доработка печки шкода октавия тур

Обновлено: 18.05.2024

Skoda Octavia ((Oktasha)) › Бортжурнал › Печка 2

Наконец-то завершил долгожданную доработку печки! Счастью нет предела, так печка никогда не работала! Раньше на 4 скорости при холостых оборотах из сопел дул теплый воздух, сейчас при тех же условиях воздушный поток обжигает лицо)) да-да я не преувеличиваю)) И сидел я не вплотную к источнику потока, а как обычно откинувшись на сиденье) Теперь ждем суровых погодных условий для испытания сей доработки)))
И так по мимо помпы от ГАЗели я купил еще, разъем 5-ти контактный и тумблер. Реле 4-х контактное у меня было)) Снимаем все что будет нам мешать а это воздушный фильтр и звуко-излучатель от охранки. Антифриз сливать с радиатора я не стал, это легкий путь а значит не мой:DD Отсоединил входной патрубок от печки и через него грушей и шлангом от стекло-омывателя ликвидировал весь лишный антифриз. Достал патрубок примерил, разрезал, соединил с помпой и начал кумекать как это все запихнуть обратно… Места жутко мало… Кое как в течении наверно часа я все туда запихнул. Потом залил антифриз, вывел провода и начал все собирать обратно. Массу помпы повесил на звуко-излучатель. Проводочки одевал в пластиковую гофру да бы не палить) Подключил релюшку и приготовился кидать провода в салон. Да кстати помпа подключена к замку зажигания и контролируется отдельным тумблером. В салон я кинул из под капота сразу два провода(на ходовые огни в будущем) Что бы проложить провода с салона под капот я поступил таким образом: В месте где жгут проводки уходит под капот я воткнул отвертку проделал отверстие и примотав к проводу метталический стержень просунул его в под капотное пространство. Сам провод положил в пластиковый короб(как хорошо что он там есть ничего не болтается все надежно спрятано) в салоне ничего особенного подсоединил провода к тумблеру проверил на работоспособность. Тумблер кстати с подсветкой) но я все равно его под рулем ищу на ощупь. Закреплять тумблер окончательно не стал пока пусть в таком состоянии на время испытаний))
Ну как-то так. После морозов отпишусь))

Как всем известно, моторы TSI так хорошо сконструированы в плане экономичности и КПД, что зимой греются они еле еле, и то на ходу, а уж на месте и подавно нет. Естественно, в холода сидим и мёрзнем первые минут 20. После аккорда меня это весьма печалило, т.к. я ни разу не северного склада человек :-)

Какие варианты… Самый заурядный — автозапуск. Конечно, он не помог, как отлично спасал на всех других авто. То ещё было разочарование. Дальше, вебасто. Да, думал про этот вариант. Дорого очень, кое-как 35 000 руб и это будет не ОЕМ. Есть штатный шкодовский котёл со всеми делами, но здесь цена вырастет ещё больше и обойдется под 50-60 тысяч. Может, для сибири и северных регионов это единственный нормальный вариант. Но я пас.
И наткнулся на вполне живую тему на шкода-клабе про ещё один штатный девайс, устанавливавшийся вообще в стоке на дизеля — зимний отопитель РТС. Что, как оказалось, почти не мешает ему вставать и на нашу RS FL.

Девайс по сути собой представляет электрический нагревательный элемент, который вставляется в штатный предусмотренный паз сразу после радиатора печки в салоне. У него есть свой электронный блок, управляемый по CAN, ну и питалово, ессно. Поддержка девайса включается Васей и живет он далее своей жизнью, бодро прогревая воздух в салоне, пока там оченна холоднама.

И как раз в куплю/продам на шкода-клабе нарисовался полный комплект от товарища, который его так и не поставил, воткнув уже вебасто. ( RedIs26 , спасибо)
Надо ставить, решил я!

Для начала я решил проверить, подойдет ли вообще мне этот комплект. Выяснил два способа.
Первый, проверить модель печки, производитель должен быть Valeo — для этого, как написали на форуме, надо просто выдернуть салонный фильтр и посмотреть его марку ("Valeo").
Второй, Васей просто активировать отопитель и считать ошибки. Если есть ошибки по отопителю (он же ещё отсутствует в системе), значит система его поддерживает.
Всё это я сделал — всё сошлось.

Состав комплекта:
— сам нагревательный элемент (1K0963235E)
— комплект силовых проводов (1K1998250)
— корпус CAN разъема, вставляющегося в нагреватель (1K0972704C)
— CAN провод с контактами, один, режется пополам (000979009E)
— предохранитель 100А, в моторный отсек (N10525506)
— болт с квадратной головкой в распределитель (WHT000906)
— пластиковый кожух (1K1819349E)
— гайка М5, две штуки (N10118105)

Комплект силовых проводов стоит под трёшник. В принципе, можно купить силовой кабель нужного сечения, подобрать клемы и всё это дело нарезать и обжать. Но на шкода-клабе были случаи выхода из строя у людей с самодельными проводами… Поэтому лучше подумать — стоит ли экономить.

Ещё можно не покупать пластиковый кожух. Он у нас уже есть, правда чуть-чуть другой формы, его можно просто подрезать (на шкода-клабе есть фото доработки). У меня уже был новой формы, поэтому я был рад, что не пришлось тратить на это время и колхозить.

Просто пару слов.
Разбирается низ с водительской стороны, снимается заглушка печки. Туда в предусмотренный паз вставляется нагреватель.

Дальше прокидываются силовые провода. Аккум отключать! Плюс заводится в заглушку педали сцепления и тянется до распределителя. Там совсем справа есть свободный болт, на него вешается предохранитель 100А, чуть ниже вставляется болт с квадратной шляпкой, на него накидывается второй вывод предохранителя. Затягивается двумя гайками М5. Минусовой кабель просто кидается по салону до штатной точки раздачи массы — она под обивкой в начале порога слева от водителя. Плюс я дополнительно убрал в гофру. Минус в салоне не стал.

Так же, пока скинут аккум, подсоединяем CAN (осталось-то немного). Чуть левее от печки над ногами есть голубой разъем — выдергиваем, разбираем оплетку. Там несколько оранжевых свитых пар. Ищем пару "оранж-зеленый" + "оранж+коричневый". Берем купленый корпус пластикового разъема, режем купленый CAN проводок на две равных части, вставляем в разъем. Надрезаем оранжевую пару и присоединяем проводки: номер 1 разъема — на "оранж-зеленый", номер 2 разъема — на "оранж-коричневый". Аккуратно, надежно. Изолируем. Втыкаем разъемы на место, ничего не забываем.

Всё.
Собираем, всё что разобрали на место.

Далее Васей просто активируем отопитель, да и всё (всё подробно есть в инстре). Мне этого делать уже не пришлось, т.к. активировал его когда проверял поддержку. Просто заработало и ошибки кончились.

Вся установка заняла часа три на тёплой парковке ТЦ. Если б не уронил в моторный отсек нужную головку и металлическую скобу крепления аккумулятора — поставил бы ещё быстрее ) Скоба, сволочь, теперь звенит на защите в поворотах ) Надо вынимать.

Ну и ощущения.
Пока на улице не очень холодно, но я уже мерз и машина/салон нифига не грелись. Зато с новым девайсом тёпленький воздух из дефлекторов чувствуется на первых минутах запуска. И с автозапуском я сажусь в уже теплый салон. Так что вещь отличная (за свои деньги по сравнению с вебасто). Стало намного комфортнее.

Пару слов про недостатки. Были на шкода-клабе наблюдения, что девайс неплохо грузит аккум (ну не удивительно) и у кого-то заметно, как моргает ближний свет. Однако, случаев, когда этим девайсом ушатывался аккумулятор, я не обнаружил, поэтому это осталось чисто на уровне гипотетических опасений.
Ну и цена. Конечно, всё это тоже стоит под 20ку и для полноценной комфортной работы лучше иметь автозапуск. Но тут каждый уже решит сам — экономить и мерзнуть или тратить и греться )

P.S. А вот такой сюрприз меня ждал сегодня под капотом. Насрали на TSI! Честно — это очень напрягло.

Нет, говно-то — фиг с ним. Но грызунов под капотом мы уже проходили на втором авто — мазде. Сожрали кусок проводки, благо, относящейся к климату. Сидел восстанавливал. А закончиться может это очень печально, если испортят проводку поважнее.

Когда не греет печка на Шкоде Октавия

Причин для поломки отопителя салона Шкода Октавия может быть множество. Симптомы того, что печка работает неправильно или плохо греет, проявляются также по-разному: от белого налета на внутренней поверхности стекол и запаха гари из воздуховода, скрипов и шума при работе печки до полного выхода ее из строя. Отопительная и вентиляционная система салона составляет множество деталей, а если выйдет из строя какая-то из них, это приведет к непредсказуемым поломкам.

Как получить доступ к отопителю?

Ремонт большинства неисправностей отопителя невозможно производить, не получив к нему доступа. Делается это достаточно быстро и без особых проблем. Потребуется для этого только TORX-20. Вся процедура производится в салоне. Если точнее, то в районе бардачка. Прежде всего, нужно убедиться, что зажигание выключено, а отопитель не греет.

Для начала потребуется снять боковую пластиковую крышку торпеды Шкода со стороны пассажирского сидения. Под ней будет один саморез, на котором держится корпус бардачка. Его нужно открутить, после чего крышку можно ставить на место.

Под крышкой бардачка, в верхней части корпуса, будут три самореза, которые так же необходимо выкурить. В нижней части бардачка будет еще два шурупа. После их откручивания все перчаточное отделение можно снять, потянув на себя.

Теперь бардачок присоединен только проводами подушки безопасности (если она установлена) и подсветки. Провода к подушке лучше не трогать. А вот подсветку можно смело отсоединять, и, если нет подушки безопасности, выносить перчаточное отделение из салона, чтобы оно не мешало.

Под бардачком и располагается блок печки Шкода Октавия, которая плохо греет. Чтобы вынуть мотор, потребуется снять поролоновый поддон и отсоединить разъемы питания и термостата. После этого понадобится только открутить два шестигранных болтика внизу мотора. Теперь его можно нести в удобное рабочее место и перебирать.

Чтобы снять крышку двигателя, потребуется поддеть отверткой или шилом три специальных резиновых зажима. То же придется проделать и с клеммами питания.

Вентилятор запускается только на 4-ой скорости

Проблема проявляется в том, что отопитель Шкода не подает никаких «признаков жизни» или очень плохо греет ни на одной из первых трех скоростей. Работает только при включении максимальной мощности.

Причины неисправности

Основная причина возникновения того, что отопитель плохо греет, кроется в перегоревшем термо предохранителе блока резисторов. А перегорает он от повышения тока, потребляемого мотором отопителя. Происходит это в результате того, что мотор работает неправильно из-за механического износа деталей.

Варианты устранения

Замена блока резисторов в таком случае – временная мера. При изношенном моторе предохранитель непременно опять перегорит. Впаивание проволоки на его место не просто неэффективно, но и опасно. Проводка Шкода Октавия может воспламениться и возникнет пожар.

Чтобы после переборки мотора не менять весь блок резисторов, можно прикрепить предохранитель (подойдет TZ D-240 16A TDISC) на сжатые части заклепок.

Нет, без замены блока резисторов, конечно, не обойтись. Но перед этим необходимо снять перебрать и отремонтировать мотор печки. Если состояние совершенно плачевное, и он совсем не работает, то его тоже следует заменить. Минимальные действия – замена масла и очистка от загрязнений.

Проблема может быть в стершихся графитовых щетках ротора. Их можно заменить любыми другими, размер которых подгоняется вручную при помощи напильника. Износившиеся войлочные вкладки ротора можно заменить новыми или перевернуть, пропитав машинным маслом.

Отопитель не подает горячий воздух, только холодный

Причины неисправности

Чаще всего это отопитель плохо греет из-за засорения или завоздушивания системы. Второй вариант – засорение системы остатками раскрошившейся пластмассовой крыльчатки.

Способы устранения

Чтобы устранить завоздушивание из системы охлаждения, необходимо заехать на склон 40-45 градусов и «газовать» на месте. В таком случае весь воздух скопится в расширительном бачке, откуда и выйдет.

При рассыпании крыльчатки помпы придется промывать систему и менять помпу. Очень выручит в таком случае помпа с металлической крыльчаткой. С ее установкой отопитель будет греть нормально.

Посторонние звуки в работе отопителя

Чаще всего присутствует свист, когда отопитель работает на первой и последней скорости. К этому же разряду можно отнести и стуки при работе мотора, а также вибрацию. Метод устранения позволит избавиться от всех перечисленных неполадок.

Причины неисправности

Возникают подобные проблемы, когда мотор засоряется или изнашиваются детали. Графитовые щетки засоряют, как статор, так и ротор, поэтому и возникает скрип. Способствует появлению посторонних звуков и грязь из салона. По причине изношенности и засоренности отопитель также плохо греет.

Способы устранения

Прежде всего, потребуется снять мотор и хорошо его почистить. Лучше всего вынуть ротор и хорошо продуть все сжатым воздухом для удаления пыли от графитовых щеток и прочих загрязнений. При сборке необходимо смазать все, что возможно. В качестве смазки часто применяется трансмиссионное масло, впрочем, подойдет и силиконовое.

Мотор в печке Шкода Октавия, как правило, в клепаном корпусе. Поэтому, если нет уверенности или желания полностью его разбирать, то можно обойтись просто тщательным смазыванием всех возможных деталей.

В задней части втулки с подшипником имеет смысл устроить небольшой «колхоз». Дело в том, что эта часть не защищена от попадания грязи и пыли, что часто приводит к повышению изнашивания подшипника и образованию посторонних шумов. Защиту можно организовать из простой закручивающейся пробки от ПЭТ-бутылки, набитой смазкой. На роль заполнителя подойдет Литол или Шрус-4.

Замена радиатора отопителя Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV)

Как-то столкнулся я с такой проблемой, когда в автомобиле начал немного запотевать салон. Поначалу особого внимания на это не обращаешь, но когда со временем, салон начинает потеть сильнее и при этом убегать уровень антифриза в расширительном бачке — уже начинаешь искать тому причину. Обычно запотевание салона без других симптомов свидетельствует о том, что нужно просто поменять салонный фильтр. А в случае если помимо этого уходит охлаждающая жидкость, на двигателе из-под капота подтёков не видно, а в салоне стоит запах антифриза, это верный признак протекания печки.

И первое, что нужно сделать, это полностью разобрать переднюю панель. В целом ничего сложного и сверхъестественного нет, но повозиться придётся. Забегая наперёд, хочу остановиться на таком моменте. Не раз слышал, что для замены радиатора отопителя нужно будет сливать фреон с кондиционера, разбирать систему и так далее. Не вижу в этом смысла. Во-первых, спускать фреон самостоятельно опасно, ведь это едкий газ, да и во-вторых, после этого ещё заправлять новый — лишняя трата денег.

Приступаем к снятию торпеды. Сначала, с аккумулятора скидывается минусовая клемма, в салоне открывается заслонка печки и с двигателя сливается антифриз. Сделать это можно отсоединив любой самый нижний патрубок с малого круга системы охлаждения. Затем под бардачком откручиваете 2 самореза, открываете бардачок и откручиваете ещё 3 самореза. Бардачок следует немного отвести от панели, отсоединить фишку подсветки и вытащить ящик полностью.

С руля нужно снять подушку — это самое кропотливое и сложное, потому как не получается с первого раза. Итак, сначала руль поворачивается на 90 градусов, и через отверстия в задней части, при помощи плоской отвёртки или спицы, отгибаются защёлки. Отгибать их нужно к центру руля. Когда защёлки получилось отогнуть, аккуратно тянете подушку на себя и отсоединяете её разъём.

Теперь звёздочкой на 12 откручивается центральный болт крепления рулевой колонки и руль снимается. Советую заранее поставить метки на рулевой колонке, чтобы прикрутить руль также, как он был в первоначальном положении! Далее снимается пластмассовая рамка вокруг руля. Откручиваются два саморезов с торца, затем три снизу. Откручиваются два самореза крепления лапки регулировки положения руля, и лапка снимается с рычага, после чего снимаете нижнюю половину пластмассовой рамки. Между рамкой панели приборов и рулевым валом, расположена декоративная ткань, которая держится на 5 люверсах — их отщёлкиваем отвёрткой. За рычаг регулировки положения руля, опускаете рулевой вал и снимаете верхнюю часть рамки с тканью.

Опустив руль вниз, нужно снять пластмассовую рамку панели приборов. Для этого внизу рамки при помощи плоской отвёртки отщёлкиваются две защёлки. Затем сверху, получается под козырьком можно увидеть две заглушки. Они вынимаются и под ними откручиваются саморезы. И взявшись за рамку её следует аккуратно отстегнуть — так как она защёлкнута на двух фиксаторах: слева и справа.

Сама приборка держится на двух саморезах по бокам. Когда вы их открутите, необходимо немного потянуть панель на себя и за ней по бокам отсоединить две фишки. На каждой фишке будет флажок и чтобы фишка снялась, нужно его отогнуть.

Теперь снимаем бороду или облицовку центрального тоннеля под центральной панелью. Облицовка состоит из двух частей. По бокам облицовки, которая между кулисой и ручником, откручивается 2 самореза. Поддев за декоративную рамку кулисы, поднимаем её вместе с чехлом вверх. Теперь пластмассовая рамка, в которой была декоративная рамка с чехлом кулисы, также вручную сдёргивается. Поддев плоской отвёрткой рамку вокруг крутилок регулировки печки, откручиваете 2 самореза крепления центральной облицовки тоннеля где стоит кулиса, затем по бокам ещё 2 самореза. Пластмасски сдвигаются и вынимаются.

Вокруг крутилок, вы увидите оставшиеся 4 самореза декоративной рамки центральной панели. Откручиваете их и снимаете рамку.

1 саморез в месте, где стояла приборка.

2 самореза по бокам центральной панели.

И оставшиеся 2 сбоку, с пассажирской стороны.

Снимая торпеду, советую это сделать с помощником, так как она громоздкая и одному вытаскивать достаточно неудобно и тяжело. От виновника всей этой работы нас отделяет центральный усилитель кузова, который необходимо открутить и вытащить. По бокам он крепится двумя болтами с каждой стороны, одним внизу по центру и одним вверху.

Отгибая и убирая мешающиеся жгута проводов, вытаскиваете усилитель.

Под капотом отсоединяете патрубки, идущие в печку. Далее, со стороны мотора, в том месте, где стоит радиатор печки будут 4 гайки за заглушками, 2 из них возле трубок кондиционера. Отгибаете заглушки и откручиваете гайки.

Плохо греет печка шкода октавия тур

Некоторые автовладельцы этого авто могут столкнуться с вопросом, как отрегулировать сцепление на Ниссан Альмера? Ответ на него вы можете узнать на этой странице.

Нажимая на педаль газа, мы открываем заслонку дросселя и обеспечиваем поступление воздуха, который, смешиваясь с бензином, образует топливовоздушную смесь (ТВС). Столкнулся с проблемой как у всех, НИССАН Кашкай печка не греет.

Замена заднего амортизатора на Ниссан Кашкай Подборки Как снять омыватель фар на Ниссан Теана Чем больше смеси поступит в цилиндры, тем больше мотор наберет оборотов. Передние амортизаторы на Ниссан Кашкай так же, как и задние амортизаторы на Ниссан Кашкай рекомендуется менять парами.

Как чистить дроссельную заслонку

Когда двигатель Nissan Qashqai сразу запускаться не хочет, а делает это после нескольких попыток, на холостых оборотах случаются провалы и ощущается «подёргивание» авто на небольшой скорости – значит, пора чистить дроссельный механизм от масляной пыли и отложений после действия картерных газов.

Ведь воздух, проходя от фильтра через датчик массового расхода, проникает в дроссельный механизм и оттуда в коллектор. Замена заднего амортизатора на Ниссан Кашкай — Новое Как поменять радиатор печки на Ниссан примера р12 Очень важно состояние дроссельной заслонки: если на ней скопились отложения и грязь, значит, меньше ТВС идет в цилиндры и приходится больше давить на педаль.

Чистить заслонку нужно через каждые 30 тыс. пройденных километров. 1)Как правильно мерять уровень масла в АКПП на холодную или на горячую? подскажите пожалуйста, автомобиль ниссан вингроад 11 кузов,4вд, на днях забуксавал и обнаружил что задний мост не работает, почитал как проверить Последовательность выполнения работы такова:

Обучение дроссельной заслонки и объёма воздуха на XX на автомобиле Ниссан

Процедура обучения закрытого положения дроссельной заслонки, процедура обучения объёма подачи воздуха

Процедура обучения дроссельной заслонки Ниссан Х трейл после чистки дросельной заслонки

Данная процедура требует четкого выполнения временного регламента. И даже если у Вас не получилось с перво

Когда запустится мотор, может пойти дым белого цвета – это неопасно, так выгорает средство, которым прочищали дроссельный узел.

После чистки необходимо пройти адаптацию дроссельной заслонки.

Обучение XX или адаптация дроссельной заслонки

На моторах 1.6 и 2.0 этот процесс проходит следующим образом:

Заряд аккумулятора должен быть не менее 12.9 V.
Прогретая трансмиссия.
Температура антифриза – не менее 70 0 .
Рычаг селектора передач – в положении «P».
Все потребители электроэнергии выключены.

Ставим ключом замок зажигания в позицию «ON» и делаем паузу не менее двух секунд.
Зажигание отключаем и в течение десяти секунд выжидаем.
Повторяем ещё раз эти две операции.

Обучаем заслонку дросселя положению «закрыто» – выполняется для той же цели, что и обучение педали газа отпущенному положению. Замена передних амортизаторов на Ниссан Кашкай – мероприятие, которое важно провести при выходе этих механизмов.

Теперь сам артикул обучения, для этого нужен секундомер, чтобы выдерживать заданные интервалы с точностью до секунды:

Прогрев двигатель, выключите его и сделайте паузу несколько больше десяти секунд.
При полностью отпущенной педали газа, не запуская двигатель, включите зажигание и три секунды ожидайте.
Нажмите до упора и опустите 5 раз педаль акселератора в течение пяти секунд.
Выдержав семисекундную паузу, нажмите и удерживайте педаль акселератора до мигания лампочки CHECK ENGINE жёлтого цвета и пока она не загорится постоянно.
Отпустите педаль после постоянного загорания лампочки CHECK ENGINE спустя три секунды.
Завести мотор и подождите двадцать секунд, после чего 2–3 раза резко повысьте и опустите обороты, чтобы понять, как двигатель держит обороты холостого хода (700 +50 об/мин).

Мигание жёлтой лампочки означает режим самодиагностирования – опускаем педаль акселератора и считываем номер кода, когда нет ошибки, лампочка мигнёт сорок раз с интервалом 0000.

Если педаль не опускать в течение десяти секунд, память ЕСМ выходит на нули – настройки и ошибки сбрасываются. Но если ошибка есть, значит, обучение дроссельной заслонки в Ниссан Кашкай не прошло.

Заключение

Японские производители Ниссан Кашкай выпустили на рынок прекрасный автомобиль, оснащённый современной электроникой и одновременно простой в обслуживании. Как поменять маслосъемные колпачки на Ниссан максима Avto Moto. Он отлично адаптирован к российским условиям и при грамотной эксплуатации будет ещё долго служить своему хозяину.

Что делать, если плохо греет печка Шкода Октавия Тур

Исправная система отопления салона в холодное время года – это залог безопасного и комфортного передвижения на автомобиле. Неисправности системы отопления салона проявляются в основном при наступлении первых холодов.

Поэтому нужно внимательно следить за работой отопителя и при малейших подозрениях на неисправность или некорректную работу сразу устранять причину поломки. Печка на Шкода Октавия конструктивно мало чем отличается от отопителей других автомобилей с жидкостным охлаждением двигателя.

Охлаждающая жидкость нагревается в блоке цилиндров двигателя и по магистралям попадает в радиатор отопителя, который нагревается от горячей жидкости. Для распространения тепла по салону автомобиля вентилятор прогоняет воздух через соты радиатора, после чего нагретый воздух, проходя по воздуховодам, распространяется по салону.

И при непрогретом моторе, когда температура находится в приделах 60 – 70° С, из печки должен идти тёплый воздух. Если же этого не происходит, значит, отопитель и нуждается в ремонте.

Диагностика

Перед началом ремонта необходимо выявить причину неисправности. Для этого нужно произвести диагностику. Основные причины неисправности:

Забит салонный фильтр. Это первое, что необходимо проверить при ухудшении работы отопителя. Вентилятору становится «тяжело» протянуть воздух через забитый фильтр, и эффективность работы отопителя снижается.
Низкий уровень ОЖ.
Воздушная пробка в системе охлаждения. Возникает вследствие попадания воздуха в систему.
Неисправен термостат системы охлаждения двигателя. При такой неисправности мотор долго набирает рабочую температуру, из-за того что охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу.
Нарушена циркуляция ОЖ по системе. Это может быть вследствие забитого радиатора печки, либо неисправен насос.
Неисправен краник отопителя. Затворка крана не в полной мере открывает проход для жидкости, вследствие чего уменьшается количество ОЖ, проходящей через радиатор.
Слишком низкая температура окружающей среды. При пониженных температурах двигатель не может нагреться.

Чтобы продиагностировать термостат, нужно: завести двигатель, подождать 5 – 8 минут и попробовать температуру до термостата и после него. До термостата мотор должен быть тёплым, а после него патрубок должен оставаться прохладным.

Для проверки водяного насоса (помпы) необходимо прогреть двигатель автомобиля до 50 – 60° С и включить отопитель, если из дефлекторов дует холодный или слегка тёплый воздух, то необходимо повысить частоту вращения коленчатого вала до 1500 – 2000 об/мин. Если при этом из дефлекторов пошёл горячий воздух, значит, неисправна помпа.

Для диагностики радиатора отопителя необходимо проверить, как нагреваются патрубки на входе и выходе из него. Если входной горячий, а выходной холодный, значит, проблема в радиаторе.

Чтобы проверить краник, нужно попробовать патрубки до него и после, они должны быть одинаковой температуры. Если это не так, значит, неисправен краник.

Ремонт

После проведённой диагностики и выявленной причины неисправности приступим к ремонту.

Салонный фильтр меняется на новый. Он находится под капотом с пассажирской стороны. Для его замены необходимо:

открыть капот;
снять резиновый уплотнитель в районе лобового стекла (снимать нужно до середины, не полностью);
демонтируем пластиковую панель с пассажирской стороны, у лобового стекла;
достаём фильтр и меняем на новый;
собираем всё в обратной последовательности.

Удалить воздушную пробку можно, долив ОЖ до максимального уровня и поставив автомобиль передней частью на возвышенность и добавив количество оборотов коленчатого вала до 2500 об/мин.
Термостат – неремонтопригодная деталь, её следует заменить на новую.
При забитом радиаторе отопителя его следует заменить на новый либо промыть.
Помпа состоит из приводного шкива и крыльчатки. Если крыльчатка приходит в негодность, то циркуляция жидкости нарушается. Для замены необходимо:

слить ОЖ с двигателя;
снять ремень ГРМ;
открутить крепления помпы к двигателю и достать её;
установить новую помпу, поставить ремень ГРМ на место и залить ОЖ.

Если неисправен краник печки, то его необходимо заменить. Для этого:

Как Открыть Краник Печки Ваз 2114

Краник печки – механизм, созданный для регулировки потока охлаждающей воды в радиатор печки. На ваз 2114-2113-2115 устанавливается единый краник печки от ваз 2108.

Основная проблема краника печки на ваз это то, что он окисляется, заклинивает, течёт, в результате чего под ногами образуется лужа из охлаждающей жидкости, которая может повредить электронику.

Почему кран печки (отопителя) течёт?

Давайте разглядим последующую ситуацию: при пришествии весны, мы закрываем кран отопителя, т.е. передвигаем регулятор температуры печки в последнее левое положение.

В протяжении всей весны, лета и озари, мы очень изредка регулируем температуру печки, в следствии чего, краник закисает. С приходом холодов и зимы, мы открываем краник, другими словами включаем печку в «горячем» режиме, в итоге чего и течёт краник.

В этом случае краник необходимо будет сменять: Как сменять кран печки (отопителя)?

Необходимо отметить, что кроме смены краника, осенью так же рекомендуется сменять фильтр салона печки (Как сменять фильтр салона), т.к. он вероятнее всего забился листьями и поток воздуха печки будет слабенький.

Как Открыть Краник Печки Ваз 2114

Стандартный заводской.
Шаровый.
Глиняний.

Давайте разберёмся, чем все-таки они отличаются, и какой краник печки лучше.

1-ый вариант – стандартный заводской, который стоит 80-100 рублей. Принцип его работы основан на резиновой мембране. На практике очень не надёжен, подвержен закислению и устанавливать его не рекомендуется.

Двигаемся дальше, и 2-ой вариант – Шаровый краник. Принцип его работы основан на шарике с дырками заместо резиновой мембраны, как в первом варианте. На самом деле данный экземпляр так же подвержен окислению, но он намного надёжнее стандартного промышленного краника.

3-ий вариант – глиняний кран отопителя. Корпус данного крана обыденный пластмассовый, но запорный элемент состоит уже из 2-ух запорных глиняних пластинок.

Из всех перечисленных, глиняний краник является самым надёжным, и рекомендуется устанавливать только его. Но необходимо отметить, что пропускная способность охлаждающей воды глиняного краника меньше чем у шарового, потому и теплопотеря тоже меньше. Иными словами, самый надёжный краник – керамический, но он будет греть слабее шарового.

Где находится кран печки?

Краник отопителя находится под центральной консолью. Для этого необходимо снять боковую панель у ног пассажира. К кранику идут два патрубка, Направьте внимание на набросок. Чтоб сменять краник печки не непременно снимать панель устройств и сливать охлаждающую жидкость. Но в этом случае придется лежать вниз головой и половину работы проделывать на ощупь.

Из-за окислившегося механизма, краник может заклинить и будет невозможна регулировка температуры подачи воздуха. Другими словами, печка будет плохо греть. Другие статьи по этой теме: Не врубается печка.