Ситроен с4 замена капота

Обновлено: 23.04.2024

замена резинки под капотом на ситроен с 4

В здравом уме конструктор не поставит на эти места впитывающий влагу уплотнитель. Откуда инфа про демфирование капота? Капот почти всем периметром лежит на резиновом уплотнении зачем еще? Я думаю, что конструкторы не рассчитывали, что у нас другие условия эксплуатации в России По той же причине, наверно, не рассчитали и задние сайлентблоки ) :crazy:
Никакой инфы Это уверенное предположение, учитывая что это у меня второй авто (первый-не француз) с такими вот точно резинками Как и писал в начале темы, я их снимал сначала зимой по этой (как-раз ) причине, потом и выбросил.

А зря Капот был там железянный, уплотнение быстро промялось под его тяжестью, и петли постепенно расколотило. Так и продал ) Кстати, при установке амортизатора на капот, правый демпфер мне пришлось обрезать.

И капот стал постукивать о фару Надо бы удлинить резиновый упор на капоте, а он у нас не выкручивается. ( ТОже вот не доработка Спорить далее не буду, снимай, если уверен ) Информация о Клубе, форуме. Правила Форума. Результаты прошедших игр и Рейтинг команд, Скидки Партнеры Клуба. Дисконтная система. День рождения Клуба - празднуем каждый год! ВАЖНО! День рождения Клуба - 7 лет. День рождения Клуба - две столицы. 6 лет.

Замена резинок в дворниках.

День рождения Клуба - две столицы. 5 лет. д/р Клуба! Мы прожили вместе уже 4 года. Ура, товарищи! НАШЕМУ КЛУБУ 3 ГОДА. отмечаем 2 года Клубу, Москва! Альбомы на c4-club. gallery. ru Дилеры, автосалоны, сервис Автомир, г. Москва ОД CITROEN ДС АВТО, г. Челябинск ОД CITROEN АГАТ, г. Волгоград Ситроен Центр Москва, г. Москва ААРОН-АВТО, г. Москва ФАВОРИТ МОТОРС, г.

Москва Эксплуатация, обслуживание и ремонт Кузов, оптика, обвесы Эксплуатация, обслуживание и ремонт Двигатель, трансмиссия и топливная система Аудио, видео, мультимедиа Эксплуатация, обслуживание и ремонт Двигатель, трансмиссия и топливная система Подвеска, рулевое управлении, тормоза Аудио, видео, мультимедиа Эксплуатация, обслуживание и ремонт С5 (I и II поколение, X7) Эксплуатация, обслуживание и ремонт Двигатель, трансмиссия и топливная система Подвеска, рулевое управлении, тормоза Аудио, видео, мультимедиа Аудио, видео, мультимедиа Колеса, шины и диски Колеса, шины и диски DS5 (2012-. ) Эксплуатация, обслуживание и ремонт Xantia, Xsara, Xsara Picasso Обо всем понемножку.

Клубные разборки, б/у и новые запчасти Хочу купить! Ситроены c auto. ru/avito. ru и не только Хочу продать!

Установка амортизаторов капота Citroen C4

Поэтому, сегодня, мы будем устанавливать газовые упоры капота, вместо штатной лапки капота.

Основная установка заключается в прикручивании вот этих пальцев, нам нужны ключики на 10 и на 13:

Как видно на фото, амортизатор имеет изгиб в нижней привалочной плоскости.

Приступим, вся установка производится в штатные места, в частности это петли капота:

Внизу шар устанавливается вместо болта крыла, его мы выкрутим, а шар закрутим с шайбой при помощи головки на 13:

С правой стороны нужно вынуть крепление шланга омывателя лобового стекла и снять его:

Амортизаторы уже содержат смазку, просто одеваем их на шары с усилием.

Толстая часть к петлям, шток к крылу:

Уплотнители по обоим сторонам петель капота мы снимаем, т.к. они теперь мешают складыванию амортизаторов:

Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца

Многие считают, не вдаваясь в детали, что французские машины – это ужас-ужас, и покупать их ни в коем случае нельзя. Во многом благодаря этому мнению цены на Citroen C4 первого поколения крайне гуманны. Относительно живой вариант можно найти за 150 тысяч, а за 300 можно рассчитывать на рестайл с небольшим пробегом и состоянием сильно лучше среднего. Стоит ли ввязываться в такую авантюру? Разберемся в деталях: в первой части затронем проблемы кузова, салона и электрики. Во второй – ходовой части, моторов и трансмиссии.

Первый C4 сменил в сегменте С модель Xsara в 2004 году. Его построили на новой на тот момент платформе группы PSA-PF2, которая уже легла в основу Peugeot 307. Драйверское шасси с задней подвеской на продольных рычагах сменилось на простенькое, со скручиваемой балкой, но потребитель не смутился. Напротив, за счёт смелого, но удачного дизайна и завидного простора в салоне С4 смог вытащить марку Citroen из пике: за 4 первых года продали почти миллион машин, а собирали не только в Европе, но и в Китае и в Аргентине.

С4 выигрывал не только за счёт объёма – также в плюсы можно записать хорошие отделочные материалы, весьма богатые комплектации, достойный уровень шумоизоляции, два кузова и хороший выбор моторов.

Таймлайн

Март 2004 года. Презентация модели на Женевском автосалоне.

Сентябрь 2004 года. Старт продаж. Варианты кузова – пятидверный хэтчбек и трехдверный хэтчбек, он же «купе». Моторы – бензиновые 1,4 ET3 88 л.с., 1,6 TU5 109-110 л.с. и 2,0 EW10 136-177 л.с., а также дизели 1,6 HDi 90/109 л.с. и 2,0 HDi 136 л.с. Для пятидверных машин доступна АКП.

Ноябрь 2005 года. Обновление для моторов EW10, новая серия имеет мощность 140 л.с.

26 Августа 2008 года. Обновленная модель представлена на Московском международном автосалоне. Освежили внешность, интерьер (тахометр переехал в центр «торпеды») и моторную гамму: так, старые бензиновые моторы из 90-х сменились на двигатели прогрессивной серии EP6, а дизели адаптировали под новые нормы выбросов и форсировали.

Октябрь 2010 года. В производство запущено следующее поколение модели.

Кузов

Фанаты французских машин любят Peugeot/ Citroen за коррозийно устойчивый кузов. Такое мнение не лишено оснований: внешние панели кузова действительно держатся очень хорошо – спасибо очень толстому слою оцинковки по внешней стороне листов и солидной толщине металла силовой структуры кузова, а также широкому использованию пластика для наружных панелей кузова. И машины в основном сохраняют неплохой внешний вид.

К сожалению, если приглядеться, то почти у всех вариантов можно обнаружить недостатки. Например, облезающую кромку задних арок и пузыри коррозии на порогах. К тому же на машинах до рестайлинга ЛКП страдает от нарушения технологии нанесения лака, он облезает даже от небольших сколов. Площадь пятна без лака в таких случаях растет очень быстро, буквально с каждым месяцем и с каждой мойкой кузова. На пятидверных хэтчбеках заодно легко найти коррозию на кромке капота, он у пятидверок стальной, тогда как трехдверкам полагался алюминиевый.

Дыры в порогах – это основная проблема при эксплуатации в Питере и Москве. Беда начинается с накопления влаги и грязи внутри, часто проникающей через отверстие клипсы крепления переднего брызговика, который легко выламывается. Много грязи попадает с задней арки кузова, ибо внутренняя арка не приварена к крылу, а состыкована с ним на герметике. Уже лет через пять он рассыпается, после чего грязь начинает расползаться дальше по внутренним полостям. Слив порога достаточно слабый, легко забивается грязью и ржавчиной, после чего деталь сгнивает очень быстро. Внутри оцинковки нет, и краска просто не выдерживает, порог ржавеет по всей внутренней площади. Иногда естественным процессам «помогают» мастера, повреждая пороги при подъеме – надежных и заметных поддомкратников у С4 нет. Также подводит и слабое ЛКП, которое облетает от пескоструя.

Но гнилые пороги – это, в общем-то, не приговор, ибо они меняются достаточно просто. Форма удачна, подходят универсальные профили, а толщина усилителя и качество металла достаточно высокое. Усилитель обычно остается почти целым, только в особо запущенных случаях ржавеет на изгибе в задней части, где собирается весь мусор.

Часто бывает и так

Что печально, так это коррозия на задних арках. Про своеобразную конструкцию со стыковкой герметиком уже было сказано выше. Внутренний брызговик арки не стыкуется с самим крылом, на пути у грязи только пластиковый локер, совершенно не герметичный. Помимо потенциального источника грязи для порогов такая конструкция уязвима и сама по себе. Крыло – с односторонней оцинковкой, изнутри там только краска, и любые повреждения спокойно корродируют в этой огромной скрытой полости по внутренней поверхности. Особенно по кромке арки, где даже локер не защищает металл от пескоструя.

Снаружи на кромке арки видны именно следы этой достаточно обширной корродирующей зоны. Если вовремя делать антикор, то это не проблема, но абсолютное большинство владельцев этих авто такими мелочами не заморачивается – ведь в интернете написано, что кузов оцинкован. А, значит, мелкая ржавчинка по арке – это вовсе не достойное внимания явление. На самом деле обычно это признак того, что, возможно, крыло скоро придётся отрезать и выкидывать, поскольку ржавчина подточила его изнутри.

Помимо арок и порогов стоит присмотреться к нижней части дверей. На пятидверках они частенько ржавеют под пластиковым молдингом, особенно если машина много стоит под углом. Сливы перестают работать при небольшом наклоне вперед, да и крен тоже машине противопоказан, у «поднятой» стороны вода застаивается в дверях. С наружной стороны проблема незаметна, пластик полностью прикрывает дверь, разве что можно рассмотреть потеки ржавчины (лучше все просматривается при открытой двери изнутри). У трехдверок слив устроен чуть лучше, и коррозия встречается значительно реже.

Задняя дверь у трехдверок не гниет вообще, накладка снаружи пластиковая, а металлический тут только внутренний каркас. У пятидверки дверь полностью металлическая, но сгнивает очень редко, максимум можно увидеть следы ржавчины у крепления замка внизу.

Вид снизу обычно достаточно оптимистичный. Если пескоструем не повредило антикоррозийное покрытие полов спереди, то проблемы будут только в задней части. Это уже упомянутая внутренняя часть задней арки-крыла, а также коррозия на поверхности задних лонжеронов, вблизи мест крепления подвески, и легкие следы ржавчины на полах кузова за топливным баком и над ним. За лонжероны можно особенно не бояться, они толстые, прогнивают насквозь редко, а швы неплохо прикрыты, полы тоже корродируют крайне медленно, благо на слой антигравия производитель не поскупился.

Пластика на днище довольно много: в задней части он обычно поломан камнями и настоятельно рекомендуется его все же менять, потому что накладки защищают топливный фильтр и тормозные трубки. Последнее, на что стоит обратить внимание на подъемнике, это выхлопная система, которая в задней части сгнивает уже через 6-8 лет, и к текущему моменту, скорее всего, уже заменена или в печальном состоянии.

Бамперы и фары на французских машинах часто ругают за недостаточное качество материала. Однако похоже, что с материалом все неплохо, а вот форма очень вычурная и сложная. Юбка переднего бампера с прорезями на трехдверках просто обречена ломаться, а зона лючков фароомывателей служит источником трещин. Задний бампер – еще одна жертва дизайнеров и в нижней части трескается при малейших ударах.

Крепление бамперов спереди к тоненьким сминаемым кронштейнам и хрупким и длинным корпусам фар иначе как вредительством не назовешь. Удар на скорости 5 км/ч – и помимо бампера страдает множество элементов. Для фар есть ремкомплекты, но оригинальные стоят недешево – почти как неоригинальные фары. Правда, аналогов ремкоплектов с нормальным качеством банально не существует. А регулярно теряющиеся заглушки форсунок омывателей научились отливать в силиконе или заказывают в Китае.

Задний бампер тоже закреплен через хрупкие пластиковые кронштейны, но они крепятся непосредственно к кузову, так что если уголки бампера топорщатся, то дело или в том, что они поломаны, или в самих кронштейнах, что случается чаще. Задние противотуманные фонари страдают изнутри, их корпус разбивает камнями из-под колес.

Дворники со сложной трапецией лучше беречь – ее легко поломать, например, если пытаться отодрать примёрзшие к стеклу щётки. И дверями сильно не хлопайте: слетающие тяги замков и умирающие моторчики системы запирания встречаются регулярно. Первая проблема лечится просто, а вторая – нетривиально. Для снятия придется вслепую разблокировать замок через отверстия на его нижней части, засунув туда твердый стержень. А снятие обшивки при этом потребует навыка хирурга-проктолога.

В задней двери чаще всего отказывает гофра проводки, у машин даже действовала отзывная компания по этому узлу до 2013 года. Если дверь не открывается, то разблокировка тоже потребует стержень или твердую проволоку – их нужно вставить в отверстие на внутреннем кожухе замка из багажника.

Стеклоподъемники на трехдверках – ожидаемо слабое место, износ направляющих приводит к перекосу стекла и повышенной нагрузке на моторчик со срабатыванием защиты от перегрева при подъеме стекла.

Салон

Как уже было сказано, салон С4 по меркам гольф-класса начала двухтысячных годов шикарен – спасибо мягким материалам передней панели, качественной обшивке дверных карт, хорошему качеству кожи руля (на дорестайлинге) и всех элементов с надписями, а также хорошему пластику кнопок. Износостойкость вполне премиальная, руль к пробегу тысяч 200 смотрится еще неплохо, фактуры кожи уже не видно, но откровенных затертостей нет. Ручки дверей чуть засалены, а рукоятки открытия блестят, как новенькие. Вот ручка рычага КПП страдает почему-то сильно, кожа буквально обтирается с ее поверхности, при этом чехол вполне себе держится. На поздних машинах, правда, с материалами похуже – руль мог облезть уже через год-два эксплуатации, и дилеры беспрекословно его перешивали по гарантии.

Сиденья в меру крепкие. Тканевая обшивка склонна протираться на боковых валиках по шву, особенно если водитель тяжелый или сверху стоят чехлы. Но сама механика подводит редко. А вот поломки держателя ремня и ручек наклона на трехдверках –сравнительно частое явление: сделано красиво, но ремень за них цепляется легко, и если силушки хватает, а боковое зрение не очень хорошее, то поломки не избежать.

Клуб Любителей Ситроен: Замена тросика капота. Альтернатива. - Клуб Любителей Ситроен

Замена тросика капота. Альтернатива. Оценка:

Замена тросика капота. Альтернатива.

Наверное, почти каждый владелец С5 сталкивался с тем, что тросик капота в морозы замерзает и либо с трудом работает и, вероятнее всего, скоро оборвется или уже оборвался.
Прошлой зимой я поменял тросик на новый. Ездил в сервис.
Этой зимой, когда начались похолодания – теже симптомы скорого обрыва: рычажок тросика задубел и стал работать с трудом, а через несколько дней оборвался.
Крепление тросика инженерами Ситроена сделано по идиотски: он проложен с изгибом, а в районе рычажка вообще изгибается резко под 90-то градусов, т.е. все сделано для того, что бы максимально увеличить сопротивление.
Так вот, предлагаю альтернативный способ открывания капота. Делается все очень просто и занимает минут 20. Для этого вам понадобится старый тросик, изолента и плоскогубцы.
Достаем старый оборванный тросик: отсоединяем от замка (на замке его держит пластиковый пистон), а другой конец тросика вытаскиваем из держателя-упора, который находится под кожухом (который над радиатором). Все в пределах доступа ладони. Снимаем с тросика оплетку.
На рычаге замка капота есть отверстие, через которое надо просунуть тросик. Без натяжения, наматываем на упор, закрепляем тросик с помощью плоскогбцев (я завязал тросик на узел) и плотно обматываем изолетной.
Для открывания замка капота просовываем пальцы под капот и тянем за тросик. Открывается очень легко, без какого-либо усилия. Механизм надежный и его работа не зависит от температуры. Расстояние, на которое необходимо просунуть пальцы под капот такое же, как и при заводском механизме.
DSCN1768.JPG (169.58К)
Количество загрузок:: 517

Открыть Citroen C4 — без повреждений

Профессиональные мастера LOCKSERVICE помогут быстро открыть дверь Ситроен С4. Мы работаем на территории всей Москвы и Московской области. Понадобиться данная услуга может в различных жизненных ситуациях:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Самые популярные проблемы, когда нужно вскрыть Citroen C4, и способы их решения

1. Не получается открыть багажник Ситроен С4

Когда перестал исправно функционировать багажник из-за сбоев в работе ЦЗ, произвести его открывание можно со внутренней стороны в салоне автомобиля. Учитывая тип кузова, добраться до пятой двери не составит труда: нужно просто откинуть спинки заднего сидения и снять защиту пассажиров от удара багажом в случае аварии. Затем, подобравшись к замку, нужно демонтировать его пластиковую заглушку и при помощи плоской отвертки выполнить отмыкание. Ещё один способ решения проблемы, когда не открывается багажник Ситроен С4 хэтчбек – прибегнуть к помощи руководства по эксплуатации машины. В руководстве нужно найти информацию о том, какой из предохранителей отвечает за ЦЗ и перезапустить его. В большинстве случаев такое «обнуление» возвращает электронику к исправной работе. Часто открытие багажника Ситроен С4 бывает затруднено в осенне-зимний период. Дело в том, что вокруг резинового уплотнителя замка пятой двери скапливается влага. Под воздействием отрицательной температуры воздуха происходит примерзание уплотнителя. Решение такое: в салоне автомобиля нужно включить на полную мощность теплый обдув и подождать 20 минут. Салон и кузов авто прогреются, произойдет отмерзание всех запорных механизмов.

2. Требуется открыть Ситроен С4 без ключа

Такая необходимость может возникнуть, когда ключи были утеряны или забыты внутри автомобиля, либо когда Ситроен С4 не открывается с брелка. В таких неприятных ситуациях произвести открывание двери авто можно при помощи подручных средств. Можно взять пневмоподушку или надувной рукав от механического тонометра, вставить в щель между верхним ребром водительской двери и кузовом машины, наполнить воздухом. Это позволит увеличить размер щели на 5-7 мм. Затем в образовавшийся проём просунуть проволоку или линейку, выполнить нажатие на кнопку стеклоподъемника. Стекло опустится, авто можно будет открыть изнутри. Часто бывает, что не открываются задние двери, хотя передние функционируют исправно. Причиной такого сбоя обычно становится установка нештатной сигнализации. Для решения проблемы нужно просто выполнить сброс клемм аккумулятора. Когда не открываются двери, можно прибегнуть и к грубому методу – к поломке личинок запорных механизмов. Для этого нужно вставить в замочную скважину плоскую отвертку и выполнить несколько поворотов против часовой стрелки.

3. Не открывается капот

Часто открыть капот на Ситроен С4 не получается по причине обрыва тросика. Случается это из-за его естественного износа ввиду давнего использования. Для того, чтобы открыть крышку капота в такой ситуации, понадобится тонкое длинное приспособление с крюкообразным окончанием. Сделать его можно из сварочного электрода или жесткой проволоки. Передние колеса машины нужно поставить на домкрат. Затем просунуть полученное приспособление снизу под капот, зацепить оборванный конец троса и потянуть, выполнив тем самым открывание. Также поддеть тросик можно, выполнив демонтаж защитной решетки радиатора. Сняв радиаторную решетку, можно произвести открытие капота и в случае поломки защелки: в образовавшийся проем нужно просунуть руку и выполнить сдвиг язычка в сторону отмыкания.

Самостоятельное вскрытие Citroen C4

Многие автолюбители, когда не открывается багажник, заклинил капот или дверь, спешат решить проблему самостоятельно. Неквалифицированные действия в большинстве случаев приводят к окончательной поломке и блокировке замочных механизмов авто, серьезным царапинам на лакокрасочном покрытии и вмятинам на кузове. Поэтому при возникновении любых трудностей рекомендуется обратиться к услугам профессиональных мастеров.

Служба LOCKSERVICE – это специалисты с опытом более 5 лет, выполняющие свою работу аккуратно и без повреждений. Каждая оказанная нами услуга имеет гарантию и сервисное обслуживание до 3-лет.

Наш штат мастеров равномерно распределен по всем районам Москвы и МО. Собственный отдел логистики составляет для них оптимальные пути перемещения по городу, отслеживая и учитывая текущую ситуацию на дорогах. Благодаря всему этому время приезда мастера не превышает 15 минут.

В С4 седан не открываются задние двери? Звоните или оставляйте заявку на сайте!

Снятие АКПП(DP-0 AL4) citroen c4(EP6).

Для снятия акпп с автомобиля в первую очередь нужно подготовить подкапотное пространство, для этого снимаем воздухозаборник с компенсатором, уплотнительную резинку капота, откручиваем расширительный бачок тормозной жидкости и распорную планку к которой он закреплён.

Снимаем плюсовую клемму АКБ(Знаю что надо сначала снимать минус, но лягушатники мыслят иначе), и демонтируем блок силовых предохранителей поддев отвёрткой фиксатор.

Отводим в сторону

Снимаем пластиковый корпус АКБ, минусовую клемму и откручиваем крепление аккумулятора.

Демонтировав АКБ приступаем к демонтажу площадки АКБ. Для этого снимаем колодку с эбу двигателя и откручиваем две гайки крепления пластикового кожуха, снимаем вместе с эбу.

Откручиваем две шпильки и болт крепления площадки АКБ, снимаем площадку.

Откручиваем массу от АКПП, отсоединяем колодку АКПП и трос селектора.

На этом подготовка подкапотного пространства закончена, приступаем к демонтажу подрамника.

Подготовка нижней части автомобиля.

Поднимаем машину на подъёмнике и снимаем передние колёса, защиту двигателя, передний пластиковый пыльник, передний левый подкрылок. Затем сливаем антифриз(можно прямо через патрубок) и демонтируем нижнюю площадку радиатора, распорки подрамника.

Отворачиваем ступичные гайки, шаровые опоры и стойки стабилизатора.

Откручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя (двигатель немного наклонится, это нормально).

Отворачиваем подушку глушителя и болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Между рулевой рейкой и подрамником стоят шайбы, не забудьте их установить при обратной сборке.

И наконец подпираем подрамник гидравлической стойкой и отворачиваем непосредственно сам подрамник, держится он на четырёх болтах(перед откручиванием рекомендую залить их глубоко проникающей смазкой или смесью керосина с маслом, так как передние закладные болтов подрамника часто проворачиваются внутри лонжерона).

Теперь демонтируем привода. С левой стороны отводим ступицу в сторону и вытаскиваем из неё наружный шрус, внутренний шрус вытаскиваем из АКПП поддев его монтировкой (Масло из автомата не польётся). С правой стороны так же вытаскиваем наружный шрус из ступицы, а вот для того чтобы вытащить внутренний шрус нужно открутить скобу подвесного подшипника и так же вытащить привод с помощью монтировки (Масло из автомата не польётся).

Теперь необходимо демонтировать стартер и открутить гидротрансформатор (бублик). Для этого снимаем управляющий и силовой провод стартера, открутить два болта крепления стартера к АКПП и снимаем.

Теперь необходимо прокрутить двигатель до появления гайки гидротрансформатора в смотровом окошке (проворачивать двигатель можно за центральный болт шкива коленвала), отворачиваем гайку и снова проворачиваем двигатель до появления следующей гайки в смотровом окошке (для двигателя EP6 гаек три, для двигателя EP6DT гаек шесть ).

Теперь можно приступать к демонтажу АКПП.

Демонтаж АКПП(DP-0 AL4).

Осталось отсоединить коробку от двигателя и снять, но не всё так просто… Дело в том что на заводе силовой агрегат устанавливают в сборе с коробкой и устанавливают с низу, поэтому на двигателе не предусмотрено монтажной петли. В таком случае у нас два варианта как снять акпп:

Я выбрал второй вариант. Опускаем машину вниз и откручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю.

Снова поднимаем автомобиль и фиксируем двигатель с коробкой при помощи гидравлических стоек. Убедившись в надёжности конструкции при помощи стремянки отворачиваем центральную гайку крепления левой подушки агрегатов.\

Потихоньку приспускаем гидравлические стойки вниз и отворачиваем центральную шпильку подушки ключом на 16.

В моём случае шпильку выкрутить не удалось, пришлось снимать кронштейн подушки. Если у Вас тоже не открутится то придётся снова залезть на стремянку и открутить болт крепления кронштейна подушки.

И открутить два болта снизу(правый очень не удобный).

Снятую подушку можно зажать в тисках и выкрутить центральную шпильку, для удобства последующей сборки.

Далее всё просто. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю и снимаем АКПП вместе с теплообменником и оставшимися на ней патрубками системы охлаждения (хотя если хотите, то можете их отсоединить).

Сборку производим в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки. Не забываем смазывать болты и гайки (особенно в местах соединения с кузовом), гайки гидротрансформатора я смазываю фиксатором резьбы.

Замена шаровой ситроен с4

На автомобиле Citroen C4 первого поколения установлена довольно простая и надежная подвеска. Передние рычаги на автомобиле выполнены в форме бумеранга. Шаровая опора съемная, что позволяет значительно экономить при ремонте ходовой части. В среднем шаровая опора на Ситроен С4 требует замены раз в 55-60 тысяч км.

Для того, чтобы найти нужную шаровую опору, требуется в любом автомобильном каталоге ввести номер кузова своего автомобиля и в разделе “Узел 0510 03 413101A” найдете поворотный кулак в разборе, где будет шаровая опора.

Для автомобиля первого поколения шаровая опора имеет партномер 3640 68. Немаловажно к шарнирам приобрести дополнительный защитный пыльник под номером 3623 13, средняя стоимость которого 180 рублей за оригинальную деталь. Шаровая опора, как и ходовая часть в целом, одинаковая в кузове седан и хетчбек с 2004 по 2014 года выпуска.

Таблица с заменными номерами и средними ценами

Производитель/ каталожный номерСредняя стоимость (российский рубль)

ОЕМ 3640 68	800
DELPHI TC1022	500
MOOG PEBJ0837	600
MAPCO 19372	650
TRW JBJ791	780
FEBI BILSTEIN 21490	670

Настоятельно не рекомендую брать самые дешевые шаровые опоры в силу того, что эта запчасть, несмотря на свои габариты, является важным и сильно нагруженным элементом, внезапная поломка которого может привести к серьезным последствиям.

Самостоятельная замена шаровых опор

Как определить неисправность шаровой опоры

Шаровая опора дает о себе знать на езде по неровностям. В этот момент появляется характерный стук, который с каждым разом учащается. Второй способ проверки шаровой опоры: автомобиль нужно установить на подъемник, либо вывесить колесо, поставить под шарнир между рычагом и поворотным кулаком монтировку и надавить вниз. Если ощущается люфт и постукивание, то шаровые опоры требуется срочно менять.

Что нужно для самостоятельной замены

Вороток и головки на “16”, “18”, “21”, “34”.
Двухлапый съемник.
Домкрат.
Накидной ключ на “41”.
Балонный ключ для снятия колес.
Ключ для откручивания пробки картера КПП.
Плоская ударная отвертка.
Зубило.

Процесс замены

Крайне важно! Шаровые опоры обязательно менять сразу с двух сторон по двум причинам:

после замены шарниров придется сделать развал-схождение;
необходим равномерный износ шарниров с двух сторон.

Конструктивная особенность ходовой части на Citroen C4 заключается в том, что при замене шаровой опоры придется сливать масло с механической коробки передач, так как при отсоединении рычага от поворотного кулака, полуось может немного выйти, и из-под нее будет вытекать масло. Чтобы не сливать масло, старайтесь, что бы ступица не ушла наружу. В случае с АКПП немного сложнее, поэтому придется менять шаровую опору с помощником, либо доверить этот процесс специалистам.

Первым делом сливается масло с коробки передач. Его может слится от 1 до 1.5 литра.

Перед демонтажом лучше всего сорвать гайку крепления шаровой опоры, когда она находится под нагрузкой. В этом случае есть вероятность того, что гайка не будет проворачиваться с шарниром. Пока автомобиль стоит на колесах, нужно сорвать гайку крепления ступицы головкой на “34” длинным воротком. Перед срывом гайки ее нужно расшплинтовать.
Подставляем опоры под задние колеса, ставим автомобиль на передачу и ручной тормоз.
Устанавливаем домкрат под специальную площадку и вывешиваем колесо, предварительно сорвав болты крепления.
Снимаем колесо и подкладываем его под автомобиль в качестве страховки.
Поворотный кулак нужно освободить от суппорта, для этого утапливаем с помощью отвертки суппорт через колодку и отсоединяем суппорт в сборе, открутив два болта крепления на поворотном кулаке. Суппорт обязательно нужно подвязать проволокой к стойке во избежание повреждения тормозного шланга.
Для откручивания гайки ступицы понадобится головка на “34”, которую заранее требовалось сорвать.
Снимаем тормозной диск а также снимаем датчик ABS на ступице.
Для того, что бы вывести наружу ступицу нужно ослабить гайку рулевого наконечника.
Рекомендуется снять поворотный кулак полностью и зажать узел в тиски для более комфортного процесса замены шаровой опоры!
Открутив немного гайку крепления шаровой опоры подставляем съемник и выпрессовываем шарнир с посадочного места.
Снимаем стойку стабилизатора и отсоединяем передний амортизатор от цапфы, который крепится с помощью двух болтов.
Теперь устанавливаем узел в тиски, откручиваем гайку крепления опоры и с помощью молотка и отвертки бьем с двух сторон между пластиной крепления и корпусом шарнира.
Самое сложное выпрессовать шаровую опору из поворотного кулака. Для этого нужно воспользоваться зубилом и молотком и со всех сторон подбивать между опорой и посадочным местом цапфы. Время снятия опоры напрямую зависит от состояния ходовой части и пробега опоры соответственно. На корпусе опоры есть грани для ключа на “41”, но, как правило, потребуется головка такого же размера и длинный вороток, и тогда шаровая опора с небольшим усилием сорвется и ее можно будет выкрутить.

Теперь шаровая опора снята с цапфы.

Процесс монтажа

Напильником чистим наружную поверхность, где будет установлена шаровая опора а также чистим от ржавчины посадочное место.
Перед установкой шаровой проверьте наличие и количество смазки под пыльником.
Берем новые защитные кожухи и надеваем на новую опору. При установке кожуха, “лапки” на нем должны защелкиваться.
Устанавливаем шаровую опору на свое посадочное место.
Перед установкой поворотного кулака рекомендуется щеткой по металлу очистить наружную часть полуоси, а именно шлицевую часть, которая нередко покрывается слоем коррозии.
Устанавливаем поворотный кулак на свое место, первым делом вставляем в посадочное место полуось, а после вставляем болт шаровой опоры в рычаг. Наживив вручную гайку шаровой опоры делая упор на цапфу вниз устанавливаем посадочное место амортизатора и вставляем болты крепления его.
Присоединив цапфу со стойкой вставляем наконечник рулевой тяги в посадочное место и фиксируем гайку.

Теперь дело за малым: устанавливаем стойку стабилизатора обратно и всю тормозную систему. Собираем все элементы и ставим автомобиль на колеса. Крайне важно гайку крепления шаровой опоры затягивать когда подвеска принимает рабочее положение, то есть на шаровую опору действует нагрузка. Гайку следует хорошо затянуть в два приема.
После замены шаровой опоры с другой стороны нужно залить масло в коробку передач. Для этого находим под капотом сапун МКПП, он установлен возле датчика скорости в виде черного пистона. Снимаем сапун и в окошко через большой шприц наливаем масло.

На этом процесс замены шаровой опоры можно закончить. Обязательно после замены требуется регулировка развал-схождения, так как в процессе демонтажа и монтажа правильный угол колес был сбит.

Рекомендуется производить процесс замены с помощником, так как на автомобиле Citroen C4 замена шаровой опоры довольно трудоемкий процесс, требующий минимальных знаний теории автомобиля и наличия четырех рук. Качественная шаровая опора должна прослужить не менее 50 000 км, после чего даст о себе знать постукиванием при повороте руля и на проезде по неровностям.

Замена шаровых Ситроен С4

Позвоните нам Замена шаровых Ситроен С4 — это довольно востребованная услуга в нашем автосервисе. Проведение этих и других работ по Citroen требует хорошей квалификации у механиков и зачастую применения специнструмента.

Почему вам стоит обслужить Citroen именно в нашем автосервисе?

Мы стремимся быть справедливыми и честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам с уважением и вниманием. На большинство проводимых нами работ и запчасти мы даем одну из самых длительных гарантий в нашем городе.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ и не повышаем смету. Вы заранее будете знать, какие работы будут проводиться с автомобилем, сколько времени это займет, какова будет итоговая стоимость работ и запасных частей.

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока. Мы говорим с вами на простом и понятном языке без заумных технических терминов, от которых болит голова. Ведь если вы не понимаете о чем мы говорим, то как вы можете принять правильное решение в котором нуждается ваш автомобиль?

Все наши услуги сертифицированы по ГОСТ-Р, о чем имеются подтверждающие документы. Это значит что вы можете обслуживать у нас даже НОВЫЙ, только что купленный в салоне автомобиль с тем же качеством, но по справедливой цене. При этом гарантия автопроизводителя полностью сохраняется. Подробнее об этом смотрите в разделе «ТО не у дилера»

Вы наверняка попадали в ситуацию, когда вам в автосервисе называют одно время выдачи, а по-факту оказывается что оно будет больше. Или еще хуже — когда вы приезжаете в сервис забирать машину к назначенному времени, а она не готова и вам приходится ждать и менять ваши планы. Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в подобную ситуацию.

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы. По всем возникающим вопросам мы всегда дадим вам необходимые консультации и подскажем, что стоит сделать срочно, а с чем можно подождать.

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза. У нас крайне низкий процент повторных ремонтов. Это значит что вы можете быть уверены — если вы приехали к нам, то уедете только на исправном автомобиле.

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности. Вы всегда будете знать какой конкретно мастер отвечает за ваш автомобиль и даже какой механик выполняет работы.

Мы располагаем большим набором запасных частей и расходных материалов, как оригинальных так и неоригинальных. В случае отсутствия на складе нужных деталей, мы доставим их под заказ в самые короткие сроки, без посредников. Это значит что вам не нужно самостоятельно что-то искать, ваша машина не будет висеть на подъемнике в ожидании запчастей и ремонт пройдет максимально быстро и удобно для вас.

Есть вопросы? Позвоните нам прямо сейчас
(000) 000-00-00

Вот фактически и тот аксессуар, который нам нужно поменять. Обращаем внимание на то, что красноватыми заглушками на нем закрыт выходной штуцер и входное отверстие, в которое позднее нужно будет воткнуть подогреватель горючего.

Те, кто читал наш отчет о подмене воздушного фильтра на движке DV6ATED4 он же 1,6 HDi, тот знает сколько «интересных», на 1-ый взор, операций нужно произвести, для того, чтоб добраться до него. Сходу успокоим – топливный фильтр размещен на этом движке несколько поближе, но начало работ, в принципе, такое же. Но обо всем по порядку.

1. Для выполнения работ нам будет нужно:

— торцевые головки на 10 и 16;

— съемник для «дворников» — подойдет подходящего размера съемник для подшипников, ну либо молоток (куда ж без него нормальному шаману)

2. Нужно снять декоративную панель, закрывающую движок сверху, звукоизоляционный экран, открутить бачок и двинуть его в сторону, чтоб не мешал (шланги трогать не надо), снять дворники, железную поперечину под лобовым стеклом и пластиковую декоративную панель там же. Все эти деяния тщательно (с фото) описаны в нашем отчете о подмене воздушного фильтра.

3. Дальше, снимаем два воздушных патрубка. Один подающий (он слева) 2-ой меж воздушным фильтром и турбиной (справа). Правый патрубок не считая хомутов держится на круглой шарнирной защелке снизу.

4. Отключаем разъем от расходомера воздуха.

5. Аккуратненько вынимаем из защелок ручной насос подкачки горючего. Будьте осторожны, силу прилагать не надо, просто за ранее нужно разъединить все шланги, которые «схвачены» меж собой самозащелкивающимися держателями. После чего отводим насос малость в сторону и лицезреем впереди 2 болта, держащие крышку воздушного фильтра.

6. С помощью шестигранника на 4 откручиваем два фронтальных болта и один боковой, справа около снятых нами воздушных патрубков.

Замена топливного фильтра в автомобилях Пежо 207,307,308 ,Ситроен C4

7. Снимаем крышку воздушного фильтра, потому что выходной патрубок корпуса фильтра незначительно мешает доступу к фильтру топливному. Для этого приподнимаем ее впереди (снимаем с 2-ух круглых защелок) и тянем на себя, вынимая из 4-х пазов сзади.

В принципе и эти деяния достаточно тщательно расписаны в нашем отчете о подмене воздушного фильтра.

8. Отсоединяем от топливного фильтра электронный разъем нагревателя горючего (в его нижней части, имеется в виду разъем, есть защелка – отжимаем ее и отстыковываем разъем – ничего разламывать не надо).

9. Отсоединяем подающий и выходной топливные шланги (выходной виден сверху, подающий чуток ниже – подходит к подогревателю). На разъемах стандартные защелки – просто давим на кнопки белоснежного цвета и снимаем шланги. При всем этом готовы к тому, что незначительно прольется возлюбленного нами дизельного горючего.

10. Жмем на защелку, находящуюся на корпусе фильтра и снимаем фильтр ввысь. При всем этом нужно отстыковать разъем (он снизу фильтра) для запитывания датчика наличия воды в фильтре. На многих авто датчика нет, и шлейф просто вставлен в фальш-разъем. Как было и в нашем случае.

1. Всё, фильтр у Вас в руках. Напоминаем, что снутри него находится некое количество солярки. Ее можно естественно слить, а можно перелить в новый фильтр – всё равно его придется заполнять топливом при прокачке системы. Сделать это можно через отверстие слива воды из фильтра. Откручиваем щуп-затычку сверху фильтра и вынимаем ее. Всё – льется

12. Дальше нужно снять со старенького фильтра подогреватель горючего. Он просто вставлен в соответственное отверстие (на первом фото в нем красуется красноватая заглушка). Плотность присваивают два резиновых кольца, насаженых на штуцер подогревателя.

Замена топливного и воздушного фильтра Berlingo Citroen

Для снятия нужно отверткой (используя ее как рычаг) аккуратно двинуть вбок подогреватель и снять его.

13. Переставляем его на новый фильтр и можно приступать к сборке.

14. Подстыковываем разъем датчика воды, вставляем фильтр в пазы и защелкиваем крепление, подстыковываем топливные шланги.

15. Собираем то, что было разобрано ранее.

16. Прокачиваем топливную систему с помощью ручного насоса подкачки (он сверху мотора). При всем этом действуем аккуратненько, всё там пластиковое и при прикладывании грубой и бездумной мужской силы, можно сломать. Качаем до возникновения упругости в «груше»

Заводим авто. Проверяем на отсутствие течей горючего. Ездим далее и радуемся.

Вы, наверняка, увидели, что, производя работы по подмене топливного фильтра, мы фактически добрались до фильтра воздушного. Для того, чтоб не делать весь комплекс работ опять – целенаправлено скооперировать по времени смену обоих фильтров сходу. О подмене воздушного фильтра можно прочесть тут:

Таковой же принцип смены фильтра и на других авто, использующих данный движок, А именно, Пежо 307

Читайте также: