как снять крышку кондиционера mitsubishi

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как самому почистить кондиционер в домашних условиях

Как понять, что кондиционер загрязнился

Самый популярный метод — посмотреть на календарь. Воздушный фильтр внутреннего блока сплит-системы необходимо чистить каждый месяц, а лучше — раз в две недели.
Более очевидный метод: если из кондиционера неприятно пахнет, он стал шумно работать, а время достижения комфортной температуры в помещении увеличилось — пришло время чистки.

Как самому почистить кондиционер

Последствия загрязнения кондиционера

Загрязненный кондиционер тратит гораздо больше электричества и при этом не охлаждает комнату полностью. Даже если вы выбрали устройство в соответствии с расчетами на специальном калькуляторе загрязненный кондиционер не будет соответствовать желаемым параметрам.

Неприятный запах — еще одно последствие несвоевременной чистки кондиционера. В помещении, где работает грязное устройство, как минимум некомфортно находиться.

Более того, это может быть опасно для здоровья — воздух, который выдувает грязный кондиционер, полон грибков и вредных бактерий, что может повлечь за собой инфекционные и аллергические заболевания.

Как почистить кондиционер самостоятельно?

Чистка кондиционера в квартире своими руками может показаться сложным и изнурительным процессом, но специальных знаний для этого не нужно. Почистить внутренний блок кондиционера в домашних условиях будет легко и неподготовленному человеку.

Самостоятельно лучше чистить только воздушные фильтры. При попытке разобрать систему, велика вероятность нанесения вреда здоровью или имуществу — для более глубокой очистки кондиционера следует обращаться к специалистам.

Чистка кондиционера в квартире своими руками

Фильтры

Сетчатые фильтры, задерживающие крупную пыль, грязь и шерсть расположены сразу за крышкой внутреннего блока сплит-системы. Их чистить рекомендуется до двух раз в месяц.

Процесс очистки фильтров прост:

Перед чисткой отключите питание устройства. Откройте крышку и снимите воздушные фильтры, следуя инструкции пользователя для вашей модели.
Промойте фильтры водой, уделив особое внимание краям и уголкам фильтра: из них пыль и грязь может не отмыться сразу же — потребуется замачивание в воде.
Если не помогает и это, попробуйте использовать мыльный раствор вместо воды. Внимание! Такие операции можно производить не с каждым фильтром — на некоторых моделях это может привести к снижению эффективности элемента — внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей модели кондиционера.

Прежде чем ставить фильтры обратно, тщательно их высушите. Все дальнейшие процедуры должен производить авторизованный сервисный центр.

Загрязненные фильтрующие вставки системы очистки воздуха

Радиатор, вентилятор и дренаж

Очистка радиатора и последующих, глубже расположенных деталей — дело мастера. В рамках РСО — регламентного сервисного обслуживания, специалисты выполняют следующие работы:

Разборка кондиционера

Кондиционеры

Кондиционер – важное устройство для обеспечения благоприятного микроклимата в помещении, которое имеется сегодня у многих домовладельцев. Как и любая другая техника с течением времени он требует внутренней чистки и некоторого ремонта. Разборка кондиционера может производиться в домашних условиях и для этого необходимо знать некоторые хитрости!

Как разобрать кондиционер

Перед тем как осмотреть внутреннее содержимое кондиционера, требуется подготовиться к данной работе. Для начала следует протереть корпус от насевшей пыли с последующим отключением прибора от источника постоянного тока. Разборка агрегата требует наличия специальных инструментов и материалов.

Какие инструменты и материалы нужны для работы?

Демонтаж внутреннего содержимого прибора можно выполнить с применением следующих инструментов:

стремянка;
дрель;
емкости для конденсата;
шестигранники;
отвертки.

Помимо этого, следует запастись ветошью для протирания поверхностей и сбора излишней пыли. Не лишним будет включение в работу промышленного пылесоса, способного безопасно очистить конструкцию от скопившегося мусора.

Обратите внимание! Перед тем как снять корпус прибора следует хорошо его протереть, исключая тем самым вероятность проникновения мусора внутрь элементов кондиционера.

Как снять крышку

До того, как разобрать внутренний блок сплит-системы следует аккуратно снять с нее лицевую крышку. Она закреплена на приборе благодаря болтам либо клипсовым элементам. Обычно такие крепления прячут под декоративными приспособлениями. Клипсовые элементы помогает извлечь обычная прямая отвертка с тонким корпусом. Для снятия болтов крышки следует применить электрическую дрель с битой соответствующего размера.

Кстати, клипсовые элементы находятся снизу и сверху, поэтому для удобного снятия лицевой панели следует извлекать каждый из них. Далее требуется снять сетчатый фильтр (грубая очистка). После этого с агрегата следует снять пластиковые жалюзи, легко вынимающиеся из специальных пазов. Теперь можно разбирать внутренний блок.

Разборка внутреннего блока

Истинная система кондиционирования находится внутри лицевой панели. Для ее извлечения следует открыть располагающиеся внутри клипсы и открутить крепящие блок болты. Теперь необходимо слить образовавшийся конденсат в приготовленную заранее емкость. У многих аппаратов внутренняя дренажная система похожа на лоток. Отдельные модели кондиционеров имеют единую систему корпуса и внутреннего блока. В таких случаях следует аккуратно демонтировать эти элементы вместе.

Алгоритм следующих действий такой:

Отсоединение от лотка всех фишек (откручивание моторчика жалюзи).
Извлечение лотка с последующим отсоединением самореза (защелки) удерживающей «хвост» у дренажного шланга.
Извлечение вентиляторного элемента (вала).

В зависимости от модели кондиционера вентиляторный вал может демонтироваться по-разному:

Снятие мотора вала и блока управления

Это одна из самых трудоемких работ, требующая внимательности и четкой координации. При этом необходимо извлечь из корпуса лоток управления, предварительно отсоединив подходящие провода с датчиками. Далее требуется откручивание саморезов и освобождаем клипсов, крепящих блок. Затем требуется открутить саморезы (4 штуки) закрепляющие моторный кожух. После внимательного осмотра конструкции требуется отсоединить мотор от вала с последующим его извлечением. Чаще всего приходится загибать идущие к радиатору медные трубки.

Обратите внимание! Одновременное снятие мотора вала и блока управления весьма ответственная работа, требующая некоторых навыков. Желательно при таком устройстве кондиционера доверить эти действия профессиональным мастерам-ремонтникам.

Снятие вала движением влево без извлечения мотора

Это более простой способ деформации конструкции, заключающийся в откручивании винта внутри вала (не полностью). При осуществлении такой работы следует внимательно работать с инструментом, опасаясь поломок лопастей вала и порчи головки винта. Разобрать путем откручивания такой винт проблематично, так как его крепко затягивают. Легким движение вниз осуществляют извлечение вала из корпуса.

Сбор фреона

Роль хладагента внутри кондиционеров выполняют соединения-фреоны. Собрать их из конструкции можно следующими способами:

Способ №1

Откручивание на кранах «заглушек» с присоединением манометров.
Запуск прибора на режим «охлаждение» с выбором максимально низкой температуры.
Закрытие тонкой трубкой крана с применением шестигранного ключа.
Закручивание до упора гайки в направлении движения часовой стрелки (снижение на манометре давления).
При падении давления до «нулевого» показателя толстой трубкой закрывают кран с отключением кондиционера.

Обратите внимание! Извлечение фреона таким способом происходит под высоким давлением! Использование защитных перчаток поможет предотвратить появление ожогов.

Способ №2

Данные способы помогут сохранить фреон внутри конструкции при демонтаже системы-кондиционирования. Благодаря этому можно не прибегать к заправке системы хладагентом после проведения ремонта.

Как снять корпус

Снимать корпус следует после отсоединения медных трубок, которые срезают на отрезке в 2 см от штуцера. Для герметичной их срезки следует использовать острые инструменты, не вызывающие их сильной деформации. Желательно далее произвести для полной герметизации «зачеканку» образовавшихся срезов.

Далее алгоритм проводимых работ следующий:

Удаление теплоизоляции

Для этого требуется напарник, находящийся снаружи здания. В итоге один из мастеров должен отключить электроэнергию с последующим отсоединением проводов в области их подключения. Желательно производить пометку отсоединенных клемм.

Снятие корпуса

Руками выпрямляют трубки для из безопасного прохождения сквозь отверстия в стенах. Кабель убирают внутрь помещения. Выполнять такие работы лучше вдвоем!

Откручивание креплений

Специальные гайки удерживают прибор на кронштейнах. После их откручивания осторожно снимают блок с последующим его занесением внутрь помещения. На заключительном этапе проводят демонтаж кронштейнов с наружных стен.

Рекомендуется вертикально располагать наружный блок при транспортировке и хранении. Это позволяет минимизировать риск появления механических повреждений, а значит позволит сохранить работоспособность всей системы.

Меры предосторожности

Процесс демонтажа и хранения кондиционера требует соблюдения определенных мер предосторожности:

Приступать к самостоятельным работам в полной уверенности своих действий либо предоставить такую работу профессионалам.
Использовать перчатки и другие средства защиты, способные не допустить появления ожогов и ран.
Доверять работы по демонтажу и транспортировке одной организации, если это выполняете не вы. На проведение работ заключать обязательный договор.
Сохранять фреон при демонтаже, так как его заправка весьма дорого стоит.
При транспортировке конструкции следует прикладывать к ней пульт и укрывать ее в пенопласт.

Какие могут быть проблемы при демонтаже?

Самостоятельно снимать кондиционер – не такая простая задача как может показаться на первый взгляд. Наиболее часто при таких работах возникают следующие проблемы, описанные в прилагающейся таблице. Также там приведены пути их решения.

Проблема	Способ устранения
Проникновение внутрь тонких трубок пыли	«Запечатывание» трубок изолентой либо скотчем
Нужна ли кондиционеру чистка?	Проверить его состояние
Отсоединять или нет остатки «трассы»?	При повторной установке системы будет экономия на ее наличие

Грамотнее всего доверять работы по демонтажу кондиционеров специалистам, знающим многое о строении данных агрегатов. Если все-таки решили приняться за такие работы самостоятельно, следует пригласить опытного напарника, способного помочь в осуществлении разборки конструкции.

Разборка внутреннего блока кондиционера для чистки

Для эффективной и безопасной работы кондиционера требуется регулярная чистка внутренних элементов системы, причем помимо наружного, в обязательном порядке нужно разбирать и чистить внутренний блок. Чаще всего в офисах, квартирах и частных домах устанавливаются настенные СПЛИТ устройства, представленные разными производителями и модификациями. Учитывая востребованность и популярность климатической техники, наверняка многим людям будет интересно узнать, как выполнять разборку внутреннего блока настенного кондиционера, чтобы уметь делать это своими руками.

Конструкционные особенности внутреннего блока

Стандартная конструкция настенного кондиционера

Передняя (лицевая) панель
Фильтр грубой очистки
Фильтр тонкой очистки
Вентилятор
Испаритель
Горизонтальные жалюзи
Индикаторная панель
Вертикальные жалюзи

Нужно понимать, что правильная разборка заключается в соблюдении определенной последовательности действий, которые позволяют постепенно добраться до тех элементов, которые необходимо очистить. Только аккуратный демонтаж может исключить риск поломки внутренних узлов и модулей, поэтому действовать следует внимательно, не прилагая чрезмерных физических усилий. Из инструментов необходимы несколько фигурных (крестообразных) и прямых (плоских) отверток разного размера, а также несколько шестигранных звездочек.

Перед разборкой следует убедиться в том, что кондиционер выключен от сети! Это очень важно во избежание поражения электрическим током.

Разборка внутреннего блока настенного кондиционера

Начинают разбирать кондиционер со снятия лицевой пластиковой панели, которая может крепиться с помощью клипсовых элементов (LG) или же болтов (Toshiba), в зависимости от производителя. В первом случае нужно воспользоваться прямой отверткой и поддеть клипсы, расположенные сверху и снизу, а во втором – использовать соответствующий инструмент. Следующий шаг – это снятие сетчатого фильтра (грубой очистки) и пластиковых жалюзи из внутреннего блока, которые просто вынимаются из соответствующих пазов.

Сетчатый фильтр, который нуждается в чистке

Далее следует аккуратно демонтировать дренажную систему внутреннего блока кондиционера, которая обычно выполняется в виде лотка. В некоторых моделях он может быть выполнен воедино с корпусом и сниматься только с ним. Перед его съемом следует заранее подготовить емкость или тару, чтобы удалить конденсационное образование. Чтобы отсоединить лоток в моделях LG требуется открутить один болт и отщелкнуть клипсы, расположенные в нижней части.

Дренажный лоток (с правой стороны отсоединяется от электродвигателя жалюзи)

Варианты снятия вентилятора/крыльчатки

Далее требуется снять вентилятор внутреннего блока СПЛИТ системы, выполненный в виде вала. Здесь потребуется очень аккуратная и ответственная работа, поскольку важно не повредить внутренние узлы и компоненты кондиционера.

Извлечение сетчатого фильтра

Существует два способа вытащить вал:

Упрощенный вариант, при котором не потребуется выполнять операции с электромотором и блоком управления (вал вытаскивается снизу). Обычно именно его выбирают при выполнении работы своими руками, что требует меньше времени и усилий. Здесь последовательность операций следующая:

Откручиваем болты/винты и освобождаем радиатор с левой стороны от главного основного корпуса СПЛИТ системы
Аккуратно ослабляем крепление справа, где потребуется осторожно выкрутить винт на самом валу (как правило, он затянут весьма крепко, так что действовать нужно осторожно и медленно, чтобы не скрутить головку элемента крепежа)

Аккуратно извлекаем из корпуса валовый компонент, причем из-под низа, следя за тем, чтобы не повредить лопасти (придерживая винт отверткой)

Важно! При обратной последовательности сборки (монтаже) винт крепления вентилятора должен оказаться в том положении, где он был изначально, так как иначе существует большой риск соприкосновения лопастей вентилятора со стенками внутреннего блока.

Более сложный вариант, когда вал демонтируется с правой стороны, для чего извлекается блок управления и электрический мотор. Для выполнения операции действуем следующим образом:

Отсоединяем проводку и датчики электронного типа от блока управления, отщелкиваем клипсы крепления (в некоторых моделях выкручиваем винты крепления) и аккуратно извлекаем блок
Откручиваем элементы крепления электромотора, отсоединяем вал от кожуха
Очень аккуратно и осторожно, медленными движениями отсоединяем вал от мотора, а также отгибаем радиаторные трубки

При выполнении работы важно запомнить все манипуляции, чтобы все правильно собрать после выполнения сервисного обслуживания СПЛИТ установки.

Что требует очистки?

После выполнения данных манипуляций можно приступать к чистке внутренних компонентов, причем здесь в обязательном порядке удаляют грязевые отложения с ротора и испарителя, используя для этого антибактериальные составы (активную пену), чистую воду и пар (парогенераторный инструмент). От грязи также очищают приемную ванну конденсата, после чего все части тщательно высушиваются. Помимо этого будет не лишним смазать все подвижные части силиконовой смазкой, что продлит их службу.

Чтобы выполнить разборку внутреннего блока кондиционера необходимо запастись терпением, действовать аккуратно и не торопясь. Всегда важно помнить, что СПЛИТ система имеет сложное устройство, где все внутренние компоненты располагаются друг к другу очень близко. Данная инструкция дает последовательность действий, которые выполняются вне зависимости от конструкционных особенностей настенной климатической техники.

Как снять кондиционер своими руками

Сплит-система кондиционирования воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

набор гаечных и шестигранных ключей;
отвертки;
труборез или бокорезы;
ручные слесарные тиски;
плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
К ниппелю подсоединяют коллектор.
Включают кондиционер на максимальный «холод».
Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
По манометру контролируют давление.
Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

герметизация штуцеров трубопроводов;
отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Есть два способа:

Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

снимают крышку корпуса;
отсоединяют кабели и провода;
обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
«отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
снимают блок и откручивают со стены пластину.

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.

Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).

Как правильно почистить кондиционер самостоятельно?

Чтобы качественно почистить домашний кондиционер обычно приглашают специалиста в этом деле.

А можно ли выполнить мойку самостоятельно с минимальным набором инструментов и химии?

Приходит мастер, открывает крышку, выбивает фильтра об колено, пару минут шипит парогенератором без демонтажа беличьего колеса.

Смачивает наружку керхером, забрызгивая все стены грязной водой (соседи снизу скажут вам спасибо 😉).

Берет свои денюжки и уходит с чувством выполненного долга.

А через пару месяцев кондиционер опять начинает вонять и зарастать плесенью.

Качественная чистка внутреннего блока со всеми процессами разборки-сборки занимает не менее 2-3х часов. Процедура эта не быстрая и подходить к ней нужно обстоятельно.

Все-таки после попытки самостоятельно разобрать и собрать кондиционер количество обращений в специализированный сервис-центр резко увеличивается)))

Порой даже подробные видеоинструкции на ютубе не особо помогают.

В крайнем случае с почерпнутыми из статьи знаниями сможете легко проконтролировать работу мастера.

Заметим, что речь будет идти только о внутреннем блоке, а не о внешнем!

Чтобы безопасно добраться до него, кроме спец.инструмента иногда требуется еще и спец.техника.

Первым делом вытаскиваете вилку из розетки и отключаете прибор от сети.

После отключения дайте ему отдохнуть 30 минут. Это время не входит в общую продолжительность ремонта, указанную ранее 😊

Данные полчаса необходимы для охлаждения разогретых элементов системы. Еще один полезный совет тем, кто будет чистить агрегат не себе, а заказчику.

Вдруг он окажется неисправным. Потом никогда не докажите, что вы не виноваты в его поломке.

Итак, отщелкиваете верхнюю крышку и достаете воздушные фильтра.

По инструкции их рекомендуется чистить каждые две недели. Проще всего их намылить чем-то вроде фэйри и промыть губкой под теплой водой.

Просто под струей воды из-под крана по-настоящему грязные сеточки не отмыть.

Он должен просохнуть самостоятельно.

Иначе у вас получится квест – “как разобрать кондиционер и жить дальше без него” 😊

LG, Samsung и разного рода китайские no name модели разбираются относительно сносно. А вот с японцами приходится раскурочивать все до винтика.

Поэтому поставьте рядом с собой одного из членов семьи, дабы он записывал весь процесс на камеру смартфона. Это очень сильно поможет в последующей сборке конструкции в обратной последовательности.

За воздушным фильтром в отдельных моделях может находиться дезодорирующий элемент.

Это штука, которую опрыскивают разными ароматами, и вся комната наполняется соответствующими запахами. Снимаем и его.

Спускаемся ниже. Открываете нижнюю заслонку и отщелкиваете ее по бокам.

Не бойтесь, она очень хорошо гнется. Смело оттягиваете ее вниз по середине и вытаскиваете из пазов по краям.

Если сразу не выходит, попробуйте ее прокрутить. Там может быть “замочек” (у моделей Toshiba), который выходит из пазов только в одном положении.

Еще заслонка может быть связана с направляющими лопастями потока воздуха. Отщелкиваете и с них.

Те, кто хочет сэкономить время, чаще всего подобным образом и ломают направляющие жалюзей.

Далее отверткой откручиваете крышку, за которой спрятаны электрические контакты и вводной кабель.

После чего раскручиваете шурупы в нижней части кондиционера. Данные винтики могут быть спрятаны под заглушкой.

Внешний кожух корпуса обычно на всех кондиционерах держится на:

нижних винтах

Разборка сплит-системы Mitsubishi Electric

Российский рынок систем кондиционирования насыщен продукцией различного типа, мощности и эффективности. Но далеко не всегда по этикетке и тексту в рекламном каталоге можно определить качество исполнения оборудования. Именно поэтому УКЦ АПИК регулярно проверяет климатическое оборудование, которое попадает на рынок, изучая качество сборки и технические характеристики изделий. Кроме того, распаковка позволяет наглядно показать тонкости устройства и компоновки современных кондиционеров.

На этот раз в руках специалистов УКЦ АПИК оказалась инверторная сплит-система мощностью 3,5 киловатта от Mitsubishi Electric. Модель наружного блока MUZ-LN35VG, модель внутреннего блока MSZ-LN35VGW.

Наружный блок

Описание

Фото

Наружный блок обёрнут в защитную плёнку и упакован в картонную коробку, где надёжно зафиксирован пенопластом.

В комплект входит патрубок отвода конденсата и монтажная инструкция.

На информационной табличке указаны модель, серийный номер и основные технические характеристики. Модель и серийный номер зашифрованы в QR-коде.

Наружный блок окрашен в белый цвет. Краска «легла» без изъянов. Корпус кондиционера надежно защищен от воздействия окружающей среды.

Спереди и сзади блока установлены решетки, защищающие теплообменник и вентилятор от проникновений и повреждений.

Сбоку кондиционера — единая панель для защиты сервисных портов и клемм межблочного соединения.

Отличительная черта электрической схемы — наличие таблицы с кодами ошибок, что очень удобно в ходе диагностики кондиционера.

После снятия корпусных деталей «начинка» наружного блока доступна для сервиса и ремонта. Компоновка кондиционера такова, что элементы не загораживают друг друга, обеспечивая доступ как к холодильной, так и к электрической частям агрегата.

На перегородке со стороны компрессора наклеена сырая резина. Это сделано для того, чтобы погасить шумы и вибрации при работе кондиционера.

Заводская пайка трубопроводов выполнена качественно. Все соединения очищены и протравлены.

Конденсатор разделен на четыре части. Это сделано для того, чтобы обеспечить более эффективную и равномерную конденсацию (в режиме охлаждения) и кипение (в режиме обогрева) хладагента.

Сердце кондиционера — Mitsubishi Electric SVB092FBAMT — двухроторный компрессор номинальной холодопроизводительностью 3,5 киловатта по холоду при потребляемой мощности 660Вт. Характеристики компрессора проверены на соответствие данным из другого независимого источника.

Электродвигатель вентилятора наружного блока RC0J50-RB производства Mitsubishi Electric. Импульсный инверторный двигатель постоянного тока с диапазоном регулирования от 460 до 940 оборотов в минуту.

Снижение уровня шума наружного блока и пульсаций хладагента в нем обеспечивается за счет шумоглушителей. В данной модели их три.

Помимо электронного расширительного вентиля установлены капиллярные трубки в количестве 4 штук. Такое решение говорит об универсальности внешнего блока и обеспечивает работу кондиционера в режиме обогрева при более низких температурах окружающей среды.

Подытоживая внешний осмотр наружного блока и его холодильной части стоит отметить, что производитель качественно подошёл к компоновке кондиционера, позаботился о монтажниках и пользователях оборудования. Об этом говорят многочисленные информационные таблички с типом хладагента и рекомендуемым инструментом, качественная пайка трубопроводов, беспрепятственный доступ к внутренним элементам, работа инженеров над снижением уровня шума.

Особенности инверторной платы управления Mitsubishi Electric

Описание

Фото

Клеммы межблочного подключения информативны и читабельны. Это очень важно при монтаже кондиционеров, особенно в стесненных условиях или на высоте.

В дешёвых моделях кондиционеров часто приходится видеть мелкие нечитабельные маркировки, на которые жалуются даже специалисты с отличным зрением.

На входных силовых проводах электрического питания присутствует ферритовое кольцо. Оно защищает от электромагнитных излучений (помех), столь распространённых в российских электросетях.

Недостаток платы заключается в том, что предохранители не так просто заменить. Они впаяны. Скорее всего, завод не предусматривал ремонта плат на объекте, как это привыкли делать многие сервисные службы.

Все разъёмы (под термисторы, двигатель вентилятора, электронный расширительный вентиль и другие элементы) помечены разными цветами. Это позволяет избежать путаницы при подключении кабелей.

На инверторной плате предусмотрено несколько варисторов — для защиты силовых цепей от скачков напряжения и для стабилизации и регулирования низкочастотных токов и напряжений в слаботочных цепях управления.

Электрическая часть наружного блока выполнена качественно и удобно, применена однозначная цветовая маркировка, упрощающая сервис и ремонт кондиционера. Как и любое импортное изделие, кондиционер не застрахован от возможных неполадок ввиду низкого качества отечественной системы электроснабжения. С целью качественного выполнения ремонтных работ некоторые виды ремонта инверторных плат, которые ранее выполнялись на объекте, теперь должны производиться в стационарных сервисных условиях.

Внутренний блок

Описание

Фото

Упаковка: плотный картон, качественное литьё пенопласта, вся комплектация закреплена.

Внутренний блок универсальный. На информационной табличке указано, что он может работать с двумя хладагентами — R410 и R32. При ремонте холодильного контура необходимо обращать внимание на тип применяемого хладагента.

Комплектация внутреннего блока: инструкция пользователя на русском языке, пульт дистанционного управления с батарейками, боковые и нижние корпусные заглушки, обмотка фреонопровода, дезодорирующий фильтр.

Достойная комплектация, к которой можно добавить разве что настенный подвес для дистанционного пульта управления.

Обратим внимание на комплект заглушек, устанавливаемых в корпусе в отверстие для подвода коммуникаций.

Обычно монтажники вручную в пластиковом корпусе вырезают отверстие нужного размера для кабелей и трубопроводов. В данном случае производителем предусмотрено несколько заглушек разных форм и сечений. Учтен и вариант скрытых коммуникаций.

Монтажная панель информативна. На ней присутствуют все необходимые размеры для разметки отверстий при установке внутреннего блока, а также перфорация для монтажа при скрытых коммуникациях.

На фитинговых соединениях установлены заглушки, однако они не затянуты. При монтаже кондиционера следует избегать попадания грязи и пыли в трубопроводы.

В основной дренажной ванне есть два выхода для отвода конденсата. Данная опция позволяет разводить коммуникации в разные стороны. Присоединительные отверстия доступны и удобны для подключения дренажного шланга.

Ионизатор воздуха имеет относительно большие габариты и высокую площадь контакта с потоком воздуха. Это улучшает эффективность его работы.

Блок управления кондиционером по Wi-Fi уже встроен во внутренний блок, для чего предусмотрен специальный слот. Возможно управление кондиционером с пульта дистанционного управления, с мобильного телефона и удалённо через интернет.

При монтаже, а так же проведении технического обслуживании кондиционера многие сталкивались с тем, что лицевую панель необходимо приподнять, но она не фиксируется в этом положении — её приходилось держать головой или просить помощи напарника. В Mitsubishi Electric предусмотрели специальные фиксаторы.

Электродвигатель вентилятора Mitsubishi Electric RC0J30-ME — импульсный инверторный двигатель постоянного тока, от 500 до 1150 оборотов в минуту.

В ходе детальной разборки кондиционера нам показалось, что электродвигатель достаточно трудно демонтировать.

Внутренний блок имеет удобную компоновку. Ко всем элементам, включая крыльчатку вентилятора, обеспечен свободный доступ. Также отметим, что подшипник крыльчатки смазан техническим вазелином, что повышает длительность работы системы.

В холодильном контуре внутреннего блока установлено два термистра. Они позволяют более точно отслеживать движение хладагента в системе.

У кондиционера три дренажные ванны, соединенные между собой каналами. Не стоит забывать о том, что при чистке дренажа в рамках работ по сервисному обслуживанию кондиционеров, необходимо прочищать все три ванны.

Итак, внутренний блок прекрасно скомпонован. Видно, производитель позаботился не только о будущих пользователях, но и о монтажниках и специалистах сервисной службы. Об этом говорят, например, фиксаторы на лицевой панели, смазанные внутренние элементы, комплект заглушек под разные типоразмеры кабель-каналов с подводящими коммуникациями.

Внутренний блок предназначен для работы на хладагентах R410a и R32, о чем следует помнить при выполнении работ. Внутри блока под испарителем установлены три соединенные между собой дренажные ванны. При чистке блока необходимо прочищать все три ванны.

Электрические компоненты внутреннего блока

Описание

Фото

Клеммы межблочного подключения информативны и читабельны.

Ниже клемм — кнопка E.O. SW. Это кнопка сервисного включения кондиционера и его проверки во всех режимах работы.

Плата внутреннего блока защищена варистором от скачков напряжения.

В отличие от предохранителей наружного блока, во внутреннем блоке его замена не составляет труда.

На электрической схеме внутреннего блока также приведены коды ошибок.

Управление внутренним блоком осуществляется от двух плат. Первая плата отвечает за электропитание и за работу двигателя крыльчатки. Вторая плата отвечает за приём сигналов от дистанционного пульта управления, работу шторок жалюзи, датчика «3D (тепловизора) и Wi-Fi.

Семь приводов шторок жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздушного потока

Датчик «3D (тепловизор) заметно выпирает из корпуса блока. При монтаже следует соблюдать аккуратность, чтобы не повредить его.

В целом, инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MUZ-LN35VG/ MSZ-LN35VGW произвела очень хорошее впечатление. Перед инженерами стояла задача не просто собрать кондиционер, чтобы работал, а сделать это грамотно, надёжно и удобно для будущего монтажа, использования и обслуживания.

Испытания кондиционера

Помимо распаковки, разбора и внешнего осмотра для данного кондиционера были произведены проверки заводской заправки хладагентов путем измерения перегрева и переохлаждения, а также замеры тока и потребляемой мощности.

По данным производителя, заводская заправка кондиционера рассчитана на трассу длиной 7 метров. В учебном классе УКЦ АПИК был проведен монтаж кондиционера с указанной длиной трассы. Определение объёма заправки хладагентом определялось путем измерения перегрева. Перегрев составил всего 0,5 градуса, что говорит об избыточной заправке хладагентом.

Измерение электрических характеристик кондиционера дало следующие результаты: потребляемый ток при полной нагрузке составил 4,1А, а потребляемая мощность 864Вт. Разница по сравнению с заводскими данными (4А и 800Вт) объясняется в первую очередь тем, что номинальные технические характеристики измеряются при номинальных температурах наружного и внутреннего воздуха, а в нашем случае блоки располагались в одном и том же помещении. Кроме того, данные производителя указаны для номинального напряжения (230В), а фактическое напряжение в сети на момент выполнения проверок составляло 209В.

Кстати, при неполной тепловой нагрузке потребляемая мощность кондиционера составила 482 Вт, что наглядно демонстрирует преимущества инверторных кондиционеров — при неполной нагрузке их энергопотребление существенно снижается в отличие от неинверторных моделей.

Видеозаписи соответствующих испытаний представлены на YouTube-канале АПИК.

В настоящий момент на базе рассмотренной сплит-системы Mitsubishi Electric MUZ-LN35VG/ MSZ-LN35VGW, являющейся одной из самых современных моделей инверторных кондиционеров на рынке, собран учебный стенд для изучения электрических характеристик систем кондиционирования в рамках программ повышения квалификации Учебно-консультационного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА».

Юрий Якуба, начальник технического отдела АПИК,

Юрий Хомутский, технический редактор журнала «Мир Климата»

Читайте также: