как слить воду с радиатора газ 66

Обновлено: 30.04.2024

Система охлаждения двигателя газ 66 сколько литров

Система охлаждения двигателя (рис. 30) жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией жидкости. Заполняется низкозамерзающей жидкостью Тосол А-40. Состоит из водяной рубашки двигателя, водяного насоса, радиатора, расширительного бачка, термостата, вентилятора с кожухом, жалюзи, пробок радиатора и расширительного бачка (с клапанами) и соединительных шлангов. Емкость системы 25,5 л. Емкость расширительного бачка 2,9 л. Наиболее выгодный температурный режим работы двигателя находится в пределах 80…90 °С. Указанная температура поддерживается с помощью термостата 12, действующего автоматически, и жалюзи 19 управляемых водителем. Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов имеется указатель температуры, датчик 13 (TM100-B) которого устанавливается в водяной рубашке впускной трубы. Кроме того на щитке приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры охлаждающей жидкости до

104…109 °С. Датчик 2 сигнализатора (ТМ104-Т) ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании лампы немедленно останавливают двигатель, выясняют и устраняют причину его перегрева.

Рис. 30. Система охлаждения:

1—радиатор; 2—датчик сигнализатора перегрева двигателя; 3—пробка радиатора; 4—шланг расширительного бачка; 5—расширительный бачок; 6—пробка расширительного бачка; 7—подводящий шланг радиатора; 8—кожух вентилятора; 9—водяной насос; 10—перепускной шланг; 11—отводящий патрубок; 12—термостат; 13—датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14—штуцер подсоединения подогревателя; 15—водяная рубашка блока цилиндров; 16—отводящий шланг радиатора;

ГАЗ-66-11. Термостат ТС 108 двигателя ЗМЗ-66-06

(рис. 31) —с твердым наполнителем, одноклапанный. Устанавливается в специальной полости на выходе охлаждающей жидкости из впускной трубы. Состоит из клапана 3, седла 2, термосилового элемента 5 с штоком 1 и пружины 4. Клапан термостата 12 (см. рис. 30) начинает открываться при температуре 78…82 °С. При температуре 93…95 ° С он полностью открыт.

Рис. 31. Термостат А—ход клапана

ГАЗ-66-11. Водяной насос двигателя ЗМЗ-66-06

(рис. 32) — центробежного типа. Валик 2 водяного насоса вращается в двух шариковых подшипниках, на концах имеет лыски. На один конец валика напрессована крыльчатка 6> а на другой ступица 1. Крыльчатка закреплена болтом, ввернутым в резьбовое отверстие в торце вала. Ступица закреплена гайкой, навернутой на резьбовой конец вала. Шариковые подшипники с находящейся между ними распорной втулкой плотно зажаты между ступицей шкива и упорным кольцом.

Они имеют с наружных торцов войлочные сальники, вмонтированные в наружные обоймы подшипников, которые закреплены в корпусе запорным кольцом.

Полость насоса, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, отделена от полости, в которую вмонтированы подшипники, резиновым

самоподжимным сальником с уплотняющей шайбой из графито-свинцовой композиции. В углубление крыльчатки установлены пружина 5, латунные обоймы 9 и 10, манжета 11, уплотняющая шайба 12 и запорное кольцо 13.

4. Излишки смазочного материала немедленно убирают во избежание попадания его на ремни привода вентилятора и водяного насоса и ручьи шкива. Замасленные ремни и ручьи

протирают тряпкой, слегка смоченной в бензине. Для смазывания подшипников используют Литол-24. В качестве дублирующего используют жировой смазочный материал 1-13.

Рис. 32. Водяной насос

Радиатор системы охлаждения

(см. рис. 30) — трубчато-ленточный, медно-латунный. Состоит из латунных бачков (верхнего и нижнего), набора вертикальных латунных плоскоовальных трубок с располагаемыми между ними гофрированными медными лентами, пластин крепления радиатора, пробки радиатора и сливного краника. К верхнему и нижнему бачкам припаяны две стальные боковые стойки-пластины, которые придают радиатору необходимую жесткость, а также обеспечивают возможность крепления к нему кожуха вентилятора. Радиатор в нижней части крепится к специальным кронштейнам на раме резиновыми прокладками и в верхней части двумя тягами.

содержание .. 20 21 22 ..

ГАЗ 66-40МКПП, 1964 – 1999 г.в. — кипит тосол

содержание .. 942 943 944 ..

Кипит тосол в расширительном бачке

1. Низкий уровень антифриза

. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Поломка охлаждающего вентилятора

. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.

3. Наличие воздушной пробки

. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.

4. Низкое качество охлаждающей жидкости

. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.

5. Прокладка головки блока цилиндров

. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.

6. Другие проблемы системы охлаждения

. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным. В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

7. Неисправность термостата

. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.

8. Тосол необходимо менять

. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже +100°С.

9. Неисправный радиатор

. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.

10. Поломка помпы (центробежного насоса)

. Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.

11. Поломка датчика температуры

. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.

12. Вспенивание антифриза

. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.

13. Разгерметизация крышки бачка

. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах!

Технические характеристики ГАЗ 66-40 в кузове борт-тент, МКПП, выпускавшихся c 1964 г. по 1999 г.

Как полностью слить весь антифриз из автомобиля.

Эта статья посвящена только полному "сливу" охлаждающей жидкости. Можно было бы раздуть ее усреднеными сроками замены, причинах ухудшения свойств ОЖ и почему нужна замена, хим.составу антифризов - но все это "ляля". Причины у всех свои, может просто захотется, о том какой антифриз нужен Вам - можно узнать из форумов по марке авто. А вот замена - дело щепитильное и не всегда с верной последовательностью, порой и вовсе остается треть или половина старой ОЖ в системе.

Сливаем охлаждающую жидкость (ОЖ) полностью.

Правильно слить ОЖ из системы не очень сложно, хотя на каждом авто это делается по-своему, хоть и последовательность одна и таже:

Ставим машину на ровную поверхность и даем отстоятся пару часов, чтобы вся жидкость максимально ушла из патрубков и системы в радиатор.
Здесь объяснять ничего не стоит, всё и так понятно.

Подготавливаем емкость для слитой охлаждающей жидкости. Эту емкость нельзя потом использовать для пищевых продуктов! При выборе емкости, исходим из того, что сольется около 6-7 литров.

Основные места, откуда нужно сливать жидкость — это радиатор и ГБЦ. Стоит быть аккуратным, поскольку в этих частях антифриза больше всего. Для проделывания операции необходимо подставить посуду под краник радиатора и открыть его. Обычно он находится в нижней части, но, опять же, в каждой машине по-разному. Также вместо вентиля может быть обычная съёмная заглушка. Чтобы ускорить процесс, можно открутить крышку с расширительного бачка и самого радиатора, а также рукой надавливать на патрубки, как бы выкачивая подгоняя жидкость.

Далее необходимо завинтить крышку расширительного бачка и включить отопитель салона на полную мощность. Это создаст давление, которое вызовет циркуляцию антифриза, благодаря чему его остатки выльются через краник в радиаторе.

Для лучшего эффекта можно на 1 минуту завести мотор, но не дольше - так как в системе уже нет ОЖ.

Осталось слить антифриз с блока цилиндров. Для этого нужно найти на нём заглушку в виде болта. Она будет располагаться в самом низу, под системой зажигания. Берём соответствующий ключ и откручиваем его.
Учтитывайте то, что на некоторых блоках может стоять и краник, а на некоторых — вообще не сливаться. После этого не забудьте проверить пригодность резиновых уплотнительных колец, при необходимости — их нужно заменить. Для увеличения напора можно немного ответить крышку расширительного бачка.

Как вся охлаждающая жидкость слита, заливаем дистилированную воду, немного даем отстаятся чтобы вода прошла по системе, заведем авто до температуры прогретой машины, даем остыть и далее сливаем воду по выше проделаному плану.

Не допускайте завоздушенности системы! Для этого, лично я, использую скрепку вставленную в клапан старой крышки радиатора, она сразу стравливает воздух в расширительный бочек. Для этого, заливаем новый антифриз, вставляем скрепку в крышку и закручиваем. Даем поработать машине сначала на холостых оборотах до прогрева и смотрим за уровнем жидкости в расширительном бочке. Вытесняя воздух-будет всасываться антифриз-не забывайте его подливать. Можно немнго погазовать до 2000 оборотов чтобы ускорить процесс, так же можно поставить авто на уклон "носом" вверх.

Вообще для замены нужно 6-8 литров новой ОЖ, хотя, на каждом авто этот показатель может сильно меняться. Всё зависит от размеров двигателя и радиатора.

В любом случае, тем более если не уверены, то лучшим вариантом будет изучение мануала по эксплуатации вашего автомобиля, в котором будет расписан весь процесс.

• Подписывайтесь на канал
• ставьте палец вверх если понравилось
• пишите комментарии - Ваше мнение важно для меня.
С Уважением, ЗавГар.

Замена антифриза ГАЗ САЗ 35071

Замена антифриза на автомобиле Газ Саз 35071 следует начинать со слива жидкости с радиатора.Для этого на радиаторе предусмотрен краник . Он расположен на нижнем бачке радиатора с правой стороны по ходу движения.

Предварительно необходимо раскрутить крышку расширительного бачка . чтобы не создавалось разряжение. И жидкость свободно выходила из краника. Если жидкость менялась не давно то её можно собрать в какую тот ёмкость.

Как слить антифриз с блока двигателя

После того как жидкость полностью вытекла из радиатора . требуется слить жидкость с блока двигателя. Для этого имеются две сливные пробки. Они расположены с правой стороны блока двигателя по ходу движения. Одна пробка с имеет шестигранную головку.

Её открутить гораздо проще. На ней коническая резьба. Достаточно небольшого усилия. Воротка с головкой. И пробка откручивается.

Вторую пробку открутить сложнее. Она имеет четырехгранную головку и больший диаметр.

Раскручивать её необходимо в случае если требуется промыть двигатель. Потому что через большее отверстие проще удалить с блока осадок. Который образуется от присадок находящихся в охлаждающей жидкости.

После того как антифриз слит . систему охлаждения необходимо промыть. Для этого её наполняют водой в которой отсутствуют минералы. Это может быть отфильтрованная вода. Двадцать лет назад еще можно было использовать речную или дождевую воду. Но для большей верности желательно залить дестиллированную воду и добавить в неё 10-15 процентов антифриза который будет заливаться в систему охлаждения.Делается это для того что бы присадки находящиеся в антифризе начали работать. До того как будет залит антифриз. На воде двигатель необходимо нагреть до температуры открытия термостата.Дать ему поработать 20 минут, затем слить воду. С краника радиатора и пробок на блоке двигателя.

Какую охлаждающую жидкость выбрать

Замена антифриза ГАЗ САЗ 35071 требует правильного выбора антифриза. Антифризы отличаются между собой находящимися в их составе присадками. Присадки разделяются на несколько видов. Основным компонентом антифризов включая тосол (тосол тоже антифриз разработанный советскими учеными, для автомобилей советского производства) является этиленглюколь. Он обладает свойствами препятствующими замерзанию жидкости. Но он химически активен Разъедает внутреннюю поверхность каналов охлаждения. Поэтому в этиленглюколь добавляют присадки. Чтобы они защищали поверхность от действия этиленглюколя.

Тосол и антифриз марки G11.

Имеют силикатные присадки. Нитраты фосфаты бораты силикаты и тд. Они покрывают тонким слоем внутреннюю поверхность. И исключают контакт этиленглюколя с поверхностью металла.Особенно актуальны эти присадки для двигателей с аллюминиеми блоками и радиаторами охлаждения и отопителя салона. Образующийся слой не долговечен. Разрушается присадки выпадают в осадок. В виде мелких твердых частиц. Их место занимают присадки находящиеся в антифризе до тех пор пока они полностью не израсходуются. Срок работы тосола и антифриза g11 не более дух лет. Образовавшийся осадок помогает разрушать защитный слой так циркулирует вместе жидкость. Поэтому после слива старого антифриза необходимо тщательно промыть полость двигателя и радиатора.

Антифриз марки g12

имеет присадки с другим принципом действия. В качестве антикоррозионных присадок применяются карбоновые кислоты. Поэтому антифризы получили название карбоксилатные. Присадки вступают в действие когда начинают образовываться очаги коррозии.Они не их нейтрализуют. С одной стороны не образуется большого количества осадка. Увеличивается срок службы антифриза. Так как расходуется меньшее количество присадок. Повышается теплоотдача потому что не образуется защитный слой. Препятствующий отдаче тепла. Но подобные антифризы допускают начало коррозии Хотя потом они её и останавливают.

Поэтому применение подобных антифризов в автомобилях с алюминиевыми радиаторами и блоком двигателя применять не желательно. Антифризы G 12 применяют в двигателях автомобилей. Имеющих турбонаддув и систему впрыска топлива коммон рейл. Так подобная система впрыска топлива. Увеличивает мощность двигателя. Соответственно повышаются требования к соблюдению температурного режима.

Антифриз марки g12+

Также можно использовать. Потому что в качестве присадок помимо карбоновых кислот применяются силикатные присадки. Этот антифриз считается гибридным. Небольшое количество силикатных присадок по сравнению с G11 позволяют создавать тонкий защитный слой и в случае образования очагов коррозии карбоновые кислоты их нейтрализуют.

Антифриз g12++

В антифризе g12++ применяют минеральные присадки в отличии от предшествующих антифризов с органическими присадками. Они улучшают эксплуатационные свойства антифриза технологии применения минеральных присадок называют лобридными.

Антифриз g13

обладает всеми свойствами антифризов серии g12++ . Но в его основе применяется не этиленгликоль. А пропиленгликоль. Пропиленгликоль в отличии от этиленгликоля. Не ядовит и безвреден для окружающей среды.

Антифриз для ГАЗ САЗ 35071

Автомобиль Газ САЗ 35071 оборудован двигателем с турбонаддувом и системой впрыска топлива коммон рейл. К тому же он имеет латунный радиатор и чугунный блок двигателя. Следовательно для него идеально подходит антифриз марки G12, G12+ .G12++. G13

Но смешивать эти антифризы не желательно, потому что нарушится баланс соотношения присадок. Что может навредить деталям двигателя и радиатора. Если у вас залит анифриз определенной марки этот антифриз следет заливать и дальше.

В чем разница зеленого и красного антифриза

Разница зеленого и красного антифриза отсутствует Вернее она условная.

Антифриз бесцветен. Так как этиленгликоль и пропиленгликоль имеют 90 % от общего состава антифриза и цвета не имеют. Цвет антифризу придаёт краситель. Применяется он исключительно для того чтобы антифриз был более заметен в расширительном бачке. Это позволяет следить за уровнем жидкости. Кроме этого подсвечиваются незначительные подтеки антифриза возникающие в соединениях. Краситель позволяет лучше их рассмотреть. Краситель не может влиять на характеристики антифриза. И смешивание разных цветов приведет лишь к изменению цвета. По цвету антифриза нельзя судить о его марке. Условно призводители стараются подкрашивать антифризы согласно состава их присадок. Синий и зелёный силикатные присадки антифриз g11. Красные, оранжевые g12 со всеми плюсами. G13 могут быть любого цвета. Стандартов на цвет антифриза не существует. Поэтому ориентироваться нужно по его марке. И на вопрос можно ли смешивать антифриз красный с зеленым очевидно конкретного ответа не существует.

Как заливать антифриз в машину

Антифриз в автомобиле ГАЗ 35071 заливается через расширительный бачок.

После того как система промыта. Закручены пробки на блоке двигателя и краник на радиаторе. С помоью расширительной воронки антифриз заливается в расширительный бачок. Воздух постепенно выходит из системы. В систему входит 20 литров . Если антифриз вошел не полностью необходимо подождать пока выйдет весь воздух. Завести двигатель. Дать ситеме прогреться до открытия термостата. Он может сдерживать воздушные пробки. Если уровень антифриза в расширительном бачке упал. Следует долить его до уровня. Замена антифриза на автомобиле Газ Саз 35071 не вызывает сложности. Антифриз полностью сливается и без проблем заливается в систему.

Как слить антифриз полностью: с блока двигателя, радиатора

Любое транспортное средство требует должного ухода. Поэтому каждый владелец должен своевременно проводить техническое обслуживание, менять запчасти и делать ремонт. Не менее важным является своевременное пополнение расходных материалов и их замена (тосол, резина, бензин, дворники, тормозная жидкость). Особое внимание стоит уделить тосолу (альтернативное название антифриз).

Данная жидкость требует особого внимания и требует периодической замены, так как не способна постоянно удерживать первоначальные свойства. Антифриз или тосол при должном качестве должен поддерживать оптимальный температурный диапазон для двигателя. Чтобы мотор не работал на износ, нужна температура в 90 градусов. Постепенно антифриз претерпевает структурные изменения, из-за чего жидкость не способна больше контролировать температуру и двигатель начинает греться. Чтобы автомобиль в будущем на закипел, а другие узлы сохранили работоспособность, каждый водитель должен знать, как полностью слить охлаждающую жидкость.

Когда пора менять тосол

Каждый производитель прилагает к своему авто специальную книжку с подробными техническими характеристиками, а также правилами ухода. Здесь же должна быть информация, в какое время требуется замена антифриза на новую жидкость. На практике редко встречаются признаки, по которым можно судить, что жидкость потеряла свои свойства. Поэтому производители стали указывать срок эксплуатации (чаще всего это пробег). То есть после прохождения машиной определенного количества километров потребуется замена жидкости.

Показатели у каждой машины разные и зачастую он зависит от вида мотора. Но все же существует универсальная цифра, когда тосол все же придется менять – это 2-3 года или пробег в 30 000 км. Данного времени достаточно, чтобы антифриз утратил первоначальные свойства. Насколько пригодна жидкость, можно узнать самостоятельно, окунув палец в жидкость или оценив визуальные характеристики.

Чаще всего бачок для хранения выполнен из прозрачного материала, что разрешает определить, на какой метке находится жидкость. Специальные уровни отражают максимальный и минимальный уровень.

До того, как слить антифриз с блока двигателя, рекомендуется ознакомиться с основными признаками, что пора переходить к процедуре:

срок использования. Рекомендуется делать замену каждые 30 000 км;

специфический оттенок. Изменение оттенка – это первый тревожный признак, что антифриз потерял собственные свойства. Если жидкость стала бурого, черного или бледного цвета, рекомендуется ее больше не использовать;

какой консистенции тосол. В норме жидкость густая и скользящая. Если консистенция стала подобной воде, то требуется сделать замену как можно быстрее;

Стоит отметить, что последний показатель может пригодиться при покупке нового антифриза. При помощи ареометра вероятность купить качественную жидкость возрастает в несколько раз.

Критерии выбора новой жидкости

До того, как слить охлаждающую жидкость, нужно заранее купить замену. Неудивительно, что у многих автовладельцев возникают определенные сложности из-за разных марок, свойств, а также совместимости с конкретной моделью авто. Выбирая новую жидкость, рекомендуется обратить внимание на следующие критерии подбора:

Маркировка.

В первую очередь нужно изучить буквенные и цифровые обозначения. Такая маркировка используется для антифриза любого производителя. «А» обозначает готовность к заливке, «К» - это необходимость разбавить концентрат перед использованием. Затем ставится температура, при которой жидкость начинает замерзать по Цельсию. В конце обозначения может присутствовать «М» - наличие дополнительных присадок и примесей. Некоторые марки могут иметь только название и цифру.

Не менее популярной принято считать неофициальную маркировку, которую ввел автоконцерн Фольксваген. В этой классификации выделяют несколько видов: G11, G12 (+, ++), G13. Первая категория G11 чаще всего имеет зеленый оттенок, содержит присадки и органические вещества. G12 (+, ++) имеют красноватый оттенок и отличаются органическим составом без дополнительных химических веществ. Последняя категория G13 встречается желтого и фиолетового оттенка. Считается самой безопасной жидкостью с усовершенствованным составом.

Производитель.

Крайне важно обращать внимание, так как можно получить бракованную жидкость, которая приведет к поломке мотора. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется покупать тосол у таких компаний, как Лукойл, Мобил, Motul, Hepu и т.д.

Обнаружение подделки.

На практике нередко встречается ситуация, когда купленный антифриз теряет свои свойства намного раньше положенного срока. Тогда высока вероятность, что человек купил подделку. Чтобы не попасть в руки мошенникам, нужно учитывать свойства, присущие всем жидкостям. В первую очередь цвет должен соответствовать указанной маркировке. Универсальный цвет – синий, может иметь небольшую прозрачность. Важно обратить внимание на информацию, указанную на этикетке. Здесь указывается соответствие ГОСТ и маркировка. Большая часть отечественных производителей соблюдает все существующие правила.

Не менее важным аспектом является название. Чаще всего встречается тосол или антифриз. Разницы не существует. Антифриз – это любое вещество, способное отвести тепло. Тосол – это вещество, используемое исключительно для ДВС, так как обладает антикоррозийным эффектом. В результате моторный блок и охлаждающая система продолжают стабильную работу.

Как слить тосол полностью

Многие начинающие водители нередко задаются вопросом, как слить антифриз из системы охлаждения. Сама процедура несложная и не требует много времени. Главное перед началом работы узнать несколько моментов. У некоторых владельцев авто появляются трудности из-за того, что сама система охлаждения немаленькая, а патрубки располагаются по всему пространству под капотом. В транспортном средстве должны присутствовать малый и большой круги охлаждения, чтобы добиться оптимального эффекта работы системы. Иногда жидкость остается в труднодоступных местах и как следствие новая жидкость быстро теряет свои свойства.

Чтобы избежать негативных последствий, нужно знать, как слить тосол правильно. Несмотря на то, что в каждой машине это происходит по-разному, все же можно выделить общий порядок действий:

Поставить машину на ровную поверхность, заглушить мотор и дать жидкости остыть в течение часа. Данная процедура помогает избежать ожогов, когда из краников польется жидкость.

Подготовить емкость, куда будет сливаться отработанная жидкость. Важно отметить, что после слива отработанный антифриз использовать недопустимо ни в каких случаях, поскольку вещество токсично и опасно для здоровья. Лучше всего обрезать пластиковую канистру в 6л. В системе жидкости присутствует примерно 7л. В таком случае целесообразно подготовить вторую емкость заблаговременно.

В качестве основных узлов, откуда требуется слить большую часть жидкости – это ГБЦ и радиатор. Важно проявлять аккуратность и бдительность, так как здесь жидкости больше всего. Посуду подставить под краник радиатора и открыть. Как правило, он располагается снизу, но может быть и в другом месте в зависимости от марки и модели машины. Например, в качестве альтернативы вентилю может быть использована самая простая заглушка. Чтобы увеличить скорость слива, допустимо снять крышку с расширительного бачка и надавливать на патрубки.

Закрыть крышку бачка и включить на максимальную мощность печку в салоне. В результате должно появиться давление, которое заставит циркулировать остатки тосола и выходить через краник. Увеличить эффективность процесса можно при включении двигателя максимум на минуту.

Перед тем, как слить антифриз с блока цилиндров, нужно отыскать на нем заглушку, которая выглядит как болт. Как правило, располагается в самой нижней части, под зажиганием. Взять ключ и открутить его. Важно принять во внимание, что некоторые блоки могут иметь краники, а на некоторых вообще не сливаться. После выполнения процедуры, нужно проверить целостность уплотнительных колец, изготовленных из резины. Если возникнет необходимость, обязательно сделать замену. Чтобы увеличить напор, опять открутить крышку расширительного бачка.

Как только тосол перестанет стекать из цилиндра, процедуру слива можно считать оконченной. Нужно обязательно закрыть все краники, вставить заглушки и использовать специальный очиститель для системы охлаждения, который заливают в бачок. Допустимо использовать обыкновенную дистиллированную воду. Очиститель используется для того, чтобы бороться с грязью и накипью. Заливать в систему столько средства, сколько указано в инструкции. Как правило, это 300 мл (если в качестве альтернативы использовать воду, то понадобится 3-4 литра. Далее нужно запустить двигатель и дать ему поработать вхолостую в течение 20 минут. Затем автомобиль должен просто постоять в течение 30 минут и повторно завести двигатель вхолостую на пару минут, а затем слить очиститель или воду, следуя по вышеизложенному плану. Рекомендуется после промыть систему обычной водой.

После промывания системы, нужно обязательно слить всю жидкость, закрутить краники, заглушить отверстие в блоке специальным болтом. В завершении остается залить внутрь системы новую жидкость.

На этом инструкцию, как слить охлаждающую жидкость, можно считать законченной. Рекомендуется заливать норму в 6 литров. Но данный показатель может меняться в зависимости от марки и модели автомобиля, а также габаритов силового агрегата. Лучше всего перед работой ознакомиться с информацией, которая указана в книжке по эксплуатации от производителя.

Лучше всего подойдет промывочный концентрат. Перед использованием его разводят с водой в определенной пропорции, указанной в инструкции. Мягкая промывка имеет ряд важных преимуществ. В первую очередь такой состав будет выполнять опцию мягкой грунтовки. Часть присадок, которые входят в состав раствора, остаются на поверхности металла. Заливая при замене новую жидкость для охлаждения, состав будет работать в подготовленной среде с большей эффективностью.

Меры безопасности и советы

Перед тем, как переходить к замене антифриза, рекомендуется обратить внимание на следующие советы и меры безопасности:

рассчитывая нужное количество тосола, рекомендуется учитывать уровень жидкости в радиаторе, который должен доходить до нижнего среза горловины (при условии заливания ОЖ);

работая с антифризом важно проявлять осторожность. В первую очередь находиться вдали от маленьких детей. Чтобы избежать скоплений паров этиленгликоля, лучше всего работать на свежем воздухе;

если химическая жидкость попала на открытый участок кожи или слизистую, нужно как можно быстрее промыть данное место водой;

избегать попадания антифриза на крашеные части кузова транспортного средства. В особенности, если в составе жидкости присутствуют силикаты или агрессивный этиленгликоль. Если охлаждающая жидкость попадает на поверхность авто, то краску может разъесть. Тогда нужно промыть поверхность обильным количеством воды;

химические вещества токсичны и опасны для людей, животных. Поэтому важно закрывать составы после использования;

если постоянно покупается антифриз от одного и того же производителя, то не обязательно промывать систему охлаждения. Данную процедуру обязательно нужно делать, если осуществляется переход на использование другой охлаждающей жидкости;

если используется концентрат, а не уже готовая жидкость, важно помнить о пропорциях. В летний сезон можно добавлять воду 1:1, поскольку с наступлением жары вода будет испаряться быстрее. В зимний сезон такое количество воды добавлять недопустимо. Иначе жидкость превратится в лед. Как результат, расширительный бачок просто лопнет.

Возможно ли использовать обыкновенную воду вместо тосола

Многие автоводители нередко задаются вопросом, почему нужно использовать именно тосол или антифриз. Почему не использовать обыкновенную воду. В действительности данный вопрос требует особого рассмотрения.

Вливать воду в охлаждающую систему допустимо, но не рекомендуется. С наступлением зимнего сезона использовать воду категорически запрещается. Жидкость для охлаждения, изготовленная в заводских условиях, более приспособлена к решению данной задачи. Вещество обладает повышенной теплоотдачей и теплоемкостью, имеет антикоррозийный эффект, высокую температуру для закипания и экстра низкую для замерзания. Вода имеет только хорошую теплоотдачу, но другие характеристики оказываются далеки от идеала. Если использовать в машине, то ТС невозможно эксплуатировать в режиме повышенной нагрузки, чтобы вода в итоге не закипела.

Когда на улице появляется отрицательная температура, то вода превращается в лед и способна разорвать патрубки. Также вода является основной причиной появления накипи. Постепенно ее концентрация увеличивается, и жидкость начинает проходить с трудом. Воду использовать только дистиллированную и не смешивать с антифризом. Мотор от использования воды ни в коем случае не пострадает. Интересен тот факт, что ранее заливали именно воду с этиленгликолем.

Процедура слива тосола не отличается сложностью, вне зависимости от модели и марки машин. Самое главное, это придерживаться вышеописанного порядка и соблюдать меры предосторожности, чтобы не навредить здоровью. Смена антифриза – это обязательная процедура, которая позволяет поддерживать эффективную и стабильную работу системы охлаждения. В противном случае, мотор начнет перегреваться, металлические поверхности деформироваться. Кроме подходящего срока, антифриз или тосол рекомендуется заливать после установки нового радиатора и термостата. Выполнить процедуру может не квалифицированный специалист без практического опыта, поэтому тратить время на посещение сервиса не обязательно.

Система охлаждения ГАЗ-66

Система охлаждения ГАЗ-66, назначение, устройство и работа

Система охлаждения двигателя ГАЗ-66 (рис. 30) жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией жидкости. Заполняется низкозамерзающей жидкостью Тосол А-40. Состоит из водяной рубашки двигателя, водяного насоса, радиатора, расширительного бачка, термостата, вентилятора с кожухом, жалюзи, пробок радиатора и расширительного бачка (с клапанами) и соединительных шлангов. Емкость системы 25,5 л. Емкость расширительного бачка 2,9 л.

Наиболее выгодный температурный режим работы двигателя находится в пределах 80. 90 °С. Указанная температура поддерживается с помощью термостата 12, действующего автоматически, и жалюзи 19 управляемых водителем. Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов имеется указатель температуры, датчик 13 (TM100-B) которого устанавливается в водяной рубашке впускной трубы. Кроме того на щитке приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры охлаждающей жидкости до 104. 109 °С. Датчик 2 сигнализатора (ТМ104-Т) ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании лампы немедленно останавливают двигатель, выясняют и устраняют причину его перегрева.

Рис. 30. Система охлаждения:

Термостат ТС 108 двигателя ЗМЗ-66-06

(рис. 31) —с твердым наполнителем, одноклапанный. Устанавливается в специальной полости на выходе охлаждающей жидкости из впускной трубы. Состоит из клапана 3, седла 2, термосилового элемента 5 с штоком 1 и пружины 4. Клапан термостата 12 (см. рис. 30) начинает открываться при температуре 78. 82 °С. При температуре 93. 95 ° С он полностью открыт.

Рис. 31. Термостат ГАЗ-66: А—ход клапана

Водяной насос ГАЗ-66
(рис. 32) — центробежного типа. Валик 2 водяного насоса вращается в двух шариковых подшипниках, на концах имеет лыски. На один конец валика напрессована крыльчатка 6, а на другой ступица 1. Крыльчатка закреплена болтом, ввернутым в резьбовое отверстие в торце вала. Ступица закреплена гайкой, навернутой на резьбовой конец вала. Шариковые подшипники с находящейся между ними распорной втулкой плотно зажаты между ступицей шкива и упорным кольцом. Они имеют с наружных торцов войлочные сальники, вмонтированные в наружные обоймы подшипников, которые закреплены в корпусе запорным кольцом. Полость насоса, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, отделена от полости, в которую вмонтированы подшипники, резиновым самоподжимным сальником с уплотняющей шайбой из графито-свинцовой композиции. В углубление крыльчатки установлены пружина 5, латунные обоймы 9 и 10, манжета 11, уплотняющая шайба 12 и запорное кольцо 13.

Жидкость, просачивающаяся через сальник, стекает наружу через отверстие 7 в корпусе 3. Через пресс-масленку 5, ввернутую в корпус насоса, подшипники смазывают до тех пор, пока смазочный материал не покажется в контрольном отверстии 4. Излишки смазочного материала немедленно убирают во избежание попадания его на ремни привода вентилятора и водяного насоса и ручьи шкива. Замасленные ремни и ручьи протирают тряпкой, слегка смоченной в бензине. Для смазывания подшипников используют Литол-24. В качестве дублирующего используют жировой смазочный материал 1-13.

Рис. 32. Водяной насос ГАЗ-66

Радиатор системы охлаждения ГАЗ-66

Как грамотно слить воду из батареи отопления

В каком случае необходим слив охлаждающей жидкости

Перечислим случаи, когда нужно сливать охлаждающую жидкость.

Свойства охлаждающей жидкости (ОЖ) изменились.

Произойти это может из-за оксидации, температурных скачков, испарения. Стандартно антифриз сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение трех лет. По прошествии этого времени следует слить охлаждающую жидкость.

В тосол добавили воду либо другую жидкость.

Случается и такое, что после того, как антифриз вскипел (либо вы проводили ремонт самостоятельно), потребовалось срочно долить ОЖ, но нужного состава у вас с собой не было. Пришлось добавить воду либо антифриз другого бренда. После таких манипуляций необходимо слить охлаждающую жидкость и залить новую.

Ремонт.

Во время проведения ремонтных работ пришлось слить охлаждающую жидкость? Специалисты советуют в этом случае заливать новый антифриз, особенно когда старая жидкость используется более двух лет. Нельзя допускать смешивания старой и новой ОЖ, иначе ее эксплуатационные свойства изменятся в худшую сторону.

Как слить антифриз

Слив ОЖ из системы можно разделить на несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности.

Через радиатор

После подготовки всего необходимого выполняем следующие шаги:

Видео: слив антифриза из радиатора

С блока двигателя

Поскольку слив антифриза с блока мотора является продолжением рассматриваемой процедуры, передвигаем ёмкость под сливное отверстие на двигателе и совершаем следующие действия:

Снимаем элементы, препятствующие свободному доступу к сливной пробке. В зависимости от марки автомобиля эти элементы могут быть разными.
Аккуратно отворачиваем пробку.

Из расширительного бачка

В расширительном бачке со временем собирается осадок. Поэтому при замене ОЖ слить вещество с этой ёмкости и промыть её будет совсем нелишним. Суть процедуры заключается в отсоединении патрубка, идущего к радиатору, с последующим сливом жидкости в подходящую тару.

Возможен и иной вариант: ОЖ можно слить через горловину при помощи тонкой трубки, например, медицинской капельницы.

Видео: как слить антифриз из расширительного бачка

С использованием домкратов

Действия при использовании домкратов во многом повторяют стандартную процедуру слива антифриза. После установки ёмкости и отворачивания пробок задние колёса приподнимают как можно выше. Спустя 20 минут машину опускают и поднимают только левое колесо. Через такой же промежуток времени авто опускают и поднимают правое колесо. После таких действий из системы каждый раз будет выливаться какое-то количество жидкости.

К подобной процедуре можно прибегнуть при ремонте в полевых условиях, поставив машину под уклон.

С использованием компрессора

Воздушный компрессор также можно задействовать при сливе антифриза. Его подсоединяют к системе охлаждения и подают воздух, постепенно удаляя ОЖ. Такой вариант хоть и можно рассматривать, но только в крайнем случае, поскольку в зависимости от мощности устройства в системе может быть создано слишком высокое давление, которое повредит пластиковые элементы. К тому же далеко не у каждого автолюбителя под рукой окажется компрессор нужной производительности.

Видео: слив антифриза при помощи компрессора

Антифриз подлежит замене через определённый срок эксплуатации или пробег, а также по характерным признакам. Ездить на ОЖ, утратившей свои свойства, не рекомендуется, поскольку повышается износ элементов и узлов системы охлаждения. Ознакомившись с пошаговой процедурой, слить тосол сможет практически каждый автолюбитель.

Меры предосторожности и советы

При замене антифриза вам помогут следующие рекомендации и предостережения:

Решая сколько нужно антифриза, учитывайте, что уровень жидкости в радиаторе должен доходить до нижнего среза горловины (если ОЖ в него заливается).
При работе с антифризом будьте предельно осторожны, заливайте его вдали от детей. Желательно делать все на свежем воздухе, чтобы вдыхать как можно меньше паров этиленгликоля.
Если жидкость попала на открытый участок тела в глаза или на другую слизистую, немедленно помойте это место чистой водой.
Не допускайте чтобы брызги антифриза попали на окрашенные части кузова автомобиля. Особенно если вы используете жидкость с добавлением силикатов или на основе агрессивного этиленгликоля. В случае попадания ОЖ может разъесть краску, поэтому если такое случилось – промойте поверхность большим объемом воды.
Токсичные компоненты жидкости опасны для жизни людей и животных, поэтому всегда закрывайте емкость с составом.
Если вы используете один и тот же антифриз от одного производителя, то промывать систему охлаждения необязательно. Это процедура принципиальна только при переходе на отличающийся тип ОЖ.
Если вы используете концентрат, а не готовую жидкость помните о пропорциях. Летом в состав можно добавить больше воды (1:1), так как на жаре она будет быстрее испаряться. Зимой столько воды добавлять нельзя, так как под влиянием низких температур это приведет к замерзанию жидкости. В результате может лопнуть расширительный бачок.

Особенности конструкции системы

Конструкция системы отопления в многоквартирном доме бывает двух типов: двухтрубная и однотрубная. Однотрубная система имеет основной недостаток – остывание воды в пути к верхним этажам. Тепло направляется снизу вверх под давлением, обходит все тепловые контуры и течет назад по этой же трубе.

В двухтрубной системе отопления теплоноситель возвращается назад по второй трубе, и температура поддерживается высокой при подаче в систему на всем пути следования.

Системы отопления также подразделяют на открытые и закрытые. В открытой системе вода поступает напрямую из теплоцентрали и распределяется по трубам отопления и горячего водоснабжения. По такому типу устроено большинство многоквартирных домов.

В закрытой системе вода поступает только для целей отопления. Из теплоцентрали вода распределяется по тепловым пунктам, где перед подачей жителям доводится до нужной температуры. Закрытая автономная система устанавливается и в частных домах. Монтаж автономной закрытой системы отопления производится с расчетом на то, чтобы любую ее часть можно было отключить и слить воду, без ущерба оставшейся части. Для этого на входе и выходе радиаторов устанавливают шаровые краны-отсекатели. Монтируется запасная труба – байпас. Краны позволяют перекрывать подачу теплоносителя.

Для того, чтобы система отопления внутри квартиры могла обслуживаться без проблем, она должна быть смонтирована определенным образом. Батареи ставятся под уклоном, для того, чтобы слив воды осуществлялся быстро.

Для слива воды из системы отопления батарея должна быть смонтирована определенным образом

Батареи должны быть снабжены запорной арматурой, краном Маевского и краном для слива воды. Старые чугунные батареи в большинстве случаев никакой арматуры не имеют. В нижней части у них установлена заглушка, но за годы эксплуатации она намертво срастается с радиатором и бывает многократно закрашена.

В стояке отопления и батареях многоквартирного дома вода присутствует в любое время года, только температура ее отличается. Зимой в системе перемещается горячая вода, летом она холодная. При проведении серьезных работ, слив теплоносителя из труб обязателен в любой сезон.

Зачем нужно сливать воду из систем отопления?

Слив системы отопления необходим в случаях:

когда требуется устранить протечки в трубах;
если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
если понадобилось заменить теплоноситель.

С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.

Подготовка

Чтобы понять, как слить охлаждающую жидкость, нужно рассмотреть процедуру поэтапно. Для начала необходимо изучить инструкцию по эксплуатации своего автомобиля. Там подробно рассматривается расположение сливных пробок.

Потребуется подготовить набор ключей. Также нужно подготовить вместительную емкость. Это может быть тазик объемом не менее 8 л. Также следует позаботиться о наличии тряпок.

Сначала нужно обратить внимание на радиатор. Работа начинается именно с него. В инструкции по эксплуатации нужно найти, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости этой системы. Обычно это легко. Пробка сливного отверстия на бачке радиатора обычно выполнена из пластмассы.

Только после этого сливается жидкость с двигателя. Пробка может находиться на блоке цилиндров. Ее откручивают соответствующим ключом. Работа производится при холодном двигателе.

Как это делать

Как и любую другую операцию, связанную с работой двигателя или кондиционера, выполнять замену легче всего пошагово. Выполняя этапы один за другим можно ускорить процесс замены, тем самым сэкономив свое личное время. Замена антифриза в радиаторе и в движке отличается процессом.

Кран радиатора в автомобиле ВАЗ 2110

Как слить охлаждающую жидкость с радиатора?

Работая по правильной схеме, в первую очередь снимается защита двигателя.
Дальше открывается краник отопителя. Для этого регулятор печки переводится в крайнее правое положение. Для наглядости – это самая горячая температура.
Крышка расширительного бочка открывается на третьем этапе. Некоторые руководства советуют не открывать эту крышку, поскольку жидкость может расплескаться. Как поступать – решать лучше всего самому.
Под радиатор устанавливается тазик.
Дальше под капотом находится сливная пробка, но открывается она аккуратно. В противном случае можно залить ею генератор, что нежелательно.
Спустя 10 минут можно приступить к замене «Тосола» в двигателе.

Слив антифриза из двигателя авто

Как слить охлаждающую жидкость с двигателя?

Первое, что надо сделать, – защитить двигатель и землю под ним от пролива «Тосола». Для этого под двигатель ставим тазик.
Дальше находим пробку сливного отверстия, которая находится под блоком зажигания. При необходимости снять можно целый модуль.
Сливаем охлаждающую жидкость полностью.
Позволив двигателю после слива отстояться, что не должно занять больше 10-ти минут, ставим крышки и пробку на место, чтобы не потерять нужные детали.
Сливные отверстия протираются чистой тряпкой.
Процесс окончен, и можно приступать к любым другим операциям.

На что обратить внимание

Не забудьте – если слитый антифриз заметно отличается цветом от первоначального состояния, система охлаждения обязательно нуждается в промывке. Для этого можно взять специальные средства автомобильной химии или же воспользоваться дистиллированной водой с добавлением уксусной эссенции или лимонной кислоты. Такой состав способен не только смыть с внутренних поверхностей остатки старой жидкости, но и удалить значительную часть образовавшихся отложений.

Промывка длится до тех пор, пока заливаемый состав не перестанет терять цвет и прозрачность. Только после этого Вы сможете залить свежую охлаждающую жидкость без риска снижения ее рабочих характеристик. Тщательно промытая система позволяет без опаски залить в нее реагент другого типа, по сравнению с ранее эксплуатировавшимся антифризом.

Читайте также: