Стук под капотом калина 1
Обновлено: 15.05.2024
Стук под капотом калина 1
Лада Калина. Двигатель стучит "на холодную"
Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.
Износ двигателя
Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.
На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.
Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.
Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.
Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя - обо всем этом читайте ниже.
Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).
Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.
Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:
-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.
Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.
Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.
Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:
-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.
Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.
Как узнать неисправный элемент
Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.
Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности - это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.
Что делать, когда стучит элемент
Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.
Подбор масла
В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.
После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.
Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.
Стук можно устранить следующим способом:
-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.
Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.
Установка новой детали
Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях - необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.
Рассмотрим процесс замены компенсаторов:
-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Стук впереди с правой стороны лада калина
Стук в передней подвеске Калины требует проведения полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску оказывают особое негативное воздействие дефекты покрытий дорог, различные ямы и вмятины. Скрипом или стуком подвески выражается какая-либо из поломок механизма ходовой части, которая нуждается в ремонте.
Особенности подвески Калины
При детальном осмотре подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулак поворотный в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, находящийся в верхней части кулака поворотного, позволяет производить корректировку элемента развала.
В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в имеющемся кронштейне. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому зафиксирован верх стойки с помощью трех гаек. За счет имеющейся эластичности этого узла превосходно гасится высокочастотная вибрация. При этом происходит характерное покачивание стойки подвески Калины при осуществлении рабочего хода.
Передняя подвеска автомобиля Лада Калина является телескопической, обладающей полной независимостью.
Подвеска Калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать и поперечную устойчивость авто. Такая функция выполняется и рычагами, которые относятся к поперечным растяжкам. Подшипник для поворота стойки должен обеспечивать поворот колес.
Характеристики конструкции
Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.
Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.
Для ступиц Лады Калины характерно наличие гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно закрепляться к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Закрепление торсионной частью к кузову обеспечивается при наличии кронштейнов.
Необходимо принять во внимание, что для конструкции подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь, что будет возникать постукивание подвески.
Схема улучшенной подвески
Калина оснащена подвеской ССАЗ. Вместе с тем установка на авто моделей сс20 или KAYABA связано с их наилучшими характеристиками, при этом первой гарантируется неслышная работа, которая сочетается с высокой надежностью.
Причины скрипа и стука подвески автомобиля
О возникших неисправностях в узлах Лады Калины свидетельствуют скрип или стук. Чаще гремит передняя подвеска. Это связано с тем, что она подвержена поломкам больше, чем задняя. Среди различных элементов автомобиля, неисправность которых может вызвать проблемы с подвеской и стук в ней, являются следующие.
- ШРУСы.
- Амортизаторы.
- Подшипники.
- Рулевая тяга и реактивная.
- Выхлопная труба.
- Уплотнитель резиновый и др.
Стук могут издавать такие детали, как шаровые опоры, сайлентблоки, рычаги передней подвески, кулак поворотный, крепежные болты. Без осуществления диагностики нельзя точно установить причины скрипа либо стука в подвесках, чтобы эффективно выполнить ремонт.
Выявить, почему слышен стук, поможет только проведение визуальной диагностики Лады Калины традиционным способом. Скрип или стук подвески может быть связан лишь с лопнувшей резинкой, поэтому торопиться воспользоваться услугами СТО не стоит, на это может уйти слишком много времени и денег.
Если самостоятельный визуальный осмотр подвески не позволил выявить реальную причину скрипа или стука, то автомобиль обязательно должен пройти полную диагностику и последующий ремонт. Это позволит выявить причины, по которым возникает стук подвески.
Важно знать, как можно самостоятельно провести диагностику всех неисправностей. Проще проводить диагностику задней, а не передней подвески, поскольку осмотр не усложняется наличием большого количества сложных элементов управления.
Диагностика состояния комплектующих и устранение неисправностей
После проведения визуального осмотра подвески автомобиля Лада Калина, который позволит выяснить причину стука, можно будет переходить к демонтажу неисправных элементов. Например, автомобильных амортизаторов. Диагностику производят, расположив машину над смотровой ямой или с применением домкрата. Особое внимание уделяют элементам, прилегающим к кузову либо к автомобильной раме.
Диагностика предполагает тщательный осмотр элементов подвески, наличия на них различных повреждений, трещин и разрывов. При выявленном прорыве резиновой защиты рулевого наконечника обязательно следует сделать ее ремонт. Резиновые уплотнители осматривают на наличие механических повреждений, определяют те участки, где имеются разрывы и трещины.
В результате обрыва глушителя в подвеске будет слышен стук. Для выявления причины таких звуков, которая может крыться в выхлопной трубе, глушитель следует покачать в разные стороны. Это быстрый способ диагностики передней подвески. После его проведения можно переходить к ремонту подвески.
Ходовая часть автомобиля Лада Калина, как и любого другого, должна находиться в исправном состоянии, что обеспечит безопасность эксплуатации транспортного средства.
Передняя подвеска состоит из: 1 — гайка крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изоляционная прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — штанга стабилизатора; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шаровая опора; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; Н — контрольный размер
Устранять различные неисправности, которые возникают в передней подвеске автомобиля Лада Калина, можно, если известна их причина. При неисправных стойках передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их возможно и отремонтировать.
Если в ходе диагностики было выявлено, что ослаблены болты, которые фиксируют штангу стабилизатора, обеспечивающего поперечную устойчивость, к автомобильному кузову, то их необходимо подтянуть. Изношенные подушки растяжек из резины либо штанги подвергают замене.
Если ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески Лада Калина, то необходимо подтягивать гайки, фиксирующие это узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то нужно осуществить ее замену. Если резинометаллические шарниры (сайлентблоки) износились, следует поставить новые.
Наличие неисправности стоек штанг стабилизатора требует замены. При осадке с поломкой пружины передней подвески ее следует поменять. При разрушении буфера хода сжатия он подвергается демонтажу с последующей установкой нового. При увеличенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтажную мастерскую, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.
Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе
Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.
Причины и методы лечения
В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.
| Причина | Метод устранения |
| Выход со строя стойки | Заменить или отремонтировать стойку |
| Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты | Подтянуть болты. Заменить изношенные детали |
| Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову | Подтянуть верхнюю гайку крепления |
| Износ резинового элемента стойки | Заменить резиновый элемент |
| Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек | Заменить комплект сайлентблоков |
| Износ шаровых опор | Заменить шаровые опоры |
| Выход со строя пружины подвески | Замена пружины |
| Износ буфера хода сжатия | Заменить буфер |
| Большой дисбаланс колес | Провести балансировку колес |
Вид передней подвески Калина снизу
Рекомендации
Для того, чтобы избежать стука в передней подвеска на мелких кочках Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.
В случае возникновения неисправности необходимо обратиться на автосервис или устранить проблему самому. Так, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и делает своевременно ТО, то меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это второй рубеж безопасности движения.
Выводы
Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.
Причиной появления стука в подвеске автомобиля чаще всего являются стойки амортизаторов. При этом, такой стук характеризуется тем, что появляется он только с той стороны, где неисправна стойка — именно поэтому обычно слышно, как отчётливо стучит либо в передней подвеске, либо в задней, либо спереди, либо сзади.
Чаще всего стук в подвеске проявляется только на кочках. В этом случае виновниками такого стука могут быть:
- изношенные или повреждённые стойки, как уже говорилось выше;
- изношенные или повреждённые листы рессор скобы, скрепляющие их;
- изношенные или повреждённые рычаги управления (в этом случае стук в подвеске может проявляться на кочках только при поворотах руля и только спереди);
- испорченные или повреждённые шаровые шарниры;
- сломанные амортизаторы также часто вызывают стук;
- ослабленные или повреждённые опоры кузова — проявление стука также только в передней подвеске.
Негромкий глухой стук в подвеске из-за стоек
Надавите на переднюю и заднюю части автомобиля. Это позволит определить, правильно ли работают стойки. При правильно работающих стойках корпус автомобиля поднимется после того, как Вы перестанете давить на автомобиль, и вернёт кузов в исходное состояние.
Шаг второй — запустите двигатель. Поверните колёса от упора до упора в обе стороны поочерёдно. Это позволит определить, делают ли опорные пластины щелчок или ритмичный шум в неподвижном состоянии автомобиля.
Осмотрите сами стойки на предмет жидкости на них — если одна из стоек протекает, необходимо её заменить. В ряде случаев для осмотра стоек понадобится поднять машину на домкрат и снять колёса.
Обычно вышедшие из строя стойки характеризуются не только глухим стуком, но и дискомфортом при езде — Вы можете почувствовать, что автомобиль стал иначе обрабатывать неровности дороги, сильно ударять по «пятой точке» даже в небольших ямах или кочках.
Если после проверки Вы выяснили, что стойки находятся в рабочем состоянии, и причина стука в подвеске, не в них, не спешите делать выводы. Откройте капот и найдите крепёжные шпильки и гайки с опорной пластиной стойки. Проверьте, не ослабли ли эти болты или гайки — иногда причиной стука в подвеске могут быть и они.
Громкий глухой стук из-за повреждённых рессор
Хомуты пластинчатых рессор, как правило, изнашиваются на транспортных средствах через некоторое время даже при нормальных дорожных условиях и условиях эксплуатации. В этом случае стучать могут именно они. Обычно хомут на одном из концов пластинчатой рессоры деформируется или ломается, создавая характерный громкий глухой стук.
Для проверки причины стука в рессорах, во-первых, визуально осмотрите их на предмет видимых повреждений. В случае со сломанными хомутами Вы легко их обнаружите.
Далее можно выполнить следующую процедуру диагностики. Садитесь за руль и начинайте медленно ехать. Затем резко и сильно нажмите на тормоза, а потом также резко и сильно ускорьтесь. Если причина стука в рессорах, то в этом случае она проявится особенно сильно. Ослабленный хомут пластинчатой рессоры может не передавать шум, когда работает в нормальном режиме, но может двигаться, издавая глухой стук во время резкого перемещения центра масс резким торможением и ускорением.
В любом случае проверьте крепление болтов и гаек хомута, скрепляющего листы рессор.
Обычно проблемы с рессорами следует устранять как можно скорее, а двигаться на таком автомобиле крайне нежелательно.
Стук в подвеске не только при езде, но и при повороте руля — шаровые шарниры
Шаровые опоры, как правило, изнашиваются в автомобилях в течение долгого времени при нормальных дорожных условиях. В случае, когда причиной стука в подвеске служат именно шаровые, то стук характерен только для передней подвески.
Возьмите фонарик и визуально осмотрите шаровые шарниры и подвеску транспортного средства. Поднимите одну из сторон передней части автомобиля на домкрат и попробуйте пошатать поднятое колесо — если оно имеет люфт, то причиной тому служит, скорее всего, шаровая. Кроме того, такой люфт Вы, возможно, будете ощущать и на руле.
Попробуйте покрутить руль от упора до упора в обе стороны — при изношенных шаровых опорах стук будет проявляться не только при езде, но и в стоящем автомобиле.
Стук в подвеске и вибрация — опоры кузова
Опоры кузова предназначены для удержания кузова и предотвращения вибрации в салоне авто. Большинство машин имеют свыше восьми креплений корпуса от передней к задней части автомобиля. Опоры могут ослабнуть после долгого времени использования автомобиля. Стуки в области подвески появляются из-за ослабления креплений этих опор. В этом случае стук будет сопровождаться вибрацией.
Недавно стал слышать небольшой стук справа спереди…
Сейчас спидометр показывает пробег автомобиля 62095 км…
Я его предложения выслушал… Некоторое время продолжал ездить по городу, "выслушивая" стук…
Сегодня снова заехал, но уже в другой частный автосервис ("гаражи"), к другому знакомому мастеру — виртуозу ключей Валерию. Мы с ним покрутили рулевое колесо, стука нет (?)…
Затем, он попросил вывернуть руль до отказа вправо, приподняли домкратом машину спереди (так чтобы вывесить колесо): … оказалось, что рулевой наконечник скоро придёт в негодность, то есть причина постороннего стука — правый рулевой наконечник.
Валерий сказал: "…до весны катайся, будешь менять резину на летнюю — тогда и заменишь рулевые наконечники."
Почитал записи автомобилистов этого ресурса, посмотрел и изучил информацию, которую нашёл в интернете — решил завтра посетить "официалов" по гарантийному ремонту ходовой части легковых автомобилей!
В общем, о результатах напишу в следующей записи Бортового Журнала.
— добавить смазку RENOLIT JP 1619 (каталожный номер 83 23 9 407 857) в рулевую рейку (Спасибо за это dia2 !)
— установку защиты опоры стойки "ТехноМастер" (на фото):
— установку проставок развал-схождения SS-20 на задних колёсах (на фото ниже):
— проверка параметров сход-развала на автомобиле (как следствие замены, установки запчастей и ремонта).
Стук под капотом калина 1
Похоже на клапан (епрст, бракоделы ПИТЕРЛАДОВСКИЕ) НЕДОПЕРЕЖАЛИ клапан.
Короче с ростом оборотов появляется швейная машинка. Завтра буду искать сервис рядом.
Извините что не в тему .
Какой у нас ремень ГРМ .
Извините что не в тему .
Какой у нас ремень ГРМ .
Ремень ГРМ для двигателя 21114, если это 8 кл.
Вчера заехал к мастеру в гараже у себя, знаю его лет 7 и верю ему. Облазил он все и прослушали вместе все шумы. Нет стука от ГБЦ, форсунки "цокают" отлично и все одинаково. Нашли шум от натяжного ролика ремня генератора - надо менять. Ремень ГРМ и его ролик в идеале - до 50 тыс доходят точно. Откуда постукивание? Видимо такова особенность ГБЦ восьмиклапанника (видел много статей с описанием этой проблемы). Решение по уменьшению шумности - только тюнинговый распредвал, буду видимо ставить себе.
При запуске холодного двигателя все как у всех (или даже лучше, у меня присловутое "клокотание-хрюкание" либо отсутствует,
Где можно почитать про "клокотание-хрюкание"?! Достало, просто жуть! На первой машине такого НЕ БЫЛО! Скоро ТО1, хочу разобраться с этим, и по возможности потребовать, чтобы устранили.
Кое что возможно почерпнуть из руководства по ремонту, но давайте вместе попробуем снала разобраться.
У Вас двигатель 1.4 следовательно клапана в нем стучать не будут при условии что с ними все нормально.
Вариант 1. Клапан продувки адсорбера, расположен под датчиком массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра, к нему подходит 1 провод и 2 чернных шланга, в момент когда наступило клокотание прикоснитесь к клапану рукой, вы хорошо почувствуете если это он стучит, если это он то нет повода для беспокойства это болезнь, единственное что у меня стал стучать меньше, то ли потеплело то ли приработалось.
Вариант 2 форсунки, сильными стуками грежили форсунки используемые лет 6 назад на системах на базе января 5, вроде как в настоящий моент они гораздо тише, но тем не менее их можно послушать прислонив к ним деревянный брусок, слушая его с противоположной стороны.
Вариант 3. Обратите внимание меняется ли стук при нажатии на сцепление?
Это самые простые примеры, попробуйте потом отпишитесь!
OlgaZ, думаю это либо трансмиссия (пока густое масло), либо гидрокомпенсаторы клапанов ((устройства, предназначенные для выбора зазора в приводе клапанов) когда машина долго стоит на стоянке масло из них вытекает и в первые моменты работы (пока они не заполнены маслом) возможен характерный звук).
но это всего лишь мои предположения!.
При пуске двигателя откройте капот и прислушайтесь откуда исходят эти звуки, чтобы при посещении указать мастеру откуда исходят непонятные звуки. только будьте внимательны и при заведенном двигателе ничего не трогайте руками!
Шум КПП на «Калине» начинается, как правило, с завода. Эту проблему порождает недостаточно точная обработка шестерней – с допуском 0,2 мм. При этом шум или вой слышится только на определенной передаче. Поэтому полностью сделать коробку бесшумной невозможно, можно только уменьшить звуковые колебания.
На «Лада Калина» 1-го и 2-го поколений установлены как механические, так и автоматические КПП. Модель коробки зависит от объема двигателя и количества его клапанов. Обычная проблема – шумит КПП на «Калине» (а также на многих других автомобилей ВАЗа).
Как устроена КПП на «Калине»
КПП на «Лада Калина» – сложная конструкция, элементы которой отличаются в зависимости от модели и типа коробки.
На «Калинах» вплоть до 2013 года (первое поколение «Калина Спорт», хэтчбек, универсал, седан) устанавливалась 5–ступенчатая МКПП 1118, хотя в последний год (2013) можно было встретить автомобили с коробками 2181, имеющими тросовый привод. КПП 1118 — переходная модель, рассчитанная на крутящий момент до 145 Ньютон/метр (Нм).
Коробка передач «Лада калина», валы коробки
Второе поколение («Калина Спорт», хэтчбек, универсал, кросс) имеет коробку 2180 (16–клапанные двигатели) и 2181 (8–клапанные двигатели).
Коробка 2181 состоит из следующих элементов:
- валов первичного и вторичного;
- шестеренок и муфт включения каждой скорости;
- понижающего редуктора;
- вилок включения передач и механизма их переключения;
- датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
- картера сцепления;
- вместо тяги используются два троса.
Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.
Конструкция роботизированной трансмиссии «Лада» (2182) основана на трансмиссии 2180, однако управление осуществляется в данном случае системой.
Рычаг переключения передач на «Лада Калина»
Механизм представлен следующими узлами:
- актуаторами сцепления и передач;
- вилкой включения сцепления;
- датчиком скорости.
Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.
Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.
АКПП, или автоматическая коробка переключения передач, устанавливается на «Лада Калина» 2-го поколения с 16–клапанным двигателем объемом 1,6 литра. Упрощенно механизм коробки можно представить как:
- переключатель диапазонов коробки передач;
- разъем АКП;
- блок клапанов управления;
- датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).
АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).
Корпус коробки с внутренними элементами
Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.
Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.
Почему шумит коробка
Шум коробки передач – это один из неприятных моментов в эксплуатации, который связан с особенностями конструкции. Владельцы отмечают шум в КПП «Калины Кросс», «Спорт», хэтчбек, универсал при использовании коробки 2181. Однако шум «Калины» может появиться и на автоматической трансмиссии.
Слишком густое масло
Если шумит коробка на «Ладе Калине» сразу после запуска двигателя, а во время движения шум уменьшается, причина может быть в слишком густом масле. Однако такие жидкости, как, например, 85w90, могут быть лучше 75w80 именно по причине повышенной вязкости, поскольку лучше заполняют зазоры между деталями.
Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке
Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.
Низкий уровень масла
Одной из причин шума в КПП «Калины Кросс», «Спорт», хэтчбек, универсал как на механической, так и на автоматической трансмиссии, является низкий уровень масла. При этом на АКПП при переключении передач происходят «пинки».
Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.
В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.
Изношенные подшипники
На «Калине» 1-го и 2-го поколения шум в коробке может быть от изношенных подшипников первичного и вторичного валов. При замене деталей шум может уменьшиться.
Проверка подшипников коробки
Определить, что причиной шума является подшипник, можно и без диагностики, особенно если речь идет о подшипнике первичного вала. Если шумит универсальная коробка на «Калине» (2180) или другая МКПП при нейтральном положении селектора, то с большей вероятностью это подшипник первичного вала.
Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.
Это же касается и АКПП.
Поврежден корпус
Гул в коробке появляется по причине повреждения корпуса. Если шумит коробка на «Калине» 1-го и 2-го поколения при свободном переключении скоростей (но при вероятности выпадения некоторых передач) и практическом отсутствии масла в коробке, то вероятность повреждений на корпусе увеличивается. А в случае езды с «сухой» коробкой повышается риск повреждения узла, появления дребезга (от неисправных подшипников).
В масло попала грязь
Шум АКПП на «Калине» может появляться и при попадании грязи в масло коробки. Когда включаются передачи, происходит пробуксовка муфт. Это в большинстве случаев означает засорение сетки фильтра или недостаточный уровень масла.
Заключение
Шум КПП на «Калине» начинается, как правило, с завода. Эту проблему порождает недостаточно точная обработка шестерней – с допуском 0,2 мм. При этом шум или вой слышится только на определенной передаче. Поэтому полностью сделать коробку бесшумной невозможно, можно только уменьшить звуковые колебания. Например, шумоизоляция арок, моторного щитка и пола позволит снизить его до приемлемого уровня.
Доливка или замена масла (на более жидкое или наоборот, густое, на чистое) в трансмиссии может помочь, если шумит коробка передач «Калины».
Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.
Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.
Владельцы также сталкиваются с тем, что звенит рычаг КПП на «Калине». Это связано с тем, что в вилке тяги между деталями появляется люфт из–за слишком большой длины металлической втулки. Проблему можно решить выточкой новой втулки или подтачиванием старой, однако при этом появляется расстояние между пластиковыми втулками и упорными шайбами.
Если шумит или воет коробка передач «Калины» с автоматической трансмиссией, то, кроме диагностики уровня масла, стоит обратиться в сервисный центр или просто СТО для проведения компьютерной диагностики.
Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.
Читайте также: