ч и легко пересекает недостижимую ранее отметку в 200 км/ч. Расход же в процессе умеренной городской езды уменьшается на литр, снижая таким образом затраты на эксплуатацию авто.

Программные возможности современного оборудования позволяют осуществить прошивку блоков как бензиновых, так и дизельных версий. Ощутимый прирост мощности после доработки наблюдается в автомобилях с силовой установкой CRDi. Виной тому – благоприятная конструкция впуска, которая позволяет подстроить под необходимое количество воздуха ритм работы инжектора.

Шумоизоляция KIA Ceed своими руками

Водители регулярно совершенствуют свой автомобиль, делая его более комфортным. Тюнинг машины необязательно касается технических характеристик. Многие улучшения направлены на повышение уровня комфортабельности. В число таких работ входит и шумоизоляция «Киа-Сид». Это одна из тех работ, которые вы можете выполнить самостоятельно в гаражных условиях даже без специфических знаний и умений. Ключевые особенности процесса шумоизоляции модели Kia Ceed вы узнаете из этого материала.

Необходимость и причины новой шумоизоляции

Несмотря на комфортабельность автомобилей «Киа-Сид», многие владельцы жалуются на низкокачественную шумоизоляцию. Проблемы начинаются после 75-80 километров в час. Шумы от колес и двигателя становятся крайне назойливыми и гудящими. Разговаривать с пассажирами практически невозможно, поскольку постоянно приходится повышать голос. Невозможно и прослушивание музыки. В городских условиях водители могут этого не заметить, так как переменный режим езды на невысоких скоростях не позволяет почувствовать минусы стандартной шумовой изоляции, однако при продолжительных поездках по трассе проблема становится очевидной.

В связи с этим, автовладельцы рассматривают вариант с улучшением шумоизоляционных качеств автомобиля. Преимущества очевидны:

Повышение безопасности во время поездки. Монотонный шум в продолжительном путешествии может усыпить бдительность водителя, способствовать сонному состоянию, что в итоге грозит попаданием в дорожно-транспортное происшествие.
Повышение комфортабельности. Качественная изоляция способна уменьшить уровень шумов в салоне в 1,5-1,7 раза. Благодаря этому, вы сможете прослушивать музыку в машине даже на невысокой громкости, в полной мере раскрыть кристально чистое звучание новой акустической системы, а также без проблем разговаривать в авто по телефону на громкой связи.
Дополнительная защита кузова от коррозии. Слой шумоизоляции прикроет поверхности металла, минимизирует шанс проникновения влаги и появления ржавчины.

Это относительно простой и доступный способ уменьшить шум в автомобиле, не меняя настроек двигателя или выхлопа.

Выгодны ли самостоятельные работы

Водители удивляются, почему автопроизводитель не прислушается к отзывам владельцев и не усовершенствует стандартную шумоизоляцию. Все дело в экономической целесообразности. Качественная изоляция дорогая, а также повышает не только общую себестоимость автомобиля, но и массу. Это в свою очередь сказывается на расходе топлива и управляемости. В итоге, «шумка» становится тем предметом, которым пренебрегают чаще всего. Это касается не только автомобилей среднего ценового сегмента, но и примиум-класса.

Частично решают эту проблему различные тюнинг ателье. Они предлагают услуги полной или выборочной шумоизоляции «Киа-Сид». При этом стоимость таких процедур для многих водителей кажется излишне высокой. Вот примеры цен на различные виды шумоизоляции:

Полная, которая включает крышу, капот, двери и салон – от 30 тысяч рублей;
шумоизоляция передней панели – от 7 тысяч рублей;
одна пара арок – от 4 тысяч рублей;
доработка стандартных уплотнителей – 2-3 тысячи.

Водителям придется потратить не только деньги, но и время на поиск салона, а также многочасовые чтения отзывов, ведь доверить машину дилетантам никто не хочет.

Конечно, если вы не хотите заморачиваться изучением особенностей каждого материала и их покупкой, то проще заплатить эти деньги и доверить работу профессионалам. При этом возможен и вариант с самостоятельным выполнением всех работ. В таком случае водители смогу сэкономить от 40 до 60% на расходах. Вы сможете лично выбрать, какой изолятор шума устанавливать, проследить за качеством работ и сделать выборочную шумоизоляцию.

Используемые материалы

Качество шумоизоляции во многом зависит не только от укладки, но и от выбранного материала. В магазинах представлены десятки товаров, поэтому с выбором проблем не возникнет. В качестве примера рассмотрим материалы, которые используются для шумоизоляции Kia Ceed в различных тюнинг ателье. Это идеальный вариант, но вы можете использовать более дешевые и доступные аналоги.

С завода установлены только две полоски шумовой и одна полоса виброизоляции. Усилить эту зону можно виброизоляцией STP Aero толщиной в 2-2,5 миллиметра, а также STP «Бипласт» на 15-17 миллиметров.

Нижняя часть авто и арки

Заводская шумоизоляция крайне скудная, поэтому в этих зонах рекомендуется усилить слои обязательно. Используйте вибропоглотитель толщиной в 3 миллиметра, а для арок установите «Бимаст Бомб» на 4-5 миллиметров. Оптимальная изоляция шума достигается установкой двух слоев: STP «Барьер» на 4 и «Бипласт Premium» на 15 миллиметров. Дополнительно можно поставить Noise Block до 2 миллиметров.

Постоянно подвергаются вибрациям, резонируют и создают неприятный шум. На голый металл укладывается пара из вибро- и звукоизолятора STP Aero 2 миллиметра и STP Accent Premium. 10 миллиметров. На пластик установите шумку STP «Бипласт» Premium.

Аналогично вышеописанному используется пара из СТП Aero и Accent Premium. Дополнительно материалы обеспечат лучшую теплоизоляцию подкапотного пространства, уменьшив время на прогрев в зимний период.

Место, которое трещит и брякает больше всего, поэтому требует качественной шумовой изоляции. Используйте STP «Бипласт» толщиной 10 миллиметров.

Понадобится виброизоляционная мастика, которая легко наносится на любые изогнутые поверхности.

В качестве альтернативных материалов можете присмотреться к маделину, продукции «Вибропласт» Gold, «Битопласт» и изолон. Например, маделин имеет натуральную тканевую основу со слоем клеящего состава. Здесь также предусмотрена антиадгезионная прокладка. «Битопласт» выполнен на основе полиуретана, поэтому отличается легкостью, а также не боится влаги. Одним из лучших поглотителей звука является «Сплэн 3004». Он сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур от -40 до +65 градусов Цельсия, а также обеспечивает отличную теплоизоляцию. Этот тип толщиной 4 миллиметра, но рынок предлагает материалы на 2 и 8 миллиметров. Подробную информацию вы можете почитать в спецификации к этим товарам.

При покупке ориентируйтесь не только на характеристики, но и на стоимость продукции в вашем регионе. Даже частичная шумоизоляция Kia Ceed сделает езду намного приятнее, при этом не повлияв значительно на технические характеристики авто. Общая масса полной шумоизоляции может доходить до 50 килограммов, что на фоне веса всей машины не столь значительная цифра.

Выполнение работ

Перейдем к главному вопросу – технологии выполнения шумоизоляции в гаражных условиях. Рекомендуем делать работы вместе с помощником, это упростит и ускорит весь процесс. Независимо от типа шумоизоляции (полной или частичной), вы должны пройти три этапа:

Подготовительные работы. Включают демонтаж деталей салона, обивки и других элементов, которые мешают проведению работ. Обезжиривание, удаление грязи, пыли и мусора. Рекомендуется подсчитать площадь поверхностей, чтобы более точно заказать нужное количество шумо- и вибропоглотителей.
Заготовка материала. Создаются лекала для многоугольных и сложных поверхностей. Рассчитывается наиболее оптимальный способ разреза шумоизоляции с минимальным количеством отходов.
Приклеивание согласно рекомендациям и с учетом особенностей конкретного материала. Самый продолжительный этап, который занимает до 80% от общего времени работ.

Из инструмента вам понадобятся ножницы или компактный нож, несколько валиков, желательно, специальный ролик для прикатки шумоизоляции, а также клеящие составы, если таковые требуются. Рассмотрим подробнее процесс шумоизоляции для отдельных частей автомобиля Kia Ceed.

Капот

Одна из самых простых зон с ровными поверхностями и легким доступом. На процесс потребуется около трех часов времени. Если вы используете «Вибропласт Gold» на 8 миллиметров, то подготовьте полтора листа. Инструкция включает следующие шаги:

Отсоедините мешающие элементы капота. Они крепятся одноразовыми пистонами. Предварительно понадобится купить новые, стоимость которых не превышает 10 рублей.
При помощи ацетона выполните полное обезжиривание рабочих поверхностей.
При помощи картонных заготовок создайте лекала, на основе которых вы будете вырезать изоляцию из листа стандартных размеров.
При помощи ролика тщательно приклейте материалы.
Поставьте на место заводскую изоляцию.

После нескольких поездок можете проверить, насколько прочно сидит установленная шумоизоляция.

Подкрылки

Зона высокой сложности, на шумоизоляцию которой может потребоваться до нескольких дней работы в гараже. Подкрылки расположены близко к земле, а также приходится тщательно удалять грязь перед работами. Технология монтажа аналогична вышеописанной за тем исключением, что придется создавать более сложные лекала для качественного покрытия поверхностей.

Двери

Шумка дверей выполняется 10-15 часов в зависимости от ваших навыков. Это крайне ответственная зона, так как большинство водителей устанавливает динамики именно в двери. Необходимо снять обивку и другие пластиковые элементы (они крепятся различными защелками). Далее по форме двери вырезается каждый из устанавливаемых слоев. В качестве примера прилагаем следующее:

«Вибропласт» Silver 4 листа;
«Вибропласт» Gold 1 лист;
4-миллиметровый «Сплен» 2,5 листа;
«Бимаст».

Поверхности пола и арок

Самая трудоемкая зона, на которую уйдет от 2 дней. Из-за поверхностей неправильных геометрических форм и различных перепадов придется создавать множество лекал и тщательно усаживать каждый слой шумоизоляции. Удалять заводскую шумку необязательно.

Полезные советы

Представим несколько важных рекомендаций, которые помогут получить максимально качественный и долговечный результат:

Проводите работы только при плюсовых температурах. Желательно, при комнатной температуре.
Обязательно используйте ролик для прикатки, иначе под материалом будут образовываться воздушные пузыри. Это грозит в будущем полным отслаиванием материала.
Крыша и пол авто желательно обклеивать цельными листами вибро- и шумоизоляции. Чем больше стыков, тем менее эффективно материал выполняет свои функции.
В зоне арок эксперты советуют ставить вибропоглощающий материал с обеих сторон, так как эта зона подвергается максимальным вибрациям.
Укладку выполняют от одного края к другому, выгоняя воздух из-под изоляции.
Высыхание длится минимум 12 часов. Использовать в это время автомобиль не разрешается.

Улучшение шумоизоляции избавит вас от гула мотора и выхлопной системы, а также брюзжания других мелких деталей в машине. Она также поднимет стоимость авто, если вы планируете в будущем его продавать. При наличии свободного времени рекомендуется сделать полную шумоизоляцию, чтобы в последующем не возвращаться к этому вопросу. Если средства и время ограниченные, уделите в первую очередь внимание салону, аркам и дверям. Крыша, капот и багажник – это второстепенные зоны.

Заключение

Как видно, шумоизоляция «Киа-Сид» своими руками – это посильная задача. Широкий выбор материалов позволит реализовать шумоизоляцию нескольких уровней. Для работ не требуется какой-либо специализированный инструмент. Главные сложности представляет демонтаж элементов салона (сиденья, обивка и другое), а также правильное приклеивание вибро- и шумоизоляции. Потратив несколько дней на эту работу, водители смогут сэкономить пару десятков тысяч рублей. Не скупитесь на покупку качественных материалов, ведь это выгодное вложение средств в ваш авто и комфортабельную езду.

Читайте также: