как поставить кондиционер на москвич 2141

Обновлено: 16.05.2024

Москвич Святогор › Бортжурнал › Кондиционер. Теперь в прохладе.

С краником давно уже разобрались, а комфорта летом не добавилось. Решение — кондиционер.
Но где его взять?
Это уже был следующий, весьма трудоемкий этап модернизации авто.
Все знают про комплекты Висма и Висма2 для а\м Москвич 2141. Я тоже узнал. Позвонил… Ответили. :-)
Сказали, что продали последнюю неделю назад за 38тысч, и добавили, что больше на 2141 делать комплекты кондиционеров не будут. Печально…

Грустил не долго, прочитав отзывы тех, кто успел попользоваться этими кондеями. И стал искать пути решения поставленной задачи. О кондике фирмы Diavia я вообще даже и не мечтал…
________________

Разработка
________________

Хорошо, что есть интеренет! Перечитал огромное количество фотоотчетов об установке на 41й кондика. Вариантов много… На форумах всё есть, кому надо, найдет… :-)
Порылся в ветках форумов, где люди спорили о нужности и не нужности кондиционера в машине в принципе. О его конструктивных особенностях… Собирал инфу ото всюду… Итог изысканий — собирать эту систему придется самому. Опять печаль…
Что ж, легкий путь — не наш путь! :-) Вооружившись линейкой, карандашом и листом бумаги формата А4, открыл капот и снял почти все размеры приямка, где установлены бачок омывателя, привод стеклоочистителя и вентилятор печки. Там же жил и ревун охранки… Снятые мерки были перенесены на бумагу.
Стоит отметить, что при снятии мерок ничего не разбиралось и не демонтировалось. Машина находилась в повседневной эксплуатации, что не позволяло ее частично разобрать для более точных замеров.
Затем были на бумаге отрисованы эскизы климатического блока…
На основании собранной информации о климатических системах автомобилей была проработатна вся конструкция моей системы. За исходник была взята конструкция климатического блока а\м ВАЗ… Тоже можно найти информацию, если поискать…
Важно было выяснить как этот блок распределяет воздух, и постараться повторить эту систему самостоятельно.
А именно: Поступающий с улицы воздух, должен пройти через фильтр, разогнан вентилятором и подан на испаритель, и далее на радиатор печки, а затем в систему заслонок. Также должна быть предусмотрена возможность забора воздуха из салона — рециркуляция. Его можно и не фильтровать.
Т.е. таким образом были сформулированы ТУ на разработку своей системы.
Дополнительные условия — Система должна:
1. Монтироваться на а\м без изменения конструкции моторного щита / салонного щита.
2. Иметь возможность для периодического обслуживания испарителя (обработка антибактериальными составами) без разгерметизации гидравлического контура.
3. Использовать доступные в продаже и относительно недорогие элементы. Таковыми в моем случае являются эл.вентилятор (а\м "Приора"),

эл.привод заслонки рециркуляции (а\м "ШевиНива"),

воздушный фильтр (а\м "Шевинива"/"Калина"),

эл.приводной краник печки (а\м "Волга")

Тех.задание есть. Ясно и каким образом вся система будет устанавливаться в автомобиль. Это штатный урезанный климатический блок а\м "москвич" 2141.

Т.е. гидравлический контур теплоносителя для отопителя остается не изменным, заменяется только ручной краник на электроприводный.

И система заслонок также остается неизменной.
Из чего же делать? Из металла — сложно и достаточно большой вес. Плюс ко всему — теплопотери будут огромными. Потребуется серьезная теплоизоляция, еще больше увеличивающая вес системы…
Стекловолокно. Хорошая альтернатива. Но я с ним еще не работал. Ничего о нем не знаю…
Блин, хоть из фанеры лепи!
Помогла хорошая знакомая (ник на Drive2 — Vampa ).
Есть такой замечательный пластик, который в своей работе используют рекламщики… Я не специалист по пластмассам. У кого есть знакомые в рекламном бизнесе, обратитесь к ним за получением консультаций. :-)
Мне важно было то, что материал обеспечивает достаточную теплоизоляцию. Не идеальную, и даже не хорошую, но достаточную. Т.е. потребуется дополнительная теплоизоляция системы.
Проверив надежность склеиваемых швов и их прочность, остановился на этом материале.
____________________

Макетирование.
____________________

Теперь самый сложный этап — создание "концепта". Т.е. простейшим способом воссоздать конечный результат, чтобы увидеть то, что потребует дополнительной проработки… устранения косяков. :-)
Из упаковочного картона, путем подгонки "по месту", изготовил макет надстройки на печку.

На этой фотке только часть макета. За кадром осталась заслонка и крышка. Но это не важно для понимания сути. :-)
Также на данном этапе изготавливались макеты нагнетателя (вентилятор), и канала рециркуляции (последний требовал точной подгонки углов наклона входного фланца).
Вот пожалуй и все макетирование. Оно заняло достаточно много времени — неделю (после работы). И всё равно ошибки при исполнении в материале были… :-(
__________________

Изготовление.
__________________

Раскройка материала производилась обычным ножом для резки линолиеума. Режется этот пластик очень легко и точность реза зависит от качества ножа. Если лезвие под нагрузкой не "играет" в разные стороны, то рез очень точный и подгонки не требует. К сожалению, далеко не все ддетали получались без подгонки. Но подгонка тоже не сложна. Шкурка со средним зерном легко исправляла дефекты линии реза.
Размеры с макета переносились на пластик с учетом толщины пластика. Т.е. где то нужно было уменьшить наносимый размер, где то увеличить… И постепенно выстраивалась вся конструкция.

Примерка проводилась уже на подготовленной печке (со срезанной верхней частью)

Как раз на этом этапе и обнаружились некоторые "просчеты". Верхнюю крышку и блок воздушной заслонки пришлось переделывать, исправлять. Слишком большая высота конструкции получилась, выступала над задним уплотнителем капота почти на 3см, что ну никак не позволило бы закрыть его (капот). :-)
Затем был подготовлен салонный щит под канал рециркуляции. Высверлено "окно" и армированно со стороны салона рамкой из дюрали толщиной 4,5 мм… или 5мм… не помню точно. :-)

Отверстие под канал рециркуляции должно иметь достаточно большое сечение, чтобы обеспечить хорошую проходимость воздуха, и как следствие высокую производительность системы в целом. Я смог сделать окно 90мм х 130мм. …или 140мм… (смеркалось, торопился, не помню) :-)
И позже иготовлены и установлены заслонка рециркуляции, канал рециркуляции и корпус воздушного фильтра.

Всю систему, без разгерметизации контура кондиционирования, можно легко демонтировать. Это тоже было одной из приоритетных задач при изготовлении системы. Ведь испаритель нужно периодически обрабатывать антибактериальными составами. Привод стеклочистителей тоже требует периодического обслуживания… А без снятия климатического блока ни к тому, ни к другому просто не подобраться. Точнее испаритель можно "опрыскать" только сверху, сняв верхнюю крышку блока. Но с приводом щеток всё гораздо сложней. :-)

По окончании всех сборочных и монтажных работ, в том числе и установки конденсора (радиатор системы кондиционирования), я отправлися в "ЮТА-Сервис" (что под Краснодаром), давно выбранную мной, для монтажа шлангов и заправки системы.
Там также отремонтировали муфту на компрессоре (что они там сделали, я не знаю, но шуметь ее подшипник перестал :-) Это главное!). Я докупил рессивер-осушитель.
В "ЮТА-Сервис" выполнена была только часть, связанная с гидравликой. Электрическую часть я выполнил сам, уже по возвращении из Краснодара.
За электрическую схемку спасибо Владу ( Vlad1975 ) (одноклубник — москвичевод из Краснодара). По ней была выполнена электрическая часть. Всё работает как часы. Добавлю, что вентиляторы я установил, как на многих авто с кондиком, двойные. От Нивы.
Один вент запускается при включении компрессора, второй — либо по сигналу от датчика давления рессивера (у мну 4х контактный датчик), либо от штатного датчика системы охлаждения двигателя.
Отрицательный сигнал от ЭБУ на включение компрессора я еще продублировал на кнопку. Т.е. подсветка кнопки включения кондика горит именно тогда, когда муфта компрессора прижата, когда кондик работает. :-)
И последним штрихом в этом деле была автоматизация работы привода заслонки рециркуляции. На корпусе были закреплены пара концевиков. И всё это дело шлейфом выведено в салон, на кнопки. Есть и индикация положения заслонки.

По началу хотел объединить управление краником печки и кондиционенром, чтобы кондик можно было включить только при перекрытии краника печки. Но позже отказался от этой затеи, что позволило использовать кондей для удаления запотевания ветрового стекла одновременно с подачей теплого воздуха в ноги. :-) :-) :-)

Итог.
___________

Что я получил?:-)
А получил я то, что и хотел! Т.к. большой перепад температуры воздуха приводит к простыванию, причем очень быстрому, то желаемый перепад должен был находиться в пределах 3-4 градусов. При условии, что подаваемый в салон воздух осушен, ощущение холодка будет не слабым.
На самом деле полученная система обладает такими характеристиками:
Сразу скажу — производительность по подаче воздуха в салон я измерить не смог. Субъективные ощущения — скорость движения воздуха снизилась. В большей степени из-за смены направления движения воздуха на 90 градусов при входе в испаритель. Сильнейшее падение скорости движения воздуха в этом месте… (обдумываю варианты исправления ситуации. Но не охотно, т.к. очень доволен результатом в целом)
При подаче воздуха через канал рециркуляции, скорость потока воздуха немного возрастает, а температура немного снижается…
Теперь о температурных показателях. В цифровом выражении. :-)
При температуре забортного воздуха (на расстоянии 20 см от крыши авто, стоящей под навесом) в 32 градуса, температура выходящего воздуха из испарителя 12-13 градусов, из боковых дефлекторов 16 градусов. Установившаяся при этом температура в салоне автомобиля колеблется в пределах 26-28 градусов.
В общем то перепад не большой. Именно то, что меня устраивает. Но над теплоизоляцией салона авто работу я все же провожу. В большей степени для ускорения выхода на заданную температуру в салоне.
Что осталось… Установить генератор повышенной мощности. Штатный пока тоже справляется. Но ему тяжко очень. Боюсь сгорит нафиг…
Бороться с шумностью системы я не стану, хотя мысли есть как это сделать. Шумность то присутствует только при работе на максимальной скорости вентилятора. А ее я включаю только когда в самую жару только что сел в машину.
Вот собственно и всё, что можно рассказать о кондиционере, установленном в а\м Москвич 2141 без распиливания кузова под импортные климатические блоки. :-) Хотя, пожалуй, такой вариант (с распиливанием) будет предпочтительней тем, кто любит чтоб было похолоднее… (когда пар изо рта. …и когда стекла снаружи запотевшие из-за конденсации влаги на стеклах…) :-)
Ах, да! Забыл совсем о конденсате! :-) Отвод конденсата выполнен — просверленным отверстием в боковой стенке корпуса, где находится испаритель. Изначально, было опасение, что конденсат будет срывать потоком воздуха в каналы и далее вода будет попадать в салон. 16го августа я заправил систему и с тех пор каждый день ее эксплуатирую. Воды в салоне я не заметил. Зато под машиной зачастую образуются лужицы… Воды! :-) А не тосола… или чего там другого… :-) :-)
Система убедила меня в своей надежности, и теперь Диавиа я ставить не хочу. :-) …хотя ранее подумывал об этом… :-)

PS: Всем желающим установить в свой Москвич кондиционер, я ОЧЕНЬ рекомендую к рассмотрению записи из БЖ вот этой машины:

Прочтите. Думаю, не пожалеете! Это самый лучший вариант, который можно было придумать и реализовать!

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

так что только "вживление" испарителя в вентиляцию\крепление компрессора на двигатель\секис с шлангами Х)

RMaks
ну увеличит оно расход, в основном за счет холостых на пару литров, и что? "комнатный" кондей вон электроэнергию жрет как бесплатную, и ничего, по сравнению с тем, чтоб вариться в собственном соку в пробке - та пара лишних литров - ерунда =)

проблема в шкивах, и креплении доп. агрегатов на двигатель: куда их там вешать?

Проблема не в бензине - его не жалко. Проблема в мощности мотора. Его просто не хватит чтобы ездить.
Пример - любая не наша малолитражка с кандером.
Летом на трассе включил и . и машина разгоняться просто перестает. Разгон от 80 до 120 - тупейший

Тут вообше ни чего сложного не вижу. Шкивы - точить, места креплений - думать. При большом желании свое навесное можно сдвинуть/переставить.

Смысл ставить имеет если в моторе сил 90-100. тогда при включении получишь обратно свои родные 70

эммм, у меня на 3а такого не было, хотя двигатель по характеристикам 1в1 москвичевский.
и главное, на трассе кондей на фиг не нужен, он нужен в пробке ,)

принцип как у бытового холодильника, только на 12В постоянного тока =)
к такому сразу акум на 90-100АЧ брать, и генератор в 2 раза большей мощности
:smile:

а что комплект под ТАЗ стоит?

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Как собрать кондиционер на Москвич с двигателем F3R из новых стандартных комплектующих

Поставленная задача была сформулирована так: собрать, установить и запустить кондиционер, изготовленный из стандартных комплектующих, которым можно найти замену в магазине. Соответственно, повторить проделанную работу может каждый обладатель реногора, не привязываясь к добытым деталям.

Описание включает в себя первый этап кондиционера: «чтоб холод давал», без рециркуляции (по опыту использования оной на форде фокусе и мицубиси кольте я вообще считаю, что она малополезна), климат-контроля и распределения потоков воздуха.

Состав кондиционера

Чтобы собрать автомобильный кондиционер нам потребуются:

1) Компрессор
2) Конденсор (радиатор , который впереди)
3) Испаритель (собственно «холодушка »)
4) Ресивер-осушитель
5) Шланги, соединяющие все это добро, и датчики (давления и температуры) чтоб следить за работой системы.

Чтобы могли работать перечисленные компоненты надо также иметь:

6) Кронштейн агрегатов. На нем размещается насос ГУР, компрессор и генератор.
7) Вентиляторы обдува конденсора.
8) Провода и релюшки.
9) Корпус для испарителя ( «печка »).

Побочные задачи, возникающие при установке кондиционера:

— сброс конденсата с испарителя;
— управление обдувом конденсора;

1. Компрессор

Куплен в «Алькоре », новый. Обратите внимание на шкив — он чуть шире ремня, чтоб не возиться с продольным позиционированием компрессора. Зато приходится мучаться каждый раз при установке ремня агрегатов.
Компрессор производства SANDEN, USA. Model No U4666, Serial No 002352312770

Компрессор. Видно табличку.

Сначала Вольт купил другой компрессор — от Рено Лагуны 1, вместе с кронштейном и насосом ГУРа. Но не было фитингов для присоединения шлангов, поэтому компрессор пришлось заменить. Теперь фитинги резьбовые. А к тому, старому компрессору, токарь выточил фитинги спустя неделю после замены:)

2 и 3) Конденсор и испаритель

2)Конденсор — стандартный из Алькора (2 тыр), у них несколько типоразмеров, покупайте какой удобно. А удобно покупать по ширине радиатора и на 10 — 15 см ниже его. Для крепления удобно сделать рамку из алюминиевых уголков, вложить в нее конденсор, а саму рамку снизу и сверху привесить к креплениям радиатора. Проследите, чтобы конденсор не бился об радиатор.

3) Испаритель — опять же стандартный, по ширине печки (в районе 2 тыр). У обычной печки спиливается верхушка (все , что выше радиатора; пилите снятую печку, иначе будет неровно и можно повредить радиатор), сверху организуется корпус испарителя с вентиляторами. Тут уж приходится проявить фантазию. К испарителю пристраивается термореле, выключающее кондиционер при заданной температуре. Так можно регулировать силу охлаждения.

На фото — литой из ABS корпус «под Висму» с японскими турбинками-вентиляторами. Вариант неидеальный, но удачен тем, что между испарителем и радиатором печки есть пластиковый поддон, в который должен собираться конденсат и стекать затем не в салон, а в дождевой сток.

4) Ресивер-осушитель

Вместе с датчиком давления, служащим для отключения системы в случае, если из нее ушел фреон. Крепится на металлическом кронштейне под левым крылом, за фарой.

Видны также шланги и заправочные штуцера.

5) Шланги

Шланги можно искать на разборках, только надо не забыть, что под каждое соединение надо подложить уплотнительное кольцо (O -Ring). Я заказал все шланги с установкой в Алькоре. Дорого, зато нехлопотно:) Всего за шланги, колечки и работу взяли 12 тыр.

Для входа шлангов приходится делать 2 отверстия по 2см

6) Кронштейн

Единственная «немагазинная » деталь. Приобретается на разборке Рено, от любой машины с двигателем F3R: Laguna 1, Megane 1, Scenic 1.
Скорее всего, там же вы приобретете компрессор и насос ГУР, только обратите внимание на то, чтобы фланцы были в комплекте.

7) Вентиляторы

Вентиляторы нужны тонкие, дабы они поместились в небольшое пространство между конденсором и мордой машины. Можно взять вентиляторы от Шнивы, можно купить японские. У меня японские, если их вкюлчить на весь ход, воют как сирена воздушной тревоги. Вольт говорит — это исключение.
В любом случае вентиляторы собираются в пару (проверьте жесткость конструкции), а затем парой крепятся к рамке конденсора.

8) Проводка и электрика

Принцип работы электрики прост:
+12В от бортовой сети подается на кнопку в салоне ( «вкл кондей»), оттуда на термореле, с термореле на датчик давления, с датчика давления на 6-й вывод «мозгов » (коричневый провод в двухпроводной фишке кондиционера). Между 6-м и 51-м выводом подключается обмотка обычного реле. Реле управляет подачей +12В на муфту компрессора.

Необходимо также устроить включение вентиляторов конденсора при пуске кондиционера. Желающие могут сделать хитрО и запускать их на половинном ходу, я решил, что при московских пробках лучше сразу пускать их на полный ход. Поэтому параллельно с реле кондиционера установлено второе реле, замыкающее контакты датчика температуры радиатора.

Предохранитель, реле муфты, реле вентиляторов. Отладочный вариант.

Стоимость

Ну вот, не успел дописать про высокое, как сразу спрашивают про сверхвысокое — стоимость:)
Соглано подсчетам весь проект обошелся в 48 тыс. рублей, включая все детали и работы.
Из них следует, если по-уму, вычесть:
9000 — стоимость нового компрессора (см . выше)
1500 — замена компрессора
3000 — стоимость насоса ГУР

Итого получается примерно «штукабаксов » за новый кондей. Пути уменьшения стоимости — делать все своими руками и брать неновые з/ч.

Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

"Колдун" — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

VKMA 16101 26$ натяжной ролик

VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.

Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.

Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.

ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму

Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

Пыльник ШРУСа наружний Нива

Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

и переключатель скоростей печки тоже от нее же.

термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21

Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич

Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)

Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия

Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar

Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000

Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)

Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)

Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове

Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5

Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100

Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90

Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs

Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)

Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)

Направляющие стабилизатора — АУДИ 100

Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)

Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды

ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler

Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)

Задний ступичный подшипник — Передние от Самар

Кран печки 3-х ходовой — Valtec

Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)

Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос

Стартер Ф3Р — Valeo

Бачёк ГУРа — Волга

Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)

Дверные ручки — Приора

Пыльник на ШРУС — АУДИ 100

Передние тормозные колодки — SCT, Lucas

Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)

Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм

Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора

Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели

Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705

Крышка бензобака — Волга 31105

Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)

Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)

Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)

Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х

Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая

Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)

Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)

Моторчик печки — Газель, Таврия 1102

Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80

Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734

Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника

ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)

ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)

Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала

Рулевые наконечники — ФАД

Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)

ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

-VKMA 16101 26$ натяжной ролик

-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)

— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.

— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)

— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель

— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть

— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия

— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102

— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…

— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR

— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

— Шрусы внешние — от Ford Sierra

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

— Пыльник ШРУСа наружний Нива

— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)

— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— "Колдун" — Газель, Бычок

— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41

— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»

— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.

— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)

— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)

— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше

— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)

— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят

— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)

— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107

— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.

Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий

— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

— Задний поводок дворника — Газель передний

— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –

пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()

— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная Форум Ремонт и эксплуатация Ремонт Отопление и вентиляция Климат A6 C4 в . М-2141, нужна помощь.

ТЕМА: Климат A6 C4 в . М-2141, нужна помощь.

Доброго вам времени.
Прошу помощи владельцев и мастеров по Ауди 100/45-А6 С4.

Только, пожалуйста, без камней

Ситуация следующая: есть новый кузов Москвича 2141, который с переменным успехом собирается как конструктор Лего. В частности, с минимальными изменениями кузова в Москвич от Ауди А6 С4 был установлен климат-блок (печь+испаритель)

Торпедо, к слову, в авто установлено от Гольф 4.

Если с механической частью все ясно: как проложить магистрали, как и какие поставить конденсор и аккумулятор-осушитель, то с электроникой есть проблемы и вопросы:

1. Если использовать штатное управление климатом А6 С4, то на него требуется сообщать сигнал от тахометра и компрессора кондиционера (проверяется проскальзывание ремня). Без сигнала с компрессора штатное управление работать не будет. Это я уже из вашего прекрасного форума узнал. Штука в том, что стоит штатный москвичевский двигатель Рено F3R 272 с его навесным оборудованием - в частности, компрессором без датчика оборотов. Есть ли способ обойти отсутствие данного сигнала? Какой формы импульс? Сколько импульсов на оборот коленвала идет в Ауди на мозг климат-контроля от ДВС и от компрессора? Соотношение диаметров шкивов КВ и компрессора 1:1 или нет?
2. Если использовать более новый Климатроник, на который не приходит сигнал с компрессора, например, от более поздних Ауди/Гольф-4 и т.д., то какие совместимы? Или таковых нет? Друг говорил, что на Вашем ресурсе блоки управления рассматривались, но я не нашел.
Понятно, что вместо вакуумного крана печки можно поставить что-то другое, электроуправляемое, двигатели заслонок те же, что и на более поздних моделях, вопрос во взаимозаменяемости блоков управления климат-контролем.
3. Нигде не нашел полной схемы работы воздухораспределителя печки. Конкретно - распределения потоков внутри воздуховодов. Интересует вот что: на патрубке воздуховода А6 С4 в центральный мордодуй идет прямоугольное окно, но внутри него сделан небольшой отдельный воздуховод, назначение которого я не понимаю.

Начать с нуля: тюнинг Москвича-214145

Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.

П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.

Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.

«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».

Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.

Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.

Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.

Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.

Пришлось установить площадку под блок управления двигателем, переделать крепеж радиатора и провести множество других мелких «апгрейдов» под французский мотор. Еще у 2141 и Святогоров с F3R разные опоры КПП, но Сергей ничего переделывать не стал. На «реношных» Москвичах коробку держат две подушки посередине, из-за большого момента их часто рвет и потому их обычно усиливают. На старых Москвичах только одна подушка на хвостовике, и как показала практика, так надежнее.

Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.

При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.

Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.

Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.

За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.

Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.

После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.

Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.

После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.

Что дальше?

Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.

Читайте также: