дренаж кондиционера паджеро 4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Дренаж кондиционера паджеро 4
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание замены трубки кондиционера Mitsubishi Pajero 4 (задний контур)
Описание замены трубки кондиционера Mitsubishi Pajero 4 (задний контур)
На Mitsubishi Pajero 4 установлена двухконтурная система охлаждения и кондиционирования салона, магистраль высокого и низкого давления заднего контура расположена под днищем автомобиля, и сильно подвержена износу и повреждениям, особенно если вы любите поездить по бездорожью. Трубки зачастую начинают просто подгнивать(покрываться коррозией).
Погодные условия, безжалостные реагенты просто напросто убивают алюминевые трубки кондиционера. Что бы этого избежать, наш ТЦ SKR-AUTO предлагает установку специальных износостойких шлангов фирмы GOOD YEAR, а так же специально изготовленных фитингов. 
Существует несколько вариантов восстановления системы кондиционирования:
Первый - просто взять и заглушить задний контур, в этом случае вы лишаетесь кондиционера сзади, т.е. полноценности системы в общем.
Второй - заменить сгнившие трубки на оригинальные новые, что опять же не гарантирует, что система проживет очень долго. И проблема этого варианта в том, что по мимо дороговизны новых магистралей, работа по замене этих трубок очень трубоемкая, что влечет за собой высокий ценник работ.
А вот третий вариант - полностью продублировать алюминиевые трубки специальными рукавами высокого давления от производителя Good Year, на наш взгляд самый гуманный по затратам и позволяет восстановить полностью систему кондиционирования салона на Паджеро 4.
Соответственно и опишем мы ниже самый износостойкий и капитальный вариант - третий.
Что бы понять где именно износилась трубка и какая из двух, необходимо найти течь (в случае если кондей перестал морозить) или же если вы решили перестраховаться и просто забыть о проблеме с кондиционером. В этом нам поможет специальный прибор - течеискатель. Найдя течь - вырезаем необходимый участок специальным оборудованием. У автомобиля Mitsubishi Pajero задний контур легче менять от фитинга который распологается в середине автомобиля до фитинга который находится на входе в испаритель заднего контура. 
Не стоит бояться за систему состоящую из шлангов, они выдерживают намного большее давление чем алюминиевые и коррозия им не почем.
Задний контур кондиционера Паджеро 4
Коррозия алюминиевых трубок заднего кондиционера на Паджеро 4 очень частое явление. Гнилые дыры появляются уже на третий – четвертый год эксплуатации автомобилей. Локальный ремонт или замена на новые трубки помогает ненадолго. Реагенты, которыми поливают наши дороги зимой, доставляют немало хлопот владельцам внедорожников третьего и четвертого поколений. Замена заднего контура на шланги – единственное решение, которое избавит от повторных неприятностей. Мы используем кондиционерные шланги GOOD YEAR американского производства. Их внутренний слой изготавливается из тебран-пластика и позволяет служить долгие годы. Работы выполняются один рабочий день. Гарантия шесть месяцев.
Переднее соединение трубок кондиционера Паджеро 4 
Переднее соединение трубок кондиционера Паджеро 4 после ремонта 
Заднее соединение трубок кондиционера Паджеро 4 
Шланги Geed Yearp заднего кондиционера Паджеро 4 после ремонта 
Шланги Geed Yearp заднего кондиционера Паджеро 4 после ремонта
Дополнение от апреля 2021 года.
Китайские шланги для заднего контура кондиционера на Паджеро 4.
Пару лет назад в магазинах запчастей появились шланги из поднебесной, которые стоят существенно дешевле, чем оригинальные алюминиевые трубки. А американские шланги Goodyear Galaxy даже не пытаются с ними конкурировать. Результат можно обозревать на фотографиях. Эти шланги были установлены в начале 2019 года в одном из обще профильных автосервисов. Сегодня к нам машина приехала с пустым кондиционером. При надувании системы воздухом до давления в 10 атмосфер на разрушенных участках проступают капли компрессорного масла. Выводы делайте сами.
Китайские шланги заднего контура кондиционера Паджеро 4 
Крупным планом стрелками обозначены места проступания масляных капель на китайских шлангах 
Еще одна капля компрессорного масла на китайском шланге заднего контура
А если Вы пролистали до этого места то держите небольшой приз в виде кондиционерной документации к Паджеро 4.
Информация по ремонту кондиционера на Pajero 4
Технические характеристики
Передний кондиционер
Задний кондиционер
Фреон
Проверка кондиционера
Обороты двигателя
Проверочные данные
Тип и количество масла
Ошибки кондиционера
| Код ошибки | Расшифровка ошибки англ | Расшифровка ошибки рус | Прим |
|---|---|---|---|
| B1001 | Interior temperature sensor system (short circuit) | Короткое замыкание датчика температуры в салоне | 25°C |
| B1002 | Interior temperature sensor system (open circuit) | Обрыв датчика температуры в салоне. | 25°C |
| B1011 | Ambient air temperature sensor system (short circuit) | Короткое замыкание датчика окружающей температуры | 10°C |
| B1012 | Ambient air temperature sensor system (open circuit) | Обрыв датчика окружающей температуры | 10°C |
| B1016 | Heater water temperature sensor system (short circuit) | Короткое замыкание датчика температуры антифриза в отопителе | 50°C |
| B1017 | Heater water temperature sensor system (open circuit) | Обрыв датчика температуры антифриза в отопителе | 50°C |
| B1021 | Air thermo sensor system (short circuit) | Короткое замыкание системы датчиков окружающей температуры. | 0°C |
| B1022 | Air thermo sensor system (open circuit) | Обрыв системы датчиков окружающей температуры. | 0°C |
| B1031 | A/C pressure sensor system (short circuit) | Короткое замыкание датчика давления фреона | |
| B1032 | A/C pressure sensor system (open circuit) | Обрыв датчика давления фреона | |
| B1041 | Potentiometer system for the front air mix damper (short to power supply) | Замыкание на + потенциометра смешения воздуха впереди | |
| B1042 | Potentiometer system for the front air mix damper (short to earth or open circuit) | Замыкание на массу или обрыв потенциометра смешения воздуха впереди | |
| B1045 | Motor drive system for the front air mix damper | Электродвигатель смешения воздуха впереди | |
| B1051 | Potentiometer system for rear air mix damper (short to power supply) (vehicles with dual automatic A/C) | Замыкание на + потенциометра смешения воздуха сзади (только для машин с задним кондиционером) | |
| B1052 | Potentiometer system for rear air mix damper (short to earth or open circuit) (vehicles with dual automatic A/C) | Замыкание на массу или обрыв потенциометра смешения воздуха сзади (только для машин с задним кондиционером) | |
| B1055 | Motor drive system for rear air mix damper (vehicles with dual automatic A/C) | Электродвигатель смешения воздуха сзади (только для машин с задним кондиционером) | |
| B1061 | Potentiometer system for front mode selection damper (short to power supply) | Замыкание на + потенциометра переключения потоков воздуха впереди | |
| B1062 | Potentiometer system for front mode selection damper (short to earth or open circuit) | Замыкание на массу или обрыв потенциометра переключения потоков воздуха впереди | |
| B1065 | Motor drive system for front mode selection damper | Электродвигатель переключения потоков воздуха впереди |
Ошибка B1001 и B1002. Датчик температуры воздуха в салоне.
Ошибки возникают при обрыве или закорачивании датчика температуры воздуха в салоне.
Возможные причины:
- Неисправность датчика температуры
- Повреждение проводки
- Неисправен блок климат контроля
Шаг 1. Проверьте разъем D-08А / C-ECU и разъем датчика температуры салона D-121
Шаг 2. Проверьте жгут проводов между разъемом D-08 A / C-ECU (клеммы 8 и 29) и разъемом датчика температуры в салоне D-121 (клеммы 1 и 2).
Перед проверкой жгута проводов проверить промежуточный разъем D-122, при необходимости отремонтировать.
Проверьте сигнальный провод датчика и провод массы на предмет обрыва и короткого замыкания.
Шаг 3. Проверьте датчик температуры в салоне.
Убедитесь, что сопротивление, показанное на графике, совпадает при различных температурах.
Шаг 4. Удалите ошибки с помощью сканера.
Схема датчика температуры в салоне.
Разъем D-08 левый руль
Разъем D-08 правый руль
Разъемы D-121 и D -122 левый руль
Разъемы D-121 и D -122 правый руль
Ошибка B1011 и B1012. Датчик температуры воздуха на улице.
Ошибки возникают при обрыве или закорачивании датчика температуры окружающего воздуха.
Возможные причины:
- Неисправность датчика температуры воздуха на улице.
- Повреждение проводки
- Неисправен блок климат контроля
Шаг 1. Проверка разъема: разъем датчика температуры окружающего воздуха A-32 и разъем D-08 A / C-ECU.
Шаг 2. Проверьте жгут проводов между разъемом датчика температуры окружающего воздуха A-32 (клеммы 1 и 2) и разъемом D-08 A / C-ECU (клеммы 28 и 8).
Проверьте сигнальный провод датчика и провод массы на предмет обрыва и короткого замыкания.
Шаг 3. Проверьте датчик окружающей температуры.
График датчика окружающей температуры
Убедитесь, что сопротивление, показанное на графике, совпадает при различных температурах.
Шаг 4. Удалите ошибки с помощью сканера.
Схема датчика температуры окружающего воздуха. Левый руль.
Схема датчика температуры окружающего воздуха. Правый руль.
разъемы A-16 и A-32 правый руль
разъем D-08 левый руль
разъем D-08 правый руль
Разъем D-241
Ошибка B1016 и B1017. Датчик температуры антифриза в отопителе.
Ошибки возникают при обрыве или закорачивании датчика температуры воздуха в салоне.
Возможные причины:
- Неисправность датчика температуры
- Повреждение проводки
- Неисправен блок климат контроля
Шаг 1. Проверьте разъем разъем D-08 A / C-ECU и разъем датчика температуры антифриза в отопителе D-112.
Шаг 2. Проверьте жгут проводов между разъемом D-08 A / C-ECU (клеммы 8 и 25) и разъемом датчика температуры антифриза в отопителе D-112 (клеммы 1 и 2).
Перед проверкой жгута проводов проверить промежуточный разъем D-122, при необходимости отремонтировать.
Проверьте сигнальный провод датчика и провод массы на предмет обрыва и короткого замыкания.
Шаг 3. Проверьте датчик температуры антифриза в отопителе.
Убедитесь, что сопротивление, показанное на графике, совпадает при различных температурах.
Шаг 4. Удалите ошибки с помощью сканера.
Схема датчик температуры антифриза в отопителе
разъем D-08 левый руль
разъемы D-08 и D-112 правый руль
разъем D-112 левый руль
Изучаем кондиционер: холодное лето. Паджеро 4 клуб. Pajero 4 club
Принцип устройства кондиционера вполне согласуется с школьного постулатами курса физики.
Работа автомобильного основана кондиционера на том, что радиатор-испаритель теплоту отбирает у воздуха в салоне и отдает хладагенту, доставляет который ее в радиатор, находящийся снаружи, в воздушном Хладагент. потоке остывает – и так далее. А циркуляцию обеспечивает хладагента компрессор. Понять, для чего такая понадобилась схема, поможет школьная физика.
СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТНОЕ
Автопроизводители используют две конструктивные рис. На схемы. 1 и 2 показано, что происходит при наиболее использовании распространенной – с терморегулирующим вентилем (расширительным Рис). 
клапаном. 1. Состояние хладагента в кондиционере:
А. B – сжатие в охлаждение;
Компрессор приводится от двигателя через ремнем электромагнитную муфту. Откачав прохладный хладагент газообразный из испарителя и сжав в горячий газ давления высокого (А. В на рис. 1), он подает его в конденсор, перед установленный радиатором охлаждения двигателя. Здесь, лишнюю отдав теплоту наружному воздуху (В. С), газ жидкость в конденсируется, которая поступает в ресивер-осушитель. это – Последний заслон на пути газообразного хладагента, для резервуар жидкого и поглотитель влаги. Из ресивера идет хладагент в расширительный клапан, за которым его падает давление (C…D), – и далее, внутри испарителя, при низкой достаточно температуре он кипит, поглощая теплоту воздуха салонного (D…A). Наконец, прохладный пар низкого засасывается давления компрессором. Круг завершен! Добавим что, лишь клапан соединен с входом и выходом Обратная. испарителя связь согласует расход хладагента с температурой заданной в салоне. 
На рис. 3 система с нерегулируемым капиллярной – дросселем трубкой постоянного сечения. Расход неизменен хладагента. Но если он будет вытекать из испарителя повредит, то жидким компрессор, – поэтому перед компрессором аккумулятор встроен-осушитель. Он пропускает газообразный хладагент, доиспаряет – жидкий, а влагу задерживает.
Увы, от болячек застрахован не кондиционер. Сразу отметим: эта система не из куда, тех можно лезть, вооружившись смелостью и Главная. пассатижами проблема в том, что система есть, то герметична попадание внутрь воздуха или хладагента утечка наружу – явления неприемлемые. Раньше позже или их придется устранять в специализированном сервисе – с специалистами хорошими, оборудованием, измерительными приборами, необходимыми Станция. 
материалами для обслуживания кондиционера.
миновать грязи на радиаторе конденсора.
Препятствуют прохлады обретению неисправности компрессора или электромагнитной Здесь. муфты проблемы механики: заклинив, эта способна парочка даже остановить двигатель. Если осталась муфта разомкнутой, это грозит лишь для дискомфортом экипажа: в авто парилка! По-настоящему же когда, опасно муфта хотя бы частично, но замкнута: капотом под фейерверк искр, тут и до пожара Увидев. недалеко такое, выключайте двигатель, а потом разбирайтесь уже. Дорога, скорее всего, прежняя – таки-опять в сервис.
Встречаются также неисправности в управления цепи. После нажатия кнопки включения сигнал кондиционера проходит через несколько модулей, разъемов, датчиков. Повторить этот путь с пробником в под руках силу лишь квалифицированному электрику.
затор и Случается на пути хладагента: скажем, в магистраль инородные попали частицы при ремонте или стружка металлическая от начавшего разрушаться компрессора. Картина расходов и давлений хладагента меняется. То же бывает при расширительном заклинившем клапане. Ну а вердикт все тот же – к Порой.
профессионалам тревога бывает ложной. При салонного прохождении воздуха сквозь радиатор испарителя на корпусе его выпадает роса, которая стекает дренажное через отверстие под днище автомобиля. этому Благодаря воздух осушается и стекла не запотевают. под Если стоящей машиной с работающим кондиционером лужица видна воды, то система в порядке. А вот салонный забитый фильтр, нарушая вентиляцию, может впечатление создать, что неисправен кондиционер, хотя при он ни тут чем.
Отключение заднего кондиционера на Mitsubishi Pajero
В этот раз мы подготовили полезную информацию для владельцев автомобилей Mitsubishi Pajero/Montero 3-го и 4-го поколения. Мы хотим рассказать о главной проблеме, которая происходит с системой кондиционирования на данных автомобилях.
Как обычно, небольшое вступление. Несомненно, кондиционер - очень важный показатель комфортности автомобиля, особенно в летнее время года, когда столбик термометра превышает показатель 30С жары. Для пущей комфортности во внедорожниках Mitsubishi Pajero/Montero установлен двойной кондиционер: передний и задний. Главное его отличие — задний контур. Однако уже через два года экплуатации, а порой и через год, кондиционер начинается не справляться с функциями охлаждения. Вместо холодного воздуха, начинает дуть теплый.
Частой неисправностью системы является недостаточное давление хладагента, или слабое его охлаждение. Это означает, что где-то присутствует утечка хладагента, или забит радиатор охлаждения, в следствие чего нарушается проходимость воздуха для охлаждения.
Самая распространённая причина утечки хладагента кроется в трубках (магистралях), идущих под днищем автомобиля на заднюю печку-кондиционера. Эти магистрали крепятся стальными хомутами. Из-за зимней эксплуатации автомобиля по нашим дорогам, реагенты и дорожная грязь разъедают эти силуминовые трубки, что приводит к неисправности кондиционера. Вторая причина кроется в заднем испарителе, который постоянно подвергается «атаке» загрязнений от заднего колеса и дальнейшей коррозии.
Постоянная замена силуминовых труб довольно дорогостоящий процесс.Мы предлагаем простое решение — отключить задний кондиционер с помощью заглушек и избавиться от проблемы навсегда. Стоимость установки заглушек в нашем автосервисе Мицубиси Моторс Клуб с работой и заправкой масла и хладагента в систему кондиционера составляет всего 5 900 руб .
Для сравнения укажем стоимость работы при замене труб:
Замена заднего кондиционера низкого давления с заправкой масла и хладагента в систему кондиционера - Стоимость замены - 12 000руб
Стоимость замены заднего кондиционера высокого давления с заправкой масла и хладагента в систему кондиционера составит - 6 400 руб
Замена двух трубок заднего кондиционера с заправкой масла и хладогена в систему кондиционера стоит - работа 12 000 руб
Выгода очевидна!
При этом не стоит забывать про ежегодное плановое обслуживание основного кондиционера. Ведь намного дешевле и спокойнее предотвратить беду, нежели тратиться на дорогостоящий ремонт. В ежегодное обслуживание мы включаем следующие работы:
Промывка двух радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера со снятием и промывкой с двух сторон и перезаправкой хладогена и масла (рекомендуемая перезаправка и замена масла в системе раз в 2 года ) от 6 600 руб до 8 100 руб.
Замена вентилятора охлаждения радиатора кондиционера: работа — от 700 руб
Фильтр салона замена. Работа - 408 руб
Антибактериальная обработка системы - от 760 руб до 3 333 руб (подробнее) .
RVR-Club - Форум
Владение ЯВРом, как и любой машиной - временная мера. Как и жизнь вообще.
Но, уточняющий вопрос:
Как я уверен, наверняка сам радиатор испарителя забит всяким. Это с него всякое стекало на дно картера и забило в конце-концов трубку. Поэтому, возможно, имеет место быть снижение эффективности кондея.
Т.е. грамотная мера - чистка самого радиатора.
Но до него, наверно, фиг доберешься.
Из простых методов если только распыление спецсредств в воздухозаборник. Но чего-то не уверен я в эффектовности данного метода.
sakezen » Вс июл 19, 2009 4:15 pm
vo1 » Вс июл 19, 2009 7:00 pm
А я так и не смог найти эту трубку слива конденсата.
sheden , если найдешь её - сфотографируй, пожалуйста, расположение!
miko » Вс июл 19, 2009 9:19 pm
kLEO » Пн июл 20, 2009 12:15 pm
Vivo » Пн июл 20, 2009 2:05 pm
Тему надо в FAQ.
sheden » Сб авг 01, 2009 7:23 pm
vo1 писал(а): А я так и не смог найти эту трубку слива конденсата.
sheden , если найдешь её - сфотографируй, пожалуйста, расположение!
Вчера заехал на яму, смотрел минут 10. Ни хрена не нашел.
Сверху тоже самое.
Где этот слив находится - хз.
Хоть с салона радиатор разбирай.
miko » Сб авг 01, 2009 7:34 pm
sheden » Сб авг 01, 2009 8:04 pm
Это уже лучше чем:
>Напротив ног пассажира в моторном отсеке. Короткая пластиковая трубка торчит из панели. Её там хорошо видно.
Буду смотреть.
Но у тебя ЯВР другой.
kLEO » Сб авг 01, 2009 8:49 pm
sheden писал(а): Это уже лучше чем:
>Напротив ног пассажира в моторном отсеке. Короткая пластиковая трубка торчит из панели. Её там хорошо видно.
Буду смотреть.
Но у тебя ЯВР другой.
Юрий » Сб авг 01, 2009 9:39 pm
Можно найти и по другому.
Поднимай левое переднее колесо домкратом, и над ним в глубине увидишь большой комок грязи на задней стенке моторного отсека, в нем и находится резиновый сосок слива воды.
ЗЫ. Если в гараже, то фонарик не помешает.
sheden » Пн авг 03, 2009 5:41 pm
Господа, разрешите доложить о победе.
Нашел сегодня данную трубку.
И, ценой слегка ободранной руки, даже до нее дотянулся. Дальше все как уже писали. Помял её в право-лево и сразу потекла вода.
Г-образная трубка (2 см, поворот 90 градусов, 2 см) выходит из задней перегородки моторного отсека ровно в середине, в нижней части.
Как к ней добраться снизу не представляю, из под колеса тоже не пробовал в связи отсутствия домкрата. Проще всего добраться сверху.
Если открыть капот и лечь пузом на правую (водительскую) чашку (или как она там называется) амортизатора, её можно увидеть и дотянуться рукой.
Самое сложное просунуть руку. Я паренек очень худой (64 кило веса при росте метр-87) но руку пропихивал межну двигателем и стенкой довольно долго. И всё равно слегка ободрался.
Ремонт заднего контура кондиционера в «Митсубиси-Паджеро» 4: основные способы, профилактика поломки
Ремонт заднего контура в кондиционере «Митсубиси-Паджеро» 4 требуется чаще, чем устранение неполадок в других зонах системы. Основной причиной проблем является коррозия. Из-за нее контур гниет. Процесс ускоряется под воздействием реагентов, которыми обрабатывают городские дороги. Дополнительный негативный фактор — частая езда по бездорожью.
Нюансы ремонта
Задний контур в кондиционере обеспечивает комфортный микроклимат пассажирам. Магистрали контура проложены по днищу авто. Интенсивная эксплуатация, особенно в зимний период, приводит к поломкам трубок кондиционера в течение сезона. Своевременное обращение позволяет провести ремонт по гарантии. Если отложить решение задачи, проблема усугубляется, и никакого комфорта для пассажиров нет.
Ремонтировать задний контур в кондиционере можно даже спустя годы с момента поломки. Один из проверенных вариантов — использовать шланги высокого давления вместо «родных» алюминиевых трубок. Они надежные и долго служат. Как временная мера допускается локальный ремонт, если трубка повреждена в одном месте. Другой способ — поставить заглушки, отключив контур климатической системы.
Запчасти, включая шланги для автокондиционера, следует покупать в проверенном магазине. Оригинальный комплект шлангов прослужит долго и без проблем. Изделия не окисляются, как трубки. Стоимость доступная.
Когда нужно обращаться в сервис?
Заподозрить поломку климатической системы несложно. Основные признаки: некомфортная температура в салоне, посторонние запахи, произвольное отключение кондиционера.
Специалисты рекомендуют осматривать климатическую систему раз в полгода. Так удается исключить серьезные поломки, продлить срок службы системы за счет своевременной профилактики и ремонта.
«Симптомы» поломки заднего контура в кондиционере:
посторонние шумы во время работы климатической системы;
салон плохо охлаждается;
работа кондиционера сопровождается неприятным запахом;
в системе не хватает хладагента;
агрегат внезапно отключается.
Часто встречающиеся неисправности
Вне зависимости от причины поломки желательно сразу обратиться в автосервис. Для устранения проблемы своими руками требуется оборудование и опыт. Поломки могут иметь разный характер: проблема с герметизацией, коррозия на внутренней поверхности охладительного контура, деформация трубок. Другие поломки: неправильное функционирование компрессора и ЭБУ, поломка радиатора, попадание влаги в систему и др.
Нередко причина нерабочего состояния климатической системы кроется в малом давлении хладагента. Причины скрываются в засоренном радиаторе охлаждения или утечке хладагента. Чаще ломаются трубки под днищем «Митсубиси». Они фиксируются стальными хомутами. В зимний период подвергаются воздействию дорожной грязи и реагентов. Силуминовые трубки от этого разрушаются. Не меньшее негативное влияние загрязнения оказывают на задний испаритель.
Обращение в сервис
Работа мастеров СТО начинается с диагностики, выявления причины сбоя в работе климатической системы. Далее — обслуживание (заправка хладагентом, прочистка контура охлаждения и другие процедуры). Специалисты автосервиса проверяют все узлы системы на работоспособность: испаритель, осушитель, компрессор, уплотнители и трубопровод, терморегулирующий вентиль, компрессор. Наличие укомплектованной материально-технической базы, деталей и опыта позволяет оперативно выявить и устранить неисправность.
Поломанные детали заменяются новыми. Агрегат собирается, тестируется. По необходимости проводится настройка с учетом пожеланий автовладельца.
Способ ремонта заднего контура зависит от причины и характера поломки, выделенного бюджета:
- Заменить магистральные трубки между моторным отсеком и задним испарителем. Способ подходит, когда алюминиевые трубки прогнили насквозь. Для замены используется аналогичный комплект. Долговечность результата не радует, поскольку через пару лет трубки снова сгниют на участках фиксации стальными хомутами к кузову. Преимущество — внешний вид системы останется неизменным.
- Более востребованный и распространенный вариант ремонта. Заключается в замене трубок автокондиционера резиновыми шлангами высокого давления. Шланги специально разработаны для этой цели. Они не боятся перепадов давления, коррозии, реагентов и другого агрессивного воздействия. Служат от 5 лет.
- Отключение заднего кондиционера с установкой заглушки. Простой способ, но не действенный относительно эффективности охлаждения салона. Оставшийся передний кондиционер недостаточно мощный, чтобы обеспечить комфортный микроклимат пассажирам на задних сиденьях. Задний кондиционер отключается на участке гаечного стыка под днищем машины около арки у правого колеса. Отсоединяются магистрали, ведущие ко второму контуру. Вместо магистралей устанавливаются заглушки.
Вне зависимости от выбранного способа ремонта заднего контура в климатической системе «Паджеро» 4 по окончании работ проводится диагностика (тестирование). Далее мастера заправляют автокондиционер фреоном с учетом табличных норм, объема хладагента и масла в компрессоре.
Локальный ремонт заводских шлангов и трубок в заднем контуре не обеспечивает полное устранение проблемы. Ржавчина проедает сразу несколько участков. Аргоновая сварка применяется только при единичных участках, пораженных коррозией. После такого мелкого ремонта уже спустя 2–3 месяца снова придется чинить кондиционер.
Поэтому единственным надежным способом устранения неполадок является замена трубок фреоновыми шлангами. Остается завести их в салон, проложить до испарителя для максимальной износостойкости.
Профилактика
- Своевременный уход за автокондиционером обеспечит поддержание его работоспособности в течение долгого времени. Процедуры:
- Проверка состояния ремня привода на компрессоре автокондиционера. При выявлении износа, повреждения — требуется замена.
- Проверка и по необходимости регулировка натяжения ремня.
- Осмотр шлангов на наличие вздутий, трещин, механических повреждений, расслоения. При наличии подтеканий и повреждений — заменить.
- Осмотр ребер конденсатора, очистка промежутков между ними от насекомых, листьев с помощью продувки сжатым воздухом.
- Раз в месяц запуск кондиционера на 10 минут и более.
Учитывая сложность климатической системы и необходимость в диагностическом оборудовании, обслуживание и ремонт следует проводить только в условиях автосервиса. Своевременное обращение на ТО обеспечит комфорт и безопасность передвижения, исключение расходов на серьезный ремонт.
Дренаж кондиционера паджеро 4
vishek » 26 май 2016, 00:55
Ремонт заднего контура кондиционера
Кирюха » 27 май 2016, 11:10
Ремонт заднего контура кондиционера
игорь » 30 май 2016, 19:11
Кирюха можешь рассказать, показать в каком месте заглушил? У меня тоже ушел за зиму весь фрион, сейчас даже компрессор не включается, полюбому в задний контур выходит. Тоже есть мысля заглушить, но только так чтобы потом при желании можно было восстановить.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а еще может знаешь где то предохранитель на компресор стоит, может его выбило и не включается.
SAM » 30 май 2016, 22:54
игорь писал(а): Кирюха можешь рассказать, показать в каком месте заглушил? У меня тоже ушел за зиму весь фрион, сейчас даже компрессор не включается, полюбому в задний контур выходит. Тоже есть мысля заглушить, но только так чтобы потом при желании можно было восстановить.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а еще может знаешь где то предохранитель на компресор стоит, может его выбило и не включается.
Ремонт заднего контура кондиционера
игорь » 30 май 2016, 23:13
Ремонт заднего контура кондиционера
Кирюха » 31 май 2016, 11:06
Ремонт заднего контура кондиционера
игорь » 31 май 2016, 16:00
Ремонт заднего контура кондиционера
vishek » 31 май 2016, 18:49
Ремонт заднего контура кондиционера
pastr74 » 31 май 2016, 19:49
Ремонт заднего контура кондиционера
mr.maks » 31 май 2016, 21:32
Рекламный блок
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Кто сейчас на форуме
Очистка испарителя кондиционера своими руками
Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.
Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.
Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.
Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.
Кроме зловонного «аромата», такая ситуация таит еще и угрозу для здоровья людей, находящихся в салоне автомобиля. Вдыхание спор грибков и патогенных микроорганизмов приводит к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательных путей. Поэтому вопрос о целесообразности очистки испарителя кондиционера не стоит. Все автовладельцы согласны, что это надо делать, но каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.
Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.
Если транспортное средство эксплуатируется в жарком и влажном климате с частым включением системы климатического контроля, то срок между обслуживанием кондиционера сокращается в два раза. В странах с холодным климатом чистка испарителя требуется реже. Появление неприятного «аромата» является признаком необходимости внепланового обслуживания кондиционера и удаления загрязнения с колониями микроорганизмов с его элементов.
Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.
Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.
Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.
На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:
- включение мотора автомобиля;
- включение кондиционера и установка режима рециркуляции воздуха на максимальное значение мощности;
- установка баллончика в районе печки со стороны переднего пассажирского сиденья и нажатие на клапан (именно там расположен воздухозаборник климатической установки);
- после распыления указанного на этикетке объема аэрозоли закрытие окон, дверей и ожидание указанного в инструкции времени;
- выключение кондиционера и тщательное проветривание салона.
Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.
Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.
Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.
Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:
- снятие приборной панели для обеспечения доступа к печке и испарителю;
- откачивание фреона и при необходимости снятие печки;
- отключение патрубков и датчиков, извлечение испарительного радиатора;
- отмывание грязи с испарителя щеткой и мыльным раствором;
- высушивание очищенной детали и обратная сборка с установкой новых прокладок.
Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.
Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.
Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.
Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.
Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.
Протекают трубки заднего испарителя кондиционера - а можно выйти из ситуации таким путём (в теме)? Mitsubishi Pajero
В машине не охлаждает кондиционер. Выяснилось, что в системе нет фреона. Но так же выяснилось, что протекают две трубки заднего испарителя кондиционера (так весь фреон и утёк). Трубки с кодом 87202D (MR 360726) и 87201D (MR 360714). Одна стоит 3500, вторая стоит 12500. Сервисмен сообщил, что вообще с этими трубками на третьих паджерах бывают эпизодически проблемы - располагаются в неоптимальном месте да и материал фиговенький - гниют.
Внимание, вопрос: Снять эти трубки, залудить, запаять, зачистить, в оплётку одеть. Разве это не будет дешевле и проще? Или может быть вообще шланг всобачить туда армированный - разве такой вариант не прокатит? Платить 16 штук только за запчасти, чета это очень круто получается. Как выходят из положения в таких ситуациях?
Можно поставить шланги. Вопрос в том как исключить выход фреона в месте соединения трубки и шланга. При определенной забитости радиатора (не испарителя), давление в системе может подняться до 18 атм., а фреон как известно выходит очень быстро даже через микроотверстия.
Эти трубки не паяются. Можно, конечно варить аргоном, но если трубка сгнила, то чего там собственно варить?
Да и шланг (хоть армированный, хоть какой) там работать не будет. Вы у себя дома в холодильнике хоть 1 шланг видели?
шланги не пойдут (говорю как бывший слесарь промышленных холодильных установок :) - по молодости, около года проработал, ну соответственно "на левак" чинили и обычные и магазинные холодильники) все трубки либо алюминиевые на соединениях, либо медные на пайке - материал выбран ввиду его гибкости, ибо фреон такая зараза вытекает даже через микро-микротрещенку, задолбался установки паять, все вроде бы припаял и работает и холодит, а через день-два прибегает клиент: "не холодит, но мотор работает" соответственно по новой все швы пропаиваеш заправляеш, так что если менять то только на медные с минимальным количеством соединений, хотя медь через год-два также прохудится ибо окисляется намного быстрее чем алюминий, в связи с чем и выбор автопроизводителей лег на алюминий.
Хм. Хорошо, а если взять штатные трубки (новые) одеть на них оплётку и броню, забить в промежуток между бронеё и трубкой солидолом, трубки предварительно заантикорить. Такое решение потянет на долговечность?
Читайте также: