фольксваген амарок не работает кондиционер

Обновлено: 15.05.2024

Не включается кондиционер volkswagen amarok

Когда на улице поднимается температура, меньше всего хочется застрять в пробке с неисправным кондиционером. Находиться в машине без кондиционера в жаркую погоду опасно, так как автомобиль быстро нагревается. Это опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем, так как возникает риск обезвоживания или теплового удара. Перед поездкой в жаркие дни следует убедиться, что кондиционер находится в хорошем рабочем состоянии. Давайте рассмотрим распространенные причины, по которым автомобильный кондиционер мог перестать охлаждать.

Утечка хладагента

Это одна из распространенных причин, по которой кондиционер в машине может перестать холодить. Причиной утечки могут быть трещины или повреждения резиновых уплотнителей, трубок и шлангов. Через трещины в систему кондиционирования также может проникнуть влага и смешаться с хладагентом. Когда влага и фреон смешиваются, они создают опасную кислотную среду, которая может разъесть систему и вызвать необратимые повреждения.

Повреждение вентилятора

Проблема с компрессором

Компрессор кондиционера поддерживает движение потока фреона в системе. Если компрессор выйдет из строя, то и движение фреона прекратится. Одной из основных причин выхода из строя компрессора является то, что он не использовался в течение долгого времени. У компрессора также могут возникнуть проблемы при заклинивании муфты компрессора. Если муфта застрянет в положении «включено», то кондиционер будет работать непрерывно. Если муфта застрянет в положении «выключено», это будет препятствовать включению компрессора. В таком случае нужно, чтобы механик выяснил, что вызывает проблему с компрессором.

Проблема с конденсатором

Конденсатор играет важную роль в системе кондиционера, он забирает влажный воздух из воздушного компрессора и сбрасывает давление, охлаждает и сжижает воздух. Проще говоря, помогает охладить воздух. Когда кондиционер перестает охлаждать, это может быть признаком неисправного конденсатора.

Проблема с электричеством

Есть несколько факторов, по которым могут возникнуть проблемы с электричеством автомобиля. Это могут быть неисправные переключатели, перегоревший предохранитель, проблема с модулем управления и др. Предохранители могут перегореть, и кондиционер перестанет работать, или плохое соединение электроразъемов может вызвать короткое замыкание, которое легко устранить.

Рекомендуем проводить проверку системы кондиционера до наступления жаркой погоды. Убедитесь, что шланги не изношены, отсутствуют утечки, уровень хладагента хороший, а вентиляторы находятся в исправном рабочем состоянии. Если вы потратите время на проверку кондиционера до начала лета или как только обнаружится проблема, то можно сэкономить немало времени и денег.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:

5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.

Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.

Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.

Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.

Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.

Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.

Upd 14.08.2016г. Спасибо за дополнение, товарищу deeptenk
в общем, в двух словах, раскидали пол авто с электриком на пару, все таки это проводка. В очень хитром месте. Чудом нашли. Реакции на шевеление провода от був до муфты 0, поэтому долго искали. Висит 4,6-4,7 В даже при отключенном двигателе. Муфта молчит. Как только в нужное место тыкаешь — вместо 4,6, -4,7 появляется 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), включаешь кондиционер — задержка в 1 секунду примерно (отрабатывают мозги, датчик давления и БУВ) появляется 12 В и муфта включается. Нужно место куда ткнули отверткой — это контакты на самой муфте, но почти внутри нее, видимо сгнили. Каким раком влияет на БУВ сопротивление с муфты и появляется 4,7 В полный ХЗ ))) Пример на фото (фото не мое, свое еще не делал). Пока прижал металлической скобой из подручных средств. Думаю снимать муфту и паять ))) но что радует 100% причину нашли! В таком месте! На виду! А мы датчики, давления, копаем в глубину только зря.

Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

Может кто подсказать куда копать? Не работает кондиционер, система заправлена, кнопка нажата но толку нет, кондиционер не работает, на фишке что у компрессора нет напряжения, куда копать и где искать неисправность?

Volkswagen Amarok 2H › Бортжурнал › Кондиционер

Volkswagen Amarok 2011, двигатель дизельный 2.0 л., 163 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volkswagen Amarok, 2011

Volkswagen Amarok, 2013

Комментарии 24

Провод к этой фишке;-больное место. У меня два раза был обрыв. Его не видно, только прокалывать, прозванивать.

Еще посмотреть саму фишку. У меня болталась на одном проводе, второй просто перетерся и «отгнил», а когда на яме начали все дергать проверять, ее и увидели что болталась на честном слове. По компу была ошибка «обрыв цепи».

Спасибо, завтра прлверю

На фишке у компрессора не должно быть питания. Там идет импульс. (У меня сейчас такая же проблема, человек на дилере объяснил что эта фишка это не питание). Лучше всего начать со чтения ошибок. Комп показывает низкое ли давление в системе (если низкое компрессор сам пр себе не запустится). Комп покажет если где то обрыв цепи.
Наш компрессор идет так называемый постоянно рабочий.
А вот за то что гонять фрион или нет отвечает клапан, который расположен за фишкой. Этот клапан может быть грязным и просто завис. На фото это как вяглядит клапан, который внутри компрессора (он как бы есть та часть, куда вставляется фишка).
Вариантов может быть много. Желательно начать с компа. Диагностика у дилера стоит рублей 700-800. Либо у любого гаражиста у кого есть диагносиический комп.

Скорее всего либо слишком мало, либо слишком много хладагента и кондей в защиту уходит.

Он перестал работать во время его работы

Может быть где-то утечка и когда уровень хладагента опустился ниже минимума — сработала защита.

Согласен, но он сможет это проверить только добравшись до Большой земли.

Может быть где-то утечка и когда уровень хладагента опустился ниже минимума — сработала защита.

Давление в норме, аппарат для заправки имеется

Подать + и — на фишку муфты кондея пробовал? Если пробовал — холодить начинает? Посторонних звуков нету?

DmitijKonyshev

Давление в норме, аппарат для заправки имеется

Опять же аппарат аппарату рознь. Мне в трех разных конторах заправляли кондей и он не работал. Заправил в итоге в профильном сервисе цифровой станцией и все завелось сразу.

Не врубается компрессор кондиционера (не идёт напряжение на компрессор)

Приветствую всех уважаемых знатоков, прошу вашей помощи!
Начну с предыстории.
В прошлом году осенью, поймал клина компрессор кондиционера, муфта заклинила (в сервисе потом сказали, что что-то там расплавилось).
Причину, почему это произошло, не сказали.
На шроте взяли б/у компрессор и поменяли. Мастера сказали мол, т.к. впереди зима, закачивать фреон смысла нету, типа катайтесь уже до следующего лета и потом закачаете. Хорошо.
Пришла жара и в срочном порядке поехал закачивать фреон. Поехал к человеку, который заполняет кондиционеры.
Первым делом сказал, что нужно проверить, не будет ли уходить фреон, поэтому нужно создать давление, плюс чтобы проверить, будет ли включаться компрессор.
С давлением оказалось всё в порядке, никуда не уходило, а вот сам компрессор (муфта) не срабатывала. Тогда он проверил питание на фишке компрессора и как оказалось не поступало напряжение. и отправил меня к электрику.
Приехав к электрику, он там чё-то покопался, потыкал тестером и приговорил к неисправности БУВ.
Чтобы не тратить деньги на новый БУВ, т.к. гарантию, что виноват во всём БУВ, электрик не дал, поехал на шрот и купил б/у БУВ и поменял его, но проблему это не решило.
Проводку в районе АКБ посмотрел, вроде повреждений никаких нет. Кстати перед этим я кидал провода с АКБ на компрессор и магнит щёлкал. Стало быть сам компрессор рабочий.

Куда ещё можно копать?

Датчик температуры внешнего воздуха наверное исправен, раз показывает на дисплее климы верную наружную температуру?

Вчера тестером проверил, идёт ли на датчик давления фреона напряжение, идёт, но сам датчик проверить я не смог, не знаю как. Может ли из-за его неисправности не идти напряжение на компрессор?
Как можно его проверить?
Фото датчика, который я проверял имеет 4 контакта, это вообще он?

Машина Golf 4, 99 год, 1.8 бенз. климатроник.
Заранее благодарю за любую помощь!

DmitryAutoClimat › Blog › Причины не работы кондиционера VAG группы и других.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

Проблема с кондиционером на Volkswagen Amarok: что делать?

Различные симптомы неисправности кондиционера на вашем Volkswagen Amarok

Вы понимаете, что он уже не очень хорошо работает, например:
Она ходит в качестве первого шага, чтобы наконец не только вернуть влагу и очень быстро устать, либо она идет, но это становится утомительным и слишком долгим, чтобы восстановить подходящую свежесть. Или, что еще проще, это больше не работает.
Первое, о чем следует подумать в это время на вашем Volkswagen Amarok, возможно, слишком низкий заряд бензина. Это может указывать на то, что, скорее всего, есть утечка в цепи. Если это так, мы действительно советуем вам обратиться за консультацией к специалисту, а не делать этого самостоятельно, это может означать большие риски для вашего Volkswagen Amarok и, что более важно, для вашего собственного здоровья.
Этот фактор частично вызван износом времени, но также и качество вашей системы кондиционирования. Подводя итог, если у вас есть более новый Volkswagen Amarok, вас, как правило, гораздо меньше беспокоят проблемы этого типа.
Также спросите себя, поддерживаете ли вы кондиционер в вашем Volkswagen Amarok в хорошем состоянии круглый год.
Другими словами, просто чтобы использовать это время от времени короткие моменты круглый год, которые предотвратят «ржавчину» системы на вашем Volkswagen Amarok. Он потребляет немного больше топлива, но поскольку замена кондиционера обходится намного дороже, вы просто выигрываете в долгосрочной перспективе.

Различные проблемы с кондиционером на вашем Volkswagen Amarok

Теперь давайте посмотрим на различные проблемы, которые вы можете найти на своем Volkswagen Amarok. Вы должны знать, что ваша система кондиционирования воздуха представляет собой очень сложное целое, состоящее из множества частей, которые потенциально могут вызвать поломку.
Прежде всего, как упоминалось выше, возможно, у вас есть утечка газа и в результате у вас больше не будет давления в цепи вашего Volkswagen Amarok.
В той же категории проблем, в то же время возможно, что ваш компрессор не работает. То же самое, что и выше, поэтому невозможно сжать газ, следовательно, большее давление в контуре.
Шкив, прикрепленный к компрессору вашего Volkswagen Amarok, позволяет ему вращаться. Если его разорвать, происходит цепная реакция с остановкой компрессора, а значит, как было сказано выше, больше сжатия газа, больше давления .
Здесь мы понимаем, что все взаимосвязано и что каждый элемент жизненно важен, как и цепная работа, только одно недостающее звено и вся цепочка останавливается.
Другой важный момент, все еще в той же идее, если случайно, наоборот, слишком большое давление чувствуется в цепи, тогда будет активирован датчик, чтобы остановить работу в целях безопасности. Здесь мы можем сравнить работу одного Предохранитель защита электрической цепи вашего Volkswagen Amarok.
На стороне датчика температуры тоже может быть неисправность. Представьте себе, что датчик больше не может определять температуру в вашем Volkswagen Amarok. Логически он не знает, что передать компьютеру в качестве рабочей информации, что приведет к остановке кондиционирования воздуха из-за несогласованности данных. Здесь снова кондиционер будет отключен для безопасности компьютером, чтобы избежать сложных ситуаций, например, когда он считает, что в вашем Volkswagen Amarok жарко, и посылает холод, в то время как это наоборот.
Если вы хотели позвонить профессионалу, вот примерная цена, которую вам следует заплатить:
Если бы вы купили газовый баллон, это стоило бы вам от 40 до 60 евро.
С другой стороны, если вместо этого вам пришлось заменить компрессор, это будет стоить около 350 евро за новый, но гораздо дешевле подержанного - около 150 евро.
Вот набор проблем, с которыми вы можете столкнуться в своем Volkswagen Amarok, как вы заметили, в большинстве случаев рекомендуется вызвать профессионала, чтобы избежать возможных серьезных аварий. Помните, что в случае кондиционирования воздуха вы имеете дело со сжатым газом, что, несомненно, представляет опасность, если вы не предусмотрительны.

Фольксваген амарок не работает кондиционер

Дружественный информатор

а чем китайский от некитайского отличается хладон?
r134a мономер. С ним ничего происходить не может.

Не может ТРВшка зависнуть? Дроссерирования нет - холода нет.

Для "особо одаренных" попроще можно?

Или проверочка как то по иному делается?

Добавлено через 12 минут 29 секунд

Пока все работает и все холодит заехал вчера на сервис.
Станок у них специальный по откачиванию/закачиванию фреона/масла.
Проверили систему - все гуд, положенные для двухзонного климата 700 гр. на месте.
Заменили, заправили новым, 50 гр. масла, и на выходе, мерили эл.термометром, + 4 всего.
Сказали, хорошо, что зимой климат гонял, все в идеале и нет потери фреона.
А масло и фреон тоже нужно менять, т.к. изнашивается и улитучивается легкая фракция, смесь нарушается.

Станок работает в автомате.
1.откачка.
2.очистка системы.
3.заправка.

Лишняя трата денег и времени, затраты по заправке. Можно заварить только аргоном, причем если спец нормальный, сделает на месте, немного поламавшись, для набития цены. "Кто придумает герметик для фриона, сразу станет мультимиллионером.

Добавлено через 14 минут 29 секунд
Аналогичная ситуация, но работает когда захочет. Электроника в полном порядке. ОД ничего найти не смог. Поехал вчера в "гаражи" к настоящим спецам, в течении 3 часов тестировали в различных стадиях и досканально поставили диазноз: механическое зависание клапана (электронная часть отрабатывает полностью). Показали аналогичный клапан в разобраном состоянии. Порекомендовали поездить с переодическим вкл./выкл. режима кондиционирования, климатом не пользоваться. Температура на выходе воздуховода +6, если +4 это нехорошо, или ошибка термометра или проблема с системой, может объмезнуть испаритель.

Почему не работает кондиционер

Почему не работает кондиционер ⇐ SUZUKI

Модератор: Andrew

Определились новые проблемы.
ОКАЗЫВАЕТСЯ.
У меня не работает КОНДИЦИОНЕР.
Попробовал в жару включить кондишн. Лампочка (на панели) загорается. Вентилятор (кондиционера) крутит. Ремень на месте и даже вращается. А тепло с дырок как пёрло так и дует.
В общем, не работает.
Отсюда пришло озарение - почему в сырую погоду (дождь) включение кондиционера не спасало от запотевания стёкол.
Поехал к кондюшникам. Они у нас стоят (уже стоят) на каждой заправке и в каждом "кармане". Тот обшарил систему, движку и. натыкал меня носом в "косяк". Как оказалось - система под давлением. Всё в норме. Проблема в отсутствии провода.(!) Этот Кондюшник нашёл на муфте компрессора, висящий в воздухе контакт - папу, который никуда не подключен. (?) Куда он должен быть подключен - он не знает. Я тоже.

Этот провод (на рисунке - красного цвета) срезан "под корень" на корпусе компрессора. Он включает муфту.
Причём, длинна этого провода порядка 7 см. Один конец его уходит в корпус муфты (тут он и срезан), а второй конец провода через фишку (папа-мама) уходит к этой же муфте со тороны ремня. Фишка - папа висит, а мамы нет вместе с куском провода. Там, где
срезан провод (на корпусе), на самом деле находятся два провода. Второй провод есть и через "папу-маму" идёт в бортовую электромагистраль.
Я расковырял место обрыва провода в компрессоре. Это место в виде гайки залитой смолой и из смолы торчат два провода (у меня теперь один). Добрался до 3х миллиметров этого провода и " на соплях" соединил с висевшим контактом-папой. О ЧУДО. Всё заработало.
Сегодня вооружился паяльником - буду пытаться припаять туда провод неслабого сечения.

А почему никто не спрашивает, как я нашёл то место откуда этот провод идёт к фишке "папа"?
Ведь провод срезан под корень и ровный слой автопыли заровнял всевозможные щели. В общем, я искал минут 40 куда этот висящий провод можно впердолить. только время потерял. На следующее утро, то бишь вчера - подъезжаю к работе, а у крыльца стоит "БРАТЭЛЛА". Такой же белый. 2002год. Ступеньки. На пассажирских дверях кнопочки (стекло). Но с "кочергой". Выходит хозяин. Потрендели. Он купил в октябре прошлого года. Говорит, расход по городу чуть больше 10л.
Вот к нему-то я и заглянул в движку. И тогда выяснилось куда (откуда) растут ноги.
В общем, живём.

Так вот. Возвращаясь к кондиционеру.
Я вот тут думаю. а что если не удасться припаять этот провод? Может бросить напрямую на аккуму? (+)
Или припаять паралельно второму проводу выходящему из компрессора? Тэтстером (ЦЕшкой) промерил, вроде 1/1 никакого сопротивления. Минус наверняка на корпусе.
Народ!
Кто-нибудь врубается в электрику компрессора?
И что там за залитыми смолой проводами? Можно ли вкрутить туда шуруп что бы к нему закрепить провод?
Неохота из за такого тупого обрыва провода заказывать и менять целиком компрессор.

Пикап Volkswagen Amarok выпускался в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах. Затем автомобиль прошел рестайлинг и обновленный производится с 2017 года и по настоящее время. В амарок существуют 3 варианта комплектации — Trendline, Comfortline и Highline с дизельными и бензиновыми двигателя. В нашем материале Вы можете ознакомится с описанием блоков предохранителей и реле фольксваген амарок, их схемами и фотографиями. Отдельно отметим предохранитель на прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Расположение блоков

Для всех моделей фольксваген амарок характерно следующее расположение: главный блок с предохранителями и реле в салоне и блок на крышке аккумуляторной батарее. Но в зависимости от уровня электро оснащенности, возможно размещение как дополнительного блока, так и отдельных элементов, особенно это касается автомобилей выпущенных после 2013 года.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Предохранитель 1 приточного вентилятора -S97- и предохранитель 1 блока управления ABS
Блок предохранителей C -SC-(72/68 предохранителя)
Блок плавких вставок на крышке AКБ (SA)
Блок предохранителей на крышке AКБ (SB)

Блоки в салоне

Главный блок предохранителей

Он находится под панелью приборов со стороны водителя. Для доступа к предохранителям необходимо освободить рычаг блокировки. После этого блок предохранителей можно опустить вниз.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Расположение

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Блок на 72 предохранителя (модели до 2013 года)

Фото пример

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Вариант 1.

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 54 на 15А.

Вариант 2.

В данном варианте за прикуриватель отвечает предохранитель номер 52.

Блок на 68 предохранителя (модели с 2013 года)

10А Насос омывателя

15А Выключатель отопителя и выбора режима работы
Датчик регулирования вентилятора Bitron, передний
Блок управления Climatronic
Блок управления климатической установки
Блок управления системы отслеживания положения а/м
Блок управления АКП

За прикуриватель отвечает предохранитель 43 на 25А.

Дополнительные элементы

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Рядом с рулевой рейкой, может быть расположен дополнительный блок с предохранителями либо отдельные элементы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Назначение элементов

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

40	Выключатель отопителя и выбора режима работы Блок управления климатической установки Приточный вентилятор
40	Блок управления ABS

Блок реле

Он находится на кронштейне, на стороне водителя под панелью приборов. Кронштейн блока реле полностью скрыт панелью приборов. На этом же кронштейне закреплен блок предохранителей SC. Тут так же может находится блок управления бортовой сети, интегрированный в сам кронштейн блока реле / предохранителей (SC).

p, blockquote 21,0,0,1,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Предохранители высокой мощности в виде плавких вставок (SA) расположены под крышкой на аккумуляторе. Он соединён с проводом плюсовой клеммы АКБ. Рядом расположен блок предохранителей (SB), защищённый от попадания воды специальным колпаком.

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Расшифровка SA

Назначение SB

Руководство Фольксваген Амарок

Читайте также: