как сделать принудительное включение вентилятора на оке

Обновлено: 16.05.2024

Ока в Новосибирске

При включении зажигания включается вентилятор под капотом

se95, значица так. Ежли напрямую от АКБ карлсон крутится, значит он исправен и ни в чем не нуждается. Если хочешь его смазать, то мажь - хуже не станет, но проблему это не решит. Главное, что он исправен и забываем про него.

Если, замыкая контакты термодатчика на радиаторе, реле клацает, то цепь до реле исправна и забываем про нее.

Методом исключения остается:

1. Предохранитель №10. Проверить работу авар.сигналки, стопарей, внутрисалонного света, сигнала.
2. Провод от предохранителя №10 до реле. Проверить наличие напряжения на контакте "30" реле.
3. Само реле (позиция №35 по схеме). Заменить на аналогичное для проверки.
4. Провод от реле до самого Карлсона. Проверить.

Вот исчерпывающий план действий, после которого все заработает! Сначала делаем "1", потом "3", потом "2" и "4".

Если то работает, то нет, то это самое сложное. Но исправимое. Достаточно в момент, когда карлсон не включается (при замыкании контактов датчика), проверить пункт "1". Это уже отсеет часть догадок. Реле лучше заменить новым сразу. В противном случае останется только плавающий контакт в других клеммах, указанных выше.

Исключительно в познавательных целях доложу, что не все реле позволяют так с собой обращаться. Я конечно сомневаюсь, что контакты в автомобильном реле, розничной стоимостью в 50 рублей, покрыты серебром. Однако хрен его знает - может там не серебро, а другой более дешевый сплав. Тем не менее каждая такая зачистка будет уменьшать это покрытие, что будет приводить к повышенному нагреву и окислению контактов, что в свою очередь будет приводить к еще большему нагреву и окислению. И этот замкнутый круг будет приводить к еще более частым слипаниям контактов.

Другими словами если контакты в реле один раз слиплись, то они и дальше будут слипаться, сколько их не зачищай. Надежнее будет не заниматься нищебродством и заменить реле на новое. Только ищите реле с толстыми выводами. А то мне попадались дешевые, где выводы-клеммы сделаны чуть не из консервной банки. Если такое реле поставить, то обязательно будет плохой контакт в клемме, будет в том месте нагреваться и плавиться.

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 - 1113

Система охлаждения в ОКЕ - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости - лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса - алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с "пожизненным" запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний - крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - пароотводящий шланг; 4 - подводящий шланг радиатора; 5 - радиатор двигателя; 6 - крыльчатка вентилятора; 7 - кожух радиатора; 8 - датчик включения электровентилятора; 9 - сливная пробка; 10 - зубчатый ремень привода ГРМ; 11 - насос охлаждающей жидкости; 12 - всасывающая труба насоса; 13 - подводящая труба отопителя; 14 - кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 - радиатор отопителя; 17 - датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 - шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 - отводящий шланг радиатора; 20 - выпускной патрубок головки блока; 21 - заправочный шланг; 22 - термостат; 23 - шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый - с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе "Электрооборудование".

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней - для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе "Система отопления и вентиляции".

Не включается вентилятор охлаждения на оке

Всем привет. Нет, еще не собрал, но истина где-то рядом и думаю что будет полезно и интересно многим узнать что я хочу сделать.
На оке при включении вентилятора охлаждения довольно сильно просаживаются обороты. Да и шум стоит. При том включается он сразу на максимальную скорость, а далее спустя короткое время отключается. То что отключается так быстро- говорит о том что эффективность оного довольно велика. Естественно, охлаждение от 2108, а тут всего 2 горшка. Еще часто отказывает датчик включения вентилятора. тогда вентилятор не включится вообще. Или будет работать всегда. Как повезет.
Так вот, решил создать устройство, которое будет включать и регулировать обороты вентилятора в зависимости от температуры двигателя на основе ШИМ. (TL494). В однотактном режиме.

Примерные планы:
Что б включалось сразу на 30-40% ШИМа. (Компаратор в 494) и плавно повышалась до 100% в зависимости от разогрева движка.
Управляющий сигнал брать с датчика температуры (ТМ106). Но это маловероятно. Ниже объясню.

Внятной схемы пока нет. Но за сегодня обеспечил надежное управление полевиком.
Если подключать полевик к выходу 494 напрямую, то у нас на меандре в конце импульса будет долгий спад. Это разряжается затвор. Из за этого полевик полуоткрытый какое-то время и поэтому сильно перегревается.
При помощи такой с схемки на 2х транзисторах (S9013 S9015) сделал простой драйвер. Это обеспечило надежное и быстрое отпирание и запирание Mosfet без перегрева на нагрузке (Частота ШИМ 38кГц). Это была главная проблема. Сейчас нагрев 50N06 даже без радиатора около 40-50 градусов на 60-70% ШИМ. на остальных режимах греется меньше. Параллельно нагрузке обязательно должен быть диод. Мощный. Индуктивность мотора без диода раскаляет полевик за пару секунд.

Сигнал на затворе при нагрузке двигателем.

Вот сама схема пока на макетке. Выглядит довольно уебищно непонятно. Но так всегда при создании. Вообще такая длина проводников на имульсной схемотехнике довольно сильно дает мусора.

Неисправности вентилятора системы охлаждения

Кроме заклинившего термостата и порванного клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может стать неисправный вентилятор системы охлаждения, однако только при длительной работе на холостых оборотах. Но неисправный вентилятор не должен означать конца поездки:

После того, как двигатель остыл, можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и в относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
Работа двигателя на холостых оборотах и медленная езда могут оказаться для двигателя смертельными. При этом через радиатор практически не проходит охлаждающий воздух. Если нужно обязательно ехать дальше на низкой скорости, то лучше немедленно начать поиски причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

Иллюстрации показывают термовыключатель функции включения вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя, слева у 4-цилиндрового двигателя, справа у 5-цилиндрового.

Для начала необходимо проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной доской. (глава Кузовная электросистема).
Если он в порядке, разъедините штекер термовыключателя.
Соедините оба контакта в наконечнике провода кусочком проволоки.
При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три штекерных язычка.
Если вентилятор при включенном зажигании начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (на пробу).
Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить проволоку в штекерах и заизолировать ее клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
Если отсоединение термовыключателя не привело к успеху, проконтролируйте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. главу Кузовная электросистема): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должны отчетливо слышимо замкнуться.
Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соединить язычки штекера реле клемм 30 и 87 кусочком проволоки (канцелярской скрепкой) и вставить реле.
Вентилятор системы охлаждения должен заработать теперь и при выключенном зажигании. Если это произошло, значит, неисправно реле.
Проволочная перемычка может в чрезвычайном случае остаться установленной и при движении. После завершения поездки ее необходимо удалить.
Если же и в этом случае не последовало никакой реакции, проверяйте мотор вентилятора:
Отсоединить наконечник провода у двигателя вентилятора и проложить вместо этого от контакта красно-черного провода вспомогательный провод к положительному выводу аккумулятора. Штекерное соединение коричневого провода нужно соединить непосредственно с отрицательным выводом.
Если крыльчатка все еще не вращается, значит, неисправен двигатель вентилятора – нужно заменить.
Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. главу Кузовная электросистема), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
Вы можете без опаски продолжать движение даже с вентилятором, запитанным непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
В оснащенных соответствующим образом моделях вторая ступень вентилятора либо устройство для включения вентилятора после прекращения работы двигателя получает питание через красно-синий провод. Для проверки этой ступени вентилятора соедините «+» провод с красно-синим проводом штекерного контакта двигателя.

Снятие вентилятора системы охлаждения

Вентилятор системы охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора – так называемой царгой вентилятора:

Не включается вентилятор охлаждения радиатора. На ходу все ок, термостат работает исправно(новый)
Датчик включения поменял, реле поменял, предохранители вроде целые, моторчик вентилятора рабочий(напрямую запускается), контакты почистил. Все равно не включается и машина, стоя на месте, греется и не дует, в чем может быть дело?
Уже все перепробовал, ничего не могу поделать с этим((

Схема ВАЗ-1111 ОКА

В помощь автоэлектрику здесь собраны все электросхемы российского автомобиля ОКА (ВАЗ-1111, ВАЗ-11113, ВАЗ-11116,). Принципиальные схемы в высоком разрешении, поэтому для увеличения кликните на неё или скачайте на компьютер для просмотра на весь экран. Для большей достоверности и удобства приводится несколько вариантов схем электрооборудования. Также имеется фото блоков, схема и функции всех реле и предохранителей Оки. В конце статьи несколько советов по ремонту и обслуживанию электрической части этого авто.

Электросхема ВАЗ-1111

Электросхема ВАЗ-11113

Второй вариант принципиальной схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-1111, ВАЗ-11113 Лада-Ока.

Электросхема СеАз ВАЗ-11116

Ссылка на схему в высоком разрешении (1 Мб).

Отдельные узлы электрооборудования

Всё электрооборудование автомобилей ОКА можно условно разделить на следующие основные системы:

система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения ВАЗ-1111;
система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
контрольные приборы с датчиками ВАЗ-1111;
дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания.

Схема генератора

Аккумуляторная батарея;
Стартер ВАЗ-1111;
Генератор;
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
Блок предохранителей;
Реле выключателя зажигания;
Выключатель зажигания.

Схема стартера

Аккумуляторная батарея;
Стартер;
Реле включения стартера;
Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

Реле зажигания;
Колодка выключателя зажигания;
Выключатель зажигания.

Бесконтактное зажигание

Реле выключателя зажигания;
Выключатель зажигания;
Блок предохранителей;
Коммутатор ВАЗ-1111;
Датчик момента новообразования;
Катушка зажигания;
Свечи зажигания.

Схема принципиальная ЭСУД

Блок реле и предохранителей ОКА

Блок предохранителей авто

Блок предохранителей находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Сверху закрыт крышкой с защёлкой.

1 (16А) — Электродвигатель вентилятора отопителя / Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя / Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла / Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.

2 (8А) — Электромагнитный клапан карбюратора / Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла / Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) / Контрольная лампа указателей поворота / Задние фонари (лампы света заднего хода) / Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) / Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора / Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости / Контрольная лампа давления масла / Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи / Указатель температуры охлаждающей жидкости / Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

3 (8А) — Левая фара (дальний свет) / Контрольная лампа дальнего света фар.

4 (8А) — Правая фара (дальний свет).

5 (8А) — Левая фара (ближний свет).

6 (8А) — Правая фара (ближний свет).

7 (8А) — Левая фара (габаритный свет) / Левый задний фонарь (габаритный свет) / Фонари освещения номерного знака / Контрольная лампа габаритного света.

8 (8А) — Правая фара (габаритный свет) / Правый задний фонарь (габаритный свет) / Лампа освещения комбинации приборов / Лампа освещения прикуривателя ВАЗ-1111.

9 (16А) — Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации / Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.

10 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения / Звуковой сигнал / Штепсельная розетка для переносной лампы / Плафон освещения салона / Задние фонари (лампы стоп-сигнала) / Прикуриватель.

Блок реле автомобиля

Блок из пяти реле находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Также бывают дополнительно размещённые реле.

Реле электровентилятора радиатора двигателя
Реле ближнего света фар
Реле дальнего света фар
Реле стартера ВАЗ-1111
Реле обогрева заднего стекла

Реле переднего стеклоочистителя (РС-514 (2101-5205150)) расположено под обивкой, левой боковины. Реле контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492 (2101-3803150)) расположено за комбинацией приборов, рядом с реле указателей поворота. Реле зажигания (90.3747-10 / 113.3747-10 / 2105-3747210-20) закреплено саморезом изнутри панели приборов. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (494.3747 / 2105-3747010-01) расположено за комбинацией приборов.

Неисправности электрооборудования

Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.

Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.

Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.

Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.

Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.

Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.

Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.

Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок (смотрите фото выше). Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

При какой температуре срабатывает вентилятор на оке

При какой температуре включается вентилятор охлаждения двигателя?У меня за 90 и не включается и термрстат не открывается.Может дело в термостате?На прямую срабатывает вентилятор.Жижа почти кипит.Термостат наверное заклинило.И вообще может на лето без термостата?У кого была такая проблема? Отпишитесь что посоветуете.Спасибо.

Показать список оценивших

Показать список поделившихся

Андрей, спасибо за отзыв.Я вас услышал.Патрубок нижний не горячий.Так скорее всего термостат.А жижа так сказать хорошая залита.Не экономим на этом.

Ну так я не увидел ответы на остальные вопросы.
Более подробные ответы дадут полную картину.

Включение вентилятора зависит только от температуры антифриза в радиаторе. Термостат, антифриз, помпа не влияют. Если вентилятор не включается при заданной тампературе (у классики она ниже, у переднеприводных выше), значит либо датчик, либо реле неисправны. Если, конечно, сам вентилятор и провода в норме.

Андрей, почти всё правильно.
Но. Если не будет циркуляции из-за помирающей помпы то датчик не сработает. То же самое будет при пробое прокладки ГБЦ, когда завоздушивает движок. Дохлый термостат тоже не даст запустить вентилятор, ибо циркуляция охлаждающей жидкости идёт мимо датчика.
А если залито говно, в систему охлаждения, то оно будет кипеть раньше, чем сработает датчик радиатора, попутно завоздушивая движок.

Надо читать весь текст вопроса, а не несколько знакомых слов. А из текста видно что реле не при делах, как и силовые цепи вентилятора.

При замене термостата выбирай на температуру 87 градусов латунный черный. Прямо в магазине подуй в патрубок радиатора, закрыв рукой выход к расширителю. Воздух не должен проходить, на деле каждый второй пропускает. Дюралюминиевый на 85 градусов. Недостаток 2-х градусов зимой будет чувствителен. Тепловое излучение зависит в четвертой степени от температуры (закон Стефана-Больцмана).

Может еще краткий курс термодинамики изложить? Здесь все будут в восторге! Кстати, о точности. Зная физику теоретически, не советуйте. Я знаю практически, ни одна формула точно не описывает явления. Разнобой бывает такой, что начинаешь сомневаться в правильности этих формул!

Без термостата даже летом температура двигателя не достигнет нормы. Поэтому будет сильное образование нагара в цилиндрах от недогорания топлива и увеличится износ.

Тимирбулат, без термостата все будет с точностью наоборот, двигатель просто мгновенно закипит и не более того! Причина довольно просто, вода идёт по пути наименьшего сопротивления, поэтому она никогда не пойдёт по большому кругу, только по малому( т.е. В радиатор вода не пойдёт вообще!!)

Если термостат удалить, то малый круг куда соединять? Ее просто глушат нормальные люди, а выход из головки соединяют напрямую к радиатору. Это известная схема ГАЗ-52, ГАЗ- 53 и других старых авто.

Тимирбулат, Ни в коем случае его глушить нельзя,потому как головка просто мгновенно перегреется.

Leonid, Головка вообще не будет греться, так как тосол напрямую пойдет в радиатор. Смотри Москвич-412.

Leonid, да ладно.
Можно по подробнее? А то мы не в курсе )

Андрей, я не понял, поподробнее что? У ВАС есть предложение снимать и выбрасывать термостат? Пробуйте , дерзайте, потом узнаете и отпишитесь. Чего мне спорить-то. Удачи в экспериментах!!

Всем спасибо.Потом отпишусь.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Двигатель Ока

Ока создавалась как народный автомобиль, призванный удовлетворить спрос не только молодежи, но закрыть образовавшуюся нишу транспортных- мобильных средств для людей с ограниченными возможностями.

Исходя из технических требований и задания, выдвинутого конструкторам, весь автомобиль и в частности силовой агрегат, должен был быть выполнен из широко распространенных комплектующих изделий, иметь возможность выполнять техническое обслуживание и ремонт своими руками без привлечения квалифицированных услуг сертифицированной станции технического обслуживания.

История развития семейства автомобилей Ока видела применение различных силовых агрегатов. Изначально при «прототипировании» на автомобиль был установлен оригинальный мотор Daihatsu Cuore серии AB, имевший 2 цилиндра и развивавший мощность 26-30 л.с. Было изготовлено несколько первых автомобилей для проведения испытаний.

Несмотря на то, что конструкция двигателя была полностью отработана конструкторами Toyota, данный мотор не был скопирован советскими конструкторами, так как при анализе конструкции выявились повышенные требования к качеству изготовления деталей и сборки самого мотора.

Кроме того, установка такого силового агрегата потребовала бы полностью создать производство двигателей с «0», что повлияло бы на конечную стоимость автомобиля и сроки выхода авто в серию.

К моменту утверждения концепции «молодежного» или «народного» автомобиля на конвейер тольяттинского автозавода был поставлен автомобиль ВАЗ 2108, что и определило судьбу силового агрегата для малышки.

Двигатель ВАЗ 1111

Двигатель Оки объемом 650 куб.см. получился из половинки силового агрегата 2108. Выбор именно половины уже разработанного блока и самого двигателя обуславливался стоимостью разработки оснастки для изготовления 2-х цилиндрового двигателя. Особенностью конструкции этой рядной бензиновой двойки является верхнерасположенный распределительный вал, который управляет работой четырех клапанов — по 2 на каждый цилиндр.

Рабочий процесс в двигателе происходит за два оборота коленчатого вала, что обуславливает наличие вибраций при работе ДВС. Для компенсации дисбаланса установлены два уравновешивающих вала, гасящих вибрацию. Мощность движка составляет 29 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 44,1Нм, который достигается при 3400 об/мин.

Система снабжения топливом выполнена по стандарту Евро-0 на базе карбюратора. Топливный насос имеет механический привод от агрегатов двигателя.

Масляная система выполнена аналогично оригинальному 2108 с применением шестеренчатого насоса. Забор масла производится из картера и направляется по внутренним каналам непосредственно к трущимся парам распределительного и коленчатого валов.

Стенки цилиндров смазываются масляным туманом, образовывающимся при вращении коленчатого вала. Штоки клапанов и детали механизма газорапределения за исключением собственно распредвала смазываются самотеком.

Двигатель ВАЗ 11113

Двигатель Ока 11113 (ВАЗ 11113) появился в процессе доработки силового агрегата ВАЗ 2108 и доведения его рабочего объема до 1500 л.с. Опять же использовалось половинчатое решение. Блоки двигателей и 650 и 750 кубового объема внешне были абсолютно идентичны. Изменения коснулись диаметра поршня, который был увеличен с 76 до 81 мм. Блок двигателя был изменен по внутренней конструкции.

Были утончены перегородки между цилиндрами и устранен дополнительный контур охлаждения камеры сгорания. Силовой агрегат стал более высоконагруженным в температурной части. Этот недостаток на первых этапах приводил к заклиниванию поршней, образованию задиров на стенках цилиндрах и прочих неисправностей, возникающих по причине недостаточного охлаждения.

За счет выполнения доработок мотор 11113 стал более мощным и выдавал уже 35 л.с. и 52 Нм тяги. Двигатель остался карбюраторным и соответствовал экологическим требованиям Евро-0.

Основные неисправности

К основным неисправностям и первых 650 кубовых движков и мотора 11113 можно отнести повышенный шум и вибрацию. Повышенный шум проявляется при прогреве двигателя и обуславливается наличием балансирных валов. Шум считается нормальным, хотя и вызывает беспокойство автовладельцев.

Дополнительный шум могут вызывать повышенные клапанные зазоры. Устраняется регулировкой. Вибрация же имеет причину конструктивную и обусловлена работой всего 2-х поршней, которые имеют рабочий ход только за 2 оборота КВ, то есть в процессе работы 1 поршень проворачивает КВ на 360 о .

Прогар прокладки головки цилиндров. Он вызван неточностью изготовления прокладок на заводах и неправильной затяжкой головки блока, допускающий неполное обжатие прокладки. При ремонте не допускается повторное использование этого уплотняющего элемента. Требуется обязательная замена, при этом стоит обращать внимание на поверхность прокладки и в случае обнаружения задиров не стоит ее использовать.

Сложности при запуске горячего 750 см 3 двигателя обусловлены диафрагмой топливного насоса и компоновкой моторного отсека. Повышенные рабочие температуры блока двигателя приводят к образованию топливных паров в полостях насоса, а агрегат не предназначен для перекачивания газообразной среды.

При возникновении неисправности на трассе достаточно положить смоченную тряпку на корпус насоса. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до места базирования и выполнить замену диафрагмы.

Потеря искры. Система искрообразования в цилиндрах выполнена по бесконтактной схеме с применением катушки зажигания. Расположение катушки допускает попадание воды при прохождении луж. Это вызывает отказ элемента, повышающего напряжение, и выражается в невозможности запустить двигатель.

Система охлаждения. Имеет те же проблемы, что и все двигатели ВАЗ. Низкое качество исполнение помпы приводит к ее отказу, что в свое время влечет перегрев двигателя. Тоже относится и к надежности термостата. При возникновении проблем требуется замена элементов.

Отказы электронных датчиков. Обусловлены некачественным исполнением электроники российскими производителями, а также низкой культурой сборки силовых агрегатов, допускающих неполную фиксацию датчиков на корпусе мотора.

Ремонт двигателя ОКА может быть выполнен в гаражных условиях при наличии опыта обслуживания и ремонта ДВС российского производства. За исключением специфических элемен6тов ремонт двигателя выполняется с применением комплектующих, используемых для ремонта двигателей ВАЗ 21083 и ВАЗ 21093.

ТО двигателей Ока

Двигатель Оки и первого и второго поколений достаточно надежен. И при соблюдении заводских требований по регламенту прохождения ТО имеет ресурс 120 000 км.

По паспорту транспортного средства и двигатель 11113 и двигатель 1111 имеют программу прохождения ТО каждые 15 000 км. Для прохождения ТО с таким интервалом рекомендуется использование полностью синтетического моторного масла. При использовании полусинтетики, а тем более минеральных моторных масел мотор Ока требует замены смазки в соответствии со сроком работоспособности масла, то есть не реже 10 000 км пробега.

При этом обязательно выполняется промывка масляной системы и замена фильтрующего элемента. Объем масла в двигателе Ока составляет 2,5 л, но при замене на стенках мотора остается 150-300 мл смазки, поэтому объем заливки контролируется по щупу. Перелив масла не допускается.

Система охлаждения двигателя ОКА 11113 требует замены жидкости при наработке 60 000 км. При этом ОЖ сохраняет смазывающие и антикоррозийные свойства и продлевает работу системы охлаждения.

Каждые 30 000 км требуется обязательная регулировка клапанов. Но по факту регулировка зазоров производится по техническому состоянию с контролем на данном пробеге.

К дополнительным работам, не актуальным на современных автомобилях, относится обязательная прочистка карбюратора каждые 30 000 км с регулировкой холостого хода при каждом очередном ТО.

На 60 000 км вне зависимости от технического состояния выполняется замена ремня привода ГРМ. Конструкция цилиндро-поршневой группы допускает загиб клапанов при обрыве ремня, поэтому данной процедурой пренебрегать не стоит.

Тюнинг и доработка двигателей Ока

Тюнинг двигателя Ока не представляет практического смысла в условиях обыкновенной эксплуатации. Повышение мощности и крутящего момента при перепрошивке блоков ЭСУД может дать прирост до 10% лошадиных сил, что при мощности около 30 л.с. будет не особо целесообразным.

В качестве гаражных доработок тюнинг двигателя Ока выполняется установкой инжектора от ВАЗ 21083i, но стоимость доработки может быть сравнима с установкой китайского литрового двигателя TJ376QE FAW (Daihatsu), который монтировался на автомобиль серпуховского производства СеАЗ Ока 11116-02 в 2007-08 гг.

Прочие мелкосерийные силовые агрегаты Ока

Серийно на автомобиль устанавливали только двигатели ВАЗ 1111 и ВАЗ 11113. Именно с такими силовыми агрегатами автомобиль поставлялся в торговые сети.

В качестве вариантов по спасению производства и обеспечения требований по экологичности и СеАЗ и КАМАЗ пробовали применять силовые агрегаты других производителей. Это было обусловлено тем, что АвтоВАЗ отказался от продолжения выпуска микролитражек и фактически прекратил поставку силовых агрегатов для комплектации автомобиля.

Так в 2004 г была выполнена произведена пробная серия авто с корейским двигателем Hyundai Atos. Было произведено 15 автомобилей для пробных испытаний, но программа не пошла в серию.

Также в этом году проводились мелкосерийные испытания на СеАЗ автомобилей с двигателями мелитопольского завода МеМЗ 245. Автомобиль имел название ОКА-Астро и впоследствии выпускался мелкой серией на базе камовского автосборочного завода. Другим вариантом украинского силового агрегата был МеМЗ 247.1 Этот мотор, соответствовавший требованиям Евро-2 не был поставлен для серийного производства, хотя на вторичным рынке редко встречается такая комплектация.

В 2007-2008 гг на серпуховском заводе устанавливали китайский трехцилиндровый инжекторный мотор, который развивал 53 л.с.

Спортивный вариант Оки использует двигатель от Приоры.

Гусеничный вездеход на базе Оки использует двигатель ВАЗ 2131.

Как вариант гаражного тюнинга, есть несколько экземпляров автомобилей применяющих трехцилиндровые дизели Фольксваген.

Как сделать принудительное включение вентилятора на оке

Вот так:
Надежда, отгадай, что дает этот диод?

Varelik : не я могу, сделать ,просто у меня во дворе не очень удебно.
прости, я был не прав.
Я бы поступил так, два провода от кнопки (с фиксацией) или тумблера присоединил к проводам у ЭБУ к контактам 29(68) и 61. Есть такие приспособления для подключения к проводам, вставил провода и защелнул(16 секунд). Диод я бы не ставил, не знаю, зачем он.
Если будешь подключаться к проводам у реле и перепутаешь контакт 86 с любым другим, сгорит ключ в ЭБУ.

По варианту Чучундрика нужна кнопка или тумблер, видимо, ампер на 15(по предохранителю), хреновина большая.

можно пойти по другому варианту, ставишь еще одно реле точно такое же, для принудительного включения, если у тебя нет двух скоростей, будет, наверное, совсем легко это сделать.

Понятия не имею ни об исполнении, ни о параметрах электронного ключа в ЭБУ (тиристор, полевой транзистор, просто одна из лапок одной из микросхем и т.д.). А, по-сему, диод в качестве развязки выхода ЭБУ с "волшебной" кнопкой, работающей на "землю", нашим кулибиным не помешает.
Скажем так, - превентивная мера.

Чем плох вариант замыкания кнопкой контактов реле по перврму варианту?
1. Достаточно большой ток на контактах кнопки. Причем, в момент включения ток (пусковой ток) существенно выше, чем рабочий ток после раскрутки вентилятора. Контакты в кнопочке обгорят. Или надо ставить мощный такой тумблер, чуть ли не мини-рубильник, что, согласитесь, несколько неэстично будет смотреться в интерьере нашей замечательной машинки.
2. Лишний силовой провод (с хорошим током) в салон - лишняя вероятность КЗ с последствиями, описанными уважаемым Varelik'ом:
У нас ночью во дворе сгорела машина до тла от короткого замыканияНо мы же не собираемся колхозить электрогриль из автомобильчика не менее уважаемого tominoker'а. Не правда ли?

Думаю, принцип хорошего врача: "Не навреди" - не лишний и при общении с автомобилем, тем более - с чужим. Нет?

Простые проблемы должны иметь наипростейшие решения.
Искать заумности, там где их нет - задача для доцента кафедры философии какого-нибудь там занюханного университета.

Чючюндрик и Старый дед предложили простое решение тривиальной задачи.
Мне и задача, и ее решение знакомы по моей страренькой машинке ОКЕ.
Уважаемый Trista-6 напомнил, что функцию управления вентилятором может выполнять БК ШТАТ.

Что там еще осталось?
Пресловутая развязка ЭБУ через диод?
Если кто надумает тянуть провод принудительного включения карлсона, примет свое собственное решение: либо застрахуется от неожиданностей диодом, либо поверит нАслово, что ничего страшного с ЭБУ не случится.

Осмелюсь высказать свое наискромнейшее мнение о том, что тема исчерпана до последней капли.
Не так ли?

Осмелюсь высказать свое наискромнейшее мнение о том, что тема исчерпана до последней капли.
Не так ли?
это вопрос создателю темы.

Добавлено через 5 минут 19 секунд

Искать заумности, там где их нет - задача для доцента кафедры философии какого-нибудь там занюханного университета.
черт меня дернул вообще влезать в разговор умных людей.

Думаю, что эта беседа чисто техническая. Чья-то оценка чьего-то решения является частным мнением. Все состоятельные решения заслуживают, на мой взгляд, равного внимания. А дальше уже каждый потребитель сам разберется, какому варианту отдать предпочтение. Тем более что их достоинства и недостатки разжеваны весьма подробно. Не хотелось бы, чтобы технический вопрос склонялся в сторону личных отношений.

Искать заумности, там где их нет - задача для доцента кафедры философии какого-нибудь там занюханного университета
В спорах, чтобы они оставались техническими, лучше бы так не выражаться. Чревато большим непониманием и обидами.

Igor 611, вы как всегда правы СЭР :good:
Изучив всё выше написанное склоняюсь к установки кнопки на 29 и 61 первый контакт Эбу как я понял замыкание кнопкои привидёт к принудительному запуску вентилятора:) правильно. и токи там поменьше если я правильно понял

Теперь смежный вопрос кнопка от обогрева заднего стекла пятнашки там контакты 1,2 A,B и D што к чему подключить штоб подсветка зароботала?

Добавлено через 1 минуту 0 секунд

Nady, кстати того сопротивления у меня нет:shok:
и карлсон приходит на 29 контакт а не на 68

Можно сделать проще поставить тумблер на разрыв датчика температуры.
Когда снимаешь клеймник с датчика всегда включается карлосон. А штат это большое зло для авто.Когда вы активируете функцию тропик,то карлосоном управляет БК и не дай бог он заглючит(бывает часто там слабый проц)
И попробуйте завести двигатель в жару с отключеным датчиком t!

Добавлено через 5 минут 15 секунд

А чем плох вариант со вторым реле, которое будет подключено параллельно реле первой скорости и будет замыкать силовые контакты от отдельной кнопки?
Блоьшой " огород" получится. У Nady схема проще, массу можно взять с соседних кнопок - благо токи слабые!

И попробуйте завести двигатель в жару с отключеным датчиком t!

В жару как раз без проблем,а вот в мороз проблема.И постоянно никто не предлагает отключать датчик,он отключается на время когда надо включить карлосон,например в пробке

Во-первых цепь питания прикуривателя - совсем не подходящее место для подключения потребителей с большой нагрузкой.
Ну не знаю, осечек не было, за 15-ти лений опыт эксплуатациии пяти продуктов производства ВАЗа. Может подскажете более подходящие место подключения вентилятора в салоне? А то выводить провод обратно в моторный отсек к аккумулятору, или генератору, тоже не лучший выход.
Во-вторых, достаточно солидный опыт автоэлектрика показывает, что проблемы с вентилятором случается в основном у крайне запущенных машин.
Куда запущенных?:)
В жигулях, даже в новых, разные , совсем не предвиденные ситуации случаются.
Например, последний раз, у последней моей девятилетней девятки, провод к вентилятору тупо переломился от вибрации прямо по середине. Провод заводской, я его ни когда не трогал, находится в трудном для осмотра месте. Да и у двухлетней калины сейчас провод перегнил возле колодки соединения с вентилятором, а он находится в самом низу, чтобы добраться до него, надо снимать защиту. Хорошо, что вентилятор двухскоростной. Отгнил провод так же и на фишке компрессора кондиционоера. Или я должен был каждый год, весной (проблемы проявляются, обычно весной) проводить ревизию всех проводов, жгутов и соединений на предмет надёжности соединений и отсутствия повреждения изоляции, снимая при этом детали машины, если они мешают осмотреть нужное место?
Место обрыва было труднодоступным, для ремонта на обочине, а дополнительная кнопка позволила без остановки двигаться дальше, а неисправность устранить позже, путём наращивания и пропаивания провода.

Добавлено через 23 минуты 53 секунды

Что ж за "зубила" такие попадались,что без остановок не двигались?
Без остановок двигались, именно благодаря такой простой дублирующей цепи, а не стояли и ждали, когда остынут, или найдётся и устранится неисправность.

Добавлено через 6 минут 34 секунды

До такого колхозного алгоритма включения вентилятора дело ни разу не дошло.
Будьте добры, назовите минусы, относительно других предложенных здесь вариантов.

Добавлено через 18 минут 30 секунд

У меня тоже "зубило" было и не только.
Всё таки московская эксплуатация значительно тяжелее краснодарской. Особенно по агрессивности среды работы.

Включение вентилятора охлаждения с кнопки

В данной статье будет подробно рассказано про принудительный вентилятор ВАЗ 2107. Можно выделить два вида такой конструкции – электрический и механический. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке у него вдруг выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого случая, как правило, начинают задумываться насчет усовершенствования конструкции. И сделать модернизацию можно несколькими способами.

Способ первый – принудительное охлаждение механического типа

Пожалуй, можно это так назвать. Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не использовались электрические вентиляторы. В них обдув радиатора происходил за счет крыльчатки, прикрученной к ротору помпы. Такой же точно вентилятор можно установить и на ВАЗ 2107 инжектор. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.

Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдуваться потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому в салоне может быть достаточно прохладно. Летом хорошо – мотор всегда охлаждается, вентилятор постоянно работает, тосол не закипает.

Но сделайте еще два маленьких усовершенствования и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

Поставьте пластиковый диффузор, который направит пучок воздуха в соты радиатора.
Верхнюю часть радиатора необходимо установить немного ближе к лопастям крыльчатки. Крепеж произвести небольшими планками из жесткого металла. Старайтесь сделать так, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки оказалось в интервале 2-4 см.

Вот такие мелкие хитрости помогут вам улучшить охлаждение двигателя ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная – не более 80 рублей (именно столько стоит крыльчатка).

Запуск вентилятора с помощью BIOS

Итак, начнем с рассмотрения вопроса о принудительном запуске вентилятора с помощью системы БИОС. На практике, при запуске устройства вне зависимости от его модели или марки сперва запускает процесс охлаждения, что можно легко подтвердить наличием соответствующего шума.

Включение вентилятора с помощью БИОС

Стоит отметить, что в некоторых случаях вентилятор может быть установлен неправильно из-за проблем с подключением полярности. Это можно проверить опять же при запуске системы охлаждения при включении лэптопа. Поднесите нитку или кусок бумаги к вентиляционному отверстию и проследите за тем, чтобы поднесенный объект стал колебаться. В таком случае система работает правильно. В ином случае объект будет прилипать к отверстию, что подтвердит проблемы с охлаждением.

Возможно вас заинтересует: Перегрев ноутбука: симптомы и лечение

Возможность управления функциями вентилятора посредством команд в БИОСе встречается довольно часто.

Клавиши для входа в BIOS

Переходим во вкладку «Power»

Переходим и открываем раздел «Hardware Monitor»

Переходим на опцию «CPU Q-Fan Control», щелкаем «Enter», выбираем режим «Enabled», нажимаем «Enter»

Silent (максимальная шумоизоляция и экономичность);
Standard (скорость вентилятора будет напрямую зависеть от нагрузки на систему (программы или игры);
Turbo (постоянная высокоскоростная работа вентилятора).

В опции «CPU Fan Profile» выбираем «Standart», как оптимальное решение, нажимаем «Enter»

Нажимаем кнопку «F10», затем «ОК»

Очевидно, что для более качественного охлаждения ноутбука нужно будет включить режим Турбо. Однако вы также должны понимать, что износостойкость самого вентилятора при постоянной работе будет значительно снижаться и может привести к поломке.

На заметку! Не все лэптопы обладают возможностью настройки вентилятора с помощью БИОСа, так что в некоторых случаях приходится задействовать специальные программы, речь о которых пойдет далее.

Способ второй – электрический

Если у вас новая машина, установлен инжектор и электрический вентилятор, то стоит ли портить его принудительной крыльчаткой? Несколько разумнее окажется оставить электровентилятор, но сделать резервный способ включения с помощью кнопки. В магазине приобретите несколько элементов и материалов:

Новый датчик (если старый пришел в негодность).
Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами.
Провод красного цвета сечением 0,75 кв. мм.
Кнопку для установки в приборной панели ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
Термоусадочную изоляцию.
Разъемы типа «мама» и колодку для реле.

Схема соединений приведена на фото. Первым делом отключаете вентилятор и меняете датчик его включения. Затем собираете схему.

Обратите внимание на то, что на новых автомобилях используются датчики, способные коммутировать очень большие токи. Но, несмотря на это, они все равно сгорают. Резкие нагрузки все равно быстро выводят его из строя. Что делать? Выход один – снижать ток на выводах датчика. Для этого вводите в схему электромагнитное реле. Теперь шанс выхода из строя датчика сокращается. Но становится выше шанс выхода из строя реле. Правда, его поменять окажется проще.

Устанавливаете в приборной панели кнопку принудительного включения вентилятора и протягиваете от нее два провода – один можно сразу с «массой» соединить, а второй – на вывод датчика. Получается так, что у вас контакты кнопки и датчика соединены параллельно. Следовательно, если выходит из строя датчик, вы можете включить электромагнитное реле кнопкой.

Запуск вентилятора на ноутбуке с помощью команд Windows

Операционные системы Windows, начиная с 7-ой версии, также имеют встроенные утилиты для управления мощностными критериями работы ноутбука. Для их настройки потребуется:

Заходим в меню «Пуск», открываем «Панель управления»

В категории «Просмотр» выбираем значение «Крупные значки», находим и открываем раздел «Электропитание»

Кликаем по ссылке «Настройка схемы электропитания», возможно открыть в любом режиме

Находим и кликаем по пункту «Изменить дополнительный параметры питания»

Рядом с пунктом «Управление питанием процессора» кликаем левой кнопкой мыши на плюс

Щелкаем по значку плюс рядом с подпунктом «Политика охлаждения системы»

В настройках выставляем значение «Активный», нажимаем «Применить», затем «ОК»

Возможно вас заинтересует: Как отключить тачпад на ноутбуке

Теперь вентилятор будет постоянно включен, что позволит вам избежать лишнего переохлаждения системы и различных «подтормаживаний».

Кроме этого, читайте нашу подробную статью о том, как почистить ноутбук от пыли.

Способ третий – совершенные вентиляторы

Чтобы улучшить охлаждение ВАЗ 2107, можно вместо стандартного электровентилятора использовать более современные. Прекрасно подойдут те, которые ставят на автомобили моделей «Калина», «Приора». Особенно хорошо будет работать электровентилятор с восемью лопастями. Поток воздуха от него окажется намного сильнее, следовательно, соты радиатора быстрее остынут.

Можно даже увлечься вопросом улучшения охлаждения и поставить два таких вентилятора. Но есть ли смысл в этом. Лучше уж тогда полностью очистить систему охлаждения изнутри, заменить все патрубки, поставить помпу с улучшенной крыльчаткой. И в завершение поменять радиатор. Это окажется намного эффективнее, нежели делать огромный «колхоз» вокруг радиатора.

Установка кнопки принудительного включения вентилятора ВАЗ 2114

Начать работу следует с отключения клеммы “массы” от аккумулятора, чтобы не произошло короткого замыкания в процессе подключения электросхемы. Порядок установки кнопки следующий:

Подготовить колодку, к которой будет подключаться кнопка принудительного включения вентилятора ВАЗ 2114. Для этого надо оставить на ней 4 клеммы с проводами: две центральных для подсветки кнопки и две угловых для управления цепью питания электромагнитного реле.
Подключить к проводам питания электровентилятора, которые идут к реле К1 (выводы 30 и 87), два провода с наконечниками. Для этого надо зачистить на проводах, подходящих к реле, часть изоляции и прикрутить к ним отрезки проводов, которые будут идти к реле. В идеальном варианте соединение лучше припаять, но можно обойтись просто тугой скруткой. Места соединения нужно тщательно заизолировать.
Подключить наконечники подсоединенных проводов к колодке реле к выводам 30 и 87.
Управляющий провод от колодки кнопки подключить к клемме 85 реле, а клемму 86 соединить проводом с “массой” автомобиля. Установить кнопку включения вентилятора в свободное гнездо на приборной панели, предварительно вынув заглушку.
Установить реле в удобное место, например, под торпедой автомобиля, и закрепить.
Подключить “массу” к аккумулятору.
Включить зажигание и нажать кнопку включения вентилятора. Реле должно щелкнуть, а электромотор вентилятора должен включиться.

На этом установка кнопки принудительного включения вентилятора на ВАЗ 2114 завершена.

Читайте также: