фольксваген т5 утечка антифриза

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Бездонный расширительный бачок: куда уходит антифриз из системы охлаждения

Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.

Современный антифриз - это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.

Система охлаждения большинства современных легковушек выполнена по замкнутому типу – она не связана напрямую с атмосферой. Деваться антифризу из полностью герметичного контура, казалось бы, некуда. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения мотора, патрубкам и радиаторам. При нагреве антифриза в замкнутом контуре создаётся давление, которое позволяет ещё больше повысить температуру закипания жидкости. Но есть одно «но». Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому, опасному для компонентов системы, срабатывает аварийный клапан в крышке расширительного бачка. Данный процесс сопровождается мгновенным закипанием охлаждайки из-за снижения давления в контуре – лишняя жидкость выплёскивается на дорогу, и клапан снова закрывается. Даже кратковременное открытие клапана сопровождается выбросом паров воды, входящей в состав антифриза. Это – первая и основная причина естественного падения уровня в системе.

По теме

Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.

Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.

А может, течь?

На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.

Шланги и патрубки

Многочисленные шланги и патрубки системы охлаждения двигателя выполняются из резины, которая, как известно, немного «дышит». Постоянная вибрация, воздействие резких перепадов температур и агрессивная среда приводят к появлению микротрещин и утечек. Часто подтекают не сами шланги, а места их соединений с двигателем, радиатором и салонной «печкой».

Радиаторы

Особенно коварны протечки радиаторов – охлаждения двигателя и обогрева салона. Первый почти полностью скрыт от автовладельца – с одной стороны бампером, с другой радиатором кондиционера. Вдобавок он щедро поливается дорожной грязью и реагентами зимой. Понять, что из него сочится антифриз, чрезвычайно трудно. Малейшее повреждение одной из многочисленных трубок приводит к утечке жидкости. Добраться до радиатора «печки» вообще можно, лишь полностью выпотрошив салон машины и демонтировав торпедо. Проблема выявляется по косвенным признакам: сильному запотеванию стёкол изнутри, неприятному запаху и луже под передними ковриками.

По теме

Помпа

Подтекающая помпа – ещё один виновник постоянного падения уровня антифриза в бачке. В процессе работы этой детали изнашивается сальник крыльчатки насоса и жидкость начинает вытекать наружу. Причиной утечки в этом узле может быть «уставшая» уплотнительная прокладка корпуса. Менять насос охлаждающей жидкости рекомендуется при каждой замене комплекта ГРМ.

Корпус термостата

Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом - антифриз может попадать в масло, и наоборот.

Прогар прокладки ГБЦ

Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.

Трещина в блоке

Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.

Уходит антифриз. 9 наиболее вероятных причин

Иногда водители попадают в ситуацию, когда в системе охлаждения (СО) охлаждающая жидкость (ОЖ) оказывается ниже нормы.

В этой статье мы разберем 9 наиболее вероятных причин, почему и куда уходит антифриз из СО. Опытные водители, возможно, ничего нового для себя в статье не найдут, но для новичков, надеемся, эта информация окажется полезной.

1. Испаряется вода

В состав антифриза входит много воды. Когда она испаряется, количество ОЖ в системе уменьшается. Во избежание этого надо периодически проверять уровень антифриза.

Если уровень ОЖ недостаточный, а подтеков нет – в расширительный бачок надо долить дистиллированную воду.

2. Повреждение основного радиатора СО

Часто причиной утечки ОЖ служит поврежденный основной радиатор СО. Установить эту причину можно по подтекам на корпусе узла или луже под машиной.

Повредить радиатор может коррозия на его поверхностях. Также в него мог попасть камень из-под колеса автомобиля.

3. Повреждения радиатора печки

Бывает так, что утечка происходит в радиаторе печки. В результате под ковриком пассажира, сидящего рядом с водителем, накапливается антифриз, а лобовое стекло запотевает.

Если ОЖ утекла из-за негерметичности краника, то на нем будут капли антифриза. Бывают случаи, когда жидкость просачивается через прокладки между радиатором и краником.

4. Повреждения резиновых патрубков и металлических трубок

В СО много резиновых патрубков и металлических трубок. Со временем резина изнашивается и трескается, а металл ржавеет и может лопнуть. Причины этому – частые перепады температур, вибрация, а также агрессивная среда. Поврежденные патрубки и трубы неминуемо приводят к утечке ОЖ в процессе работы автомобиля.

5. Неисправности водяного насоса (помпы)

Иногда протечка антифриза может случиться вследствие изнашивания прокладок в помпе.

Это может произойти из-за их долгого использования или повреждения (например, при сильном затягивании помпы). Если помпа подтекает, то двигатель в месте ее установки будет мокрым.

6. Неисправный термостат

Термостат регулирует циркуляцию антифриза по системе. Со временем его корпус изнашивается и начинает протекать.

7. Повреждения расширительного бачка

В основном корпус расширительного бачка изготавливается из пластмассы. В зависимости от места установки при длительном использовании он может лопнуть или протереться, соприкасаясь с деталями кузова.

Это станет сразу заметно, т. к. бачок (или его часть) будет влажным.

Также причиной падения уровня антифриза может стать неисправная крышка. Дело в том, что внутри нее установлен клапан, который обеспечивает необходимое давление в СО.

Если клапан не работает как надо, то ОЖ будет вытекать наружу после прогрева мотора.

8. Разрыв прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)

Из-за разрыва прокладки ГБЦ (обычно между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения) ОЖ попадает в один из цилиндров. Это приводит к появлению дыма белого цвета из выхлопной трубы и уровень охлаждающей жидкости в бачке снижается.

9. Холодное время года

При минусовых температурах количество антифриза в системе охлаждения несколько уменьшается. Эта проблема актуальна для водителей зимой поздней осенью и ранней весной.

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем;
мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
запах антифриза в салоне;
пена в расширительном бачке;
белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
отопитель перестаёт работать;
температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
Демонтируют головку и прокладку.
Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

Фольксваген т5 утечка антифриза

Добавлено через 5 минут 57 секунд

На четвёртом клапан всасывающий не спроста белёсый налёт.Фото приспособ могу сделать.

Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Я подвал через г- образную трубку.

Добавлено через 6 минут 53 секунды
Дамир я тоже головку варил,почему она треснула я не знаю ,но я тоже её не перегревал.

Фото приспособ было бы здорово!
При установке поверхности шлифовал или достаточно просто дрелью с щеткой пройтись?

Добавлено через 8 минут 10 секунд

Добавлено через 59 секунд
Фотку могу только на выходных(поздно прихожу с работы)

Привет всем!
Заменил на выходных прокладку ГБЦ. Пар после заводки исчез.
Пока наблюдаю за уровнем антифриза и масла. Масло сразу поменял, т.к.
уровень был литра на 2 выше максимума.
Снятие ГБЦ заняло один день, установка два дня.
Много времени ушло на очистку ГБЦ от остатков прокладки.
Также очень тяжело было ставить ГБЦ в сборе на двигатель, весит около 50 кг.
Ставили с отцом, еле еле установили с третей попытки. Тяжело было выровнять ее относительно
блока, ГБЦ не садилась из-за шестерни, ее необходимо провернуть через коленвал немного.

Снимать ГБЦ не очень сложно. Снимаешь впускной коллектор, выпускной, сливаешь антифриз.
Затем отворачиваешь тандемный насос, откручиваешь его патрубки от топливной рампы.
После того как открутил болты ГБЦ, она сниматься не будет, т.к. со стороны коробки передач есть
еще два потайных болта на 13. Они закручены снизу вверх. Чтобы к ним подобраться, надо открутить
поперечную планку, которая держит жгут проводов. ГБЦ в сборе одному вытащить очень тяжело.
Нужно сесть на турбину, приподнять ее и положить на колени и сползти по бамперу. Лучше привязать к ГБЦ веревки и вытащить вдвоем. Перед снятием обязательно отсоединить датчик распредвала сзади около тандема и разьем датчик ОЖ сбоку под топливной рампой.

Перед установкой ГБЦ обязательно заранее закрутить датчик ОЖ, иначе потом придется поработать в качестве хирурга, чтобы закрутить крепление датчика через щели в 2 см и на углублении в 10 см.
Для этого лучше винт и крепление заранее привязать леской.

После снятия я проверил люфт клапанов, он был около 1 мм для выпускных клапанов, что на границе нормы. Я решил не трогать их, т.к. пришлось бы снимать форсунки, все разбирать, менять направляющие. А неизвестно какие мастера это будут делать. Я думаю еще тыщ 150 машина пройдет и на этих направляющих. Шлифовать поверхность тоже не стал, т.к. завод не рекомендует шлифовать ГБЦ без надобности. Я проверил железной линейкой плоскость ГБЦ, она была в норме. Просто почистил без царапин поверхность от старой прокладки и начал собирать все обратно. Болты ГБЦ оставил старые, т.к. длина их была 150 мм как у новых. К тому же оригинальные болты намного крепче на разрыв чем неоригинал, и они пружинят на сотки при затяжке.
Болты ГБЦ затягивал китайским динамометрическим ключом, предварительно откалибровав его при помощи пружинных хозяйственных весов, которые тоже проверил гантелями.
Затянул болты на 60 Нм, затем сделал два доворота на 90 градусов. Затем выровнял везде момент на 100 Нм.
После заводки вначале испугался, т.к. в бачке в антифризе были капли черного масла. Потом догадался, что при снятии ГБЦ все жидкости перемешались. Антифриз поначалу уходил, это заполнялись полости.
Уровень масла был выше максимума, я подумал, что прокладка новая пробивает. Но затем после смены масла и доливки антифриза, уровни больше не менялись. Пара при заводке также не стало.
Прокладку заказал оригинал с одной дыркой, какая и была при снятии, код 070103383M - 3000 р.
Также понадобился черный герметик Corteco HT300C - 210 р. И еще гайки выпускного коллектора посадил на синий фиксатор резьбы Febi 26707 - 320 р. Они почему-то были сильно ослаблены, часть открутилась от руки.
Еще понадобилась головка для откручивания болтов ГБЦ Spline 14 - 150 р.
Также очистителем карбюратора и зубной щеткой почистил форсунки, вроде приемистость увеличилась.
Для информации, за замену прокладки ГБЦ в сервисе запросили 40 т.р.

диагностика системы охлаждение, поиск утечек

Так что если вы обнаруживаете, что уровень в расширительном бачке регулярно понижается, не стоит откладывать поиск места утечки до тех пор, пока польётся ручьём. Диагностика системы охлаждения очень проста: необходимо создать избыточное давление и смотреть, откуда потечёт. Но делать это нужно на хорошо остывшем моторе.

-снимаем патрубок, подводящий ОХ к расширительному бачку, на его место надеваем шланг с насоса, а патрубок затыкаем болтом подходящего диаметра

и создаём порядка 1,5 Кг/см

при бОльшем давлении, кстати, должен сработать клапан в пробке.

-ищем, откуда потечёт

до начала диагностики

во время диагностики

затем посмотрите на обратную сторону блока, с подъёмника или ямы

удачи на дорогах!

72 комментария на «диагностика системы охлаждение, поиск утечек»

снимать головку, а там видно будет

ручной насос тем и хорош, что им случайно не создать избыточного давления:-)

Здравствуйте. а если использовать ручной насос куда вмонтировать манометр?

смотря что за манометр:-)
можно в трубку от насоса к бачку

понимать бы ещё, о каком моторе идёт речь:-)
а вообще на большинстве моторов, устанавливаемых на Г2/Г3 и В3/В4 с карбюратором или моновпрыском, слабым местом является резиновое уплотнение между впускным коллектором и головкой блока. Течёт по задней стенке блока, снизу всё равно не видно.

Машина WV Passat b6 двигатель 2 литра 150 лошадей BVY

увы, не глядя ничего не смогу предположить:-(

golf 2; 1.6 ;Выбило заглушку блока цилиндров(под коллектором),не знаете как лучше её устанавливать,как запрессовывать?снимать ли коллектор?

я правильно понимаю, что заглушка именно в блоке?
Если я правильно понимаю, о чём идёт речь, то менять её достаточно просто, головку снимать нет нужды. Запрессовывать тоже просто: подобрать оправку по диаметру, например, головку из набора инструментов, и забивать молотком. К сожалению описать сложнее, чем сделать:-)

я понимаю, о чём идёт речь, доводилось сталкиваться. Для организации пространства можно открутить привод. Сама заглушка имеет конусную форму, поэтому щелей оставаться не должно, а для равномерности как раз важно правильно подобрать оправку

Вот что меня больше всего и беспокоит, что температура, судя по указателю, выше рабочей: примерно 110 по Цельсию. Я просто боюсь ездить с выключенным отопителем.

а вентилятор на радиаторе включается и выключается?

Включается он, к сожалению, с кнопки. Включаю его при температуре

90 и оставляю до конца поездки (печка так же). Кстати говоря, патрубки малого круга на ощупь значительно горячее патрубков у радиатора.

ну, я не умею ставить диагноз по интернету, слишком много вариантов возможно, извините

Так я и мыслил. Мотор реально перегревается, тестер показывал температуру 105+/-5. Газов нет. Циркуляция действительно не к черту, но отводящий патрубок легко продувается и помпа исправна. Чудес не бывает, но тут действительно какое-то чудо..

а термостат присутствует? Не удалён, случайно, в ходе борьбы с перегревом?:-)

Нет, что Вы) Установлен на днях Wahler на 84 градуса. Открывается и закрывается как положено, даже со стрелкой на приборке все согласуется.

Здравствуйте Яков!
Помогите советом если возможно .
Вытек антифриз ,и мне кажется через расширительный бачок (за кожухом сзади )
Возможно ли это и в чем может быть причина?
Ещё мне сказали что может быть избыточное давление,газы попадают ,два месяца назад я менял прокладку гбц .
vw golf3 ADZ1.8

Добрый день. Позади расширительного бачка отверстие, через которое стравливается избыточное давление. Причин для этого явления может быть несколько. От мелких, типа забитого тонкого шланга между верхним фланцем и расширительным бачком, до кривой плоскости головки блока. Точнее скажет только диагностика

Здравствуйте Яков.Разобрался я с утечкой антифриза ,причина как говорится и ломаного гроша не стоит.отошел предохранитель вентилятора радиатора.
Респект за сайт ,Спасибо за помощь.

давление, оно само по себе коварное, и ищет места, где тоньше:-) Например, шланги рвутся чаще, чем вылетают заглушки. Но возраст автомобиля количество таких мест увеличивает. Не вижу смысла гадать, нужно сделать опрессовку на холодную, и установить точное место

да, и мне эти заглушки всё чаще приходится менять:-(

Здравствуйте! Весь вечер посвятил изучению Вашего сайта и нашел множество очень полезной информации (например, про закладные гайки в Гольф2 и способы их замены) Спасибо, за то, что не просто владеете информацией, полученной, наверняка годами опыта, но еще и делитесь этой информацией!

Собственно, может найдете минуту времени и по моему вопросу-проблеме.
Чуть выше был диалог по поводу перегревающегося Гольф2 с движком 1,3MH.
У меня такой же двигатель, но проблема диаметрально противоположная) Очень, очень долго греется двигатель. То есть, до рабочей температуры (она у меня когда стрелка в центре приборной шкалы) проходит примерно полчаса и больше.
Сильнее всего напрягает тот факт, что скоро зима, но я точно и уверенно помню, что прошлые годы при утреннем запуске проходило буквально 7-10 минут, после чего из печки уже дул достаточно теплый воздух, размораживая стекла. С ужасом думаю, что теперь мне наверно около часа придется прогревать машину.

Что ж, буду копать и копать. Дальше и глубже))
И, конечно, большое спасибо за ответ.

Здравствуйте Яков. Хочу у вас спросить совета. У меня машина Гольф3 АЕЕ, 95год. Прошлую зиму ездил без проблем, температура на панели в норме в салоне тепло,даже печку на полную редко включал.В этом году при движении температура стала падать до 70. Когда стоишь прогревается до 90 и печь дует горячим воздухом, если включить вентилятор печки на 4 скорость, то дует теплым, близким к комнатной температуре, но не горячим, а вентилятор радиатора включается. Перед прошлой зимой поменял резиновые кольца под датчиками тем-ры, из под них чуть капало, перед этой зимой в морозы тоже начало подкапывать(подкапывают только на холодную когда машина стоит). В чем может быть причина? Уровень ОЖ в норме. Может ли воздух попадать через них и создавать проблему?

А может ли быть причина в датчике тем-ры? Один владелец пассата мне сказал что была у него такая же проблема, менял термостат но не помогло, причина оказалась в датчике.

неисправный датчик будет не корректно показывать температуру. Но речь то о том, что показания меняются в жесткой зависимости от режима движения.

во-первых, при 70° ни термостат не откроется, ни вентилятор на радиаторе включиться не должен:-) Так что скорее всего ДТЖ подвирает.
во-вторых, причиной холода в салоне может быть как забитый радиатор отопителя, так и пострадавшие уплотнения заслонок, которые распределют потоки воздуха

ну заслонки же целые, а вот радиатор печки пожалуй почищу

на заслонках есть поролон, он, бывает, в труху превращается:-)

поролон новый! поменял антифриз, и помпу, проблема осталась((( думаю может кока-колой промыть систему?)

значит проблема именно с радиатором отопителя

Обсуждали выше тему по поводу термостата, сегодня до него добрался и оказалось что он не просто залип,а вообще развалился. Поставил новый. Но к сожалению проблема осталась, по трассе выдувает до 70 и ниже.При покупке нового термостата сказали дома проверить его в кипятке. Я проверил, шток из него вылез, а должен ли он самостоятельно задвинуться или же когда он в сборе с корпусом его пружина задвигает по мере остывания?дома я его сам задвигал пальцем когда он остывал то плавно под усилием я его вернул в исходное положение.Может я чего неправильно собрал? Там кроме термостата и фланца (крышка с резиновым кольцом) есть еще какие-то детали?

не надо слушать подобных советчиков. Термостат той конструкции, что ставится на АЕЕ, подразумевает обязательную ответную часть, в крышке термостата. Та в перемычке небольшое углубление, в него и должен упираться шток. Не уверен, что если он вылез просто так, термостат и дальше будет работать корректно.

По поводу недогрева Aee: я тоже столкнулся с этой проблемой (у меня гольф3, 1,6 aee). Когда менял второй по счету термостат из-за остывания двигателя при движении, обратил внимание, что сам термостат внутри корпуса термостата(оригинального) не прижимается плотно к крышке выпуска антифриза на радиатор, т.е. болтается внутри и пропускает антифриз на большой круг. Можно банально проверить во время прогрева двигателя- верхний толстый патрубок должен оставться холодным, в то время, как нижний будет нагреваться. Победил эту ситуацию, заказав термостат вместе с крышкой-фланцем (гейц TH14787K1) Удачи!

Яков, день добрый! Подскажите, кроме оригинала, термостаты каких фирм можно устанавливать и при этом не скрещивать пальцы:)?

Привет Яков, у меня гольф 3 мотор ABU, недавно поменял прокладка головкы, поменял термостат, но все равно трубы растягиваются, собирают газы, и иногда датчик показивает 95 градусов температура воды, поменял даже крышку расширительного бачка, но все равно одно и тоже проблема, на холодном времям антифриз капает от трубы, которое из термостата идет до помпа, скажите пожалуйста что мне делать, извините если хорошо не обьяснил

а в каком состоянии поверхность головки блока и самого блока? Шлифовку проводили, или хотя бы замеры?

да все сделали, поменяли клапаны, протилька тоже сделали, замерыли, все 13

для начала устраните утечку. Система должна быть герметичной.

я залил жидкую штучку, Гера называется, и очень мало течет, два три капли, а когда начинает мотор работать вообще не течет, но шланги раздуваются, открою крышку и все нормально, успокоивается

вот это напрасно:-( Герметики не могут работать выборочно, а затыкают всё подряд.
Проверьте, как свободно продувается тонкий шланг возвратки на расширительный бачок.

а может ли датчик показать что температура воды больше 110? когда водил до 20 км она не поднимался от 90, останавился пять минут завожу и показывает 110, отключаю потом снова завожу и все показывает 90

короче сделали все, но газы из шлангах не отпускается, советуй пожалуйста, можно ли очень маленькую дырочку сделать на крышке? поможет это?

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста надо ли новый термостат проверять в кипятке ? Или просто ставить и не проверять его никак?

Здравствуйте
Подскажите у меня проблема, пассат б5 двигатель AHL 1.6
антифриз уходит в камеру сгорания, под клапонной крышкой эмульсия, в слитом масле эмульсии не было. Поменял прокладку ГБЦ, головку проверили заменил на другую. Ровная трещин нет. Проехал 200 км антифриз снова уходит в камеру и на 2 тысячах оборотов в салоне слышно бульканье.

Добрый вечер, Дмитрий.
Вам делали трудоёмкую работу, требующую знаний и квалификации, но вы ожидаете от меня диагноза по интернету?:-)
Боюсь, разочарую, а диагнозы стараюсь ставить только по результатам инструментальной диагностики.

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Читайте также: