ауди а4 б8 печка свистит

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Причины и способы устранения свиста из-под капота

Множество неисправностей в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде непонятного стука, скрежета, воя или свиста, то это может сигнализировать о поломке одного из узлов авто. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и противных звуков. Но есть определённые признаки поломок, которые проявляются наиболее часто. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, причиной которому может служить ряд факторов. При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при его запуске и работе

Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины. Это заставляет людей сомневаться в своём «железном коне», и положительных эмоций такое авто явно не прибавит. Самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя. Причём с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, которые недавно выехали из автосалона.

Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора. После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них. В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая. Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.

Ролики и подшипники

Ещё одними элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах мотора. Зачастую при неисправности они издают звуки немного отличные от обычного свиста — вой низкой тональности. Этот звук появляется при запущенном моторе ещё на холостых оборотах, но усиливается с повышением оборотов и тут же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.

Во втором случае проблема заключается в засорившемся клапане PCV системы впуска. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работе двигателя. «Лечится» настоящая проблема обыкновенной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то прекрасно подойдут все средства для чистки, которые не поцарапают поверхность. В том случае если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто поставьте клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «кончине» этой важной детали. Наиболее часто эта неисправность встречается на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.

Что делать при появлении свиста из-под капота?

Практически всегда автомобили компании Audi отличались своей надёжностью и долговечностью. Модель А3 точно нельзя назвать исключением. Но ничего вечного не существует.

Потому автомобилисты периодически сталкиваются с теми или иными неприятностями. Одним из наиболее часто эксплуатируемых систем является климатическое оборудование, куда входит обогрев, охлаждения салона и просто вентиляция.

Автовладелец должен быть уверен в исправности отопителя ещё до начала заморозков, когда печка станет незаменимым атрибутом при повседневной эксплуатации своей Audi А3.

Порой на автомобилях Audi А3 вообще не греет печка, либо от моторчика исходит очень сильный шум. В таком состоянии устройство может работать длительное время, но также способно быстро и окончательно выйти из строя. Это напрямую зависит от того, что именно является источником шума, и насколько серьёзной оказалась неполадка.

Особенности устройства

Прежде чем добраться до моторчика отопителя и искать, откуда исходит шум, нужно понять теоретическую часть. Без неё к практическим действиям владельцам Audi А3 приступать не стоит, поскольку есть большой риск усугубить и без того непростую ситуацию.

Никаких существенных отличий у А3 по сравнению со многими другими марками и моделями нет. За вещевым ящиком или бардачком располагается вентилятор отопителя, который взаимодействует с радиатором печки. Моторчик работает на нескольких скоростях за счёт применения блока дополнительных сопротивлений или резистора. Он искусственно понижает напряжение, которое подаётся на моторчик вентилятора. Исключением является последняя скорость, которая через резистор не проходит.

Это очень простой способ определить, что на вашей Audi А3 вышел из строя именно резистор. Тогда на всех скоростях, кроме последней максимальной, вентилятор не работает и не включается.

При этом электровентилятор отопителя на Audi А3 2005 года и более ранних модификаций отличается бесшумностью. Сам вентилятор можно едва услышать при включении 1-2 скорости вращения. Слышен лишь поток набегающего воздуха. Это характерная особенность многих современных иномарок, чем не могут похвастаться отечественные модели.

И если моторчик начинает шуметь, издавать нехарактерные для себя звуки, похожие на свист или гул, проблема очевидно присутствует. Её нужно отыскать и по возможности устранить. Если после непродолжительного шума вентилятор не работает и не включается, произошла довольно серьёзная поломка. Но бывают ситуации, когда вентилятор продолжает работать и одновременно шуметь. Это говорит о более простой неисправности, которую можно устранить с минимальными финансовыми потерями, либо вовсе без них.

Возможные неисправности

Свист, гул и посторонний шум уже можно считать неисправностью, которая требует обязательного вмешательства со стороны автовладельца Audi А3. Не стоит ждать, что всё пройдёт само по себе. Такого не будет точно. Вопрос лишь в том, сколько времени ещё в таком состоянии сможет проработать отопитель.

Если есть шум, но отсутствует обдув, тогда наверняка произошло заклинивание двигателя, износились его щётки, вылетел подшипник. Когда машина эксплуатировалась несколько часов или дней, сопровождаясь треском и свистом печки, но в один момент она перестала функционировать, причину стоит искать во втулках или подшипниках.

Но не стоит воспринимать посторонний шум исключительно как признак поломки электромоторчика отопительной системы вашего автомобиля Audi А3. Происходить подобное может и при вполне безопасных причинах, при своевременном устранении которых двигатель прослужит ещё не один год.

В случае с Audi А3, где конструкторы выбрали не самое идеальное место для размещения электровентилятора, моторчик постоянно находится под гнётом со стороны грязи и пыли. Из-за этого вентилятор может быстро забиться и туда проникнет разный мусор в достаточно большом количестве. Потому суть ремонта будет сводиться лишь к необходимости снять и почистить двигатель.

Не зря большинство владельцев этом модели от немецкого автопроизводителя советуют в первую очередь смазать моторчик, предварительно почистив его. И примерно в 70% случаев такая профилактика даёт положительный результат.

Но если моторчик долгое время эксплуатируется, а автомобилист игнорирует шум, треск и свист, слишком велик шанс износить окончательно подшипник и стереть щётки.

Самым правильным решением со стороны владельца Audi А3 будет при первых же симптомах неисправностей электровентилятора отопителя загнать машину в гараж, снять вентилятор и проверить его состояние. При необходимости выполняется чистка, частичный ремонт, либо же замена.

Процедура демонтажа

Любой посторонний звук, исходящий от электровентилятора отопительной системы автомобиля Audi А3, является весомым поводом минимум снять вентилятор, осмотреть его и провести ревизию. Далее уже принимается решение о ремонте, замене или восстановлении узла путём чистки и смазки.

Снять вентилятор не так сложно. Конструкторы не стали сильно прятать устройство. Единственной преградой на пути к электромоторчику выступает бардачок.

Процедуру демонтажа проводят в такой последовательности:

Поскольку работать приходится с проводами, для вашей же безопасности будет лучше предварительно снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи в подкапотном пространстве.
Сначала требуется открутить 6 крепёжных элементов. 2 из них находится снизу под бардачком, ещё один сбоку со стороны двери переднего пассажира, а также последние 3 крепления вы увидите, если откроете дверцу бардачка. Они располагаются сверху.
Аккуратно потянув ящик на себя, предварительно вытащив из него всё лишнее, следите за коннекторами с проводами. Как только они появятся, и вы сможете дотянуться до них рукой, отключайте разъёмы. Некоторые в стремлении сделать всё быстро часто резко выдирали бардачок, что приводило к обрыву проводку и повреждению коннекторов.
Отстегнув проводку от плафона подсветки вещевого ящика, доставайте его полностью и пока убирайте в сторону.
Теперь открылся вид на сам электровентилятор. Стоит он примерно посередине в ногах переднего пассажира. К вентилятору также подключены коннекторы, которые следует аккуратно отщелкнуть. Запоминать расположение нет необходимости, поскольку в обратном порядке всё устанавливается предельно просто и интуитивно понятно.
Далее новички начинают искать крепежи и разные саморезы, открутив которые можно будет снять сам электровентилятор печки. Делать этого нет никакой необходимости, поскольку вентилятор не держится на саморезах.
Тут конструкторы Audi предусмотрели нечто похожее на принцип вкручивания лампочки. Для снятия моторчика требуется просто схватиться руками за корпус устройства, и провернуть его против движения часовой стрелки.
Корпус выходит из зацепления в пазах, и с лёгкостью снимается. Аккуратно опускайте вентилятор вниз, поскольку после длительной эксплуатации оттуда наверняка посыпется внушительное количество пыли и грязи.
Рекомендуется заранее подложить в ноги переднего пассажира какую-то клеёнку или иной материал, куда будет ссыпаться грязь, чтобы не загрязнять коврики и пол в вашей Audi А3.

Что дальше делать с устройством, зависит от вас и состояния самого мотора.

Чистка, ремонт или замена

Теперь вентилятор полностью в вашей власти. Для начала попробуйте его тщательно встряхнуть. Только не бейте о какие-то предметы. Нужно просто потрусить. Начнёт высыпаться внушительный объём пыли, если ранее вентилятор никто не чистил.

После первичной чистки вооружитесь зубной щёткой, кисточкой, пылесосом или же компрессором для подачи сжатого воздуха. С помощью этих приспособлений можно выполнить уже более тщательную очистку.

Далее попробуйте смазать ось. Только не используйте распространённую в подобных делах смазку типа WD40. Она даёт лишь кратковременный эффект. Лучше взять полноценные смазочные материалы, применяемые при работе с электрооборудованием. Тут уже выбирайте на своё усмотрение. Наверняка у вас есть какая-то ёмкость с нужным средством.

Проверить, помогла ли чистка и лёгкая смазка можно довольно легко. Для этого занесите мотор обратно в машину, подключите к коннектору, верните на место минусовую клемму и включите вентилятор. Только очень крепко держите в руках, поскольку может выпасть от вибраций. На самой высокой скорости сразу же включать не рекомендуется из соображений безопасности.

Если после проведённых манипуляций вентилятор включился и работает хорошо, не издавая шума, свиста или треска, тогда точно проблема была в скопившемся мусоре. Это очень распространённое явление на множестве автомобилей от Audi и Фольксваген. Модель А3 исключением не стала.

Но бывает так, что профилактическая чистка не помогает. Тогда приходится разбирать устройство. Чтобы снять пластиковый корпус и добраться до внутренних деталей электровентилятора печки, требуется вдавить 3 резиновых фиксатора и снять нижний кожух. Тут же можете посмотреть на подшипник, который может покрываться коррозией. Некоторые пытаются очистить подшипник от ржавчины. Другие сразу же устанавливают новый элемент.

От следов ржавчины можно избавиться путём обработки WD40, которая удаляет коррозию, а затем аккуратно обработать поверхность литолом. Это один из вариантов ремонта от народных умельцев.

Снять крыльчатку сложнее, поскольку тут придётся снимать далеко не многоразовые зажимы с дальнейшей пайкой новых при обратной сборке. Потому многие называют электромотор неразборным. Фактически это так, но владельцы Audi А3 всё равно разбирают конструкцию, чтобы добраться до щёток и второго подшипника.

Если вы никогда не сталкивались с разборкой и ремонтом электромотора, самостоятельно влезать в его конструкцию не стоит. Слишком велик риск допустить ошибки в рамках обратной сборки, поскольку все компоненты должны находиться строго на своих местах и в определённом положении. Задача не из простых, даже для более опытных автовладельцев.

Потому зачастую самым оптимальным решением, когда чистка и смазка не помогают, становится замена вентилятора в сборе. Да, это не самый бюджетный вариант, зато он гарантирует исправную работу узла в течение длительного времени. Подобные затраты себя с течением времени оправдают.

Если ремонт проводится неправильно, либо выполняется недостаточно качественно, после восстановления электровентилятор долго прослужить не сможет. И придётся всё равно снимать узел повторно и на этот раз покупать новый моторчик.

Оригинальная запчасть для Audi А3 стоит дорого. Чтобы сэкономить, есть 2 основных варианта. Первый заключается в покупке подержанного электромотора или вентилятора с авторазборок. Вариант плох тем, что нет гарантии качества и исправности такого узла. Второй вариант предусматривает покупку аналога от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя фирм. Ярким примером можно назвать компанию Bosch. Их моторчики под Audi А3 стоят заметно дешевле, но ничем не уступают в плане качества, эффективности или долговечности.

Замена моторчика печки выполняется предельно просто. Нужно лишь взять новую деталь, вставить её в пазы и прокрутить по направлению часовой стрелки до полной фиксации. Подключается разъём, и проводится сборка в обратной последовательности.

Свистит (гудит или трещит) вентилятор печки. Может проявлять на холодную, что делать, как убрать?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.

Как работает обдув?

Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.

Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.

Основные неисправности

Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.

Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:

Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.

Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.

Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!

Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.

На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.

(14 голосов, средний: 4,79 из 5)

Недавно была похожая проблема (по свисту). Думала, что все плохо, тоже грешили и на коробку и на двигатель. Оказалось, что умер редукционный клапан, который мне поменяли за 10 минут и 1900 рублей. Правда у меня А4, а не А6 и цифири у двигателя тоже другие.

Автомобиль: A6C5q
год выпуска: 1998

Диагостировался я в ИКАРе лет 6 назад. Тогда был очень хороший диагност - сразу нашел проблему в моей бочке. А в твоей машине, ящитаю, диагностика должна начинаться с VAG-COMa и в сервисе, который специализируется на новых машинах VAG, а не на всех подряд.

Там же менял радиатор печки - поломали дефлекторы. После предъявления претензий - сказали, что поменяли на бу с разборки. Оказалось - они их просто перевернули (не так очевидно болтаться стали). С тех пор туда - ни ногой.

Недавно была похожая проблема (по свисту). Думала, что все плохо, тоже грешили и на коробку и на двигатель. Оказалось, что умер редукционный клапан, который мне поменяли за 10 минут и 1900 рублей. Правда у меня А4, а не А6 и цифири у двигателя тоже другие.

Автомобиль: audi A6 2FSI
модель: A6
год выпуска: 2007

+1 полностью согласен и с возможным диагнозом и с местом лечения. доктора там соответстубщие, высшей категории.

Автомобиль: audi A6 2FSI
модель: A6
год выпуска: 2007

Нет не только, ремонт и обслуживание ауди, и довольно большой склад з/ч, но все равно надо предварительно узнавать. Телефоны на сайте есть, мастер Константин поможет.

Так что по симптомам-клапан, теперь надо найти где лучше поменять в юго-западной части города.

Главное найти правильный клапан, ибо, как я поняла, их несколько разновидностей, но на мою машину подходили два их них. Как с вашей не знаю.

ЗЫ. Может к вам Дилижанс поближе (это м. Елизаровская), там тоже отличные мастера.

Автомобиль: audi A6 2FSI
модель: A6
год выпуска: 2007

ЗЫ. Может к вам Дилижанс поближе (это м. Елизаровская), там тоже отличные мастера.

Ауди а4 б8 печка свистит

Спасибо что зашли!

Климат дует только холодным воздухом при любой задаваемой температуре, в т.ч. в режиме ECON. Неделю назад даже при заданной температуре 18С в салоне было тепло.
Мотор 90С. Термостат новый. ОЖ новая. Фильтр салона новый. А/С сам по себе работает вроде.

Ошибка:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)

Как расшифровать ошибку?
G113 - где это. (Может картинку из ELSA и как ремонтировать. )

Какие возможные причины неисправности? Как ремонтировать?

Принимаются любые полезные идеи.

п.с. "ехать на серова" и "зачем печка, если скоро лето" уже были!

Сегодня на кольцевой загорелось красное предупреждение COOLANT. По книжке оно означает давление или температуру в системе ОЖ. Остановился, заглушил мотор, стравил немного ОЖ, подождал - знак пропал, поехал дальше.

Может завоздушеная печка влиять на перегрев или давление в системе, если да, то как и почему?

Эй, ни у кого нет мануала? Или до осени так кататься?

Снятие и установка исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции -V113- :

Снятие
– Снять перчаточный ящик.
– Вытащить штекер -А-.
– Выкрутить винты -В-.
– Извлечь соединительный элемент -C- исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции -V113- из вала -D- заслонки рециркуляции.

Установка
Инструкция: Соединительный элемент исполнительного электродвигателя имеет цветную маркировку, на исполнительном электродвигателе заслонки рециркуляции -V113- он синего цвета (на автомобилях с правосторонним рулем - голубого с дополнительными литыми выступами).

Все снятые детали установить на место в обратном порядке, при этом учитывать следующее:
– Жгут проводов прокладывать таким образом, чтобы не входил в соприкосновение с подвижными частями (например, рычагом исполнительного электродвигателя).
– Опросить память неисправностей → стереть ее содержимое → выполнить основные настройки

Инструкция: Функционирование исполнительного двигателя можно проверить, например, следующим образом: подсоединить оба контакта „5“ и „6“ штекера исполнительного двигателя к источнику постоянного напряжения 12В, исполнительный двигатель движется до упора в одном направлении, при изменении полярности изменяется направление вращения.

если до этого уровень был ок и после стравливания остался таким же - то жди что снова coolant увидишь, т.к. в печке стало еще больше воздуха. Еще надо было радиатор потрогать. Когда у меня печку завоздушило, то в нем почти не было циркуляции, верх раскаленный, низ прохладный. Иначе по трассе бы оно не загорелось.

100% влияет. Сама развоздушиваться не спешит, параллельные контуры охлаждения, как мне на СТО объяснили. Если в печке воздух - то дальше как повезет. У меня при -15С начало из бачка выбрасывать антифриз, через неделю с того момента как печка отказала. Я сладковатый запах почувствовал в салоне и остановился. Главное сразу новую не заливать, пока двигло не остынет, иначе может расколоться.

И в мануале и на СТО такие системы как у нас развоздушивают в двух точках - верхний патрубок печки и патрубок над головой. Снимаешь крышку 1.8Т пластмассовую, под ней эта трубка с гайкой под шестигранник. Приоткручиваешь ее и немного стягиваешь верхний патрубок печки (до дырочки) - получаешь два выхода для воздуха. Далее заводишь и ждешь пока не польется через дырочку и ту гайку. Там где начинает литься и без бурболок, закручиваешь быстренько. Далее и циркуляция на малом и большом кругах у меня восстановилась, и давление стало нормальным.

ip_ , так а ошибка потенциометра заслонки уже отремонтирована.
Как я и говорил на съезде, возможная причина в том, что заслонка стоит в одном положении и поэтому и гонит только холодный воздух.

Как сделать я выложил выше.

а верхний патрубок горячий?

Бред какой-то короче. надеюсь это не из-за пробитой прокладки или трещины. Очень уж похоже.

Не! из-за пробитой прокладки было бы масло в G12, или наоборот.

Кстати, закипел сегодня и раз на кольцевой и раз в городе(не в пробке).

Итак, РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ VAGCOM

Что делал сегодня:
на почти холодной машине ещё раз всё развоздушил по камасутре: через клапан на моторе + через верхний патрубок печки. Воздух исключен на 100%.
завёл - прогрел - выгнал остатки воздуха из печки на заведённой и прогретой. Струя из клапана печки льёт, т.е. давление какое-то есть.

На прогретой машине завёл измерения vagcom по 130, 131 и 132 группам:
-актуальная температура ОЖ в моторе с зелёного датчика G2/G62
-требуемая мозгами температура
-темп. выхода радиатора
-степень открытия термостата в %%

К слову, если некоторое время поездить с выключенной полностью климой, а потом включить HI и на масимум(с ECON), то тёплый возух будет идти, но не более полминуты, потом - холодный.

Выводы:
-радиатор охлаждения нормальный, т.к. в него попадает горячая а из него выходит холодная ОЖ.
-радиатор печки тоже нормальный, т.к. хоть недолго, но теплом дует.
-виновата помпа, потому что при полностью открытом термостате, перегретой ОЖ в моторе и холодной в радиаторах помпа не в состоянии прокачать достаточно ОЖ, чтоб предотвратить перегрев в считанные минуты.

А ну-ка, кто силён в теме? Поправьте мои рассуждения. Стоит ли бежать за новой помпой?
Теперь я уже не уверен, что её когда либо меняли за последние 8 лет и 142'500км.

Устранение свиста (гула) вентилятора отопителя (печки) на Skoda Octavia a5

Вот и я недавно стал замечать за климатической установкой своей Skoda Octavia a5 нечто подобное: на некоторых скоростях работы вентилятора из торпеды стал доноситься поскрипывающий звук (пробег 168 000 км, машине 5 лет). Выключаешь климат, и звук прекращается, так что источник шумов был идентифицирован достаточно быстро - моторчик печки (он же вентилятор климата).

Чтобы до него добраться, необходимо немного разобрать саму торпеду, но тут нет таких сложностей как на Фабии/Румстере (5J) =)

Итак, рассмотрим всё по порядку, но для начала нам нужно подготовить инструмент. Нам понадобятся:
- набор ключей torx (t20);
- плоская отвёртка;
- ключ или головка с трещёткой на 6 мм;
- масло машинное бытовое.

Часть 1: Снятие перчаточного ящика (бардачка)

Можно обойтись и без этого, но сняв бардачок, работать будет гораздо удобнее.

Садимся на переднее пассажирское сиденье и начинаем снимать бардачок (предварительно отсоединяем клемму АКБ на время проведения всех работ, чтобы не выскочила ошибка подушки безопасности, так как модуль выключения подушки безопасности мы будем отсоединять для снятия бардачка):

Для того, чтобы снять бардачок на Skoda Octavia a5, нужно сначала снять боковую крышку торпедо с правой стороны. Внизу крышки есть паз (показан стрелкой), за который можно поддеть крышку и отщёлкнуть её, а потом просто потянуть её на себя и снять с торпедо. Под этой крышкой есть винт torx, который крепит бардачок сбоку (показан стрелкой). Как раз его нам и надо открутить.

Спереди бардачок крепится на 3 винта torx внутри и 2 винта снаружи. Чтобы его снять нужно открутить все пять винтов. Для этого сначала откручиваем два винта снаружи корпуса бардачка, которые находятся внизу по его краям (показаны стрелками):

После того, как открутили эти два винта, можно открыть бардачок и открутить оставшиеся 3 винта, которые находятся в верхней передней части бардачка (если смотреть спереди, то они находятся прямо под декоративной накладкой торпедо - обозначены стрелками на фото ниже):

Теперь, когда бардачок откручен, его можно аккуратно потянуть на себя и снять с посадочного места. Правда делать это нужно аккуратно, так как к бардачку подключены провода подсветки перчаточного ящика и модуля отключения подушки безопасности, а также шланг охлаждения. Первым делом отсоединяем шланг, который насажен на патрубок и его нужно просто стянуть с этого патрубка (обозначен стрелкой):

После этого нужно отсоединить провод подсветки внутреннего пространства, который находится как раз под шлангом охлаждения. Он снимается просто: нужно сжать фиксирующие усики и вытащить его из гнезда. Потом нужно снять разъём с модуля выключения подушки безопасности. Для этого нужно нажать на его голубой язычок в сторону отсоединения разъёма (показано стрелкой) и он сам выскочит:

Теперь, когда мы отсоединили провода и сняли бардачок, можно переходить к снятию вентилятора. Но для этого нужно снять воздуховод отопления пространства для ног и нижний мягкий кожух торпеды. Воздуховод держится на одном винте torx, открутив который можно с лёгкостью демонтировать деталь. Мягкий кожух крепится снизу на двух пластиковых гайках, которые откручиваются руками (показаны стрелками снизу):

Часть 2: Снятие моторчика отопителя (вентилятора печки)

Получив доступ к моторчику, снять его очень просто: нужно потянуть язычок фиксации вниз (показан стрелкой) и повернуть моторчик против часовой стрелки на несколько градусов, пока он сам не выпадет в руки:

Жёлтой стрелкой показано место где может быть, а может не быть винт фиксации моторчика (он впринципе и не нужен там, но у кого-то он есть, а кого-то нет).

После того, как вентилятор окажется у вас в руках, нужно отсоединить от него провода питания (крепятся одним общим разъёмом). Далее несём моторчик туда, где его удобно можно разобрать. Первым делом надо отсоединить разъём от реле контроля перегрева, снять заглушку между корпусом и этими проводами, а также снять само реле с корпуса (для этого используем колюч или головку на 6 мм):

Затем нужно снять корпус с моторчика, а для этого следует отжать резиновые фиксаторы, которых три штуки (один из них показан стрелкой):

Поменять старый узел на новый моторчик отопителя (1K1 819 015 C - для автомобилей выпуска до 18.12.2011; 1K1 819 015 E - для автомобилей выпуска с 19.12.2011);
Очистить и смазать старый моторчик.

Для того, чтобы очистить моторчик, можно использовать любые удобные средства: ватные палочки, влажные салфетки, тряпки и прочее. Задача стоит в том, чтобы вычистить все загрязнения из моторчика, со штока ротора и из зоны подшипников. Тут всё зависит от вашего желания и усидчивости:

Когда моторчик станет чистым, то можно перейти к смазке его подшипников. Лично я использовал обычное бытовое масло для механизмов (его часто применяют для швейных машинок). Его плюс в том, что оно достаточно жидкое, чтобы всё-таки проникнуть внутрь подшипников, в отличии от густых смазок. Я наносил его по 3 капли с каждой стороны каждого из подшипников, которых всего 2 штуки.

После того как нанесёте масло на подшипники, нужно будет как следует покрутить ротор в разные стороны, чтобы масло начало попадать внутрь подшипников. Далее нужно собрать всё в обратном порядке и начать наслаждаться тишиной! =)

С приходом заморозков начал посвистывать вентилятор отопителя салона. Походу проблема всех вагов, т.к и на пассате была данная проблема . Но ничего сложного в процессе снятия нету.
Для начала снимаем нижнюю защиту ( крепится на 3 пластиковых саморезах)

Перемещаемся в ванну, для начала смываем проточной водой грязь.

После мойки всех деталей берём у жены фен 😃 и начинаем сушить наш вентилятор. Сушка заняла где то час времени, чтобы исключить хоть малейшего количества воды в вентиляторе. Так же глянул на состояние щёток ( сработаны +- на половину, ещё на лет 5 его хватит).
Далее взял Felix типа жидкий ключ убирает ржу и всю ерунду

По итогу получаем: вентилятор работает идеально без посторонних шумов, дисбаланс так же отсутствует на любой из 12 скоростей. И будет работать долго долго, проверено на пассате. На этом пожалуй все))

Audi A4 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 211 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A4, 2008

Audi A4, 2011

Audi A4, 2008

Audi A4, 2010

Комментарии 23

Где то на ютубе видел, в автосервис приехал клиент, говорит дикая вибрация, когда печку включаешь. Разобрали. А у него на крыльчатке мышь дохлая) они там ржали)

Это не проблема вагов! Он и дальше в грязи будет до тех пор пока внешний не поставишь

А если внешний фильтр будешь ставить под жабо, то вообще будет он чистый по жизни)))

Думал об этом.
Но кто то ставит в это место на подобие марли, в несколько слоев
А туда оригинальный фильтр есть?

На алиэкспрессе полно сразу с рамкой для него. По опыту бери простой самый — не угольный, угольный плотнее, меньше поток воздуха пропускает, особенно когда начинает забиваться.

Это да, про это читал, что обычный нужно.

И салонный фильтр потом в два раза дольше ходит

А можно ссылочку на фильтр ! Буду признателен !

Типа оригинальный это PATRON PF2389.

Спасибо, да уже нашёл)

Хуже точно не будет)

Хороший отчёт, предстоит аналогичная процедура)спасибо за инструкцию)

Я его не мыл, похоже стоит попробывать помыть. После того как я смазал его смазкой то у меня блок вентилятора через пару секунд его начал выключать, спиртом пришлось все вымывать, далее смазал моторным маслом. Но теперь с 10 скоросьи он вырубается, почему то. Сверчки начались, придеться попробывать так же его перемыть весь)

Самое главное где щетки в контакт приходят ничем жирным не залить, а то когда на пассате чистил, получилось что попало под щетки и контакт то был то нет

Долго искал способы устранения проблемы, уже хотел покупать новый моторчик. А он, на минуточку, стоит не дешево. В итоге, все решается гораздо легче и проще.

В общем, на 100 тыс. пробега засвистел у меня опять моторчик печки.
Обычная чистка хоть и помогает, но не надолго.
Как его почистить я делал подробный фото отчет вот здесь >>
Свист достал, и я уже чуть было не решил купить новый моторчик, но тут помог драйвчанин.
Видео и фото отчеты прилагаю.

Итак, по порядку.

Сейчас моя печка свистит при 3-4-5 скоростях ( у меня климатроник).
Включаю рециркуляцию, включается одновременно кондей и свист перестает.
Рециркуляция на автомат ставлю свист продолжается.

На драйве есть такой Санчо Пансо, у него нашел вот эту статью >>
В которой говорится, что если свист пропадает при включении рециркуляции, то проблема не в моторчика, а в заслонке рециркуляции. Т.е. свистит не печка, а щель в заслонке – там неплотно прилегает заслонка забора воздуха.

Что делаем.
Снимаем бардачок, сразу вылезает ошибка по подушкам, Вася в помощь по удалению.
Или просто не отсоединяйте сами подушки.

Включаем зажигание.
Включаем печку, что бы засвистело.
Чуть слегка прижимаем заслонку, чтобы щели не было.
Если свист прекращается, здесь зверюга и зарылся.
На видео ниже все показал.

В общем, в чем суть?

Там с левой стороны, механизм, что двигает заслонку, в ней имеется люфт.
Саму заслонку и по бокам все резиночки протираем влажной тряпкой.
Затем промазываем силиконом все резинки в заслонке, и бока, что держат заслонку.
Возможно, кому то просто поможет смазка силиконом.

В моем случае силикон помог, но не много.
Свист почти прошел, но временами все равно проявлялся.
Сама резиночка со временем деформировалась.
Теперь, берем кусочек скотча и в два три слоя его складываем.
Скотч должен быть с обеих сторон не липким, что бы не прилипало ничего.
Этот сложенный край скотча водим при закрытой заслонке, ищем щель.
У меня она оказалась прямо в нижнем крае, посередине.
Наклеил туда кусочек и все.
Проверяем путем включения выключения рециркуляции.
Теперь тишина.

Последнее, что надо сделать, это адаптация заслонок Васей или с помощью кнопок.

Ауди а4 б8 печка свистит

Audi A4 Ремонт вентилятора печки (замена щеток)

Работа по замене не сложная, но надеюсь кому-нибудь пригодится. К тому же скоро холода. Проблема с вентилятором печки у меня начилась этой зимой. Сев очень морозным утром в машину и включив зажигание обнаружил что вентилятор отказался работать. Первое предположение пало на щетки, подтвердилось оно когда я стукнул кулаком по низу бордачка. С такими манипуляциями я еще проездил около месяца, но когда одного удара перестало хватать для реанимации вентилятора пришлось выкраивать время для ремонта. Замена всего вентилятора отпала сразу, так как это очень не бюджетно. И так приступим.
Вначале снимаем бордачок, открутив 3 винта внутри и 2 справа. Затем откручиваем 4 болта кронштейна подушки безопасности пассажира.

Откручиваем 4 винта крепления вентилятора, отсоединяем фишку и вынимаем вентилятор.

Отсоединяем пластмасовый корпус нажав на резиновые фиксаторы (3 шт.). Я плоской отверткой нажимал на каждый фиксатор и аккуратно проталкивал его. Также отсоединяем контакты фишки повернув против часовой стрелки.

Снимаем аккуратно 2 скобы, под ними пружинки, прижимающие щетки. Вытаскиваем щетки, определяем величину износа, у меня оставалось около 3 мм. и она практически вываливалась из канала.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Обойдя все магазины в городе, ничего близкого к искомым мною щеткам (меднографитовые, 8х8 мм. в сечении) я не нашел. От безисходности были куплены генераторные щетки от ВАЗа, и доработаны крупным напильником под нужный размер.

Обрезаем старые щетки примерно по середине, чтобы был запас для пайки, проводок новых обрезаем до нужного размера, чтобы хватало для движения щетки и спаиваем проводки между собой.

Также необходимо почистить, контактное кольцо на валу. Я почистил прямо через канал щетки, используя маленькую полоску мелкозернистой шкурки. Все, собираем в обратной последовательности и радуемся хорошей работе вентилятора.
Надеюсь кому-нибудь помог.

Читайте также: