Рено дастер щелчки под капотом

Обновлено: 30.06.2024

Щелчки под капотом после включения кондиционера — что это такое?

Первое время после включения кондиционера или сплит-системы раздаются щелчки под капотом? Это нормально. Щелкает чаще всего в корпусе внутреннего блока агрегата, и это считается допустимым. Характерные звуки обусловлены переменой температур корпуса с одновременным сжатием или расширением внутренних пластиковых деталей.

В норме щелчки (которые, кстати, бывают довольно громкими и пугающими) должны быстро прекратиться. Если кондиционер или сплит продолжает издавать посторонние звуки дольше двух минут, необходима консультация мастера. Причем посетить станцию техобслуживания нужно как можно скорее.

Это явление – предвестник поломки. Установить, в чем именно заключается ее причина, без осмотра специалистом не получится.

Недостаточное количество фреона в системе

Нарушение воздухообмена во внешнем блоке

Щелкать может и наружный блок кондиционера: в этом случае звуки исходят от реле. Это происходит из-за перегрева компрессора и срабатывания защиты. Подобное может случиться не только из-за недостатка или отсутствия фреона, но и в результате засоренности наружного блока. Загрязнение приводит к недостаточному теплообмену в конденсере. Иногда причиной перегрева является отказ вентилятора наружного блока.

Чтобы устранить неисправность, нужно проверить все вышеперечисленные детали и устранить обнаруженный дефект (добавить в систему фреона, почистить внешний блок, починить вентилятор или заменить его на новый).

Перестал работать пусковой конденсатор

Важно не путать понятия конденсатор и конденсер. Конденсер – это радиатор замкнутой системы, по которой циркулирует фреон (он представляет собой змеевик с оребрением). Конденсатор – это накопитель электричества и регулятор напряжения электротока. Без пускового конденсатора на рабочую обмотку ложится слишком большая нагрузка, и она может сгореть. Если он вышел из строя, необходимо срочно установить вместо него исправный.

Сгорел компрессор

Это самая неприятная поломка, для устранения которой потребуется дорогостоящий ремонт. Во всех предыдущих случаях автокондиционер будет щелкать, но продолжать охлаждать воздух. Если же сгорел компрессор, эффект охлаждения пропадет.

Чем выше температура воздуха на улице, тем больше вероятность того, что кондиционер будет постукивать при включении. Если звуки раздаются только в начале работы (при выключении, кстати, тоже могут быть слышны щелчки), значит, он исправен. Во всех прочих ситуациях нужно срочно проконсультироваться со специалистом.

И последнее: проверьте клеммы. Возможно, они просто отходят или ослаблены. В этом случае нужно лишь зачистить и подтянуть их, чтобы проблема исчезла.

Реле стартера щелкает не заводится двигатель Renault

Щёлкает реле стартера в монтажном блоке под капотом, но нет возбуждения электрического тока на втягивающее реле.

Нужно в таком случае попробовать поменять местами реле стартера в монтажном блоке. Прислушайтесь при повороте ключа зажигания в положение запуск двигателя слышен щелчок в блоке предохранителей, но не идёт электрический ток на втягивающее стартера и мотор, просто, не заводится.

На автостоянке не смог завести машину и подумал я, что разрядился аккумулятор. Если звуковой сигнал хороший это, значит, что аккумулятор не разряженный.

Замена местами реле в монтажном блоке

Поменял местами большие реле в монтажном блоке с другими такими же реле и нет результата. Поменьше размером реле все одинаковые, кроме одной, на который, имеется синяя полоска. Эти релюшки можно перекидывать местами в любом порядке. Отмеченная синий краской реле идет с номером 200041 0812, а на остальных номер такой 200041 1432.

Реле которая с синий полоской установим на своё место, а другие можно в любом порядке. Интересно узнать от автомобиля ваз Калина подойдут реле на Рено Логан, если знаете, пожалуйста, напишите в комментарии.

Пробуем запустить двигатель, не запускается, только щёлкает реле стартера, тогда ещё раз попробуем поменять местами реле.

Свинцовые выводы клемм АКБ нужно чистить от окиси с помощью влажной тряпки намоченной в содовом растворе либо металлической губкой для мытья посуды. А также демонтировав все предохранители нужно проверить спирали, сгорели либо нет.

Неудачный запуск двигателя Renault

Если ключом зажигания неоднократно включать «щёлкать» в одном положение пуск, стартер иногда схватывается, и двигатель охотно запускается. Такую комбинацию необходимо повторять несколько раз, пока не пойдёт «возбуждение» тока на стартер и мотор запустится.

Отсюда можно сделать вывод, что на самом стартере окислились силовые клеммы. В таком случае нам нужно проделать одну небольшую операцию под машиной со смотровой ямы, эстакады либо в автосервисе.

Давайте установим обратно пластиковую крышку монтажного блока, она нам уже после этих манипуляций не потребуется. Трос регулировки фары устанавливаем в последнюю очередь так, как будет мешать креплению крышки. Неудобно придумали конструкторы крепёж, тяжело вытаскивается и ставится на своё место. Вначале сажается нижняя часть к жгуту проводов, а затем сверху рукой защёлкивается крепление крышки.

Резиновый коврик под аккумулятор

Рекомендую вам верхнюю часть аккумулятора закрыть резиновым ковриком от поддона АКБ автомобилей ваз, производство БРТ в городе Балаково. Если надумаете покупать, свободно продаётся в магазине запчастей Лада ВАЗ либо на авторынке.

Вырезаются края резинового коврика с двух сторон ножницами в области проводов соединения клемм аккумулятора (см. видео в конце статьи). Плюсовую клемму желательно обмотать изолентой, на который будет лежать резиновый коврик.

Утеплитель двигателя автомобиля кошма сгорает от кислоты испаряемая из-под пробки банок аккумулятора, а резина коврика создаёт защиту. На автомобилях ВАЗ служит, как поддон аккумулятора и защищает металл кузова от кислоты.

И также на зиму утепляю кошмой термостат от потока встречного ветра задуваемый через основной радиатор и температура двигателя держится после прогрева стабильно в одном положение. Но также на приборном щитке перестают «прыгать» деления 2-4-2 и в салоне автомобиля становится намного теплее зимой. Весной с потеплением убираю войлок с двигателя и термостата.

Итак, один из красных проводов от плюсовой клеммы АКБ тянется к стартеру, до которого нужно нам добраться из смотровой ямы.

Немного отвлечёмся от темы. Интересное явление произошло в смотровой яме, оставил в пакете 3 бутылки дистиллированной воды и, одна ёмкость замерзала, а другие две нет. Думаю, одна бутылка с водой защитила две бутылки от мороза, которые стояли у стены. Дистиллированная вода закрыла своим телом от мороза остальную часть воды в двух других ёмкостях.

Итак, из смотровой ямы нам виден красный кабель, прикрученный гайкой к клемме втягивающего стартера Рено Логан.

Эти клеммы окисляются и подгорают и поэтому нужно по мере эксплуатации автомобиля Renault Logan делать профилактику. Вначале напылим на окислившиеся контакты жидкость из аэрозольного баллончика WD-40, а затем будем крутить стартером и посмотрим заведется или нет двигатель.

Флакончик жидкости WD40 всегда вожу в багажнике автомобиля на всякий случай. Зимой иногда замерзают замки дверей, как только обшикаешь этой жидкостью замочные скважины начинают работать.

Итак, нам нужно подобраться одной рукой поближе к стартеру и обильно побрызгать жидкий ключ из баллончика на клемму с гайкой в конце красного провода. Идеально будет, если открутить гайку и почистить места соприкосновений наждачной бумагой, и обратно хорошенько затянуть.

Гайка соединена с клеммой, как одно целое и некоторые мастера спиливают эту гайку с резьбой (на 8) и устанавливают обычную гайку с гравёрный шайбой. Можно было немного ослабить гайку и расшатать провод с клеммой и тем самым улучшить контакт. Но этого делать не стал так, как нужно провести эксперимент и посмотреть по мере эксплуатации авто результат действия жидкости ВД-40.

Удачный запуск двигателя

Подождав минут 5-10 заводим двигатель, который сразу же проснулся и громко зарычал металлическим голосом, глушим и пробуем снова запустить. Всё работает хорошо, поездим и посмотрим на практике, если не будет работать ещё «поиграемся» ключом зажигания и заведём мотор.

Думаю, можно снять правое колесо и дотянуться одной рукой до клеммы стартера и напылить с баллончика жидкий ключ. Окисление пройдёт, и стартер вновь заработает.

Как только появится свободное время нужно будет открутить гайку в сборе с красным проводом и хорошенько почистить от окисления.

Как потеплеет нужно будет ещё масло в АКПП коробке заменить или долить так, как зимой потихоньку вытекает через сальники, видно снизу на коробке небольшой потёк. Пыльники шрусов наружные и внутренние целые, не порваны и потёков масла нет. От автомобиля ваз 1111 Ока установленные на рулевых рейках резиновые пыльники тоже оказались в хорошем состояние.

Щелчки при работе кондиционера — норма или поломка?

Наступает теплый сезон, когда во время движения на автомобиле нельзя будет обходиться без кондиционера. Поэтому самое время проверить работоспособность данного элемента. Многих автомобилистов интересует вопрос — почему при включении кондиционера появляются щелчки и говорит ли это о поломках в системе? На самом деле, нельзя дать однозначный ответ, так как это зависит от характера посторонних звуков и их протяженности. Закрывать глаза на проблему тоже не стоит, так как дефект может заключаться в неисправности электрики.

Следует сразу проверить блок на наличие утечек и при необходимости устранить их

Если первое время после включения кондиционера появляются щелчки, это можно назвать нормальным явлением. Вероятно, что звуки издает корпус внутреннего блока системы. Дело в том, что такое явление происходит из-за резкой смены температуры корпуса. При нормальном состоянии через несколько минут посторонние звуки должны исчезнуть. Но если они продолжаются длительное время, придется обращаться за услугами мастера. Обратиться в сервис нужно как можно раньше, так как очень часто появление посторонних звуков может сигнализировать о скором выходе оборудования из строя.

Щелчки могут исходить и от наружного блока сплит-системы

Фреон. Когда в кондиционере заканчивается охлаждающая жидкость, автомобилист может услышать размеренные щелчки. Внутренний блок начинает обмерзать. Следует сразу проверить блок на наличие утечек и при необходимости устранить их. После этого в любом случае нужно заправлять кондиционер жидкостью и проверять систему на утечки снова. У автомобилей с большим возрастом в блоке может быть несколько негерметичных точек.
Воздухообмен. Щелчки могут исходить и от наружного блока. В таком случае причина неприятного звука может быть в неисправности реле. Компрессор начинает перегреваться, из-за чего срабатывает защита. Возникать такое явление может не только из-за недостатка фреона, но и из-за засорения наружного блока. Грязь — главный враг свободного теплообмена. В некоторых случаях перегрев может происходить из-за поломки вентилятора наружного блока.

Самая неприятная поломка — выход компрессора из строя

Пусковой конденсатор. Конденсатор — это накопитель электричества, который необходим для регулирования напряжения. Если прибор выходит из строя, на рабочую обмотку будет идти чрезмерная нагрузка. Поэтому при поломке конденсатора нужно как можно быстрее устанавливать новый элемент.
Компрессор. Самая неприятная поломка — выход компрессора из строя. Ремонт данного оборудования обходится в круглую сумму. В каждом из вышеуказанных случаев кондиционер будет издавать щелчки, но сможет функционировать. Если же сломается компрессор, воздух охлаждаться не сможет. Нельзя исключать вероятность плохого контакта. Иногда достаточно почистить клеммы, и кондиционер начинает работать в прежнем режиме.

Итог. Щелчки во время включения кондиционера не всегда говорят о поломках. Но если они не прекращаются долгое время, следует проводить диагностику системы.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Почему щелчки после включения кондиционера грозят серьезными проблемами

Если сразу после включения кондиционера или системы климат-контроля из-под капота слышны щелчки, да еще и громкие, то водителю стоит насторожиться. Это может говорить о серьезной неисправности и скорой поломке дорогих узлов.

Напомним и о том, что обычному автолюбителю не под силу починить даже самый простой «кондей». Для этого требуется сервис, квалифицированный мастер, спецоборудование и даже спецжидкости. Все это очень дорого стоит, так что ремонт лучше не откладывать, иначе придется разоряться на еще большую сумму.

«Ушел» фреон

Это одна из самых распространенных неисправностей, которая может довести до серьезной поломки. Дело в том, что фреон выполняет роль охлаждающей и смазывающей жидкости в системе кондиционирования. Жидкость эта летучая, и когда в системе появляется брешь, фреон моментально исчезает. И вот тогда из-под капота начинают доноситься довольно громкие щелчки, потому как механизм системы лишается смазки.

Для того, чтобы найти место утечки, в кондиционер заправляют специальную жидкость. Делается это только на сервисе, поскольку в свободной продаже ее не найти. Потом жидкость сливают, устраняют течь и заправляют новый фреон. Наверное, вы уже догадались, что даже такая работ стоит недешево. Плюс, нужно раскошелится на трубки «кондея»: тоже отнюдь не копейки.

Поломка компрессора

Выход из строя компрессора сопровождается не только щелчками. В этом случае холодный воздух в салон просто не поступает. И это одна из самых неприятных поломок, ведь ремонт компрессора дорог. Немало возьмут за сам компрессор (минимум 40 000 ₽). Что касается цен на работу, то она сильно зависит от марки и модели авто. Где-то мастер попросит около 5000 ₽, а где-то и 15 000.

Загрязнение системы кондиционирования

Со временем каждая система кондиционирования покрывается грязью, которая медленно, но верно доводит узел до серьезного ремонта. Дело в том, что грязь препятствует нормальному теплообмену и компрессор перегревается. Перегрев может случиться и потому, что сломается вентилятор наружного блока.

Добавим к этому и то, что пыльца, пух и пыль попадают на испаритель кондиционера и он становится рассадником микробов. Что провоцирует у водителя и пассажиров различные аллергические заболевание и простуды. А если вы аллергик, то это может довести до серьезных проблем со здоровьем.

Обычно грязь забивает «кондей» медленно, а поломка происходит быстро. В этом случае, чтобы все починить и почистить, нужно разобрать переднюю панель, произвести дефектовку «кондея», почистить компрессор, поменять вентилятор, а затем все собрать обратно. Так что, повторимся, ценник на все работы вполне может быть сопоставим с капитальным ремонтом силового агрегата.

Появился стук при трогании с места на Рено Дастер: причины

Стук при трогании с места может быть вызван несколькими проблемами. В первую очередь, автомобилисту на ум приходят самые страшные и зловещие вещи. Но, как показывает практика, все может быть не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Основные причины стука

В зависимости от того, какого характера стук, там и нужно искать проблему. Но, рассмотрим основные места, где может возникнуть неисправность:

Для того чтобы стало все понятно, необходимо на каждом пункте остановиться отдельно.

Шрусы и подвеска

Учитывая состояние дорог в некоторых городах, требуйте тщательной диагностики ходовой на ТО-1

В первую очередь стоит обратить внимание, звук появляется при первом повороте колес или запуске силового агрегата. Если в первом случае, то проблема точно в ходовой части и необходимо сделать диагностику.

Причинами возникновения характерных звуков может служить поломка шарниров шруса, выход из строя рулевой тяги или износ рулевой рейки, на подходе износ шаровой и стучит стойка амортизатора. Для определения неисправности рекомендуется заехать на яму или подъемник, и провести полную диагностику. В крайнем случае, все подергать и определить, откуда исходит звук.

Когда проблема найдена, необходимо в кратчайшие сроки устранить ее, поскольку если поломка произойдет в пути, то отремонтироваться своими силами будет почти невозможно. Тогда только эвакуатор. Диагностику ходовой части и подвески необходимо делать при каждом ТО, а экономия, как правило, ни к чему хорошему не приведет.

Крепежные элементы

Случаются неоднократные случаи, когда болты на выхлопной трубе прогорают или их просто срывает (причин этому явлению может быть много), и она трется о КПП или другие элементы.

Это и может стать причиной характерного стука при трогании. Конечно, это не единственное место, где могут возникнуть проблемы с креплением, поэтому стоит заехать на яму и провести диагностику.

Проверьте затяжку защиты двигателя к лонжеронам!

КПП и АКПП

В коробке передач, также может быть проблема, которая вызывает характерный стук. По сути, существует две причины возникновения неисправности:

КПП трется о сцепление.
Диск сцепления имеет высокую степень износа.
Недостаточный уровень масла в МКПП. .

Все эти причины повлекут за собой разборку узла, для устранения проблемы.

Силовые агрегаты

Под капотом дизельного Дастера 109 лошадиных сил

Сначала стоит поискать причины в ремне генератора и помпе, которые могли вызвать стук. В первую очередь, это подшипники деталей. Они могли посыпаться, что собственно и вызвало стук.

Более подробно о диагностике подшипников:

Второй, более ужасный вариант – это стук внутри силового агрегата. Причинами такого явления могли стать следующее неисправности:

Деформация одного или нескольких клапанов.
Нагар в камерах сгорания.
Выработка распределительного вала.

Конечно, о коленчатом вале никто не говорит, поскольку он если застучит, то автолюбитель это поймет сразу.

Неверная натяжка ремня ГРМ, может послужить возникновением металлического стука в районе двигателя. Для устранения проблемы необходимо разобрать механизм газораспределения и проверить натяжку ремня и состояние ролика.

Кондиционер

Если водитель забыл выключить кондиционер и автомобиль долго стоял, то при трогании появится характерный кратковременный стук. Это свидетельствует о кратковременном срабатывании клапана переключения. Связано это с тем, что конденсатор еще не готов к работе, а компрессор начал гонять фрион по системе. Лечиться довольно просто – выключить кондиционер и включить, когда мотор прогреется.

Выводы

Достаточно много причин, почему может появиться стук при трогании в «Рено Дастер». Если возникает такая ситуация, необходимо немедленно провести диагностику, чтобы не натворить еще больших бед, которые ударят по карману владельца.

Renault Duster. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

«Рено должно быть стыдно за это»: На вой из-под капота Renault Duster пожаловался владелец

Хозяин «Дастера» столкнулся с тем, что из-под капота временами доносятся странные звуки, но доказать официальному дилеру наличие неисправности не удалось.

Блогер с канала «Истории почтальона» рассказал о неудачной поездке к дилеру ради устранения неполадки по гарантии. По словам владельца, в его Renault Duster клапан рециркуляции картерных газов издаёт скрипящие звуки, но лишь в определенных условиях, а именно при температуре от -5 до +5 градусов.

Стоит уточнить, что речь идёт о полноприводном кроссовере с 2,0-литровым бензиновым двигателем F4R мощностью 143 лошадиные силы. Проблема, на которую пожаловался владелец, является довольно распространённой.

«АвтоВАЗ показал не ту Ниву»: В сети оценили шуточный концепт LADA 4x4 Vision, который «надо было привезти на ММАС-2018»

Автолюбители шутят, что компании «АвтоВАЗ» стоило показать именно такую «Ниву».

Автовладелец отказался от этой процедуры, поскольку уверен, что звук издаёт именно клапан. Отметим, что стоимость его замены составляет 75 долларов.

Он добавил, что будет решать проблему самостоятельно, причём использовать он планирует один из бюджетных способов, предложенных комментаторами. Напомним, блогер ранее уже сталкивался с этой проблемой, но в прошлый раз дилер устранил неполадку.

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

А вы знаете, что делать если рено дастер не заводится, стартер не крутит

Стартер — это важная деталь любого автомобиля, которая отвечает за процесс запуска работы двигателя. Существующие неполадки системы значительно затрудняют или делают невозможным запуск работы мотора авто. На Рено Дастер установлена достаточно надёжная запчасть, однако, её выход из строя не исключён, как и замена отдельных элементов, различных комплектующих. Может потребоваться ремонт, который можно сделать самому.

Не диагностируемая вовремя неисправность. А также отсутствие своевременных ремонта или замены необходимой детали и других сопутствующих механизмов приводит к дорогому, длительному пребыванию рено дастер и хозяина в автосервисе. Лучше обращать внимание на любые признаки сбоя работы, моменты, когда машина не заводится. Это исключит возможные неприятности.

Оригинальная запчасть стоит, конечно, дороже аналогов. Однако, если есть возможность, лучше всё-таки остановиться на запчасти от производителя 7700274303, цена — от 10 000 рублей.

Нередки случаи подделок, поэтому нужно тщательно проверять деталь при покупке, обращая внимание на фирменный логотип, качество упаковки. Ошибки, визуальный брак — признак подделки, а отдавать деньги за относительно небольшой срок износа бессмысленно.

Дастер не заводится стартер не крутит что делать

Исправность стабильной работы может быть нарушена по нескольким причинам. При этом самая частая — механическое повреждение шестерни, первостепенная задача которой — осуществление зацепа с маховиком двигателя.

Для диагностики работы и выяснения причин проводится визуальная оценка на предмет повреждений или значительного износа. Если существенных дефектов нет — выполняют подключение к аккумулятору авто. При запуске шестерня должна вращаться, а при остановке подачи энергии возвращаться в исходное положение.

При неполадках работы механизма нужно также проверить подключение всех контактов, подающих питание. Проблема может крыться в недостаточно плотных соединениях, как следствие, пониженной подачей энергии или её принципиального отсутствия.

Из чего состоит стартер на Дастере

Стартер на Рено Дастер состоит из многих деталей. Подробная схема представлена ниже.

Принцип работы всей системы заключается в движении муфты. При замыкании цепи передаётся необходимое напряжение, тогда начинает движение шестерня бендикса, осуществляющая зацеп с маховиком двигателя. Если мотор авто работает стабильно, нормально, система возвращается в исходное положение.

Система работает непродолжительное время, поэтому после запуска мотора не участвует в движении автомобиля.

Основные поломки стартера на Дастере

Есть несколько самых частых причин сбоев в работе:

износ комплектующих;
некачественное подключение контактов.

На этой модели автомобиля основная проблема — износ подшипников, который обусловлен мощностью, значительными габаритами двигателя. При диагностике такой неисправности видно затруднённое или полностью отсутствующее прокручивание вала.

Для монтажа новых запчастей нужен инструмент — съёмник. Без него снять и установить новые подшипники невозможно.

Часто неисправность работы механизма связана с проводимостью контактов. Для достоверности нужно прибором замерить факт и уровень подачи напряжения на рено дастер. При его отсутствии список причин неисправности сужается до проверки исправности всех контактов, участвующих в цепи.

Если питание исправно подаётся, причина поломки может скрываться в управляющем, втягивающем реле стартера. Для диагностики на рено дастер необходимо подать на него питание и замкнуть контакт; исправность детали выражается в характерном щелчке. Возможно придется снять стартер для замены.

Если предыдущие действия так и не помогли выявить причину неисправности, то дело может быть в износе бендикса, отсутствует зацеп между стартером и двигателем. Замена запчасти делается быстро и просто, успешно может проводиться самим владельцем автомобиля.

При пренебрежении к диагностике и необходимому ремонту или замене запчастей возникают более серьёзные проблемы. Лучше проводить тщательную проверку работы стартера и сопутствующих деталей, участвующих в его работе, каждые 5 лет либо по проезду каждых 40 000 км.

Иногда изнашиваются отдельные детали самой конструкции. Тогда лучше устанавливать новую деталь целиком, такое решение обходится значительно дешевле, а реализация проще и быстрее.

Использование современных технологий в автомобилях затрудняет диагностику неполадок. Учитывая автоматизацию работу многих систем, при неполадках лучше обращаться в сервис, к мастерам, чтобы диагностику провели в компьютерном режиме. Современные методы определения неполадок позволяют провести процесс диагностики быстро и точно.

Как снять и поменять стартер

Такое действие, как снять стартер на рено дастер, может понадобиться при выходе устройства из строя, замене комплектующих, щёток, рэле. Процесс обязательно осуществляется на смотровой яме (или на эстакаде).

На разных моделях способы снятия необходимой детали незначительно отличаются, однако, принцип работы один и тот же. Для демонтажа на Рено Дастер необходимо последовательно открутить все гайки, крепления, аккуратно отсоединить соединения, затем демонтировать запчасть.

Для работы нужен стандартный универсальный набор инструментов.

Бывает, что издаются нехарактерные звуки, но двигатель так и не крутит. Большая часть таких причин связана с недостатком питания, энергии — сел аккумулятор. Чтобы точно диагностировать конкретный фактор, успешно его нейтрализовать, необходимо потратить время, проверить все контакты, исправную подачу тока, качество соединений АКБ, заряд аккумуляторной батареи.

Многие ошибочно начинают ремонт с замены самой детали, однако, неисправность не уходит. В итоге — зря потраченные средства и время на работу.

Иногда причина неисправностей в работе — поломка управляющего реле. В таком случае нужно заменить его. На рынке есть много предохранителей разного производства.

Читайте также: