антифриз пахнет выхлопными газами

Обновлено: 23.04.2024

Выхлопные газы в системе охлаждения: Чем это гразит?

Очень часто двигатель теряет антифриз, и при этом не обнаруживается никаких признаков внешних утечек.

Обычно это происходит из-за того, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры автомобиля через их трещины, и поэтому её уровень начинает падать.

Быстро и легко можно определить герметичность системы охлаждения с помощью специального теста. Лучше всего провести его в салоне автосервиса, ориентировочная стоимость такого теста – 1000 руб.

Можно протестировать систему и самостоятельно с помощью специального тестера, который можно приобрести по цене порядка 5000 руб. Но это сложная и опасная процедура, требует определённых навыков и большой осторожности.

Признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров, потрескавшейся головки блока цилиндров или трещины блока:

Уровень антифриза быстро снижается и его приходится чаще менять, потому что он попадает в цилиндры, а оттуда – в выхлопную систему.

Температура двигателя резко возрастает из-за того, что в систему охлаждения из двигателя проникают газы, нагретые до температуры 1200–1400°С, и быстро нагревают антифриз.

Шланги радиатора затвердевают, так как в них поднимается давление: ведь давление в цилиндре намного больше, и газы начинают закачиваться в систему, соответственно, и в шланги.

При попытке включения двигатель останавливается или работает неправильно из-за антифриза, попавшего в цилиндр. Антифриз не горюч и загрязняет контакты свечи зажигания, что препятствует подаче искры и эксплуатации цилиндра.

Когда в глушителе автомобиля появляется антифриз, это значит, что подвески полностью повреждены и большое количество антифриза проходит из системы охлаждения в цилиндры, а оттуда поступает в выхлопную систему.

На поверхности охлаждающей жидкости расширительного бачка при холодном двигателе появляются пузырьки воздуха из-за того, что головка цилиндра сильно повреждена, и газы из него проходят в систему охлаждения в виде пузырей.

При включённом двигателе через систему обогрева в салон проникает пар, потому что газ попал в систему охлаждения и, так как в радиаторе наибольшая температура воздуха, образуется пар, а система продолжает проводить тепло вместе с ним для нагрева салона.

Для блокировки утечки антифриза через прокладку головки блока цилиндров, трещины блоков цилиндров или головки блока, рекомендуется использовать специальные присадки. Но это лишь временное решение, которое не устраняет необходимость проведения ремонта, а лишь позволяет отложить его на короткое время.

Как проверить идут ли газы в систему охлаждения

Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.

При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются . образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка

Газы в системе охлаждения двигателя признаки

Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки суествуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.

Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.

Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.

Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.

При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.

На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.

Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.

Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.

На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.

Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.

Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.

Где прорываются газы в систему охлаждения

Прогорание прокладки гбц

Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.

Трещины в гильзах

В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.

Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.

Проседание гильз

На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.

Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ

Прорыв газов из под головки двигателя Камаз

Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.

При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.

Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.

Очень высокое давление в системе охлаждения (выдавливает ОЖ)

А у меня проблемы с постоянной течью антифриза,
причём его следы обнаруживаются не в одном каком-то месте, а повсеместно – и на бачке и на шлангах.
Поначалу пытался устранять течь, но она появляется в других местах и так по кругу.
Появилось подозрение на пробой прокладки головки или трещину в ней или в блоке.
Но уровень масла не повышается, оно не пенится. Запаха выхлопа из расширительного бачка не чувствую.
Пришла дикая идея узнать идут ли газы в рубашку охлаждения методом надевания презерватива на горловину
расширительного бачка вместо пробки и понаблюдать за динамикой его расширения с момента включения
двигателя вплоть до включения вентилятора.
Температуру измерял китайским тестером, имеющем достаточно высокую погрешность измерения,
подключённому при помощи озоленты к нижнему патрубку радиатора.
В момент подключения показания прибора СООТВЕТСТВОВАЛИ температуре окружающего воздуха.
Все изменения зафиксированы в таблице.
Посоветуйте как ещё можно проверить (кроме замера компрессии –до неё пока не дошёл)
есть ли пробой прокладки или трещины в блоке/головке.

минуты температура примечание
0 26 полный
1 26 натяг пошёл
2 26 округляется
3 26 надувается
4 26 Надувается

5…10 см3/мин
5 26 Продолжает расти
6 26 Продолжает расти
7 26 При газовании увеличивается слегка, потом уменьшается,
но продолжает расти в объёме
8 26 Продолжает расти
9 26 Очень сильно раздулся
10 26 Продолжает расти
11 30 Продолжает расти
11.30 38 Продолжает расти
12 48 Продолжает расти
12.30 55 Продолжает расти
13 60 Продолжает расти
13.30 65 Продолжает расти
14 70 Продолжает расти, почти как бачок
14.30 75 Продолжает расти
15 79 Продолжает расти
15.30 82 Продолжает расти
16 84 Продолжает расти, уже больше бачка
16.30 87 Жидкость закипела и полилась в шарик,
он завалился набок и в него вытекло около 1 л антифриза.
Заглушил двигатель. С трудом перелил жидкость обратно в бачок.
Вентилятор так и не включился, хотя с пробкой бачка включается.
Шарик начал сдуваться, но несколько медленней,
чем надувался при работавшем двигателе.
22 84 Размер с бачок
27 77 Продолжает медленно сдуваться
36 65 Продолжает медленно сдуваться
45 55 Продолжает очень медленно сдуваться

syncro1.8

Постоянный участник

WRH2E
>Кто делал сам или дядя ?

В сервисе, у меня знаний опыта нет, рисковать не хотелось. Да и негде если чесно. А в сервис по рекомендации обратился - хорошо сделали. 4500р взяли.
в другом 5500 заряжали. Сначала подумал много, но парень часов в 11-00 начал и только к 19-00 закончил. В общем ща езжу и радуюсь патрубки чуть более надутые при прогретом двигателе по сравнению с холодной машиной.

Запах антифриза в выхлопе, в печке салона+скрежет в двигле

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

WDB2010241A203702
Двигло 10292210
с годом выпуска и точной моделью двигла разобраться не могу. кто говорит, что 961, кто - 962. машина - конструктор, ибо документы от мерседеса 1977 года

Обычно, когда антифриз гонит в выхлопную наблюдается белый пар - присутствует ?

списал всё на естественную убыль посредством выпаривания

вентилятора у меня нет, как данности

Температуру двигла пару раз доводил до красного сектора

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Обычно, когда антифриз гонит в выхлопную наблюдается белый пар - присутствует ?

Вывод не правильный, это же не самовар.

не согласен. Антифриз смешивается с водой. а воде свойственно испаряться. система не настолько герметична, чтобы исключить естественную её убыль эк, завернул, да? )))

Так что, если не против - давай к конкретике перспективу гибели двигла несколько отложим
З.Ы. Вентилятор у меня есть )) от ТАЗ-2109. с принудительным включением поворотом рубильника ) но со своими задачами он справляется. колхозил не я. достался от прежнего хозяина. сейчас купил всё настоящее, но вот поставить не успел (

перспективу гибели двигла несколько отложим

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Антифриз каким-то образом затягивает во впускной коллектор, оттуда уже в цилиндры, в мех.впрыске не силен, но думаю нужно искать место подогрева какого-либо узла к-джета или впускного коллектора. Это один вариант, второй вариант пробило прокладку между каналом ОЖ и цилиндром, косвенно можно определить по пузырькам в расширительном бачке. Больше нет способов попадания ОЖ в цилиндры.

W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"

Антифриз каким-то образом затягивает во впускной коллектор, оттуда уже в цилиндры, в мех.впрыске не силен, но думаю нужно искать место подогрева какого-либо узла к-джета

пробило прокладку между каналом ОЖ и цилиндром, косвенно можно определить по пузырькам в расширительном бачке.

начну в выходные таки с запуска двигла со снятым приводным ремнем. попробуем определить источник звука.
если у кого еще есть мнения (или опыт - сын ошибок трудных ) - буду рад

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

ты про прокладку головки блока?

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

нажми Prt Scr (скриншот кароче), залезь в виндозовский Print и в меню выбери "ВСТАВИТЬ" - дальше можешь как угодно сохранять полученное.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Спасибо, собрат во звезде (вскл.знак)* Снял ремень, запустил двигатель. Шума нет )) Оказалось, что развалился задний подшипник генератора. причем генератор упорно продолжал работать и выдавать 14,2 Вольта как в аптеке ))) В настоящий момент думаю, поменять генератор в сборе, или поискать подшипник, т.к. остальные узлы не пострадали. А вот проблемы с вонью в выхлопе - еще буду решать. но на пробой прокладки таки не похоже. Собираюсь в выходные проверить комперссию по горшкам, может чего угляжу. Ещещ раз спасибо за правильный совет, избавивший меня от разборки половины двигателя Удачи и успехов.
З.Ы. Если таки справишься с картинкой - скажу еще большее спасибо ))

..мотор был перегрет, из-за отсутствия кулера.
пробило прокладку ГБЦ, антифриз попадает в камеры сгорания, потом испаряется через выпуск.

Мало на V8 500HP и 680Нм при 3600 об/мин. ;0)
. есть решение проблемы ^ M119 6.0L Bi-Kompressor ^ .
comming soon. ;0)

Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.

В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью. При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки.

Способы устранения

Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

Важно! В случае использования некачественного антифриза, необходимо в обязательном порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

Полезное видео

На видео наглядно показано, как идут пузыри в расширительном бачке Mitsubishi Pajero III:

Заключение

Важно помнить, что последствия появления газов в расширительном бачке автомобиля могут быть весьма неблагоприятными. Поэтому при возникновении такой проблемы медлить с процессом диагностики не стоит.

Если уверенности в самостоятельном решении неисправности нет, тогда лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобиля.

Вопрос по выхлопу в расширительном бачке

Недавно заметил, что из расширительного бачка исходит испарение. Принюхался - пахнет выхлопными газами. Причём, двигало уже давно (больше года) работает неровно на холостых, иногда глохнет при сбросе газа на ходу. Обороты хх, как мне кажется, низкие (появилось это года 1.5 назад после замене ДПКВ) - 600 об/мин. На холостых чувствуется что-то типа детонации (на троение не похоже). Стоит нажать на газ, как авто рвёт с места, провалов нет, чувство детонации пропадает. Конечно же сразу подумал на пробой прокладки головы, но:

1. На шупе масло чистое (без эмульсий).

2. На крышке эмульсий нет.

3. В расширительном бачке масла нет.

4. Явных пузырьков, вроде, тоже не заметно.

4. При прогреве, редко и еле заметно, виден сизый дым, но, если не приглядываться, не заметишь. Можно сказать, что не дымит.

При этом антифриз уходит давно, под машиной следов нет (вакуумный кран печки менял, когда он лопнул).

Искал по теме, но все они сводятся к тому, что у многих эмульсии масляные, дымит из выхлопа.

Что за аномалия такая? Через выпускной коллектор "вода" тоже идёт? Тогда, прокладка коллектора? Лопнувший коллектор? Или же, всё таки, голова/её прокладка?

Любые идеи в тему очень помогут И ещё, если это поможет, недавно (около 2 месяцев назад) заменил все маслосъёмные колпачки и ГРМ.

OFFLINE Tigr

А если на прогретой залить расширительный бачок до краёв и ещё раз посмотреть на наличие пузырьков?!

Замер компрессии может прояснить ситуацию?

OFFLINE SuperTux

ddevil, ну при пробое прокладки ГБЦ совершенно не обязательно, что масло хлынет в ОЖ (или наоборот). Смотря ж как её пробило. Может как раз только газы в систему ОЖ гнать.

Антифриз уходит быстро? При уходе ОЖ через цилиндры в выхлопе будет белый дым. Но если уходит совсем по чуть-чуть, то, наверное, можно и не заметить.

Через коллекторы ОЖ не проходит. Только собственно мотор, печка, корпус ДЗ, радиатор.

OFFLINE ddevil

А если на прогретой залить расширительный бачок до краёв и ещё раз посмотреть на наличие пузырьков?!

Завтра так и сделаю. Спасибо за совет.

Через коллекторы ОЖ не проходит. Только собственно мотор, печка, корпус ДЗ, радиатор.

Как такового дыма почти нет, только при холодном пуске немного видно, и то на фоне чёрной выхлопной трубы.

Подствлял лист бумаги - ни капель, ни мокрых следов нет. В последние разы показалось, что уходило быстро.

Замер компрессии может прояснить ситуацию?

Кстати, про компрессию - это был совет или вопрос?

OFFLINE Tigr

Пользуйтесь кнопкой "Вставить имя/цитату". За большой перепост наказание!
Про компрессию была гипотеза.
Как бы совет. Надеюсь бензинщики откликнутся, а то я же на танке катаюсь (дизтопливо).

OFFLINE SuperTux

ddevil, кстати, если ОЖ уходит быстро, но следов под авто нет, проверь ещё коврики в ногах переднего пассажира и водителя. Вполне мог потечь радиатор печки.

OFFLINE ddevil

SuperTux, в салоне сухо. Да и кран печки должен, вроде, перекрывать поток ОЖ по внутреннему радиатору. Лето в разгаре как никак И даже это была бы решимая проблема, но в бачке выхлоп, и хз откуда он.

Tigr, да, компрессию надо бы померить для профилактики. Вчера, кстати, полностью разобрал старый родной РХХ с выемкой штоков, катушки. Грязи там было много (хотя раньше чистил без разбора). Нанёс канавки напильником в места соприкосновения штоков со "втулками", грифелем всё смазал, поставил, но обороты всё равно падают при переключении на нейтраль. Обороты ХХ остались такими же, но, как мне показалось стали ровнее. Кстати, патрубок с клапанной крышки, который картерные газы опять во впуск отправляет, сопливит маслом. Скорее всего из-за него часто забивается РХХ. Я его пока в атмосферу вывел

OFFLINE sens

Кстати, про патрубок картерных газов. Там с клапанной крышки идет два шланга: толстый и тонкий. Толстый входит во впуск перед заслонкой, а тонкий после нее. Тонкий одевается на тоненький штуцер, который ввинчивается во впускной коллектор ниже дроссельной заслонки. На этот штуцер, кроме того, одета манжета с двумя шлангами с ОЖ. Может быть через эту манжету и гонит картерные газы в бачок?

И кстати, течь ОЖ может именно там.

OFFLINE ddevil

sens, по видимому, всё таки газы в бачок идут через обратку. Утром комп показал, что уровень ОЖ низкий, завёл движок, он поработал немного, и уровень поднялся. Вчера менял ВВ провода и заметил, что 1-3 свечи с кирпичным нагаром, почти без чёрного, а вот в 4 цилиндре на свече есть немного масла. Компрессию пока не удалось померить, но что-то чую, что в последнем цилиндре кольцам кирдык. Отсюда и вибрация. Короче, прокладку поменять было бы ещё ничего, но, наверное, придётся делать капиталку. Кстати, после замены ВВ проводов, обороты перестали так стремительно падать при отключении сцепления на ходу. Даже с кондёром не глохнет (по крайней мере, пока )

Всем спасибо за советы. Как соберусь мотор вскрывать, отпишусь, что там в реале было (если бы знал, не копался бы с маслосъёмными колпачками на надетой голове ).

OFFLINE ddevil

Чтобы не плодить новые темы, напишу здесь. Как я уже писал выше, несколько дней назад снял толстый патрубок отвода картерных газов во впуск, так вот, с него сопливит не то, чтобы масло, а смесь антифриза с маслом (антифриза больше). Проверил на вкус, капли сладкие тёмного масляного цвета. Получается, с картерными газами выходит антифриз. Как такое может быть?

OFFLINE pentod_6p9

ddevil , конечно может, если в масле антифриз имеется (при пробитой прокладке ГБЦ например).

Они ведь (картерные газы) выходят в поддон и сожержат пары той смеси что у вас в поддоне находится

OFFLINE sens

pentod_6p9 , согласен. Для чистоты эксперимента, можно чуть-чуть приоткрутить сливную пробку на маслянном поддоне, накапать масла в какую емкость и сравнить.

OFFLINE uzver

да, "к бабке не ходи", хана прокладке ГБЦ

в самом деле, что-куда-сколько уходит зависит от места и величины прогара: сперва чуть-чуть, затем больше!

у мну было на аналогичном движке на Леганзе (X20SED), сперва антифриз уходил понемногу, да движок подтраивал. затем стала работать нестабильно и плохо заводилась. потом дошло до того, что антифриз уходил 1 литр на 100-200 метров пути, а сзади дым стоял, как от паровоза (да, практически так и было ).

после вскрытия выяснилось, что свод камеры сгорания, куда попадал антифриз, был белым, поршень и свеча, как новые ни нагара, ни отложений. ВСЁ отмылось

когда поменял прокладку, то пар от накопившегося антифриза в выхлопной системе перестал идти только через 50 км непрерывной езды!

да, забыл написать, у меня фриз попадал и в масло, поэтому оно стало похоже на сгущёнку. после смены прокладки залил масло попроще промыть систему, погонял движок, прогрел, слил, поменял фильтр, залил уже масло хорошее и поехал.

Гонит антифриз в выхлоп (Парит)

Гонит антифриз в выхлоп (Парит) ⇐ Sambar, Libero, Domingo. Двигатель

Модератор: Sanchez 84

Murphy » 07 авг 2020, 00:03

У меня была похожая история.
Разобрали мотор, грешили на прокладку ГБЦ. Оказалось - зря. При сборке накосячили, и в итоге через месяц мотор выбросил.
А причина белого дыма (клубы пара антифриза) в выхлопе - пробой картонной прокладки впускного коллектора. Немного подъело коллектор (машинку на воде долго гоняли) и пошел "впрыск" антифриза в смесь.
Так что проверяйте впускной коллектор ДО разборки мотора.

Настройщик: ↑06 авг 2020, 18:28
если антифриз попадает только через впускной коллектор, то в ГРМ то он попасть не должен.
Как не должен? Капельки антифриза со стенок цилиндра снимаются маслосъемными кольцами, немного пара прорывается в замки колец - как раз на эмульсию на крышке хватает.

Вчера всё перебрал, сегодня завёл, но увы Кажется даже стало ещё хуже, антифриз летит из трубы каплями и ещё стал лететь из сапуна, а на крышке маслозаливной горловины теперь он каплями. Старые мужики мотористы рассказали, что однажды вазовскую головку плохим антифризом проело насквозь (образовались маленькие дырочки из каналов в основную полость) . Честно говоря, первый раз об этом услышал. Кто-нибудь с этим сталкивался?
Может, ещё где-нибудь кроме прокладки ГБЦ и впускного коллектора, ОЖ в цилиндры попадать? Не хочется двигатель снимать.

Эмульсия на нижней части, при установке она становится верхней

Чистенький ГРМ

Масло накапавшее после снятия клапанной крышки

Масло с поддона

Банка после слития масла из поддона - вообщем чистая

Дым из под капота и запах в салоне автомобиля

При движении автомобиля появляется дым из под капота – признак, сигнализирующий о наличии определенного рода неисправностей, возникших при функционировании силового агрегата транспортного средства.

Что делать если дымит из под капота

Прежде чем предпринимать действия, по устранению неисправности, которая вызывает задымление в подкапотном пространстве, нужно обратить внимание на то, как дымит моторный отсек автомобиля. Так, водитель может наблюдать, как из подкапотного пространства транспортного средства, идет пар, или белый, сизый либо черный дым.

Существует много причин, по которым может идти пар из под капота автомобиля. Так, во время дождя, при попадании на перегретый капот, капли превращаются в пар. Он может идти и в случае, если вода попала на раскаленный радиатор охлаждения транспортного средства, например, при переезде через глубокую лужу. Парение возникает и при функционировании двигателя в условиях низких температур.

Пар не является признаком серьезных поломок и неисправностей, потому, при его возникновении, не следует беспокоиться, и можно эксплуатировать транспортное средство в штатном режиме работы.

Белый дым

Если идет интенсивный белый дым из моторного отсека, значит, закипел тосол или охлаждающая жидкость. Эту проблему надо оперативно устранить. Она возникает из-за плохой герметичности бачка, он может быть неплотно закрыт, в нем образовалась трещина и тосол попадает на защиту силового агрегата. Об этом будет свидетельствовать задымление белого цвета.

Чтобы устранить поломку, понадобится точно диагностировать источник возникновения проблемы. Радикальным методом решения задачи, является полная замена сломанного оборудования.

Важно! При выявлении причин появления белого задымления из под капота, ориентируются на датчик нагрева силового агрегата. В редких случаях, неисправность возникает из-за невысокого уровня антифриза.

Синий дым

Появление дыма синего цвета, свидетельствует о том, что масло попало на прогретые элементы силового агрегата. Смазка, чаще всего, оказывается на цилиндрах мотора. Чтобы узнать причину задымления, следует проследить за показателями уровня масла. Если потребление смазывающей жидкости возросло, значит причиной появления сизого дыма, является утечка смазки.

Если мотор перегревается в результате перепадов давления, масло, находящееся в коллекторе, течет по цилиндровым стержням. При возникновении неисправности, потребуется заглушить мотор автомобиля. Далее необходимо воспользоваться услугами аварийных служб, так как самостоятельно решить проблему перегрева двигателя, и течи горелого масла из коллектора, не представляется возможным.

Черный дым

Если подкапотное пространство автомобиля дымится черным, значит, возникли серьезные неисправности в работе силового агрегата автомобиля. Черный дым является признаком следующих неисправностей:

Поломки сцепления и неисправности электрической проводки транспортного средства.
Поломка игольчатого клапана.
Разгерметизация форсунок.
Поломка электронных датчиков.
Неисправности функционирования насоса высокого давления.
Повреждение топливной системы транспортного средства.
Перелив в поплавковой камере.

Задымление может сопровождаться вспышкой, и последующим возгоранием транспортного средства. Необходимо немедленно заглушить мотор, и постараться потушить огонь с помощью бортового огнетушителя. Если меры по тушению не помогают, необходимо срочно вызвать пожарников.

Важно! При появлении огня, нельзя сразу же открывать капот. Резкое поступление кислорода усугубит ситуацию. При открывании крышки кузовного элемента, нужно позаботиться о защите рук, так как деталь будет накалена.

Причины возникновения постороннего запаха

Одним из наиболее явных признаков появления неисправности, является возникновение постороннего запаха в салоне транспортного средства. Как правило, пахнет топливом и техническими жидкостями. Внутри автомобиля может пахнуть бензином, тосолом, антифризом или выхлопом.

Бензин

Если ощущается запах бензина в салоне автомобиля, значит, возникли проблемы с топливной системой транспортного средства. Аромат топлива проявляется при запуске двигателя. Причина появления запаха – неплотно закрытая горловина бензобака, разгерметизация топливной магистрали, проблемы с целостностью емкости для бензина. Утечка паров топлива происходит из-за вышедшей из строя прокладки на крышке горловины, при диагностике нужно внимательно осмотреть все детали, которые могут быть причиной неисправности. Также к причинам появления запаха бензина, относят проблемы с карбюратором, топливным фильтром и крышкой люка бензонасоса.

Важно! Бензобак в большинстве случаев крепится под днищем автомобиля. Он фиксируется металлическими полосами, закрученными на болты. Со временем они ослабевают, и бак начинает расшатываться. Это приводит к разгерметизации магистрали и повреждению самой емкости.

Тосол

Запах тосола в салоне появляется в результате работы печки. Жидкостью пахнет при включении отопительного прибора. К причинам появления аромата технической жидкости относят неисправность печки. Также нужно проверить герметичность бачка с тосолом и состояние патрубков. Если с этими элементами все в порядке, значит, проблема кроется в радиаторе отопления, его нужно просто заменить на новый.

Важно! При использовании новой печки, может ощущаться запах тосола, но пахнет не техническая жидкость, а смазка, которой обработан радиатор нового отопительного прибора.

Антифриз

Если пахнет антифризом в салоне автомобиля, значит, произошла утечка охлаждающей жидкости. Нужно проверить плотность закрытия крышки бачка, и целостность емкости, герметичность соединения патрубков. Среди причин, которые приводят к появлению аромата технической жидкости, выделяют несвоевременное обслуживание транспортного средства, и использование некачественных деталей при ремонте автомобиля.

Важно! При диагностике, сначала проверяют уровень охлаждающей жидкости. Если он остается неизменным, но запах не проходит, значит, антифриз испаряется, и аромат из моторного отсека попадает в автомобиль. Необходимо проверить плотность закрытия крышки расширительного бачка, и герметичность соединения патрубков.

Выхлопные газы

Причиной того, что пахнет выхлопными газами в салоне автомобиля, являются проблемы с системой выхлопа транспортного средства. Неисправность может заключаться в глушителях, которые из-за коррозии начинают пропускать газы. Через багажное отделение или через уплотнители окон, неприятный аромат проникает в салон авто. Проблема может заключаться в работе печки, и функционировании салонного фильтра.

Для решения проблемы, понадобится провести полную диагностику автомобиля, и устранить выявленные неполадки.

Запах горелого масла из под капота, посторонние ароматы в салоне авто, задымление моторного отсека – все это свидетельствует о появлении неисправностей транспортного средства, которые могут привести к возгоранию или серьезной поломке автомобиля, и несут угрозу для жизни и здоровья водителя и пассажиров. При появлении первых признаков поломки, нужно сразу заняться их диагностикой и устранением.

Почему запахло антифризом в салоне: причины и что делать

Многие автомобилисты сталкивались с неприятной ситуацией, когда пахнет антифризом в машине. Почему это происходит? Насколько ситуация опасна для автомобиля и его владельца, как устранить неполадку? Дочитайте до конца – и вы найдете ответы на все эти вопросы.

Как появляется запах охлаждающей жидкости в машине

Когда запахло антифризом в салоне, нужно срочно выполнить диагностику для определения причины неисправности, чтобы оперативно устранить ее. Чаще всего проблема проявляется так: включаешь печку, а пахнет антифризом. При этом вовсе не обязательно, что сработает специальный датчик. Сладковатый запах говорит о том, что в системе охлаждения автомобиля произошла разгерметизация, которую нужно обязательно обнаружить и ликвидировать.

Признаки появления течи в системе охлаждения

Если в салоне воняет антифризом, то проблема существует на 100 %. Даже если запах почти не чувствуется, нужно обратить на него внимание. В парах охлаждающей жидкости присутствуют ядовитые вещества, вдыхание которых вредит здоровью. Чаще всего поломка объясняется прорывом в радиаторе или патрубках магистрали. Чтобы локализировать проблему, нужно внимательно осмотреть подкапотное пространство. Жирные подтеки покажут, где именно образовалась течь. Если при осмотре радиатора и патрубков место поломки не обнаружено, то нужно обратить внимание на головку блока цилиндров. При прогорании прокладки в месте стыка ГБЦ с блоком двигателя может возникнуть течь охлаждающей жидкости. Иногда течь приобретает такой масштаб, что обнаружить неисправность можно просто по маслянистым следам на месте парковки.

Почему нельзя медлить

Запах антифриза в машине – это прямой сигнал к действию. Неисправность системы охлаждения может стать причиной других, более серьезных проблем. И это не только закипание двигателя, но и деформация головки двигателя. В таком случае на восстановление силового агрегата нужно будет потратить не меньше 300 тыс. рублей. Также нужно помнить, что продолжительная работа мотора при повышенной температуре приводит к потере качеств смазочных материалов, то есть придется внепланово менять масло. В особенно сложных случаях могут деформироваться цилиндры, пробиться картер, а это необходимость замены всего двигателя в сборе. Регулярный контроль уровня охлаждающей жидкости и внимательный осмотр подкапотного пространства помогают не сталкиваться с описанными выше проблемами.

Фактор заботы о здоровье

По большому счету, все поломки, о причинах которых сигнализировал запах антифриза в салоне, можно устранить. Но нужно помнить, что вдыхание паров охлаждающей жидкости может причинить ущерб здоровью, который нельзя оценить в денежном эквиваленте. Качественный антифриз не входит в группу опасных веществ. Это так и есть, но только при соблюдении правил использования, а они не предполагают, что в машине будет разгерметизированная система охлаждения. Даже непродолжительное вдыхание паров пропилен- и этиленгликоля может вызвать аллергические реакции, сильные головные боли, тошноту и раздражение слизистых тканей. Поэтому, если при включении печки в салоне появляется запах антифриза, нужно сразу обеспечить максимальную вентиляцию и доставить машину к месту проведения ремонта.

Самостоятельная диагностика поломки системы охлаждения

Своими силами определить место протечки сложно только владельцам дорогих новых автомобилей, у которых моторный отсек скрыт красивой пластиковой плитой. На остальных машинах найти источник проблемы не так уж и сложно. Сначала нужно осмотреть все места соединений всех патрубков и шлангов системы охлаждения. Потом нужно осмотреть расширительный бачок, так как в его корпусе часто образовываются трещины. Если эти два шага не дали результата, то придется получить доступ к радиатору, для чего, возможно, придется снять решетку и вентилятор. Если на сотах видны потеки, то радиатор нужно везти на пайку или покупать новый теплообменник.

Косвенные признаки проблем

Если появление запаха антифриза в салоне автомобиля сопровождается необоснованным ростом температуры двигателя, то, скорее всего, антифриз уходит из системы. Чтобы точно определить наличие проблемы, необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости тогда, когда двигатель полностью остынет. В противном случае расширенная горячая жидкость не даст возможности определить реальный ее уровень в системе. Если при осмотре «холодной» машины обнаруживается систематическая нехватка ОЖ, то нужно срочно заняться ремонтом или посетить автосервис.

Ремонтировать самому или обратиться в автосервис?

Утечка антифриза – это серьезная проблема, но она может иметь совершенно разный масштаб. Поэтому, чтобы определить оптимальную стратегию действий, сначала нужно постараться выявить точное место разгерметизации. На этом этапе ситуация может развиваться по следующим сценариям:

Утечка обнаружена в легкодоступном месте. К примеру, осмотр может показать, что антифриз капает из-под ослабленного или поврежденного хомута крепления шланга. Такую проблему без лишних усилий и специального инструмента можно решить самостоятельно.
Проблема не локализована. В современных автомобилях плотность компоновки моторного отсека очень высокая. Поэтому непрофессионал может просто не найти проблемное место, из-за которого в салоне пахнет антифризом. В такой ситуации ничего не остается, кроме как обратиться в автосервис.
Протечка антифриза вызвана пробитым радиатором. Современные теплообменники производятся из хрупкого алюминия, запаять который можно только с использованием дорогого профессионального оборудования. Поэтому придется хорошо подумать над тем, покупать ли новый радиатор для самостоятельной установки или заплатить деньги за восстановление старого.

Специалисты рекомендуют заниматься ремонтом охладительной системы людям, которые имеют представление о ее техническом устройстве, а также располагают специальными инструментами. К примеру, при замене магистралей может понадобиться особый зажимной ключ, который просто нецелесообразно покупать для одноразового ремонта. А неправильное обращение с помпой часто приводит к ее поломке. То есть если вы не уверены в своих технических навыках, то устранение причины появления запаха антифриза в салоне автомобиля лучше доверить профессионалам из автосервиса.

Подведем итоги

Как мы выяснили, утечка антифриза в системе охлаждения автомобиля может привести к крайне неприятным последствиям. Причем пострадать может не только транспортное средство, но и здоровье водителя и пассажиров. Поэтому, если при включении печки в салоне появляется сладковатый запах, а стекла начинают быстро запотевать, нужно сразу провести диагностику и ремонт автомобиля. Самому это сделать или обратиться на СТО, решает каждый сам для себя. Главное, чтобы потенциальная опасность была устранена в самые короткие сроки.

Вам также может быть интересно

Почему пенится антифриз и образуется пена в расширительном бачке?

Автомобиль, от двигателя которого плохо отводится тепло, чувствителен к любому перегреву. Если антифриз пенится, это свидетельствует о проблемах с его составом и требует внимания со стороны владельца машины. Разберемся со специалистами, что делать в этой ситуации.

Почему потемнел и помутнел антифриз в расширительном бачке

Почему антифриз стал коричневым или ржавым?

Если антифриз стал коричневым, это повод проверить работоспособность узлов системы охлаждения, а также качество самой смеси. Разобраться, почему жидкость поменяла оттенок, поможет проверка сразу нескольких факторов. Побробнее в статье на нашем сайте.

Читайте также: