гудит кондиционер калина 2

Обновлено: 16.05.2024

Лада Калина Хэтчбек BUILT WITH PASSION › Бортжурнал › Боремся с шумом кондиционера (Часть 1)

Сегодня речь пойдет о визите к оф. диллеру! Всем известна особенность работы компрессора кондиционера на калинах и грантах (кстати, изучая просторы драйва, оказалось, что не только владельцы авто с шильдиком LADA жалуются на рокот при работе климата — это для тех, кто считает, что наши опять ничего нормально сделать не могут, а вот на иномарках "сверхтехнологии" и ничего никогда не сломается и не побеспокоит)

Кстати климатическая установка на калине 2 от фирмы Visteon — крупнейший производитель автокомпонентов для различных марок автомобилей таких как BMW, FORD и другие…

Так что, учитывая этот факт, сетовать на криворукость отечественной инженерии дело неблагодарное и неблагоразумное. К чему я все это скажите вы? Да к тому, что любая критика должна быть обоснованна. А у нас почему-то каждый 3ий, кто ездил на дедовой убитой пятерке когда-то считает себя экспертом в области отечественного автомобилестроения, и, не вникая в детали и тонкости, выражает всеобъемлющее и часто необоснованное негодование к автомобилю марки LADA. Но не будем о убогих, перейдем, непосредственно к теме!
Все вроде бы хорошо, климат в калине хорошо справляется с поставленной задачей, но посторонние звуки, возникающие при включении компрессора не доставляют удовольствия, при чем звуки эти непостоянны, а возникают время от времени. Об этом уже говорилось и не раз, даже был официальный ответ от Автоваза: На автомобилях LADA Kalina new и Granta более шумная работа кондиционера не является дефектом, это особенность работы данной системы
Кто-то перезаправлял фреон, подливал масло, но проблема остается. На самом деле — это резонирует отводящая трубка.
На днях, я нашел инфу на калинофоруме, что, на новых машинах отводящую трубку (трубопровод) устанавливают с резонатором (внешне выглядит как бочонок) и даже уже была замена по гарантии в Нижнем Новгороде. Спасибо большое за информацию человеку с ником MaxSilovik
Далее будут фотки, но сделанные не мной
Вот так выглядит трубопровод, который стоит у меня:

А вот так выглядит новый- с резонатором:

К новому трубопроводу также необходим дополнительный кронштейн!
Каталожный номер Трубопровода с резонатором : 21900-8120310-20 (отличается от обычного только двумя последними цифрами)
Каталожный номер Кронштейна: 21900-8120102-00
Вооружившись данной информацией я поехал к диллерам! Сразу инженера по гарантии не застал, попал в обед, дождался его, начал повествование про посторонние шумы от кондюка.
Он на это мне сразу ответ:
-Мы знаем об этой проблеме, так у всех, с удовольствием бы ее решили, сам езжу на такой машине, но не знаем как, с завода присылали бумагу, что это конструктивная особенность.
Но я то не просто так пришел руками помахать:
-Я читал письмо Автоваза, и прекрасно вас понимаю, но у меня есть информация, которая позволит нам открыть новые горизонты))
Показал ему фотку нового трубопровода — он удивился, и сказал, что видит его впервые. Также я рассказал о факте замены у оф. диллера по гарантии в Нижнем Новгороде (заказ-наряд MaxSilovik )
Посмотрел и говорит:
-В любом случае нужно связываться с заводом, т.к. у нас есть бумага, о которой было сказано выше, сегодня суббота у них выходной, я им позвоню в свою следующую смену-во вторник по этому вопросу. У нас таких трубок нет на складе это точно, и как заказать их я пока не в курсе.
Но вы ведь читали выше, что каталожные номера и трубки и кронштейна у меня с собой) В общем дал я ему эти номера, и мы воодушевленные общим интересом пошли смотреть в каталоге эти номера. Вбили — не находит, только обычные без цифр "20" на конце.
Говорит:
-Скорее всего даже заказать мы их не можем пока. Нужно ждать.
Для верности решили попробовать заказать с завода запчасть, и о чудо! Номера пробиваются! И трубопровод и кронштейн, а это значит, что запчасти можно заказать и менять.

Так, что договорились до вторника, дабы созвониться с заводом и получить добро на замену! Так что продолжение следует…Надеюсь не придется писать лично на завод и ждать ответа! Следите за БЖ, все расскажу как будет развиваться ситуация!

Гудит кондиционер калина 2

Машина сама поднимает обороты для стабилизации системы при включении мощных энергопотребителей и при этом, как бы, напрягается. Другое дело, гена не справляется с просадкой. Тут копать надо. Вот выдержка из руководства по ремонту.

ГЕНЕРАТОР -ПРОВЕРКА
Для выполнения работы потребуются
помощник, а также:
— мультиметр (в режиме вольтметра
с пределом измерений 15— 20 В);
— стетоскоп технический.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная
лампа заряда аккумуляторной
батареи, проверяем:
— поступление напряжения +12 В на обмотку возбуждения генератора
при включении зажигания (вывод
L разъема генератора);
— натяжение ремня привода генератора.
Рекомендация
Слабое натяжение ремня привода генератора
приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую
мощность и приводит к быстрому
износу ремня. Косвенно проскальзывание
ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время
суток и по свистящему звуку в передней
части двигателя при увеличении оборотов коленчатого вала.
3. Прогреваем двигатель до рабочей
температуры (не менее 80 °С).
4. Включаем все мощные потребители
электроэнергии автомобиля
(обогрев заднего стекла, электровентилятор
отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).
Замечание
Дальнейшую часть работы выполняем
с помощником.
5. Нажимая педаль «газа» и контролируя
работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах
3000—3500 об/мин.
6. Вольтметром измеряем напряжение
на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе
вольтметр должен показать напряжение
не ниже 14 В.
Замечание
Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора
(см. выше), неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе, либо неисправен сам генератор (поиск
и устранение неисправностей регулятора напряжения и других деталей генератора см. ниже в соответствующих
разделах).
7. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр
должен показать напряжение не выше 15,1 В.
Замечание
Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.
8. Стетоскопом по шуму оцениваем
состояние подшипников генератора.
Сильный гул свидетельствует
об износе подшипника или подшипников
(наиболее часто выходит из строя передний подшипник).

В центрефуге стиралки тоже при увеличении оборотов вибрация пропадает.

Второй косяк связанный с кондеем такой, компрессор постоянно включается выключается.В результате при движении с небольшой скоростью машинка дергается, включился компрессор- словно парашут раскрылся сзади, газу прибавил едешь дальше, компрессор выключился-короткий рывок вперед.
и в горку без ручника тронуться почти не реально, мотор не успевает набрать оборотов а машина успевает откатиться назад, хорошо при обгонах не мешает, отключается если сильно газануть.
У знакомого на приоре те же признаки работы кондиционера, но слабее в разы считай не заметно думаю связанно с мощностью мотора, точнее с крутящим моментом на холостых.
Интересно на калинах с 1,6 так же?

компрессор так и работает - циклично. а дёрганье при его включении-выключении связаны с прошивкой. и в приорах так же.

не мучайте себя и машину. прислушайтесь к совету Oskar. возможно в Саратове Вам поможет ezhik04 http://www.lkforum.ru/member.php?u=7175

Компрессор кондиционера работает через механический привод(ремень) от движка напрямую, большой аккомулятор не сыграет никакой роли.
к примеру генератора не хватает для работы электроусилителя при малых оборотах двигателя, и недостающий ток как раз береться с аккомулятора.
Если с полностьью разряженным аккомулятором начать крутить руль, усилитель не включится или будет такая просадка напряжения, что мотор заглохнет.

вентиляторы охлаждения не вибрируют вовсе, вибрирует двигатель, специально открывал капот и смотрел, а если еще фары включить он вообще задыхается.
не троит, пропусков нет, просто крутится с очень большим напрягом, пример -трогаешься и слишком мало нажал педаль газа!

как мне объясним спец по гарантии, при точно таком же вопросе, что это является в следствии большого отбора мощности. на 1,6 такого нет. и это не лечиться

Вообще-то 1.4 мощнее, чем 1.6. И никакой тряски у меня нет. Натужность работы - да, но не более. Наоборот, на форуме жалуются люди с движком 1.6 на подобное проявление вибраций. Штатного гены должно хватать на все потребители тока, если он исправен. Если у него глюк, то сильной просадки напруги не избежать. Отсюда и сильные вибрации из-за снижения оборотов ХХ.

аккумулятор тут ни причем. муфта кондея работает напрямую от двигла. она замыкается и размыкается только посредвом электрического импульса. так что при включении кондея муфта напару с геной начинают тормозить двигло. вот он и задыхается. вот чуть потеплеет, да и денежка появится немного поудй и прошьюсь V6 от Паулюса, думаю хуже точно не станет. а по теплому времени и работу двигла при включенном кондее можно будет проверить как говорится не отходя от кассы.

Gorinich, попробуй прошиться. Обычно дают время покатать прошивку. если не понравится, то все вернут обратно. Так что ты ничего не потеряешь.
Я прошивал люксы с кондеем прошивками Паулюса, никто еще не пожаловался.

Может быть и воспользуюсь предложением. Пока думаю. Просто всегда вспоминаю деда с его поговоркой "не мешай машине работать". :biggrin:

Все таки почему так часто включается вентилятор кондионера. Это просто не удобно. каким образом можно свести количество квлючений вентилятора к минимуму. Если просто его отключить. для чего он вообще нужен,неужели так быстро перегревается там что-то. Help кто знает

отключать нельзя. об этом уже написали.
а чтобы не слышать вентиля совсем, и не только при работе кондиционера, можно установить вот такой приборчик http://www.silich.ru/products/bu_evso

Всем привет ! Прочитал тему с семого начала , моя проблема несколько отличается : пока температура движка нормальная вибрация сносная , но когда начинает сильно греться (в пробках) его трусит очень сильно амплитуда колебаний ХХ от 400 до 900 об\мин . Кто сталкивался стакой ерундой ?

Обрати внимание на РХХ. Если при прочих равных условиях кондёр не докучает, то скорее всего именно он не отрабатывает положенное. Проверь ЭСУД сканером, должна быть ошибка РХХ.
0506
Регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты
0507
Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты
0511
Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна

Если вылезла одна из ошибок и машина на гарантии, то в сервис на замену. Если гарантии нет, то можешь разориться на изделие от GM (

450руб из Калуги). При выборе калужских обрати внимание на упаковку, там много степеней защиты от подделок плюс огромная инструкция (целый талмуд).
http://www.ladakalina.ru/lines/rez/biarmy.jpg

олег Братков
у меня правда 1.6.при отключении муфты кондея двигл раз пять терял обороты,тут мне прислали совет,я как раз переносил бош под полку бардачка,все сделал как посоветовали добрые люди.на стоковой прошиве такого не было,проверяли все,потом прошился-и вот.но залез с паялом и кусачками-вроде все гут

Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако "шаловливая" мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа - массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) - силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.
Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт - не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.
При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно - на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.
Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за "ноль", поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.
А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к "нулю". От этого "нуля" до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле - напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно "нуля" и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на "нуле", и контроллер "увидит", обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТ. ну уменьшилось, с кем не бывает. Там вон какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого "напряжения закрытого состояния", то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали :)
Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию. Короче говоря, обороты "зависли".
Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.о

При включении кондиционера появляется шум и посторонние звуки во внешнем блоке

Если взять во внимание тот факт, что из всей системы кондиционера, в салоне находится только его испаритель, то причин для шума совсем немного.

1. Испаритель негерметичен и мы имеем выход хладагента из системы с характерным шипением. Честно сказать, это очень редкий случай, так как испаритель не испытывает никаких физических воздействий. В него не летят камни, как в конденсор. Поэтому сам по себе он практически никогда не выходит из строя.

Примечание. На простом языке, конденсор — это радиатор, который стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя в подкапотном пространстве. А испаритель — это радиатор, который установлен в салоне автомобиля после салонного фильтра.

Но все же случаи потери герметичности испарителем встречаются. Особенно, когда владелец авто игнорирует установку салонного фильтра или по причине механического повреждения испарителя, например, при замене салонного фильтра или прочих работ, выполняемых в этом районе возле испарителя.

Но для такой причины характерны следующие особенности:

в этом случае весь хладагент очень быстро выйдет из системы и кондиционер перестанет включаться уже в очень ближайшее время
возможно почувствовать запах в салоне

Если Ваш кондиционер включается и шипит уже несколько дней и запаха никакого нет, то это не Ваш случай.

Гудит внутренний блок

Гудит при включеном кондиционере
Основная причина этого — электродвигатель и подшипники вентилятора внутреннего блока.

Если это подшипники, то их необходимо смазать, в случае отсутствия результата их необходимо полностью менять — подшипники, которые встроены в электродвигатель полностью выпресовываются и на их место устанавливаются новые.

Существуют модели электродвигателей неразборного типа, такие двигатели необходимо менять полностью в сборе.

Также попадаются «шумные» и сами двигатели — некачественные изначально или с межвитковым замыканием обмоток, в этом случае его тоже надо менять на исправный.

Гудение при выключеном кондиционере

Как правило, это тихий, чуть заметный днём источник гула, но ночью его слышно достаточно отчётливо, помогает только полное отключение из розетки или автоматом в электрощитке.

Источник этого шума — трансформатор питания.

Этот элемент служит для преобразования напряжения электросети 220 В, в более низкое для питания электронной платы управления кондиционером. Обычно такое явление наблюдается в кондиционерах начального уровня, но иногда возникает даже в сплит системах люкс-класса. Решение этой проблемы — полная замена данной детали на новый трансформатор или электронный модуль питания, благо, что стоимость не так уж велика.

Шипит кондиционер в машине при включении

Вторая и самая главная причина шипения кондиционера — это недостаток хладагента в системе.

Я для наглядности смоделировал такую ситуацию.

В систему кондиционера заправляется строго определенный вес хладагента. Эти данные обычно можно посмотреть на табличке под капотом

Как видим, в леворульный автомобиль заправляется 640 грамм хладагента и 220 мл масла.

Суть эксперимента заключалась в следующем.

300г — кондиционер включился с характерным отчетливым шипением в салоне
640г — кондиционер работает без нареканий

Вот почему шипит кондиционер в машине — недостаток хладагента.

Недостаток хладагента может возникнуть по трем причинам:

Давно не заправляли кондиционер. Примерно, каждые три года даже исправную систему необходимо заправлять, так как хладагент улетучивается из системы.
Система негерметична.
По ошибке или нарочно Вам заправили меньший вес хладагента.

Устранение причин шума кондиционера

Для лучшей наглядности мы приведем несколько примеров поломок, сопровождаемых конкретными звуками, а также рассмотрим наиболее эффективные способы их устранения. В данном случае речь пойдет о самых распространенных ошибках при уходе за техникой, которые очень дорого обходятся пользователям.

Следует помнить, что самостоятельный ремонт климатического оборудования возможен только при незначительных неисправностях. Если вы понимаете, что самостоятельно не сможете устранить поломку, то в таком случае лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Все равно это обойдется дешевле, чем покупать новую сплит-систему.

Загрязнение фильтра кондиционера

При загрязнении внутреннего фильтра не только нарушается нормальная циркуляция воздуха внутри системы, но и могут происходить общие сбои в работе кондиционера.

Это приводит к накоплению льда в медных трубках, в результате чего кондиционер будет громко гудеть, а из его корпуса будет постоянно капать вода.

Промывать фильтр рекомендуется примерно раз в три недели, при этом важно полностью устранить все загрязнения без использования щетки или ершика, поскольку они могут повредить конструкцию

Для полной очистки системы от грязи необходимо промывать фильтры под проточной водой, и только после просушки ставить их обратно. В противном случае из-за регулярных сбоев в системе кондиционер может окончательно сломаться.

Утечка фреона из системы

Даже при регулярном сервисном обслуживании кондиционера может произойти утечка фреона. Нормальный показатель утечки – 2-3% в год, что составляет примерно 150 грамм.

Рекомендуется примерно раз в три года проводить дозаправку агрегата. Это позволит не только как можно быстрее убрать шум кондиционера, но и повысить уровень фреона в системе до необходимого значения.

В некоторых случаях показатели утечки могут превышать установленные нормы, признаком чего становится образование льда и инея на медных трубках и характерный шипящий шум. Игнорирование проблемы приведет к стремительному изнашиванию основных деталей устройства.

Короткий цикл работы кондиционера

Довольно часто возникает ситуация, при которой устройство выключается уже после 15-20 минут непрерывной работы. Причинами ее возникновения может стать как элементарный сбой в настройках, так и поломка платы управления или терморегулятора.

Однако наиболее частой причиной считается загрязнение внешнего радиатора.

Следствием загрязнения радиатора становится перегрев всей системы, что в результате приводит к полному прекращению работы климатического оборудования

Решить проблему загрязнения радиатора можно путем промывки радиатора сильным напором воды. Непродолжительная работа кондиционера также может быть связана с избытком хладагента в системе. Так, вам понадобится измерить рабочее давление в компрессоре, и только в случае перегруженности кондиционера фреоном необходимо произвести слив лишней жидкости.

Лучшее, что вы можете сделать, это своевременно проводить все необходимые процедуры по поддержанию нормальной работы устройства, что позволит предотвратить его преждевременную поломку.

В остальных случаях потребуется квалифицированная помощь мастера, который безошибочно определит тип поломки и быстро восстановит работу вашего кондиционера.

Сборка левыми руками

У дешевых кондиционеров наружный блок может шуметь периодически, при разном режиме работы. Такой «спонтанный» гул или треск появляется из-за того, что «хромает» качество сборки.

[display-posts posts_per_page=»5" exclude_current=»true» offset=»5"]

Для начала разберите корпус и подкрутите все болты и винты крепления. Особое внимание уделите компрессору – он создает максимум вибраций. Между креплениями компрессора и корпусом или каркасом внешнего блока кондиционера должны быть установлены резиновые виброгасители. Если их нет – сделайте прокладки из обычной резины толщиной 4-6 мм.

В бюджетных моделях может отсутствовать теплоизоляция на медных трубках. Из-за этого они могут вибрировать, касаться других деталей и издавать посторонний звук. Купите любую теплоизоляцию соответствующего диаметра и заизолируйте их. Лишним это точно не будет.

Посмотрите, может быть детали внешнего блока где-то соприкасаются или находятся на небольшом расстоянии. В этих местах проложите теплоизоляцию или сделайте прокладки из резины. Закрепите их обычными пластиковыми хомутами-стяжками.

Шумит внешний блок кондиционера

Причина в том, что наружный блок кондиционера закрепляется достаточно близко, в большинстве случае под окном или немного правее него. Шум, издаваемый наружным блоком, неприятен не только хозяину квартиры, но и людям, живущим в соседних квартирах. Подобный шум очень отчетливо слышно в ночное время.

Причины шума следующие:

Не установлены виброгасящие прокладки из резины. Эти прокладки должны находиться между кронштейнами и ножками кондиционера. При помощи виброгасителей вибрация, которая передается от наружного блока на стену, уменьшается;
Болты, при помощи которых кронштейны прикручены к стене дотрагиваются до металлической арматуры стены. Кажется, что трясется вся стенка. Чтобы избавится от проблемы, нужно проделать отверстия где – то рядом и там сделать крепления;
Шумит компрессор кондиционера, он сильно изношен. Если компрессор долго находился в пользовании, и надлежащее обслуживание агрегата не производилось, он начинает издавать шум и вибрацию;

Шум издает вентилятор

Нередко происходит касание защитной решетки и чужих предметов;
Затрагивается лед, когда кондиционер работает в функции обогрева;
Детали конструкции издают короткие нечеткие звуки;
Детали конструкции (крышки, решетки) издают вибрацию и шум, если кондиционер низкой стоимости. Из ситуации выходят путем устранения таких деталей или делают уплотнители;
Детали, которые непосредственно не влияют на функциональность кондиционера, можно спокойно убрать. Они предназначены лишь для красоты.

Это главные причины шума кондиционера и пути выхода из ситуации. Также необходимо знать, что оборудование, находящееся в эксплуатации достаточно длительное время, все равно не будет работать первоклассно, к тому же если корпус выполнен из пластика.
Пожалуйста, оцените статью:

Гудит кондиционер калина 2

Пользователь

Всем привет! На носу жаркий период, но уже сейчас солнышко подогревает не плохо и я. дабы не хватать пыль с улицы включил кондиционер. На улице где-то +15.

После непродолжительной езды я стал слышать подозрительно громкий, как будто вибрирующий, звук. Методом тыка выяснил, что звук от кондюка. Так же выяснили, что на холостую посторонних звуков нет, но стоит ускориться, т.е. поднять обороты, как звук становиться более ярко выраженым.

Думаю в пн буду к дилеру записываться.

Опытный пользователь

Администратор

Элита

Новичок

Элита

Опытный пользователь

Не могу с ориентироваться, может кто подскажет. Какой температуре соответствует это положение.

Элита

Не могу с ориентироваться, может кто подскажет. Какой температуре соответствует это положение.

Опытный пользователь

Я вот думаю может как на 1?

Элита

Пользователь

Элита

Администратор

Элита

Начинающий

Элита

Пользователь

Не могу с ориентироваться, может кто подскажет. Какой температуре соответствует это положение.

Опытный пользователь

Перейти на форум:

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Причины посторонних шумов при работе автокондиционера

Погода в последние десятилетия не устаёт удивлять температурными рекордами. Аномальная жара в летнее время уже становится привычной, пресловутое потепление климата даёт о себе знать всё больше и больше. Наиболее страдающая от зноя категория людей – это, безусловно, водители. Для них пребывание в душном автомобиле, нагревающемся как за счёт работы двигателя, так и по причине аккумуляции солнечного излучения задним и передним стеклом – серьёзное испытание. Возможно, именно поэтому автопроизводители стараются комплектовать климатическим оборудованием даже бюджетные модели авто. Принося спасительную прохладу, автомобильные кондиционеры постепенно становятся стандартом де-факто, помогая водителям пережить летний период с минимальным дискомфортом.

К сожалению, автокондиционер, являясь достаточно сложным техническим устройством, не вечен. При правильном и регулярном уходе и соблюдении элементарных правил эксплуатации он в состоянии исправно служить своему владельцу на протяжении многих лет. Но и в этом случае от поломок не уберечься. Иногда они случаются без каких-либо выраженных симптомов, но чаще всего о приближении беды свидетельствует появление посторонних, ранее не встречавшихся звуков при включении или работе автокондиционера. Научиться правильно интерпретировать такую симптоматику несложно, и именно этому будет посвящена тема данной статьи.

Шум при включении автомобильного кондиционера

Сразу скажем, что климатическая система не является чисто автомобильным оборудованием, поэтому в сервисных центрах и СТО такое оборудование обычно не ремонтируют. Можете не сомневаться, что в случае поломки восстановление работоспособности автокондиционера обойдётся вам в копеечку, а шансы самостоятельного выполнения ремонтных работ крайне низки, даже если вы считаете себя автомобильным гуру. Поэтому так важно при появлении первых признаков неполадок быть в курсе, чем они вызваны с целью принятия оперативного решения.

Разумеется, если кондиционер в машине шумит больше обычного, это следует воспринимать как симптомы, раньше других говорящие о появлении проблем (хотя в некоторых случаях они могут и не являться свидетельством неполадок). Первое, на что нужно обращать внимание в подобных ситуациях – откуда идёт непонятный шум. Определить это бывает несложно, особенно при поднятом капоте. Чаще всего непонятные звуки раздаются со стороны компрессора, что ясно указывает на место, где следует искать проблемы.

Локализация неисправности значительно упрощает поиск непосредственной причины возникновения шума. Но так бывает не всегда: иногда поломки носят частичный характер. Компрессор может продолжать работать, при этом не шуметь, и, тем не менее, не создавать требуемого давления фреона в системе. Нередки случаи, когда устройство функционирует нормально, но герметичность нарушена, и это сказывается на ухудшении эффективности охлаждения. Наконец, к частым поломкам относится неисправность перепускного клапана. В любом случае уточнение места, откуда исходит непонятный шум, ясно указывает на то, где следует искать неприятности.

Причины появления шумов в работе автокондиционера

Если вы выяснили, что источник новых звуков при включении, работе и после выключения климатической системы исходит от компрессора, это может означать несколько вариантов:

Если при работающем силовом агрегате слышен шум компрессора кондиционера автомобиля и после его выключения, это означает, что однозначно есть проблемы у подшипника приводного шкива компрессора. Как говорят в народе, он «посыпался», и именно из-за этого появляется непривычный гул. Полное разрушение подшипника не за горами, а это уже грозит очень серьёзными последствиями, включая обрыв шкива. Существует немало моделей автомобилей, у которых привод от коленвала общий на несколько узлов, включая кондиционер. В таких случаях обрыв ремня – это полная остановка автомобиля. Если вы имеете не «кривые» руки, то стоит просто дождаться, пока кто-нибудь привезёт вам новый ремень, и самостоятельно заменить его. Но большинству автовладельцев придётся выложить немало денег для эвакуации автомобиля к ближайшему автосервису, где предстоит дорогостоящий ремонт. Но и это не самые неприятные последствия: из-за плохого подшипника может сгореть катушка муфты, нарушиться целостность сальника, что приведёт к вытеканию хладагента. Так что, услышав подозрительные звуки, доносящиеся из-под капота и после выключения климатической системы, не мешкайте и меняйте подшипник.
Ещё большие неприятности ожидают вас в случае, когда, включая систему кондиционирования, вы не слышите характерного щелчка, когда электромагнитная муфта входит в зацепление с валом ротора. Проблема может заключаться в отсутствии требуемого давления хладагента в системе (реже – его переизбыток). Датчик контроля давления реагирует на подобные нештатные ситуации отключением компрессора.

Отдельно следует сказать о непривычных звуках, появляющихся только при включении автокондиционера. Об их происхождении опытный автовладелец может судить по характеру звучания. Наиболее часто встречающейся причиной увеличенного уровня шума следует считать загрязнение воздушных фильтров, находящихся внутри основного блока. Увеличение сопротивления штатному потоку воздуха у загрязнённой сетки фильтра и приводит к завихрениям, которые проявляются в виде шума. Чтобы избавиться от него, нужно просто снять фильтры, тщательно их прочистить под тёплой проточной водой, высушить и поставить на штатное место – для этого не нужно отвозить машину в автосервис. Шипение при включении/работе автокондиционера свидетельствует о нехватке фреона.

Способы устранения шумов

В большинстве случаев, даже если вы точно определили, откуда доносится неприятный шум, и догадываетесь, что стало причиной его появления, самостоятельный ремонт автомобильной системы кондиционирования практически нереален. Даже если вы считаете себя автомобильным гуру, ремонт кондиционера может оказаться вам не по зубам. Грохот, шум, гул или свист кондиционера в машине при включении климатической системы говорят о том, что компрессор уже не может работать в нормальном режиме. Состояние «больного» можно облегчить, например, долив немного масла в компрессор. Именно так и поступают многие автовладельцы. Увы, тем самым они только отсрочивают кончину этого важнейшего узла автомобильного кондиционера.

А его полная замена обойдётся вам в копеечку: стоимость восстановления работоспособности может достигать 1000 долларов, что сравнимо со стоимостью всего кондиционера. Удивляться здесь нечему: профессионалам придётся полностью разбирать компрессор, производить его чистку/промывку, менять ресивер-осушитель, заниматься заменой масла и хладагента. В запущенных случаях, когда вы на протяжении длительного времени старались «не замечать» подозрительных звуков при работе системы кондиционирования, металлическая стружка, образующаяся при движении цилиндров компрессора, может попасть в терморегулирующий вентиль. В таких случаях менять придётся и его, поскольку этот узел неремонтопригоден.

Нарушение целостности подшипника может привести к возникновению люфта, неприятным последствием чего может стать стачивание алюминия со стенок компрессионных камер. В результате в систему попадает графит, который следует тщательно вымыть и вычистить. Обязательным промывание системы под большим давлением становится при возникновении больших люфтов. В таких случаях без демонтажа кондиционера не обойтись, и это тоже дорогостоящая операция с заменой ресивера-осушителя на новый.

Когда шум исходит от муфты и при выключенном автомобильном кондиционере, это означает, что «гуляет» ремень компрессора. Как правило, такая неприятность сопровождается появлением неприятных запахов, гари. Чтобы не усугублять ситуацию, ремень рекомендуется до посещения автосервиса снять (или обрезать, что намного проще). Если шкив оказался общим приводом для разных автомобильных узлов, возможность продолжить движение до ближайшей СТО появится, если найти короткий ремень (например, с такой же модели автомобиля, не оборудованного кондиционером). Если такой возможности нет – придётся ждать подкрепления в виде эвакуатора или буксира.

Например, если вы – владелец машины Пежо 308, на вопрос, почему шумит кондиционер при выключенной системе кондиционирования, имеется вполне конкретный ответ – износ ремня привода компрессора, который совмещён с ГРМ и приводом гидроусилителя.

Ещё один тонкий момент, который следует учитывать при самостоятельной замене сальника компрессора – вам потребуется выполнить операцию регулировки зазоров между фиксирующей пластиной и шкивом. Используя специальные регулировочные шайбы, сделать это непосредственно на автомобиле нереально. По этой причине большинство автосервисов отказываются выполнять операцию замены сальника без демонтажа компрессора, что, естественно, удорожает ремонт. В любом случае, чтобы снять повреждённый сальник и установить новый, потребуется демонтаж всей передней части компрессора.

Если шум появился из-за уменьшения давления хладагента в системе, причиной утечки фреона может стать потеря герметичности в месте соединения двух частей компрессора. Обычно здесь используются уплотнители двух разновидностей:

классический O-Ring, характеризующийся большой толщиной;
армированная достаточно тонкая прокладка.

Понятно, что для замены прокладки придётся снимать весь компрессор, и самостоятельно это сделать вам вряд ли удастся по описанным выше причинам. Если возникли сомнения относительно того, что в появлении посторонних шумов виноват компрессор, можно выполнить следующую дополнительную проверку: попробовать снять фильтр салона, после чего включить автокондиционер. Если шипение, которое вас так раздражало, пропало – вам повезло, кондиционер здесь действительно не виноват.

Так или иначе, при возникновении шума в салоне при включении кондиционера следует понимать, что это предвестник более серьёзных неприятностей, и проблему следует решать незамедлительно. Иначе вы рискуете остаться на лето без источника спасительной прохлады.

Тема: Кондиционер. Калина. Слабо холодит. Шипит.

Кондиционер. Калина. Слабо холодит. Шипит.

Описываю ситуацию, надеюсь на помощь!

На Калине с приоровским движком, кондиционер, скорее всего, панасоник, заводской, наблюдается проблема.
Стал холодить почти никак. Есть диагностический сканер, который умеет работать с ее отопителем и показывает параметры в том числе кондиционера, в частности, температуру испарителя.
Итак, что наблюдаем:
1. Температура испарителя на холостом ходу порядка 19, при забортной теплой погоде, то есть разница - 5-10 градусов. На аналогичной Калине с исправным - температура испарителя 2 градуса.
2. Муфта срабатывает судя по всему, вентилятор на конденсаторе работает.
3. При включении слышится журчание и шипение.
4. Ездил на диагностику - там было самое интересное! Подключили автомат (большой аппарат такой, который, видимо все и заправляет-тестирует), сказали, что давление в норме и все вообще хорошо, и надо просто почистить радиатор. Показали, что греется магистраль высокого давления, и, по-моему, она действительно тогда грелась (не был тогда еще в теме, не помню точно).
У машины пробег 30т.км., радиатор с виду совершенно нормальный. НО. После этого (диагностики) она начала холодить, и некоторое время работала нормально. Как будто они что-то там дернули и она раскочегарилась.
Потом стала опять холодить хуже. НО! Температура испарителя на ходу постепенно падает, и доходила даже до 3-4 градусов.
Сейчас на холостых трубка толстая чуть прохладная, а тонкая - чуть теплая (именно чуть).
И опять 19 градусов испаритель и журчит. Если газу добавить, падает до 17

Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Хотя бы к чему готовиться, потому что машина на грани гарантии, я уже почти забил на нее, но еще есть шанс по гарантии все сделать, может это быть компрессор или еще что дорогое? Или не заморачиваться и уже спокойно обслуживать всё без переплат официальному дилеру?

Вы что сказать хотите всем этим?)
Кондиционер очевидно неисправен, прошу помочь разобраться, в ответ что то вообще не по теме.
Смысл так отвечать?

По теме: я грешу на недостаток фреона или на трв. . На компрессор вроде не похоже?

Нормальный радиатор не в смысле утечек, а в смысле загрязненности. Ну, понятно, что визуально не все можно определить, но у меня 2 почти одинаковые машины, поэтому я могу простым сравнением что-то выявить.
У второй, с работающим кондиционером, машины - пробег 60т.км., радиатор, очевидно, визуально, грязнее. Но холодит отменно. Температура испарителя в любую погоду по сканеру - +2 градуса, отсюда, кстати, и взял, что так должно + форумы по Калине. А, и кстати, еще у двух товарищей Калины с кондиционерами. Та же песня. По сканеру - +2-+4 градуса на испарителе.
На этой - 30т.км, с виду все, конечно, чище и опрятнее, но не работает. Испаритель охлаждается крайне уныло.
Но самое главное - я так понимаю, что если бы была проблема в радиаторе (конденсаторе), то трубка высокого давления, которая идет в испаритель, была бы горячая чрезмерно, а она - чуть теплая. Ну, градусов 32-35 (чуть холоднее человеческого тела) я бы дал по ощущениям, при температуре на улице 22 градуса (вечер, после дождя).
Испаритель при этом 17-19 градусов (по тестеру, который параметры отопителя умеет считывать), воздух идет при включении рециркуляции(!) такой же, может быть чуть холоднее (в силу самовнушения, или разницы на испарителе в 5 градусов, уж не знаю), как без кондиционера =)

И главное - перетекание и булькание это в районе торпедо. Слышится очень отчетливо.

И мысли пока такие - или компрессор гонять перестал, или ТРВ засорился и системе не дает циркулировать нормально, или хладагента мало.

Скажите, а компрессор либо работает, либо нет, или может работать "слегка"? Есть у него "промежуточные" состояния?

Почему не работает кондиционер на Калине? Несколько решений проблемы. Инструкция по управлению отопителем с кондиционером и принцип его работы в калине

На автомобилях LADA устанавливается кондиционер воздуха компрессорного типа. В процессе эксплуатации в работе климатической системы могут появиться неисправности (не включается, шумим, гудит или плохо охлаждает,). Если вы столкнулись с подобными проблемами, определить причину поломки можно своими руками.

1 – конденсатор; 2 – трубопровод, соединяющий компрессор с испарителем; 3 – трубопровод, соединяющий конденсатор с испарителем; 4 – трубопровод, соединяющий компрессор с испарителем; 5 – терморегулирующий вентиль; 6 – испаритель; 7 – компрессор; 8 – трубопровод, соединяющий компрессор с конденсатором; 9 – датчик давления.

Устройство кондиционера на всех современных автомобилях LADA (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина и Нива 4х4) не имеет принципиальных отличий. Поэтому проверка его работы выполняется аналогичным образом.

Принцип работы кондиционера на Калине и схема движения хладагента

Система охлаждения Лада Калина 8 кл и других моделей схожа по конструкции. Компрессор, обеспечивающий работу системы, расположен на БЦ двигателя с 8 кл и др., и работает при вращении ремня. Регулируется температура в салоне с помощью специальной ручки на панели климат-контроля.

Схема работы автокондиционенра

Автокондиционер как для 8 кл моторов, так и для остальных, представляет собой герметичную систему, которая заполнена хладагентом. Функционирует агрегат за счет вращения ремня. Находящийся в компрессоре фреон сильно нагревается благодаря высокому давлению и по трубопроводу поступает в отопитель кондиционера, где он остывает. Охлаждается газ благодаря вентилятору, который начинает работать вместе компрессором.

Охладившись, фреон конденсируется и переходит в жидкое состояние, а затем поступает в ресивер-осушитель. Далее хладагент проходит через терморегулирующий вентиль и поступает в испаритель. Здесь он превращается в газ и сильно охлаждается. При этом он охлаждает испаритель. Благодаря вентилятору охлажденный воздух сдувается с испарителя и поступает в салон. Холодный хладагент возвращается в компрессор. Так процесс повторяется по кругу (автор видео — L0RlC).

Распространенные неисправности

Если система охлаждения работает исправно, то во время включения основного устройства раздается щелчок, в противном случае, она неисправна. Существует несколько признаков, которые дают возможность определить причину, почему не работает кондиционер. Порой помогает чистка кондиционера. Для этого необходимо снять радиатор и почистить его и все патрубки. Можно не снимать радиатор, а прокачать всю систему.

Причины и способы устранения

Если при включении в муфте появляются посторонние звуки, и она греется, причина в подшипнике, который следует заменить. Порой щелчок слышен, но воздух в салоне не становится прохладным, это означает, что кондиционер работает в холостую, требуется диагностика опытного механика.

Если отсутствует щелчок после включения, возможны следующие причины:

утечка фреона, из-за которой блокируется система кондиционирования;
перегорела обмотка катушки;
неисправен датчик давления;
сгорел предохранитель муфты;
поломан датчик температуры испарителя;
обрыв с сети электропитания;
поломано реле;
блокируется управление мотором, из-за чего не включается компрессор.

Причиной выхода из строя компрессора может стать легкое и свободное вращение муфты, при котором слышны посторонние звуки. Внутреннюю часть компрессора не ремонтируют, а меняют агрегат новым в сборе.

Защитный механизм кондиционера так устроен, что при перегреве он отключается. Если это произошло во время движения, то нужно подождать, пока потоки воздуха снизят температуру и агрегат снова сможет включиться. Если при заведенном 8 клапаном моторе постоянно крутится вентилятор, специалисты советуют отключить датчик давления фреона. При этом вентилятор работает в нормальном режиме, а причиной непрерывной его работы на 8 кл моторе является поломанный датчик. Его меняют вместе с уплотнителем.

Как проверить работу кондиционера

При включении кондиционера:

должен быть щелчок — это прижимной диск под действием электромагнитной муфты входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.
должен включиться электровентилятор системы охлаждения (как проверить вентилятор)
температура воздуха, выходящего из воздуховодов, должна понижаться. Если из дефлекторов не идет холодный воздух, следует проверить состояние ремня привода вспомогательных агрегатов.

Если во время включения кондиционера нет щелчка, то возможны следующие причины:

утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора.
неисправен датчик давления в системе.
неисправности в электрических цепях, проверьте предохранители и реле (блок предохранителей: XRAY, Vesta, Largus, Granta, Priora, Kalina, Lada 4×4).
обрыв электрической цепи обмотки катушки электромагнитной муфты.
блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура ОЖ, сел АКБ) заблокировал включение компрессора.

Если в работе кондиционера есть посторонние шумы (шумит, гудит, трещит

и т.д.), это могут быть признаки начала разрушения подшипника муфты кондиционера. В этом случае она может греться или могут появиться запахи гари.

Если муфта вращается легко и свободно, но все равно есть шум при включении кондиционера

или даже глохнет двигатель, то скорее всего, заклинило компрессор. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит (только замена).

Если муфта легко вращает вал компрессора, а прохладного воздуха нет

. В этом случае только кажется, что компрессор работает, а в действительности он ничего не перекачивает. Определить причину в этом случае может только опытный специалист.

Также причиной плохой работы кондиционера (дует еле прохладный воздух

) может быть загрязнение конденсатора (радиатора кондиционера). Не забывайте регулярно проводить обслуживание системы кондиционирования.

Если плохо дует воздух

, проверьте воздушный фильтр салона.

Все работы связанные с обслуживанием, ремонтом, демонтажем элементов системы кондиционирования, проводите по возможности в специализированных сервисных центрах. Попадание хладагента на кожу вызывает сильное обморожение! Самостоятельно рекомендуется выполнять только чистку кондиционера.

Прежде чем начать заправку, необходимо избавиться от влаги и воздуха с помощью вакуумного насоса.

Для Лады Калина рекомендуется приобрести фреон R-134а. Для заправки пользуются специальным заправочном набором, имеющий два шланга и шариковый клапан.

Заправка климат-системы фреоном состоит из последовательности действий:

Машину нужно поставить на ручник и включить нейтралку.
Перед тем, как присоединить шланг заправочного комплекта к отверстию низкого давления, его нужно очистить от загрязнений.
Когда шланг будет присоединен, нужно завести двигатель.
Второй шланг следует присоединить к баллону с фреоном.
Во время заправки нужно нажимать педаль газа, чтобы хладагент равномерно распределился по системе кондиционирования. В салон должен пойти охлажденный воздух.
Когда заправка окончена, сняв шланг с отверстия низкого давления, нужно закрутить крышку.

На этом заправка фреоном завершена. Теперь необходимо включить автокондиционер и проверить, как он работает.

Признаки неисправности подшипника автокондиционера

Основным признаком является посторонний шум, гул при запуске двигателя. Он может быть непостоянным, появляться только до или после прогрева мотора. При включении автокондиционера шум может пропадать.

Как понять, что гудит именно подшипник компрессора?

Громкость гула постепенно увеличивается. Если сначала его еле слышно, то уже через 1-2 тыс. км пробега (или меньше) он становится хорошо различимым. Постепенно гул становится довольно громким. То, как быстро он будет нарастать, зависит от степени и скорости износа, условий эксплуатации. С гудящим подшипником можно проездить и 5 тыс. км, а можно не протянуть и 500 км.

Работа навесного оборудования влияет на гул (если на компрессор не идет отдельный ремень). Лучше всего это заметно по ГУРу. Если выкручивать колеса вправо и влево, пока автомобиль стоит на месте (или едет с малой скоростью), гул будет изменяться, становиться громче, немного выше.

Источник звука. Если открыть капот при заведенном двигателе, установить источник звука проще даже при плотной компоновке в подкапотном пространстве. Если он идет от участка, где установлена электромагнитная муфта и расположен шкив, вероятнее всего, шумит именно подшипник автокондиционера. Если его видно, можно обратить внимание на то, как он вращается: подергивания, заметная вибрация указывают на серьезный износ.

Признаки неисправности кондиционера

Кондиционер и вся система кондиционирования считается исправной, если при включении основного устройства слышен щелчок. Автомеханики выделяют несколько признаков, почему не работает кондиционер на Лада Калина. Неисправности легко можно устранить своими руками. Если агрегат включался без перебоя, при этом муфта издает посторонние звуки и греется, причина такой поломки связана с подшипником. Ремонт кондиционера в данной ситуации предусматривает замену детали.

Если щелчок не слышен, возможны следующие неполадки:

утечка хладагента, которая способствует блокировке системы управления (это основная причина, почему на Калине не включается компрессор);
неисправность датчика давления;
сгорела обмотка катушки;
не включается компрессор из-за блокировки управления мотором.

Почему не работает кондиционер на Калине? Несколько решений проблемы

Диагностическая процедура выявления причины, почему не работает кондиционер на Калине, затруднена конструктивной особенностью его расположения в салоне. Для того, чтобы визуально осмотреть все компоненты кондиционера, необходимо разобрать «торпедо» практически полностью, а это не один десяток саморезов. Правда, кондиционер устанавливают только на «люксовую» комплектацию «Калины» и на «Калину 2», модель второго поколения ЛАДА 1119.

Кондиционер на Калине может не работать по нескольким причинам:

сбои в работе датчика контроля за температурой в испарителе;

Главные компоненты системы

Система кондиционирования в Ладе Калина включает в себя различные компоненты, одним из которых является конденсатор. Это устройство находится перед радиатором охлаждения мотора в соответствующем отсеке. Он фиксируется кронштейнами. Его соты сделаны из алюминиевых трубок, в которых предусмотрены продольные перегородки и ребра, улучшающие теплоотдачу.

Бачки сделаны из алюминия и оснащены фланцами, которые подсоединяются к трубопроводам. У каждого бачка есть секции. При включении кондиционера запускает вентилятор, что способствует улучшению теплообмена и снижению давления в системе. Если деталь не работает, проводится ремонт конденсатора.

Салонный фильтр следует периодически менять

Рекомендуется весной промывать ребра А и Б агрегата от грязи, которая скопилась на его поверхности. Подобная профилактика улучшает теплообмен, снижая давление и увеличивая эксплуатационный срок всей системы конденсирования.

Нельзя мыть конденсатор специальными установками, выпускающими струю воды под высоким давлением, иначе пластины с тонкими стенами могут повредиться. Использование подобного метода промывки приводит к частой замене конденсатора. Связано это с тем, что он первый попадает под поток реагентов и камешков.

Если герметичность конденсатора нарушена из-за коррозии, ремонт будет стоить дорого. Давление в системе летом может доходить до 25-28 бар. При этом учитывается сложная структура трубки. Каналы, имеющиеся внутри конденсатора, из-за проведения сварочных работ могут быть перекрыты. Такой ремонт приводит к снижению рассеиваемой мощности и ухудшению работы кондиционера. Автомеханики в данной ситуации рекомендуют устанавливать новый конденсатор.

Особенности конструкции клапана и испарителя

Испаритель находится в блоке кондиционера и представлен в виде алюминиевых трубочек с ребрами. Последние элементы улучшают теплообмен. Когда салонный вентилятор включается, воздушные массы обдувают трубки испарителя. Воздух, охлаждаясь, поддается в салон. Внизу испарителя расположены поддон и дренажное отверстие, которое предназначено для отвода лишней влаги из салона Лады Калина. Поэтому данное отверстие должно быть свободным.

Другим не менее важным элементом системы кондиционирования считается терморегулирующий клапан, который находится в корпусе испарителя. Хладагент, проходя через отверстие, снижает давление и начинает кипеть. В корпусе клапана имеется регулирующий элемент, который изменяет проходное сечение отверстия с учетом:

Если при ремонте либо замене деталей системы кондиционирования был открыт хотя бы 1 узел, ресивер нужно заменить новым. В противном случае при заправке системы хладагент не будет осушаться. Внутри кондиционера могут сформироваться кислоты, разрушающие детали основного устройства.

Поиск и исправление

1.Проверьте давление в системе, если оно ниже допустимой отметки в 2 бар, кондиционер может работать, однако, воздух будет теплым или недостаточно прохладным. 2.Также бывает и такое, что температура окружающей среды менее +3 градуса по цельсию ведь при достижении минимального температурного порога кондиционер перестает охлаждать. 3. Проверяем предохранитель муфты в слоте F24 и реле K12. Проведите визуальный осмотр, предохранитель должен быть целым и его посадочное место не должно иметь следов окисления и других отклонений. Попробуйте пошевелить реле, и если проблема в этом, кондиционер может начать работать. Но учтите, если все-таки это и было причиной, то стоит провести ремонт, иначе рабочее реле может подвести в самый неподходящий момент. 4. Возможно перегорела муфта, и кондиционер из-за этого отказывается работать. Если клинит сам компрессор, будут слышны специфические щелчки и муфта будет свободно вращаться. 5. Если «кондишн» работает, но не дает теплый или горячий воздух, то причиной может быть и низкий уровень фреона. Такое случается при утечке через не плотности в соединениях. В таком случае в систему заливают специальную жидкость, которая светится при попадании на нее УФ-лучей. Утечку обнаруживают и исправляют, и следом систему заправляют фреоном.

Если поиск неисправностей кондиционера не дал результатов, советую обратиться к специалистам, при наличии необходимого спецоборудования они без труда найдут причину и довольно быстро ее устранят.

Читайте также: