Установка лебедки на форд рейнджер в штатный бампер
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Установка лебедки на форд рейнджер в штатный бампер
Ни кому, случайно, не попадалась в продаже приблуда для установки лебедки в штатный бампер ВТ-50? Как-то проскальзывала ссылка на нашем форуме где-то год назад, но к сожалению найти не могу. Торговала какая-то отечественная фирма, но за дурные деньги - около 25 тысч.
ЗЫ Прошу конкретной информации, вдруг кому попадалось. Установка силового бампера или квадрата не рассматривается, а также советы типа - нах ставить на постоянную лебедку и пользовать ее раз в пятилетку.
в таком исполнении не только за интеркуллер переживать будешь а ещё и за лебёдку. глупее придумать не куда. тока для асфальта а там лебедь не кчему.
Странно, весь мир ставит, а вы говорите, что глупее не придумать. А интеркуллер переносить надо, по любому, т.к. в противном случае ни подрамник, ни лебедка просто не встанут.
Просто внимательнее надо читать первый пост - я сразу попросил не "лечить" мне мозги, а просто поделиться информацией, если такова есть. В одном уважаемый соклубник Leshiy47 прав - у нас разные понятия о бездоре. Лично мне лебёдка нужна для частых поездок в Брянскю область, чтобы проехать через лес - дорогу постоянно раскатывают лесовозы, будет хоть чем за дерево зацепиться и протянуть машину особо непроходимый участок. В таких местах ни джек, ни лопата не поможет - либо лебедь, либо трактор.
а с соклубниками поделиться? тоже интересно.
www.bezdor.ru
ЗЫ Не хочется думать, что силовой бампер - это единственная панацея.
Ты еще глянь варн..у них киты для установки почти на все машины есть. покупать не надо в от идею своровать. кстати былоб чего ставить а сколхозить там недолго.
Я так и предполагал - понять, как весь этот колхоз крепиться, а потом самому сделать ну или заказать у кого.
интересный вариант, кстати!
вполне реально сколхозить на наших пепелацах
нихрена не понимаю в лебёдках (не знаю насколько грамотно такое расположение), но выглядит очень зачетно!
основной недостаток данной лебёдки это её крепление.она всё время будет выворачиваться и мотать трос на одну сторону барабана. что быстро преведёт к закусыванию троса . к тому же при самостоятельном движении машины она будет нырять в грязь ато и вообще окажетсяпод бампером
Не уверен, но кажется понял.
Вобще идея с такой лебедкой подкупает еще тем, что ее можно цеплять не только спереди, но и сзади и даже сбоку за колеса. Но похоже это возможно только в теоретических рассуждениях :ac:
Не надо лебеду стационарно вешать. Для редких вылазок в лес - однозначно не надо!
Я на Сурфе эту прелесть таскал спереди 6 лет.Лебедился 1 раз. А говен у нас навалом. Да и подвеска у Сурфа покрепче. Когда снял - понял, вот оно счастье. Машинка намного лучше управляться стала, легче, однозначно.
На ВТ-хе сзади поставил НИИСа бампер с квадратом, а спереди буду мудрить квадрат через штатный бампер. Только делать его надо выше, на сколько это возможно.
Лебеду в корзинку, "папу" отдельно, как у Деда. Мыж не на Трофи, мы нормальные герои, которые идут в обход.
ВТ не ТЛК 70. Свои акценты я уже расставил.
Ни кому, случайно, не попадалась в продаже приблуда для установки лебедки в штатный бампер ВТ-50? Как-то проскальзывала ссылка на нашем форуме где-то год назад, но к сожалению найти не могу. Торговала какая-то отечественная фирма, но за дурные деньги - около 25 тысч.
ЗЫ Прошу конкретной информации, вдруг кому попадалось. Установка силового бампера или квадрата не рассматривается, а также советы типа - нах ставить на постоянную лебедку и пользовать ее раз в пятилетку.
Вот, попалась эта железяка. Немцы делают:
"Seilwindenanbausatz Ford Ranger/ MazdaBT 50. Best.-Nr.: 16- 8300"
Еще ссылка на этот же pdf, полегче:
http://www.atlok.fi/images/products/ford/vinssisarjat-autoihin/16-8300%20asennusohje.pdf
Всё наглядно, можно повторять по-месту. Проще конечно купить, но стоит тыщу евриков. По номеру артикула находит в гугле несколько отечеств. контор где можно заказать.
Спасибо за тему!
Вот, попалась эта железяка. Немцы делают:
"Seilwindenanbausatz Ford Ranger/ MazdaBT 50. Best.-Nr.: 16- 8300"
занялись бы наши умельцы изготовлением балки под квадрат на подобие этого комплекта. кулер переносить ненадо, все крепится на штатные места. красота!!
Ranger в лаптях
Это рассказ о подготовке американского пикапа Ford Ranger, владелец которого не ограничился легким тюнингом, а превратил свою машину в настоящий гусеничный вездеход. При этом большинство работ он выполнил своими руками, следуя поговорке: «Если хочешь сделать хорошо, сделай сам».
текст и фото: Лёня Немодный
Владелец пикапа, о котором пойдет речь в сегодняшней «Тонкой настройке», много лет занимался альпинизмом. Затем, как это нередко бывает, закрутили заботы деловой и семейной жизни, времени на увлечение юности не осталось, но тяга к странствиям и приключениям никуда не делась. Так появилась идея подготовки автомобиля для внедорожного туризма. Несмотря на отсутствие финансовых трудностей, Андрей не стал обращаться для постройки пикапа в какое-либо тюнинг-ателье, а разработал концепцию самостоятельно, под свои нужды и потребности. Большинство работ также произвел своими руками. В результате получился отлично сбалансированный внедорожник для туристических поездок, готовый как к большим пробегам, так и к тотальному бездорожью. Ford Ranger обзавелся полным комплектом внедорожного оборудования, начиная от лифта и лебедки и заканчивая гусеничными движителями российского производства. Этакий техасский рейнджер в русских лаптях.
Лифт Андрей выполнил по собственным чертежам, самостоятельно изготовив лифт-балку передней подвески и систему лифта торсионов, созданную согласно тому же принципу, по которому работают серьги рессор. Задняя подвеска подверглась незначительным переделкам — просто были добавлены дополнительные листы в рессоры.
Мотор получил интеркулер от Isuzu Bighorn 3,0 c вентилятором принудительного охлаждения от Mitsubishi Delica. Под капотом разместились две АКБ с системой управления и дополнительные электровентиляторы охлаждения радиатора.
Поскольку возить гусеницы в прицепе Андрей не планировал, он озадачился изготовлением системы крепежа в кузове пикапа. Так появилась конструкция из металлического профиля, к которой при транспортировке гусеницы крепятся с помощью ремней. Для разгрузки-погрузки используются сенд-траки, выполняющие роль трапа, и квадроциклетнаялебедка, размещенная в верхней части кунга.
Система установки гусениц довольно проста: на штатные колесные шпильки приворачиваются ступицы от КамАЗа, к которым крепятся ведущие валики движителей. Еще один элемент крепежа — ограничитель хода гусеницы, фиксируемый на теле моста. Благодаря пневматическому гайковерту и лебедке процедура замены колес на гусеницы занимает у двух человек не больше 40 минут.
В движении на гусеничном ходу есть своя специфика. Машина совсем не имеет наката, и нажатие на педаль сцепления стопорит ход не хуже тормозов, поэтому переключать передачи следует очень быстро. Второе неудобство — рулежка. На стоящей машине повернуть руль невозможно, поэтому управляющие действия можно осуществлять только во время движения, при этом радиус поворота существенно выше, чем на колесах.
Еще одним недостатком, обнаруженным уже в процессе эксплуатации, стало обмерзание задних ведущих валиков. Снег набивается между звездочкой гусеницы и тормозным барабаном пикапа, и появляется угроза перекоса и заклинивания механизма движителя. Поэтому при движении по глубокому снегу приходится время от времени останавливаться и с помощью монтировки и кувалды скалывать образовавшуюся наледь. Но Андрей надеется со временем победить эту проблему посредством доработки механизма.
И все же все недостатки не идут ни в какое сравнение с теми преимуществами, которые гусеницы дают на бездорожье. Непроходимые снега перестали существовать для пикапа как класс. Машина спокойно движется по полутораметровой толще снега, оставляя в ней неглубокую колею, в которой мгновенно вязнет подготовленный внедорожник на колесах диаметром в 35 дюймов, спущенных до 0,3 атмосферы. Во время недавнего похода «Немодного клуба» в Исакову пустынь мы смогли пробиться через заснеженные поля исключительно благодаря проходимости гусеничного Ranger.
Строительство машины продолжается: еще не было ни одного клубного выезда, чтобы на пикапе не появились новые модернизации, улучшающие поведение машины. Так что Андрей на правильном пути, и со временем из его американского егеря получится самый настоящий русский боец.
Тюнинг пикапа Ford Ranger. Болотный Рейнджер
Самоделки из импортных и отечественных внедорожников с «мостами» от ГАЗ-66 давно уже не вызывают удивления. По проторенной «кулибиными» дорожке пошли даже некоторые производители вездеходов. Но наш сегодняшний герой в инженерном плане весьма оригинален — элементы трансмиссии для болотохода, собранного компанией KDT на базе пикапа Ford Ranger, разрабатывались специально, с прицелом на мелкосерийное производство.
Чаще всего болотоход на шинах низкого давления — это «верх» (то есть кузов и рама) от полноприводного пикапа или классического внедорожника, и «низ» (мосты, раздатка) от знаменитой «шишиги». Воспользоваться уже готовыми узлами и агрегатами соблазнительно по многим причинам — ремонтопригодность, наличие в свободной продаже запасных частей, минимум «инженерных разработок». В результате, правда, часто получается некий «недогрузовик» с тяжеленным рулем, огромными неподрессоренными массами и чисто «шишиговскими» повадками. Да и «женитьба» агрегатов трансмиссии не всегда сулит долгую и счастливую жизнь. Помню, как едва смог тронуться с места на одном из широко «распиаренных» болотоходов. Его двухлитровому турбодизелю, задушенному европейскими экологическими нормами, катастрофически не хватало тяги в нижнем диапазоне оборотов. Без «понижайки» даже по асфальту ездить было тяжеловато, а чтобы переключить скорость, нужно было в прямом смысле слова «ловить момент»: опоздал на секунду — начинай разгон сначала.
Постоянная борьба с машиной — удовольствие сомнительное, вот почему в компании KDT, взявшись за постройку собственного болотохода, сразу решили уйти от стандартных решений. Выбор именно Ford Ranger в качестве «исходника» — не дань каким-то особым преимуществам пикапа перед конкурентами: за основу для опытного образца взяли то, что под руку попалось. Ranger — крепкий «универсал» на каждый день: салон довольно комфортный, кузов вместительный, движок бодрый, а то, что на бездорожье звезд с неба не хватает — не страшно, ведь трансмиссию все равно решили разрабатывать почти с нуля. Правда, не сами.
В Подмосковье давно и весьма успешно работает фирма «Большое колесо» — ее специализация понятна уже из названия. Здесь занимаются разработкой и производством оригинальных мостов собственной конструкции для различных типов спецтехники, в частности болотоходов. Эти ребята легко могут изготовить мосты с такими передаточными отношениями в главных парах, чтобы управлять вездеходом было удобно, но в конструкцию штатной трансмиссии Ford Ranger вмешиваться не пришлось. Конечно, мосты производства «Большого колеса» не целиком оригинальные — за основу взят передний ведущий мост от трактора МТЗ 320 «Беларусь» с бортовыми колесными редукторами — так что ремонтопригодность у них тоже неплохая, зато клиренс получается больше, чем с мостами ГАЗ-66, и это не единственное преимущество. Главное — длину «чулков» и, соответственно, расположение центральных редукторов можно варьировать, а значит подобрать к каждой конкретной машине или серии таким образом, чтобы карданные валы работали без перекосов и с наиболее благоприятными углами. И, кстати, межколесные дифференциалы здесь, как и у «шишги» с самоблоками, с 80-процентной степенью блокировки, но «начинка», с правильно подобранными специально для «стыковки» со штатной трансмиссией передаточными отношениями, упрятана в собственные корпуса редукторов — более компактные, чем у армейского грузовика.
Установка «альтернативных» мостов обошлась «малой кровью» — не понадобилось специальных подрамников, да и саму раму резать почти не пришлось, но поперечину под раздаткой переварили: иначе карданные валы не помещались. Мосты соединяются с рамой парами продольных рычагов. Чтобы компенсировать немалый вес резины Арктиктранс Я-673 1300х700 (если считать в дюймах, это почти «пятьдесят вторая» размерность) и разборных колесных дисков «Авторос», вместо штатных демпфирующих элементов на переднюю и заднюю ось установили по двойному комплекту пружин и амортизаторов от Land Rover Defender, заодно избавившись от передних торсионов и задней рессорной подвески.
Два из четырех передних амортизаторов установлены внутри пружин, поэтому для отбойников пришлось сооружать отдельную конструкцию, чтобы ограничить ход сжатия, иначе колеса разорвали бы крылья на куски. Задний кардан нарастили, а вот передний остался «родным», фордовским. Тормоза у болотохода дисковые, но только по одному на каждую ось — в ступицах для них нет места. Так что суппорты и диски размещены на межколесных редукторах. Впрочем, крейсерская скорость «Болотного рейнджера» невелика, так что с торможением проблем нет.
Штатный гидроусилитель не справлялся с огромными колесами, а поскольку эксплуатировать болотоход планировалось за пределами асфальта, его заменили на «гидроруль». Давление в исполнительном гидроцилиндре создает фордовский насос ГУРа, гидроцилиндр поворачивает специальный рычаг, к которому шарнирно подсоединены левая и правая рулевые тяги.
Сверху переделки минимальны — чтобы кабину не закидывало грязью, изготовили расширители колесных арок из алюминия, тем же металлом обшили кузов. Поставили силовой задний бампер с лебедкой SuperWinch Talon 9.5, силовой багажник с диодной «люстрой» и «рожками» пневмосигналов. Родной хромированный кенгурятник впереди крепится прямо к раме, ведь бампера нет, при отсутствии переднего свеса он не нужен. Установили лишь крепление «под квадрат» для переносной лебедки и защиту радиатора интеркулера, в остальном этот Ford Ranger 2008 года рождения остался в «стандарте», даже фордовский 2.5-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 143 л.с. и 330 Нм крутящего момента, доступных с 1800 оборотов в минуту, не «чиповали».
Закинуть ногу на порог этого монстра — та еще зарядка, чтобы попасть за руль, пришлось подтягиваться и запрыгивать, а потом, уже стоя на пороге, открывать водительскую дверь. Мотор завелся с пол-оборота, задумавшись, чисто «механически» включаю первую повышенную, отпускаю сцепление и… трогаюсь, будто на стандартной машине. На парковочных скоростях проблем нет, только обзорность ужасная — вот бы поставить в заднем свесе видеокамеру! Да и впереди «глазок» бы не помешал — из-за широченных колесных арок приходится выглядывать, открыв дверное стекло, иначе не понятно, куда вывернуты колеса.
Руль не просто малоинформативен, он не передает водителю вообще никакой информации. Чтобы повернуть «баранку» на холостых оборотах, усилия гидроцилиндра хватает в обрез, пытаюсь облегчить ему работу, добавив газу — сработало. Маневрировать на тесной площадке перед мастерской нелегко, это не лес, где можно разворачиваться до упора в дерево. Чтобы не повредить соседние легковушки, пришлось попросить коллегу корректировать курс.
Не торопясь вывожу этот «болотный корабль» на ближайшую дорожку, слегка пообвыкнув, увеличиваю скорость. Передачи переключаются легко, «ловить» тягу, чтобы переключиться, нужно не тщательнее, чем в обычном автомобиле, а вот накат практически отсутствует. Тормозами можно вовсе не пользоваться, едва отпускаешь газ, машина начинает замедляться. Ехать со скоростью более 50 км/ч некомфортно — слишком «короткие» главные пары, да и не предназначен этот «Рейнджер» для асфальта, но в Москве с болотами трудновато, да и других, достойных автомобиля препятствий, придется поискать.
Любой бордюр машина перемахивает, не заметив. Небольшой участок снежной целины в перелеске за гаражами тоже не стал преградой. Не важно, что под «ногами», ход очень мягкий, ведь сами колеса служат дополнительными демпфирующими элементами. Будь здесь жесткие «шишиговские» катки, пришлось бы как следует попрыгать.
Наконец мы высмотрели маленький двухметровый сугроб и, заезжая на него, чтобы добиться диагонального вывешивания, неожиданно столкнулись с проблемой. Оба колеса задней оси прокручивались, не в силах зацепиться далеко не зимней резиной за голый лед. Запрыгнули с разгона, но «диагоналку» так и не поймали. К сожалению, у нас не было возможности выехать подальше, но в заочном сравнении с одноклассниками «Болотный рейнджер» выглядит молодцом хотя бы по удобству эксплуатации. Здесь не нужно привыкать к полному отсутствию тяги, а по сравнению с образцами на базе UAZ Hunter он гораздо комфортнее.
Доказывать свою «профпригодность» в ежедневной эксплуатации «Болотный рейнджер» отправился в Казахстан — кризисной зимой нашим джиперам было не до покупок, а вот соседи по Таможенному союзу воспользовались выгодной ситуацией, да и с мелкосерийным производством болотоходов в KDT решили пока повременить, переключившись на разработку более бюджетной темы — к выпуску уже почти готовых кит-комплектов бортовых редукторов для самостоятельной установки на различные модели внедорожников.
Ford Ranger KDT
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см | 2499 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 143/3500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 330/1800 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Полный, Part Time с подключаемой передней осью |
| Коробка передач | 5-МКП c демультипликатором и РК — стандартные |
SPECLIST
Передняя и задняя зависимая подвеска оригинальной конструкции на продольных рычагах.
Пружины и сдвоенные амортизаторы от LR Defender.
Редукторные мосты производства компании «Большое колесо».
Трансмиссионные тормозные механизмы обеих осей.
Топливный бак из нержавеющей стали на 150 литров, силовой задний бампер и багажник производства KDT.
Обшивка кузова алюминием.
Два компрессора с ресиверами, установленными на расширителях задних колесных арок.
Гидроруль.
Дополнительный диодный рабочий свет («люстра»).
Пневматический сигнал.
Съемная лебедка SuperWinch Talon 9.5 с креплением под «квадрат».
Шины «Арктиктранс Я-673» 1300 х 700 на разборных дисках производства «Авторос».
Установить Лебедку В Штатный Бампер (2 Действенных Способа)
Владельцы автомобилей, которым нередко приходится преодолевать сложные участки, предпочитают установить лебедку в штатный бампер. С ее помощью можно выбраться практически из любой грязи.
Определенные модели внедорожников уже обладают обустроенным местом для монтажа лебедки. Однако зачастую приходится ставить в штатный или приобретать специальный усиленный бампер.
Особенности современных лебедок
Если автомобиль используется как в городском режиме, так и за его пределами, многие автолюбители не хотят портить внешние качества машины монтажом силового бампера.
В таком случае идеальным решением является работа с родным бампером. Внешние качества останутся неизменными, но дополнительно появится уверенность в преодолении различных сложных препятствий.
Современные модели лебедок выделяются определенными достоинствами:
- компактность и минимальный вес,
- удобная система управления,
- наличие пульта,
- правильно установленный механизм под бампером полностью незаметен для сторонних глаз.
Однако самый главный плюс, установить лебедку в бампер можно даже собственными силами. Процедура несложная и занимает минимум времени.
Как происходит установка лебедки
Установка может происходить несколькими способами:
- открытый,
- закрытый,
В открытом исполнении весь механизм будет располагаться с внешней стороны бампера. Такой способ является наиболее простым, так как не требуется ничего снимать и что-либо дополнительно подготавливать.
Ставится лебедка на штатное место в бампере. Для увеличения прочности приваривается металлический лист, выступающий в качестве установочной площадки.
Система управления может устанавливаться под капот или снаружи. В первом случае управление надежно защищено и исключаются любые повреждения.
Скрытый способ более трудоемкий, но позволяет полностью скрыть весь механизм. Установка осуществляется под обычный бампер, который предварительно демонтируется.
К раме фиксируется установочная платформа – приваривается или прикручивается болтами. Уже к ней прикручивается лебедка. Крайне важно, чтобы платформа обладала максимально точными размерами, чтобы бампер идеально точно сел на свое место.
Лебедка должна располагаться идеально ровно, без всяких перекосов. В таком случае она будет надежно выполнять возложенные на нее функции.
На примере Ford Ranger изучаем азбуку внедорожной подготовки
alt="На примере Ford Ranger изучаем азбуку внедорожной подготовки" />
Рано или поздно владелец любого дорогого пикапа съедет с дороги – а потом обязательно начнет интересоваться всякими внедорожными примочками. Может быть, старый Ford Ranger немногие тюнинговали с помощью солидных аксессуаров, но новое поколение этого автомобиля – совершенно другое дело.
Дизайн, оснащение, цена – все на совсем другом уровне. На такой грузовичок не грех и комплектующие от именитых фирм поставить – что и сделал владелец машины, о которой пойдет речь.
С чего начали? Конечно же, с лифта подвески на 50 мм от стандартной высоты. Австралийские задние рессоры OME не только зрительно выравнивают машину, но и немного увеличивают ход подвески, что благоприятно сказывается и на проходимости, и на плавности хода. Передние же пружины и приподнимают нос машины, и позволяют несколько повысить грузоподъемность – это особенно ценно с учетом увеличения нагрузки за счет силового бампера от ARB и в перспективе электрической лебедки. К пружинам и рессорам добавили амортизаторы ARB Nitrocharger. В результате комфортная скорость на проселке заметно возросла.
Чтобы не пострадала живучесть машины, пикап оснастили защитой. Комплект брони не оставил без присмотра ни одного жизненно важного органа под брюхом, прикрыв и передний мост, и раздаточную коробку. Невзирая на свой шестиступенчатый «автомат» и модные округлые формы, Ford остался настоящим внедорожником и дает максимально преодолеваемую глубину брода в 800 мм. Для наглядности поясню: это примерно по пояс. Однако лучше перестраховаться и сразу установить шноркель. Это повышает глубину преодолеваемых луж до «пока страшно не станет». Остается оснастить машину сапунами для вентиляции редукторов, дополнительным светом на бампер и подключить фаркоп для буксировки прицепа.
Что получилось на выходе? За сумму менее десяти тысяч долларов владелец приобрел в придачу к комфортабельному пикапу очень неплохие внедорожные возможности. Не хватает в наборе только лебедки и силовых порогов, но пока и оригинальные справляются. Впрочем, при новой проходимости вряд ли их хватит надолго.
Как получить больше лошадиных сил на Ford Ranger
Возможности лошадиных сил на Ranger значительно улучшились с момента появления автомобиля. Изначально автомобиль был оснащен 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил. Каждый год модели неуклонно совершенствуются: в 2009 году Ranger предлагает мощный 4,0-литровый двигатель V6 с впечатляющими 207 лошадиными силами. Есть еще возможности для совершенствования, и большие возможности по увеличению мощности могут повысить не только производительность вашего грузовика, но и экономию топлива.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Чаевые
- 10 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Используйте рекомендуемый бензин, чтобы увеличить компрессию в двигателе и улучшить производительность. Обычный неэтилированный газ является оптимальным газом для большинства Ford Rangers.
Шаг 5
Сделайте сервис Motorvac в вашем местном механическом цехе. Это очищает двигатель и помогает вашему двигателю работать максимально эффективно.
Шаг 6
Замените распределительный вал, чтобы увеличить степень сжатия. Крановые кулачки, Compcams и Camcraft предлагают модернизацию распределительного вала для Ford Rangers.
Шаг 7
Шаг 8
Перейдите на более крупный глушитель, который позволяет воздуху легче выходить из Ranger. Ваш механик может выбрать глушитель, который лучше всего подходит для вашей модели и года, но Flowmaster производит высококачественные глушители для всех Ford Rangers.
Увеличьте выхлопную трубу, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и давление при выходе воздуха из двигателя.
Установка лебедки в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport в старом кузове
Площадка хорошая, хоть и не без недостатков:
- из-за небольшой привалочной поверхности для нее не подходят ролики, нужен клюз;
- нет технического отверстия для добровольного ухода грязи.
Да, забыл сказать, гаража нет, работа идет во дворе под домом.
Снять бампер оказалось труднее, чем предполагалось. Пара саморезов не захотели откручиваться и предпочли покончить жизнь самоубийством. Несколько клипс, крепящих бампер к усилителю, так же не пережили подобного поворота судьбы. Но тем не менее в основном все получилось.
Бампер перекочевал с морды авто прямиком в багажник, попутно закидав его засохшей грязью, которую не смогли отмыть на мойке.. Потом открутил клыки. они больше не понадобятся, именно на их место должна встать площадка.
Усилитель отрезал ножовкой по металлу, вручную. Полотно оказалось крайне скверным и, хоть и резало тонкий металл довольно легко, рассталось в процессе работы с двумя третями зубов.. Ну да и черт с ним, рядом магазин, не дефицит. Прикрутил монтажный уголок, чтобы крепление номера не потеряло свою структурную целостность и не преобрело нежелательной степени свободы.
Итак, что мы имеем:
Дальше прикладываем площадку и видим, что радость от того, что бампер уже не на машине, а усилитель совсем дохлый, была несколько преждевременной. Площадка не подходит по ширине.
Просто не налезает на не по годам широкоплечую раму.
План действий прост - ампутировать боковой бортик ("ухо"), ограничивающий площадку по ширине, сместить отверстия для крепления, привинтить отрезаное ухо на пару болтов.
День 2
А для начала взял у дедушки подходящий инструмент:
Итак, за полминуты "ухо" было отрезано, 5мм сталь, рез около 150 мм. Был не на шутку впечатлен мощью и сокрушительной силой угловой шлифовальной машины. Теперь тоже такую хочу. Далее сверлим 2 дырки и повернутое и слегка укороченное "ухо" садится обранто на место. Использовал 2 болта М8. Хотел М10, но имеющееся сверло на 10 оказалось полной дрянью. Пока хватит М8, а если будет возможность засверлить десяткой - заменю на потолще. Вот такой получился лопоухий уродец:
Приложил по месту, посмотрел как все это выглядит. Вроде хорошо :) Но отверстия надо смещать, да, на фото это хорошо видно.
Для рассверливания отверстий использовались сверла типа "кукуруза". По крайней мере на этикетке так было написано. Дело шло туго, но в конце концов все получилось.
Все 4 болта с фронтальной стороны встали на свои места. Дальше надо поставить поперечные болты, по бокам. Использовал вроде бы болты крепления генератора какого то ВАЗа (М12х110, но должно и 100 хватить). "Ухо" было привинчено и, надеюсь, послужит в таком виде силам добра.
А вот с другой стороны болтик не влез - то ли дефект сварки рамы, то ли что то еще, но нужно вмешательство великого напильника. К сожалению у меня в арсенале сейчас довольно скудный запас инструментов, круглого напильника нет, а весь электроинструмент, усиленный той самой кукурузой, находится на 5 этаже.. Ну да ладно, до момента собственно установки и испытаний лебедки еще далеко, успею подпилить все.
В итоге - площадка на месте!
Да, сверлил дома, на балконе. Соседи наверняка были очень рады :)
День 3
Дальше решаю несколько организационных задачь:
Купил в проверенном магазине (и на удивление дешево) новое сверло на 10. Надеюсь поставить болты М10 вместо М8 и на этом пока закончить. Найду сварщика - хорошо, не найду - ну и ладно. Плюс к тому закупил болты М10, которые туда поставлю. Ну и шайбы, гроверы, гайки тоже.. Вот такие:
Надеюсь, что нашел хорошее место для блока управления. Не сфотографировал, как это будет выглядеть, но суть в том, что под аккумулятор ляжет пластина, аккумулятор ее прижмет (плюс еще на саморезы поставлю, чтоб не выскочила). Эта пластина выходит из-под аккумулятора и загибается на 90 градусов вверх (ну пластина в общем то - монтажный уголок). Вот к этой вертикальной части болтика на 4 М6 привинтить блок. Он там прямо впритык умещается, но больше места то и нет..
Была мысль по совету соклубника разобрать блок и оставить от него только само реле. Но как то мне все же кажется, раз уж нашел место для целого, то пусть будет. И на лебедке его не оставить (как советовал другой соклубник), там места пока и для самой лебедки, как оказалось, нет..
Пока думал, разобрал блок, посмотреть, да и провода отсоединить. Все равно их менять. В общем, слухи о его герметичности весьма преувеличены. Сверху, с боков - да плотно там все, но там, где собственно провода входят, дырень огромная для этих самых проводов..
Везде внутри видны следы былой славы (лебедку брал чуть-чуть б/у):
Собственно такое положение вещей, на мой взгляд, вполне оправдывает отказ от внешнего короба (для которого очень трудно найти место под капотом). Но я пока оставлю все как есть.
Как уже намекалось выше, обнаружил, что лебедка то сама не влезает. Сначала не получилось поставить ее, когда площадка привинчена к машине. Открутил площадку, привинтил к ней лебедку, а потом все это с большущим трудом поставил на место. Лебедка уперлась в делаль автомобиля. Пилить ее не хотелось, но, видимо, придется..
Эта деталь держит такие важные вещи, как, например, гудок и замок капота. Надеюсь, ампутация небольшого кусочка не привнесет в жизнь машины ад и разрушения..
И вообще, когда есть электрический режущий инструмент, как то на проблемы отрезания смотришь уже слегка свысока.. без мыслей типа "черт, как же я сюда ножовкой то подлезу?" Надо только понять, насколько это оправдано, и пилить.. На форуме подсказали, что пилят все, просто не заостряют на этом внимание в отчетах, это не так интересно. из хитростей - спилить кусок детали, оставив ребро хотя бы милиметров на 5, чтобы было прочно.
На последок - купил болты для крепления гипотетического (который я еще не купил) клюза.
Для хохмы прикрутил на полдня ролики и вот так катался. Вечером снял..
Закупки
Дальше - купил провода. Брал б/у на форуме, нужной длины (около 120-130 см) и сечения (35 кв.мм). Остается клюз.
Клюз искал долго. В том магазине, где заказал с самого начала, не смогли вовремя привезти. Попросил еще уточнить диаметр отверстий под болты крепежные. Сказали, что вроде бы 10 мм.. Мало, у меня в площадке вварены гайки на 12, так что и болт должен влезть на 12. Продолжаем разговор. Позвонил в другой магазин. Там тоже нет, но могут вроде подвезти оперативно. А отверстия (клюз точно такой же, как и в предыдущем магазе) сказали на 8 мм. Что за бред? Позвонил в третий (а там заметно дешевле), магазин последней надежды. Там сказали, что есть, приезжайте, посмотрите. Спросил про болты. Человек с той стороны провода не стал угадывать, а просто пошел и приложил болты на 10 и 12. Сказал, что 12 не лезет совсем чуть-чуть. Ладо, понадеемся на дрель.
На следующее утро приезжаю в магазин, смотрю клюз, понимаю, что рассверлить такую дырку - не проблема. Здесь же мне обжали быстренько купленные провода. Быстро и просто. Гидравлический ручной пресс творит чудеса.
Ну что ж, клюз у меня в руках, провода готовы, можно смотреть в будущее с оптимизмом.
День 4 и 5
Итак, добрался до дачи, взяв с собой все части мозаики. Приступим.
Первое, что сделал - рассверлил отверстия в клюзе, пришлось их еще и сместить на полмилимметра (или около того) внутрь - чуть не совпали отверстия с гайками. "Кукуруза" решает. Надо сказать, что за время всего этого колдовства с лебедкой именно сверло-кукуруза стала моим любимым инструментом. Клюз встал на место.
Дальше, чтобы не повторять чужих ошибок, выпилил в площадке отверстие - так сказать, слив. Засверлил 4 дыры по углам и дальше, как в детстве, поиграл в игру "соедини точки".
Следующая деталь на очереди - та деталь автомобиля, которая препятствовала счастливому помещению лебедки на место еще неделю назад (см. выше). 10 секунд - и готово.
Все встало на свои места, можно притягивать площадку.
Многострадальное левое, то самое - самодельное, "ухо" теперь висит на двух болтах: один на 8, другой на 10. Если учесть, что это всего лиш страховка, то нормально. Все сверла на 10 оказались дрянью - я извел их 3 штуки. Не понимаю, в чем беда. Ну да ладно.
Перед окончательной установкой подпилил уголок крепления усилителя (блестяшка на фото), чтобы трос до него не доставал и не терся о лишнюю деталь.
Дальше дело за блоком управления. И опять фоток маловато, чтобы понять, как оно у меня устроено. Выше я уже описал, как предполагалось сделать - все получилось, места хватило. Уголок лег на площадку под аккумулятор, был притянут тремя саморезами, а сверху придавлен аккумулятором. К его вертикальной поверхности привинчен на 4 винта М6 блок. Вот и все. Очень просто.
Подключил все провода, притянул, надел изоляционные колпачки. Провода оказались даже чуть длиннее, чем нужно. Не беда. Провод массы с мотора - на "-" аккумулятора, три провода - "A", "F1" и "F2" - протянуты от блока к мотору, "+" от аккумулятора к блоку. И еще соединил тонкие провода (пришлось удлиннить) от блока к мотору и протянул заземление для блока (вроде для разъема пульта).
Пробный пуск - работает! Жужжит и крутит!
Намотал трос. Понял, за что любят синтетику, но себе ее пока ставить не буду по ряду причин.
Дальше - самое, на мой взгляд, сложное во всей этой процедуре - работа с бампером. Снять его было ой как не просто. А теперь ставить обратно. Да еще и дыра в нем нужна.
Дыру делал электролобзиком. Очень подходящий для этого инструмент. Из-за формы площадки пришлось пропилить гораздо больше, чем я ожидал, но получилось вполне аккуратно.
Крепеж бампера я ставил осознанно не весь. Бампер должен держаться, но при необхлдимости его же надо снимать. Не хочется снова возиться с этим полдня.
Таперь еще пару слов о питании - плюсовой провод лебедки держать все время под напряжением опасно, да и ни к чему вообще. Так что провод я не подсоединил. Если будет необходимость, то подсоединение этого провода займет не больше времени, чем подключение пульта. Хотел поставить размыкатель плюса от T-MAX, но продавец в магазине отговорил. Сказал, что они на самом деле не расчитаны на такие токи. Поверю ему и не буду искушать судьбу.
Ладно, не буду больше тянуть, любуйтесь на результат!
Все на своих местах, все работает! Круто!
UPD: Конструкция прошла проверку в ходе июньского выезда "Бесов нос 2014". Лебедка тянет, площадка стоит крепко и сдавать позиции не собирается :) Я доволен.
Установка лебедки
Лебёдка – важнейший аксессуар для любого внедорожника или квадроцикла, которые ездят по пересеченной местности. Именно с помощью лебедки становится возможным выбраться из грязевых капканов офф-роуд. К выбору лебедки стоит подойти со всей серьёзностью, так как стоит это оборудование немало. И вместо помощника на бездорожье появляется шанс купить просто железяку. Чтобы этого не произошло, специалисты автоцентра Вездеход помогут выбрать лебёдку именно для Вашего внедорожника или квадроцикла соответствующую поставленным целям и бюджету. В таком случае покупка будет радовать долгие годы.
Мастера сервисного центра качественно установят выбранную лебедку на внедорожник или квадроцикл. Самостоятельная установка лебёдки может нести в себе множество ошибок, из-за которых она либо не будет работать, либо выйдет из строя очень быстро. Доверьте установку профессионалам!
Адреса установочных центров: СПб, Лесной пр-кт, 78
Прайс-лист на установку, подключение и снятие лебедки
| Наименование работ | Цена (руб.)* |
| Установка лебедки | |
| Лебедка в силовой передний бампер - установка | 1 595 ₽ |
| Лебедка в силовой задний бампер - установка | 1 595 ₽ |
| Лебедка в штатный передний бампер - установка | 1 595 ₽ |
| Штатный усилитель переднего бампера - снятие | 479 ₽ |
| Штатный усилитель переднего бампера - установка | 479 ₽ |
| Площадка для лебедки в штатный бампер готовая - установка | 1 595 ₽ |
| Площадка для лебедки в штатный бампер - замер/изготовление | 1 595 ₽ |
| Блок управления лебедкой - перенос | 3 988 ₽ |
| Фишка подключения пульта в салон - установка | 3 988 ₽ |
| Электропроводка лебедки (базовая) - протяжка/подключение | 3 190 ₽ |
| Отключатель плюса лебедки - установка/подключение | 1 595 ₽ |
| Коннектор силовых проводов лебедки - установка | 1 595 ₽ |
| Пульт дистанционного управления лебедки - подключение | 2 074 ₽ |
* Стоимость работ зависит от марки автомобиля, его состояния и сложности работ. Окончательная стоимость определяется после осмотра автомобиля и оговаривается с менеджером.
Для любителей офф роуд установка лебедки является обязательным условием. Лебёдка- это механизм, который тяговым усилием путём наматывания троса способен вытянуть автомобиль из капкана бездорожья.
Автомобильные лебёдки подразделяют на 3 типа:
• Электрические, питание которых осуществляется за счёт автомобильного аккумулятора
• механические лебёдки работают благодаря двигателю автомобиля. Эти лебёдки обладают высокой мощностью, неприхотливостью и надёжностью. Скорость наматывания троса возможно изменить путём изменения оборотов двигателя.
• гидравлические лебёдки. Данный тип работает по методу жидкостного давления, которое и обеспечивает достаточное усилие для её работы. Гидравлические лебёдки надёжны, устойчивы к перегрузкам и могут работать под водой, так как их мотор герметичен. Среди недостатков можно отметить низкую скорость наматывания троса, что является определяющим фактором для профессиональных спортсменов. Также данный тип лебёдок не работает при выключенном моторе.
Доработка Ford Ranger – проходимое авто в хромированной обертке
Самостоятельная доработка Форд Рейнджер – это отличная возможность переделать известный внедорожник под свой стиль вождения и свои потребности. Как правило, тюнинг авто 2008–2015 гг. начинается с модернизации ходовой части. После этого можно уделить внимание внешнему виду машины, к примеру, переделать некоторые детали ее кузова под хром.
1 Уретановые баферы для Форд – как продлить жизнь подвеске?
Модельный ряд Ranger, выпущенных в 2013–2015 гг., обладает надежной ходовой частью, предназначенной для регулярной езды по сильному бездорожью. Автомобили оснащены полным приводом, а каждая деталь их подвески доведена практически до совершенства. К сожалению, этого нельзя сказать о внедорожниках Ford, сошедших с конвейера в 2008 г. Ходовые этих авто чаще всего поддаются тюнингу путем установки межвитковых проставок или баферов. В чем заключается роль этих элементов машины?
Похожие статьи
Во-первых, баферы сильно увеличивают сроки эксплуатации подвески. Принцип их работы заключается в создании дополнительной амортизации машины. Так, монтаж проставок дает тот же эффект, что и при работе пневмоподвески. Судите сами: Ranger, снабженный баферами, становится гораздо жестче, он меньше наклоняется при экстренном торможении и резких поворотах. Во-вторых, детали увеличивают клиренс машины на 2,5–3 см. Хоть это и немного, но все же несколько лишних сантиметров на неровной дороге не повредят никому. В-третьих, баферы повышают комфорт в салоне Форд. Как водитель, так и пассажиры часто замечают это, как при езде в загородной черте, так и в городе, при прохождении лежачих полицейских.
Для самостоятельного монтажа баферов на Ford, выпущенный в 2008 г., потребуется приобрести комплект деталей. Лучше всего выбирать набор из четырех одинаковых проставок из уретана, по цене от 4 до 8 тыс. руб. Да, стоимость немалая, но, результат действительно стоит таких затрат. Помимо элементов для тюнинга, необходимо подготовить:
- домкрат;
- съемный ключ;
- крестовую отвертку;
- мыльный раствор для очистки;
- болгарку;
- несколько пластиковых хомутов.
Вначале вывешиваем заднюю часть Ranger домкратом. Таким образом, мы полностью снимем нагрузку с пружин. Снимаем колеса и очищаем пружины Ford от грязи. Далее монтируем бафер в среднюю часть штатной пружины, смазав ее перед этим мыльным раствором. Если вы заметили, что проставка занимает больше места, чем есть в одном витке, то часть бафера потребуется срезать болгаркой. В конце тюнинга останется закрепить установленную деталь пластиковыми хомутами и перейти к работе над вторым колесом. Монтаж проставок в передней части подвески Форд выполняется аналогично.
2 Усиление стоечных опор – гарантия долгой "жизни" амортизаторов
Независимо от того, в каком году был выпущен ваш Рейнджер, вам потребуется усилить его стойки. Ведь именно эта часть авто отвечает за безопасность при прохождении преград в виде неровностей и глубоких ям. Сами по себе стойки Ranger изготовлены из качественного материала, который не должен вызвать нареканий. Однако доработки требуют опоры стоек, которые, в случаи неисправности, не просто способствуют повреждению нижней части кузова, но и вызывают куда более серьезные проблемы у владельцев Ford.
Первый, кто страдает от ненадежных стоечных опор – это лакокрасочное покрытие кузова внедорожника. С одной стороны, эту проблему можно оставить без внимания. Однако, в моделях 2008 г. в. суть неполадки кроется гораздо глубже. При езде в экстремальных условиях давление опоры стойки не всегда равномерно распределяется на кузов, в результате на поддоне около двигателя и колесных арок Рейнджер образуются трещины – первый признак дальнейшей деформации защиты двигателя. Чтобы решить эту проблему, необходимо установить специальные усилители стоечных опор из титана. И лучше всего, если это сделают не только владельцы авто 2008 г., но и водители Ranger, выпущенных в 2013–2015 гг.
Перед непосредственной установкой усилителей нужно разобраться в их достоинствах. Во-первых, эти элементы тюнинга увеличивают площадь, на которой происходит контакт опоры стойки и кузова. Это позволяет распределить ударную силу на большую площадь нижней части кузова Форд, тем самым предотвращается деформация последнего. Во-вторых, усилители в значительной степени понижают уровень шума в нижней части кузова машины. В-третьих, детали предотвращают выдавливание части кузовного "стакана" в случае, если деформация кузова уже началась. Усилитель стоечной опоры представляет собой пластину из титана с толщиной от 2,5 до 4 мм. Форма пластины полностью повторяет форму кузовного "стакана".
В центре элемента находится отбортовка, предназначенная для повышения жесткости Ford. Место установки детали – между кузовом и стоечной опорой. Для установки не потребуется приобретать дорогостоящее оборудование. Вам понадобится только набор ключей и отверток. После тюнинга рекомендуем выполнить сход-развал подвески Ranger. Сначала потребуется поднять авто домкратом и снять колесо. Далее откручиваем гайки, удерживающие стойку на подвеске Ford, и снимаем шайбы. Затем рассоединяем стойку и кулак. Демонтируем шплинт, откручиваем гайки и снимаем стойку от наконечника устройства рулевой тяги. Полностью снимаем стойку и устанавливаем на нее усилитель. После этого ставим стойку на место и собираем всю конструкцию в обратном порядке.
3 Хромированные колесные диски – как выбрать и установить на внедорожник?
О приобретении новых колесных дисков рано или поздно задумывается каждый владелец автомобиля. С помощью такого тюнинга можно добиться значительных изменений во внешнем виде машины, придать ему солидности и строгости. Особо хорошо о любви владельца к своему авто свидетельствуют колесные диски "под хром". Они отличаются оригинальным дизайном и широким ассортиментом всевозможных форм и оттенков. Но в качестве деталей для Ranger все же советуем не покупать синие или золотистые диски, а остановиться на классике – элементах с ярким серебристым оттенком.
Покупка хромированных дисков не так проста, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если дело касается тюнинга внедорожника. Все модели деталей делятся на три типа: штампованные, литые и кованые диски. К первому типу относятся самые дешевые детали. Помимо небольшой стоимости, их плюсом считается неприхотливость в уходе и простота в монтаже. К минусам относится небольшой срок службы и слабая защита от коррозии. Это своего рода диски на каждый день, и только для тех случаев, когда вы пользуетесь своим Ford исключительно в городской черте. Стоимость штампованных дисков – от 1000 до 2500 руб. Причем за расцветку "хром" продавцы требуют на 10–20 % больше от указанной стоимости.
Литые колесные диски выглядят намного привлекательнее штампованных. Они более устойчивые к коррозии, обладают меньшим весом и гораздо крепче своих более дешевых аналогов. Но, несмотря на свою надежность, при эксплуатации Ranger в экстремальных условиях велика вероятность, что литые диски могут треснуть. А так как восстановить детали будет невозможно, то придется покупать комплект новых дисков. Средняя цена – от 5 тыс. руб. за единицу, то есть от 20 тыс. за комплект без запаски.
К третьему типу относятся самые дорогие детали для тюнинга. И их высокая стоимость вполне оправдана, ведь кованые диски обладают самой лучшей защитой от коррозии, они очень прочны и надежны. Кованые диски изготавливаются из алюминиевых, магниевых или титановых сплавов путем автоматической ковки. Из-за этого даже при сильных ударах такие детали остаются целыми и невредимыми. Стоимость элементов соответствует качеству – от 6 до 27 тыс. руб. за штуку. Как и в случае со штампованными элементами, купить кованые диски цвета хром можно только в случае небольшой переплаты в размере 15 % от начальной суммы диска.
После покупки комплекта дисков их необходимо установить на Рейнджер. Для этого потребуется поднять автомобиль домкратом и полностью снять колесо. Можно и не снимать колеса, но тогда менять детали будет гораздо неудобнее. В моделях Ford, выпущенных в 2008–2010 гг., штатные диски крепятся к колесам при помощи 4 болтов. Их необходимо выкрутить и снять сами диски. После этого нужно очистить место и установить новые детали. Не рекомендуется сильно закручивать болты, особенно, если вы поставили штампованные диски, так как они могут треснуть от сильного давления болтов.
Что же касается моделей Рейнджер, выпущенных в 2013–2015 гг., то здесь порядок замены аналогичный. Разница только в количестве болтов. В зависимости от комплектации вашего Ford, диски могут крепиться 5 или 6 болтами. Это необходимо учитывать при выборе дисков: убедитесь, что в новых деталях есть достаточное количество отверстий под болты. После замены штатных дисков Ranger можно продолжить эксплуатацию обновленного авто. Однако не стоит забывать, что новые детали, особенно штампованные, требуют должного ухода. В противном случае диски очень быстро придут в негодность, и вам придется менять их.
В процессе использования авто несколько раз в месяц осматривайте установленные элементы. Посмотрите, не появилось ли на их поверхности трещин. Если это случилось, то нужно взять прозрачный лак и нанести небольшое его количество в месте трещины. Особенно важно ухаживать за дисками с оттенком "хром". Появление царапин на таких деталях бросается в глаза практически сразу. Помимо ухода, нужно быть внимательным при выполнении балансировки колес Ford. Специалисты советуют использовать только самоклеющиеся грузы, которые не повредят лакокрасочному покрытию новых дисков.
4 Накладки на детали кузова – от бачка бензобака до молдингов
Новые хромированные диски – это отличный вариант тюнинга внедорожника. Но, помимо них, существует множество других аксессуаров, которые все вместе отлично дополняют друг друга и придают автомобилю индивидуальный внешний вид и стиль. Для того чтобы не только колеса, но и весь кузов Ford смотрелся в строгом виде "под хром", можно заменить несколько штатных деталей: ручки открывания дверей, крышка бензобака и молдинги. Покупка новых элементов обойдется в приличную сумму, но, поверьте, после тюнинга вы получите достойный результат.
Первыми замене будут подлежать ручки открывания-закрывания дверей Ranger. Для тюнинга можно купить универсальные китайские детали, которые очень быстро потеряют свой лоск и потрескаются. А можно приобрести новые фирменные аксессуары, которые прослужат вам значительно дольше. Для замены элементов кузова Форд, сошедших с конвейера в 2008–2010 гг., идеально подойдут ручки дверей от компании Lexus. И те, и другие обладают практически идентичным механизмом работы. К тому же, детали от Lexus очень просты в установке. Для тюнинга потребуется полностью снять ручку открывания двери Ranger, выдуть пыль и смыть грязь в месте монтажа. Далее нужно обезжирить все детали и дождаться их высыхания. После этого устанавливаем новые ручки, просовывая провод механизма открывания в штатное отверстие в двери Ford.
Для замены ручек дверей в Ranger, выпущенных в 2013–2015 гг. и позже, отлично подойдут детали с цветом хром от Audi. Стоимость их довольно велика – около 10 тыс. руб. Однако, установив такие элементы, вы навсегда забудете о необходимости обновлять эти детали дверей. Монтаж новых ручек аналогичен. Единственная разница только в том, что в более новых моделях от Форд в отверстия в двери просовываются два провода. Вам потребуется изучить механизм ручек вашей машины и прочесть инструкцию по установке деталей от Audi. Таким образом, вы не перепутаете провода и отверстия для них.
Для качественного тюнинга авто "под хром" категорически не советуем вам использовать всевозможные самоклеящиеся накладки. Они придадут нужный эффект только по началу, но потом быстро отвалятся от ручки открывания двери Ford.
Помимо ручек, замене подлежит и штатная крышка бензобака. Для тюнинга можно приобрести готовую оригинальную деталь от Jaguar стоимостью 5 тыс. руб. Обязательно учитывайте при покупке, что хотите элемент с цветом "светлый хром". Так как фирма Jaguar славится своей педантичностью, то и каждая деталь ее производства обладает своим стилем, формой и оттенком. Поэтому есть риск, что вам продадут деталь немного темнее, чем нужно. Монтаж крышки довольно прост: вам необходимо снять штатную деталь Ranger и открутить ее крепежи на кузове. На место последних прикручивается механизм от новой детали, после чего ставится и сама крышка.
Особое внимание стоит уделить установке молдингов. Не все модели Ranger оснащены этим элементом с завода. Так, некоторые комплектации 2008 г. в. снабжались молдингами изначально. В то же время большинство автомобилей 2013–2015 гг. не имели этих элементов, а следовательно, и отверстий для их установки. Поэтому, чтобы не сверлить дыры в кузове Форд, лучше всего приобрести молдинги, которые крепятся при помощи специального клея. После этого молдинги красятся любой краской цвета хром. При нанесении достаточного количества клеящего состава элементы не отвалятся даже при очень сильной тряске. После покупки необходимо очистить и обезжирить поверхность дверей и кузова авто. Затем нужно нанести клей и сразу приложить окрашенные молдинги. Далее останется подождать около 2 минут, пока клей засохнет и схватится.
Читайте также: