чистка кондиционера фольксваген кадди
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Чистка кондиционера фольксваген кадди
Текущее время: 09.08.21, 14:19
Как почистить испаритель кондея ?
При запуске кондея, непродолжительно воняет протухолью (как бы пыльной картошкой), когда выключаешь потом тоже пованивает.
Включаеш печку на тепло - такая же шляпа только тёплая.
Крендель сказал, что в испарителе за годы (я 2, до меня скорее всего 3 не чистили) бактерии итд. Стал замечать , при вкл кондее начинаю кашлить.
С прошлой работы паренёк вюртовский спрей распылял, другой в отверстия баллон заливал.
Кто какое средство посоветует? На работе есть подъёмник.
Professor » 16.08.15, 20:36
Добрый вечер!
Лучше всего разобрать торпеду, всё вынуть и аккуратно/тщательно промыть керхером, просушить и поставить на место.
Но это довольно большая работа. В сервисах за неё просят по 15-20 т.р.
Вся химия - это эффект лишь на короткое время.
Люди пишут - "Лучше,чем снятый и вымытый испаритель не одна (даже из дорогих и новых ) химий не очистит!
Соты забиваются так, что даже на снятом приходится повозиться"
И я с ними согласен.
Чтобы в будущем бактерий было меньше = после выключения кондиционера необходимо оставить вентилятор работающим на 2-3 минуты.
Он раздует всю скопившуюся влагу, ведь именно в ней так любят размножаться и проживать целые колонии бактерий.
Pavel_T » 17.08.15, 01:01
Professor писал(а): Добрый вечер!
Лучше всего разобрать торпеду, всё вынуть и аккуратно/тщательно промыть керхером, просушить и поставить на место.
Но это довольно большая работа. В сервисах за неё просят по 15-20 т.р.
Вся химия - это эффект лишь на короткое время.
Люди пишут - "Лучше,чем снятый и вымытый испаритель не одна (даже из дорогих и новых ) химий не очистит!
Соты забиваются так, что даже на снятом приходится повозиться"
И я с ними согласен.
Чтобы в будущем бактерий было меньше = после выключения кондиционера необходимо оставить вентилятор работающим на 2-3 минуты.
Он раздует всю скопившуюся влагу, ведь именно в ней так любят размножаться и проживать целые колонии бактерий.
Всё правельно. За годы ремонтов этого зверя, лутчше ни чего не придумали.
Конденсат из кондиционера течет в салон (Что там почистить нужно?)
В любую погоду, в т.ч. и в сухую при включении кондиционера капает вода на пасажирский коврик. - подозреваю, что это конденсат.
Могло ли забиться дренажное отверстие для конденсата? Просто кондиционер несколько лет не работал.
Подскажите где искать это дренажное отверстие? и как его чистить? Можно ли чемнибудь прочистить с внешней стороны ничего не разбирая?
Andi VR6
Мастер советчик
В любую погоду, в т.ч. и в сухую при включении кондиционера капает вода на пасажирский коврик. - подозреваю, что это конденсат.
Могло ли забиться дренажное отверстие для конденсата? Просто кондиционер несколько лет не работал.
Подскажите где искать это дренажное отверстие? и как его чистить? Можно ли чемнибудь прочистить с внешней стороны ничего не разбирая?
Всем привет
У меня наподобие ситуация,только конденсат течет
в салон и на улицу.
Думаю для решения моей проблемы нужно снимать
торпеду
Все по делу
Andi VR6
Мастер советчик
SergeyG
Мастер советчик
Andi VR6
Мастер советчик
oleksiimorgun
Просто заглянул
sheresper
Мастер советчик
Слив под номером 3
А это вид со стороны моторного отсека
oleksiimorgun
Просто заглянул
Спасибо за изображение.
Вот недавно решил добраться до дренажного отверстия, со стороны салона. Сначала снял бардачок, но это мало чего дало, так как на первый взгляд там всё прочно стоит. Решил поездить с разобраным бардачком, через некоторое время опять началась наблюдаться течь, прям из конца дренажной трубки, где стоит резиновый уплотнитель на выходе в моторный отсек. Я прочистил снаружи отверстие, поездил неделю, вроде бы не текло, собрал всё на место. Через две недели после того опять влажный коврик.
Пойду проверю как плотно это резиновое кольцо герметизирует дренажное отверстие от попадания конденсата в салон.
Очистка испарителя кондиционера своими руками
Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.
Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.
Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.
Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.
Кроме зловонного «аромата», такая ситуация таит еще и угрозу для здоровья людей, находящихся в салоне автомобиля. Вдыхание спор грибков и патогенных микроорганизмов приводит к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательных путей. Поэтому вопрос о целесообразности очистки испарителя кондиционера не стоит. Все автовладельцы согласны, что это надо делать, но каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.
Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.
Если транспортное средство эксплуатируется в жарком и влажном климате с частым включением системы климатического контроля, то срок между обслуживанием кондиционера сокращается в два раза. В странах с холодным климатом чистка испарителя требуется реже. Появление неприятного «аромата» является признаком необходимости внепланового обслуживания кондиционера и удаления загрязнения с колониями микроорганизмов с его элементов.
Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.
Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.
Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.
На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:
- включение мотора автомобиля;
- включение кондиционера и установка режима рециркуляции воздуха на максимальное значение мощности;
- установка баллончика в районе печки со стороны переднего пассажирского сиденья и нажатие на клапан (именно там расположен воздухозаборник климатической установки);
- после распыления указанного на этикетке объема аэрозоли закрытие окон, дверей и ожидание указанного в инструкции времени;
- выключение кондиционера и тщательное проветривание салона.
Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.
Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.
Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.
Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:
- снятие приборной панели для обеспечения доступа к печке и испарителю;
- откачивание фреона и при необходимости снятие печки;
- отключение патрубков и датчиков, извлечение испарительного радиатора;
- отмывание грязи с испарителя щеткой и мыльным раствором;
- высушивание очищенной детали и обратная сборка с установкой новых прокладок.
Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.
Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.
Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.
Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.
Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.
Тема: Отчёт. Чистка воронки слива конденсата из испарителя кондиционера. Дренаж кондиционера.
Отчёт. Чистка воронки слива конденсата из испарителя кондиционера. Дренаж кондиционера.
Одной из причин появления болота в ногах у переднего пассажира может являться засорение дренажа слива конденсата. Выясняется просто- поролоновая прокладка воронки слива (фото ниже) мокрая и с неё капает. Её видно и её можно потрогать без дополнительных манипуляций. Впрочем, возможен вариант засорения резинового клапана выпуска конденсата в моторный отсек. Тогда надо всё-таки отогнуть шумоизоляцию.
Снимаем "бардачок":
Откручиваем 3 самореза и снимаем маленький отдельный кусок пластика.
Откручиваем 5 саморезов.
Теперь надо снять "бардачок". Акуратно пошатываем и тянем на себя. Внизу справа этому будет сопротивляться кусок пластикового кожуха "бардачка", отгибаем.
Слева надо будет отсоединить разъём лампочки подсветки через образовавшуюся щель, сильно не дёргаем!
Итак, сняли.
Отгибаем шумоизоляцию с ковровым покрытием. Рассматриваем воронку и на ощупь ищем 2 гайки, которые не видно. Матерясь, откручиваем торцевым ключом все 3 гайки. Пытаемся их не уронить под шумку. (Неоднократно читал о креплении воронки на двух гайках. На всякий случай ищем 3! У меня европеец, 2002 года)
Расшатывая воронку снимаем со шпильки одну лапку крепежа воронки и вынимаем из резинки выпуск.
Находим сливное отверстие воронки и чистим проволокой, крестообразной отвёрткой с короткой ручкой и т.п.
При плохом освещении сделать это затруднительно. В первый раз у меня не получилось именно из-за этого.
Можно проверить и резиновый сливной клапан засунув туда, например, палец (если влезет) или карандаш.
У меня там засора не было.
Крупно. Обратите внимание на угол входа проволоки в выпуск воронки.
Проверить, устранён ли засор, можно наливая воду из трубочки в воронку, оттянув поролоновую прокладку между сливом поддона испарителя и воронкой, и визуально контролируя выпуск.
Сборка производится в обратном порядке.
После долгого перерыва мой Пассат снова стал "ходить под себя", как новенький!
Устранение запаха в системе вентиляции. Испаритель кондиционера.
АС - это аir conditioning, то есть при включенной кнопке должен работать кондиционер.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Я еще не купил средства для чистки кондюка, но сегодня уже искал место куда его буду впрыскивать. Вот сделал пару фото. Подскажите прав ли я в своих поисках.
Сперва я снял бардачок, но там увидел только сам вентилятор и заслонку, которая меняет режим забора воздуха.
Потом снизу добрался до салонного фильтра
По ходу я вытащил вентилятор и хорошенько его почистил
+ пропылесосил фильтр, так как менял я его 2 месяца назад и снова менять не собираюсь.
И только сняв панельку 1 я увидел датчик 2 , о котором читал на туарановском форуме
А теперь внимание вопрос: правильно ли я обозначил на следующем фото места и направления забрызгивания на испаритель кондиционера спецсредства?
И так, доброй ночи софорумчане. Выкладываю обещаний фотоотчет очистки кондиционера.
Сперва я приготовил спец средства
Первое - это специальная пена для очистки кондиционеров, которую я купил в магазине за 65 грн., а со вторым подсобил тесть из скорой помощи, там они этим раствором обеззараживаю не только руки, но и дверные ручки, и даже машины скорой помощи после перевозки заразных больных. На банке пишет, что этот дезинфицирующий препарат убивает бактерии (включая туберкулёз), вирусы (гриппа, гепатита, ВИЧ и др.) и грибки. Его цены не знаю.
Далее я на прогретой машине включил обдув на полную и регулятор температуры поставил на красное. Таким образом просушивал испаритель на протяжении 15 минут.
Опосля, не выключая мотора и вентилятора, включил рециркуляцию и начал возле воздухозаборника распылять дезинфицирующие средство (фильтр салона был предварительно вынут, а шахта фильтра закрыта крышкой). О снятии бардачка и очистке вентилятора я писал в предыдущем посте.
Сам фильтр, который я ранее пропылесосил, я тоже опрыскал дезинфицирующим средством и оставил высыхать.
Вот я нашел трубку для слива конденсата и полностью отсоединил её, а также я отсоединил датчик температуры испарителя (поворот на 90 градусов против часовой стрелки)
саму трубку я промыл водой, хотя видимой грязи в ней и не было.
Пену в испаритель я заливал через отверстие датчика температуры испарителя, отверстие сливной трубки и шахту фильтра.
+остатки пены запшикал во все возможные дыры дефлекторов обдува.
Подсоединил шланг слива и датчик температуры, закрыл шахту фильтра.
Дал выстоятся пене около 20 минут и снова завел мотор, включил печку и вентилятор на полную. Так машина проработала при закрытых дверях около 10 минут.
Дождался пока чуток подсохнет фильтр и собрал все обратно.
В машине все еще чуток попахивает химией, но надеюсь это за пару деньков пройдёт. Сам кондиционер сегодня еще не включал. Если завтра будет жара, то проверю пропал ли запах "старых носков", который у меня появлялся после выключения кондиционера.
"ГЛЯЖУ Я НА CADDY, И ВСЯКОЕ ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ СЕБЕ VOLKSWAGEN ПРОПАДАЕТ. " МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ VW CADDY
Автомобиль, о котором пойдет речь, служебный, а рассказывать о нем будет водитель, который на нем работает уже пять лет. Машина была куплена новой. Когда наш рассказчик впервые сел за ее руль, на спидометре стояло 8000 километров. С тех пор проехал VW Caddy 210.000 километров. Возможно, это немного для служебного автомобиля, но чтобы понять, что в Caddy хорошо, а что в Caddy не очень, достаточно.
- Пробег такой, потому что режим эксплуатации городской. Нельзя сказать, что за МКАД машина совсем не выезжает, но все же основные поездки у нас по Минску. Сразу скажу, что для города Caddy неплох. Двигатель, конечно, слабенький, но тяговитый. Главное - в коробке передачи короткие, для города, чтобы соседей по потоку не тормозить и самому уверенно себя чувствовать, самое то. Вот для трассы все это не очень. При скорости 100 километров в час на пятой передаче получается, что обороты двигателя в районе 3100. Для дизеля это много, еще не предел, но где-то рядом.
Также в плюсах для городской езды маневренность, малый радиус разворота. Машина не жесткая и не мягкая, в поворотах не валкая. Дорожный просвет нормальный, поэтому к проходимости претензий нет. Правда, подвеска короткоходная, поэтому если перед ямами или "лежачими полицейскими" не осторожничать, пробить ее можно запросто.
Плохо, что зимой машина выстуживается моментально. Поставил на пять минут, вернулся - салон холодный, будто ты двери открытыми оставил. Печка слабая, если поездка короткая, можно не дождаться того, когда салон хорошо прогреется. Может, это потому что на обивке сэкономили - голого металла много, на дверях панели как из ДВП.
По зиме можно было бы, конечно, утеплять двигатель, но стремно - на приборном щитке почему-то нет указателя температуры. Ездишь и не знаешь, как там мотор, а вдруг ты его перегреваешь, жидкость, например, начала уходить, зажжется какой-нибудь сигнал или запищит что-то, - неизвестно.
| Металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте |
Да и обивка, где есть, маркая: что-нибудь на сиденья капнет - сразу след остается. Защита от попадания воды в салон, когда опускаешь стекло в двери, непродуманна. Хочешь стеклоомыватель включить - сначала убедись, что окно закрыто, иначе сам весь в "омывайке" будешь. Или дождь прошел, на стекле и крыше капли остались, ты открыл окно, поехал - эта вода на тебя полетела.
| Сотрудниц часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали |
Кондиционера нет, так что все время с закрытыми окнами не поездишь. Комплектация совсем простенькая, даже вместо магнитолы заглушка в передней панели предлагалась. Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины, регулировать, садиться на место и смотреть, что получилось. И это в машине 2007 года!
Быстро начала гнить задняя банка глушителя. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью
К омывателям стекол тоже претензии есть. Материал трубопровода к форсункам омывателя лобового стекла не для нашей зимы. В морозы он дубеет, и трубка ломается, как ты капот не открывай: как обычно или с большой осторожностью. Ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика. С задним омывателем однажды прикол тоже был. Подозреваю, форсунку прихватило. Включил, а "омывайка" не идет. Позже выхожу из машины, смотрю - что-то зеленое возле задней арки течет. Оказалось, сорвало трубочку с тройника, который под панелью находится, и "омывайка" внутрь пошла. Пришел к выводу, что на заднее стекло "омывайку" лучше подавать без фанатизма, вдруг омыватель обледенел.
| С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался |
Светотехникой опять-таки недоволен. В "стопах" и "габаритах" лампочки часто перегорают. Внутри повторителей поворотов влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя. Но это мелочи. Вот когда перегорел "поворотник" в фаре, это оказалось большой проблемой. Думал, в лампе дело. Поменял, но не помогло. Отправился к дилеру, машина-то на гарантии. Там говорят: "Знаем мы эту проблему. Перегорает какой-то контакт, и надо блок-фару менять в сборе!" Со второй фарой то же самое приключилось, когда гарантия уже закончилась. Решили фару не покупать, она же хороших денег стоит. Вывели отдельный провод на "поворотник". С тех пор так он и работает, и вопросов пока нет.
| Трубка к форсункам омывателя лобового стекла ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика |
Сильно удивила задняя банка глушителя - очень быстро начала гнить. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью - ничего себе "оригинал"! Это, знаете ли, слишком: менять банку с такой периодичностью. Постепенно началась коррозия по кузову - вот что хуже всего. Общая проблема всех Volkswagen со сдвижными дверьми. Caddy это, Transporter или Multivan - металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте. Дилеры про это знают, на заводе тоже, хоть бы они это место как-то укрепили, так нет же, воз и ныне там. Следующий момент - ролик сдвижной двери ходит прямо по краске, а тут грязь скапливается, соль. Краска, естественно, сдирается, и начинается коррозия. Дальше краска просто шелушится: зацепил ногтем - кусок отвалился.
| Внутри повторителей поворота влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя |
Передние двери распашные, но ситуация ничем не лучше. Помимо основной работы сотрудниц из нашей бухгалтерии часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали с такой легкостью, что просто диву даешься. Девушки и в других машинах ездят, но что-то я ничего подобного больше нигде не замечал. В Caddy, получается, надо только в тапках пассажирок пускать. С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался, краска элементарно стерлась и пошла коррозия. Интересно, чем таким Caddy красят?
| Мотор без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый |
На порогах есть покрытие. Как-то зацепил я его случайно - появилось маленькое такое повреждение. Надо, думаю, его заделать. Начал зачищать. Как пошло это покрытие пластом отрываться! В итоге пришлось содрать его полностью. Помню, в Audi 100 1985 года, если покрытие повредишь, ничего подобного не было - зачистишь поврежденный пятачок, заделаешь, и все нормально, а главное, что под покрытием никакой коррозии. Здесь же под ним такая ржавчина оказалась, что того и гляди дырки пойдут. Пришлось все "антикорить" по-новому.
| Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины |
Мотор 2.0 SDI. Без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый. Экономичный: в городе берет 7,5 литров на сто километров. Масло не "кушает". За 200 тысяч была одна проблема. На сервисном компьютере определили ошибку датчика распредвала и "приговорили" его к замене. Однако дело оказалось не в датчике, а в жгуте, где перетерся какой-то проводок. Еще стартер на 170 тысячах накрылся, но, думаю, для городского режима эксплуатации и это неплохо, что он столько продержался.
В коробке тоже без проблем не обошлось. Сначала она начала шуметь, затем вообще заклинила. В итоге на СТО Caddy отвезли на эвакуаторе - вот так. Сцепление еще не ремонтировалось, но, похоже, к этому идет. В жару в какой-нибудь пробке начинаешь плавно трогаться - оно дергается. Раньше такого не было.
В передней подвеске стойки стабилизатора слабые, 15-20 тысяч выдерживают, не больше. Сайлент-блоки передних рычагов за все время эксплуатации менялись трижды. Шаровые опоры крепкие - без замены держатся до сих пор. Передние и задние амортизаторы менялись по разу. Опять-таки один раз менялись передние ступичные подшипники. Загудели, причем без всякого предупреждения и сразу же неслабо.
| Обивка сидений маркая, что-нибудь капнет - сразу след остается |
Есть у меня, конечно, и личная машина, само собой подержанная - Audi A4 2000 года. Ничего похожего. Сказать, что к ней у меня отношение другое, не могу. Caddy же кормилец. К тому же у нас на фирме механик есть, так что смотрим за машиной в две пары глаз. Пока была гарантия обслуживаться только к дилеру ездили. Затем на другое СТО начали обращаться, где все машины с нашего предприятия обслуживаются. Когда-нибудь Audi надо будет менять, но гляжу я на Caddy, и всякое желание купить себе Volkswagen пропадает.
Слушал, записывал и фотографировал Сергей БОЯРСКИХ.
Чистка кондиционера Фольксваген Caddy в Москве
Чтобы автокондиционер работал безупречно, он нуждается в регулярной очистке. В период эксплуатации авто, в него проникает дорожная пыль и мелкий мусор, способствующие снижению функциональности устройства. Регулярная чистка кондиционера Фольксваген позволит продлить срок его службы и избежать ремонта.
Специалисты техцентра Фольксваген «ВАГ автосервис» предлагают чистку, ремонт и замену изношенных деталей машины в Москве, применяя эффективные методы и оборудование. Продолжать использовать автомобиль с плохо работающим кондиционером – нельзя, так как воздух в салоне может представлять опасность для вашего здоровья.
Замена радиатора кондиционера Volkswagen Touareg
К нам приехал Volkswagen Touareg. Была проведена замена радиатора кондиционера с мойкой пакета радиаторов и интеркулерами.
Тема: помогите с подключением кондея на VW Caddy 2008г (конец)
помогите с подключением кондея на VW Caddy 2008г (конец)
про ЕЛЬЗУ знаю - качать и устанавливать пока никак))) Если можна помогите со схемкой (хоть куском) для старого блока (без АС)
В старом блоке подсветка включается при вкл зажигания , а в новом - даже не пробует
Да и про кодировку - несовсем понятно что и где
вобщем "старый" блок 1T1 819 045B 5HB009 321-51 983308X и "новый" 1T1 820 045B 5HB009 321-01 983331H
elsa стянул - пробую пользоватся ))) по кодировкам подскажите (можно за деньги) . да и еще есть токо VAG Comander)))
блок на связь выходит))) видно ошибку по датчику давления (я его незапитал пока) буду заправлять и пробовать (кнопка АС загорается)
кондишен заправил - все вроде гут . но запускатся нехочет, гетевей вроди закодировал (правда мультимарочником ТЕХА) на наличие кондишена. В параметрах там где "разрешение на включение муфты кондишена " висит 12 (при заведенном двигле) Как мне подсказывали - двигатель не дает разрешения на включение муфты кондиционера (если все гут должно быть 0 по-идее) Обьясните плиз!
Мотор: 03G9060021PA, Гетевей: 0K0907530L кодировка А9801F460000027400 , Klima 1K0820047HB
я как и писал - пользуюсь vas-ps. Потому по описанной кодировке ничего не скажу, по вас-пи-си кодировка должна быть 30071 или 71 кажеться разница в кодировках влияет тут на продленный сервисный интервал.
Далее - ошибки по двигателю. Должна появиться ошибка на датчик G83, ошибка по бУ двигателя. На Кадди без кондера стоит включение вентиляторов обдува от переключателя F18, он реагирует на температуру воды на выходе из радиатора. F18 никак не привязан к БУ двигателя. Как теперь должен включиться обдув если двигатель не горячий, но давление фреона перевалило за 12-15 бар? По схеме это БУ J293. Он есть? Датчик G83 подключается на 11 и 25 пины блока управления двигателем(по памяти пишу, потому проверьтесь) В двигателе еще появится ошибка на отсутствие второго вентилятора. Кстати хорошо описан принцип охлаждения в программе самообучения №222.
КАН подключается именно к 5 и 15 пинам шины данных, это слева от руля. Именно шина комфорта. Просто подключить по цвету в другую щину не катит.
НО! в принципе, с такими ошибками включаться должен, работать корректно не будет, но если прошито верно - включится.
А что кажет датчик давления, ошибку не дает? Хорошо, но может данные некорректны? Может по его показаниям давление слищком низкое или высокое?
Еще - если вместо компрессора прицепить контрольку? горит? Может БУ рассчитан на клапан, а цепляется муфта? Если муфта - 16 пин на компрессор надо пускать через реле.
Как правильно почистить кондиционер самостоятельно?
Чтобы качественно почистить домашний кондиционер обычно приглашают специалиста в этом деле.
А можно ли выполнить мойку самостоятельно с минимальным набором инструментов и химии?
Приходит мастер, открывает крышку, выбивает фильтра об колено, пару минут шипит парогенератором без демонтажа беличьего колеса.
Смачивает наружку керхером, забрызгивая все стены грязной водой (соседи снизу скажут вам спасибо 😉).
Берет свои денюжки и уходит с чувством выполненного долга.
А через пару месяцев кондиционер опять начинает вонять и зарастать плесенью.
Качественная чистка внутреннего блока со всеми процессами разборки-сборки занимает не менее 2-3х часов. Процедура эта не быстрая и подходить к ней нужно обстоятельно.
Все-таки после попытки самостоятельно разобрать и собрать кондиционер количество обращений в специализированный сервис-центр резко увеличивается)))
Порой даже подробные видеоинструкции на ютубе не особо помогают.
В крайнем случае с почерпнутыми из статьи знаниями сможете легко проконтролировать работу мастера.
Заметим, что речь будет идти только о внутреннем блоке, а не о внешнем!
Чтобы безопасно добраться до него, кроме спец.инструмента иногда требуется еще и спец.техника.
Первым делом вытаскиваете вилку из розетки и отключаете прибор от сети.
После отключения дайте ему отдохнуть 30 минут. Это время не входит в общую продолжительность ремонта, указанную ранее 😊
Данные полчаса необходимы для охлаждения разогретых элементов системы. Еще один полезный совет тем, кто будет чистить агрегат не себе, а заказчику.
Вдруг он окажется неисправным. Потом никогда не докажите, что вы не виноваты в его поломке.
Итак, отщелкиваете верхнюю крышку и достаете воздушные фильтра.
По инструкции их рекомендуется чистить каждые две недели. Проще всего их намылить чем-то вроде фэйри и промыть губкой под теплой водой.
Просто под струей воды из-под крана по-настоящему грязные сеточки не отмыть.
Он должен просохнуть самостоятельно.
Иначе у вас получится квест – “как разобрать кондиционер и жить дальше без него” 😊
LG, Samsung и разного рода китайские no name модели разбираются относительно сносно. А вот с японцами приходится раскурочивать все до винтика.
Поэтому поставьте рядом с собой одного из членов семьи, дабы он записывал весь процесс на камеру смартфона. Это очень сильно поможет в последующей сборке конструкции в обратной последовательности.
За воздушным фильтром в отдельных моделях может находиться дезодорирующий элемент.
Это штука, которую опрыскивают разными ароматами, и вся комната наполняется соответствующими запахами. Снимаем и его.
Спускаемся ниже. Открываете нижнюю заслонку и отщелкиваете ее по бокам.
Не бойтесь, она очень хорошо гнется. Смело оттягиваете ее вниз по середине и вытаскиваете из пазов по краям.
Если сразу не выходит, попробуйте ее прокрутить. Там может быть “замочек” (у моделей Toshiba), который выходит из пазов только в одном положении.
Еще заслонка может быть связана с направляющими лопастями потока воздуха. Отщелкиваете и с них.
Те, кто хочет сэкономить время, чаще всего подобным образом и ломают направляющие жалюзей.
Далее отверткой откручиваете крышку, за которой спрятаны электрические контакты и вводной кабель.
После чего раскручиваете шурупы в нижней части кондиционера. Данные винтики могут быть спрятаны под заглушкой.
Внешний кожух корпуса обычно на всех кондиционерах держится на:
- нижних винтах
Читайте также: