как снять вентилятор на уаз хантер 514 дизель

Обновлено: 16.05.2024

УАЗ Patriot Чёрный Дизель Лимитед › Бортжурнал › Система охлаждения 51432, (дополнено фотками результата)снятие виски, установка электровентилятора

ВНИМАНИЕ! МНОГАБУКАФ! Владельцам "зажигалок" можно не читать.
Приветствую Вас, товарищи трактористы!
Начну, пожалуй, с того, что человек я теплолюбивый; еще на Квадрике перетряхнул систему охлаждения и установил дополнительный жидкостной отопитель для задних пассажиров и махнул термостат на шнивовский.
Теперь руки дошли до Уазки.
Даже с московской зимой дизель ЗМЗ51432 греться на ХХ с трудом и то не выше 45 градусов. Собственно этим я не занимался, у меня Бинар 5Д GP/ Бинар подключен к климату и начинает греть салон как только антифриз прогрелся до 40 градусов.
Итак, за дело.
Снял виску в начале зимы. Делается элементарно, вам понадобятся молоток (куда ж без него?) и рожковый ключ на 32, желательно потоньше (мне попался с толщиной рабочей части 12мм) и подлиннее.
Залезаем верхом на радиатор, вставляем ключ куда надо и бьем три-четыре раза по нему молотком (не забываем, что резьба левая). Затем снимаем кожух, он держится за радиатор сверху несколькими болтиками.
Затем вынимаем лишние детали из-под капота и радуемся тому, что менять ролики и ремни легко можно будет хоть с каждой заменой масла, ТТТ)))

Покатался я без виски, пока кронштейн вентилятора был в покраске. Заодно я понял, что демонтаж виски не есть способ победить суровые московские морозы.
А недавно после работы заехал в гараж "на пол-Фёдора" (ворота низкие))).
Закончил колхозить после двух ночи. Кроме оторванных ногтей и ободранных рук результатом вечерней посиделки стали: электровентилятор змз 406,

и термовыключатель вентилятор радиатора Jp Group 1194001200.

Слил ОЖ с радиатора, трубку для слива снимать не стал, закрыл кран, а трубку завернул между радиатором и дрыгателем, пусть будет.

Электровеник ставил между движком и радиатором, направление обдува оставил какое и было — по ходу движения (из радиатора на двигатель) т.к. для дизеля этот момент совершенно не принципиален.

Радиатор обрамлен стальной рамкой: сверху "П"-образный профиль с отверстиями, снизу широкая "ванна". Ставил уши кожуха вентилятора в ванну (безо всякой фиксации, только изоляцию от провода подложил), а верхние уши прикрутил болтами М6х20 и гайками к прямоугольной переходной пластине 180х90мм из АМЦ (подойдет и сталь, и пластик, и дерево)))) Эту переходную пластину разместил параллельно радиатору, длинной стороной заподлицо с верхней частью "П"-образного профиля и тоже закрепил на пару болтов М6.

О тонкостях монтажа.
Для замены термостата я откручивал кронштейн ГУРа со всех болтов, кроме самого нижнего, его я только ослабил, компрессор кондея тоже пришлось демонтировать и откинуть в сторону. К слову о компрессоре: понадобится определенная сноровка и выдержка, чтобы снять и поставить болт, крепящий тыльную сторону компрессора, снизу, в недрах подкапотного пространства.

Сняли? Чудно!
Теперь вспоминаем, что ТАМА на миллиметр-полтора шире в диаметре, чем штатный Прамо — берем штангенциркуль и ТАМУ и идем к наждаку. Гирьку удаляем, отверстие глушим, нижнюю тарелку с пружинкой убираем. После допиливания японского термостата, одеваем на него резиновое уплотнение от Прамо.
Теперь отверстия в чучтвительном элементе термостата нет, а значит корпус термостата – тупик для ОЖ, для нормальной работы ТАМА должен омываться, сверлим отверстие в корпусе термостата. Чтобы сделать перепуск нам понадобится кислородный шланг десятка и угловой (если у вас есть кондиционер) штуцер.

С одной стороны на штуцере должна быть резьба (у меня К1/8"), с другой выход на шланг 10мм и буртик под хомут. Резьбу на штуцере и в отверстии корпуса термостата нарезаем в зависимости от имеющегося инструмента и настроения. Можно купить газелячий, но я изготовил штуцер собственной конструкции с проходом 5-6мм из буржуйской нержавейки и аргоновой сварки.
Корпус термостата просверлил по месту шуруповертом сначала сверлом 5мм, затем 8,5мм, взял метчик К1/8 и зафигачил резьбу; завернул отвод на герметик.
Ещё нужно просверлить верхний глухой патрубок расширительного бачка сверлом 5мм. Сверлите аккуратней, этот патрубок может развалиться пополам. Соединяем шлангом штуцер из термостата с верхним патрубком расширительного бачка.
Ставим кондей и кронштейн ГУРа на место.
Приступаем ко второму отделению, к электрике.
Для питания вентилятора берем гибкий медный провод 2,5-3 квадрата, клеммы, 4-х контактное стандартное автомобильное реле с ответной частью, пластиковые гофры кембрики, термоусадку, стяжки(нейлоновые хомуты).
Реле 30-40А поставил к другим в свободное место в коробочке за аккумулятором, подсоединившись "на стяжку" (две оцинкованные пластинки и винты М3) к толстому красному проводу, выходящим с главного реле. Индуктивную часть катушки запитал от того же плюса и провел через термодатчик вентилятора.

Провода упрятал в черную пластиковую гофру из автомагазина, а концы в термоусадку. Минусы кинул через "О"-образные клеммы на аккум, тоже в гофре.

Про эффект.
Было на ХХ 30-40 с виской, до 45 без виски. Это при -5 за бортом.
На ходу с виской было 55-60, стало 60-72 без виски при любой скорости.
С термостатом ТАМА82 на ХХ почти ничего не изменилось, только остывает медленнее, а на ходу при скорости 140 по GPS поднимается до 84-87, при спокойной езде не опускается ниже 75.

Если есть интерес к конкретным деталям, спрашивайте! Сфотаю, дам ссылки, подредактирую статейку. Так что заходите завтра-послезавтра, может будут живые фотки, а не только картинок из инэта.

Идея нова и не моя, взято здесь я бы не допер!

Заменил заводской электровентилятор кондиционера, а так же поставил второй электровентилятор как и должно быть, там же рамка под два карлсона. Вентиляторы купил LFC0360.
Не забудьте, что эти вентиляторы крепятся своебразными саморезами, у меня не было лишних трёх, поэтому поставил на стяжки)))

Второй вентилятор подключил через 30А предохранитель и реле напрямую к аккумулятору, сигналом включения является вторая, более горячая ступень ВАГовского термодатчика.

Как снять вентилятор на уаз хантер 514 дизель

всем доброго дня!подскажите как разобрать помпу?какие подшипники там стоят?

А у тебя крыльчатка какая? У меня была жестянка и я так понял она на всег помпах идут снять с вала не повредив не возможно и неполучилось выкрутить штифток стопорящий подшипники. В итоге поехал и купил новую (цена 1 300руб) правда родной не нашол а взял от 406 отличается от нашей тем что штуцер подвода ОЖ от печки(теплообменика) выходит не наискось а под прямым углом. Но этот пустук решается легко спомощью резинового патрубка (советую взять новый,старый у меня задубел до такой степени , что стал похож на плосмас такой жёский).
И ещёрезьба под шпильку крепления ГУР у нас М10 а на 406 на М8 Есть два варианта решения:
1 перерезать резьбу вкорпусе с М8 на М10 можно простым мечиком.
2 переточить шпильку ( у меня токарь справился за 10 мин.)

В остальном всё как родное, после замены проехал 1 500км притензий нет.

В остальном всё как родное, после замены проехал 1 500км притензий нет.
Крыльчатка у меня пластмасовая она на валу немного болтается штифт я выкрутил

Крыльчатка у меня пластмасовая она на валу немного болтается штифт я выкрутил

Тогда незнаю. Я тебе расказал как было у меня.

Дико извиняюсь, что залез в чужую тему со своей проблемой . пока не освоился на сайте, похоже наелась помпа дв.ЗМЗ 2010г пробег 10 тыщ. км, не стала прокачивать ОЖ , раньше с70км/ч и больше работала нормально, сейчас при любых оборотах с печки идет холод, а температура по прибору малость поднимается, включаю эл. помпу сразу тепло. Перед этим провёл небольшую реконструкцию под капотом: 1. заглушил СРОГ, 2. Поднял расширительный бачок (разрезал нижний патрубок радиатора и вставил тройник). Как определить работает ли помпа? И как долго можно гонять эл. Помпу?

На электропомпу ограничений по работе нет.
Проверить помпу двигателя можно так: потрогай теплые ли трубки с жмт и на входе в печку с малого круга.
Печка может просто завоздушена.
Может что не так сделал при установке бачка? Подробней опиши и лучше в соответствующей теме.
Еслиб помпа движка накрылась, то двиг бы просто перегрелся думаю, а печка тут не показатель.
На евро3 вообще первостепенно надо охладитель выкидывать и шланги с жмт ниже опускать, потом печка будет самотеком жарить, как на евро2.

про помпу скажу такое.
неспешно меняя голову и отмывая систему охлаждения от масла обнаружил: пластиковая крыльчатка помпы проворачивается на валу, и видимо уже давно, странно, но движок не перегревал.
поставил помпу от 406 там крыльчатка железная, но патрубок на печку и жмт имеет резьбовую часть. все встало хорошо))

Как помпа от 406 с железной крыльчаткой гоняет ОЖ, сильнее чем родная?

Иван Шмид, про эл. помпу понял, а вот что такое жмт и где оно находится не понял Сегодня прогрел до 60гр (больше времени не было), потрогал шланг входа в печку -тёплый, выход- холодный, шланг который шёл на охладитель(СРОГ заглушил)- тёплый, в низу под ТНВД какой то шланг, он холодный. Включил эл. помпу, шланг выхода из печки стал тёплым, а шланг под ТНВД так и остался холодным. Где бы посмотреть все эти шланги на двигателе в картинках? И где глянуть как шланги жмт опустить ниже? Про расширительный бачок писал в теме, попробую фото выставить тройника, в нижнем патрубке.

Иван Шмид, как то я не правильно выразился, шланг который шёл на охладитель я не глушил, он у меня с теплообменника и на тройник. Спасибо за схему, литературы ваще ни какой у меня нет.

литература ВОТ (http://uazik.org/index.php?topic=188.0)

А со шлангами разберись.
Проверь шланг который входит в помпу с тройника после ЖМТ, если он нагревается, значит помпа работает. Шланг этот, точнее металлическая трубка идет за движком и под выпускным коллектором, кое где можно достать рукой проверить на ощуп осторожно.
Сам то холодильник убран? Я не понял до конца как обстоят с ним дела и шлангами которые к нему подходили. В идеале холодильник надо выкидывать, шланги стыковать между собой, обрезать-укорачивать и убирать вниз под под впускную трубу. Тогда будет как на евро2 и печка станет жарить самотеком.

Забавный мотор какой-то все на клею.

Извиняюсь развел панику на пустом месте. Вискомувта отвернулась легко - натянул ремни посильней и ударом резиновой киянки по ключу на 32 стронул, дальше от руки пошла.
Вот думаю а если гайку на 32 в обще не отварачивать, а отвернуть четыре болта крепления шкива привода вентилятора (перед тем как отвернуть вискомувту один болт выкрутил и вынул не знаю правдо зачем) и снять шкив с вала вместе с вискомувтой - снимется она или упрется в радиатор?

ну вот и я доездил ..
потекала помпа , кто нить сальник в ней менял ? крыльчатка у меня металическая

или проще сразу новую брать ?

визуально сравнивал от 514 от 409-406

на 514 Е2 стоит 2 000 руб -

патрубоук на печку под наклоном ,
крыльчатка металл,
прилив под болт насоса гур на 10мм

от патро-409 евро3 не подойдет -

ценник 1600
т.к. вертикальный патрубок (к термостату) меньше размером

от патро 409 Е2 - 406 на газель -

габариты крыльчатки на всех одинаковые , т.е. производительность одна и также

при переходе на помпу 406 обращать внимание на прилив под насос гура , на некоторых его просто нет

есть еще производитель AV , пишут германия , стоит 800 руб - кто сталкавался с этим брендом ?

ну вот и я доездил ..

есть еще производитель AV , пишут германия , стоит 800 руб - кто сталкавался с этим брендом ?

Да не загоняйтесь и возьмите 514ю. Тож как то сэкономил, в итоге все равно пришлось 514ю родную брать. Ставил от 406го, отверстие под 10ю шпильку делал токарь, а вот патрубок печки еще тот геморой одеть, металлическая трубка от печки почти впритык к трубке помпы и не укоротив трубку печки в таком пространстве шланг не натянешь. В общем больше не стал заниматься извращениями и поставил родную.
P.S за всю историю мотора поменял 4 помпы, первая родная отходила 70 тыс и с небольшим люфтом была заменена. 2я не отходила и тысячу и с большим люфтом и течью была брошена об стену:cool:. 3я верой и правдой отходила 100 тыс и с большим люфтом но без течи была заменена на 4ю которая стоит до сих пор гдет 50 тыс уже. Все помпы покупались в магазине УАЗ как оригинальные змз для 514го, одна брак (да и с виду брак голимый) остальные тьфу-тьфу.

у меня родная с завода еще . прошла 170000 , подтекает , пока доливаю понемногу

а что там совсем плохо с отводом на печку ? да , к стати ,диаметр на печку какой не помнишь на 406 ?

у меня родная с завода еще . прошла 170000 , подтекает , пока доливаю понемногу

а что там совсем плохо с отводом на печку ? да , к стати ,диаметр на печку какой не помнишь на 406 ?

только из за того что не удобно ?

брось , у меня входной раструб на турбину уже давно на резиновом шланге работает(хомут раструба отломился давно , я его отрезал и соединил турбину и раструб шлангом ) , т.е. снять его две минуты , термостат тоже два болта открутить , т.к. надо будет и шланг между ним и помпой заменить

только из за того что не удобно ?

У меня то все заводское, даж щиток на выпускном коллекторе цел, поэтому жутко неудобно даже родную помпу ставить. А так вполне себе пойдет от 406го. Единственное когда то давно слышал что на 514й помпе стоят усильные подшипники с завода из за двойного шкива и генератора с вакумником, но больше подтверждения этой инфы не нашел ни в нете ни у продавцов.

Рассказываю почему так провалился российский дизель ЗМЗ-514! И какой дизельный УАЗ хочу я?

Вот уже как 4 года с нами нет российского дизеля ЗМЗ-51432. И, конечно, УАЗ, как компания, которая собирает настоящие внедорожники - хочет себе моментный и мощный дизель.

Так поговорим о том, почему Заволжский Моторный Завод больше не хочет сталкиваться с дизелем, и почему дизельный УАЗ - это все равно круто! заваривайте чай/кофе, открывайте печеньки - обещаю, будет интересно!

Трещит по швам русская сталь!

Механический ТНВД, конечно, на то время был был еще не устаревшим техническим решением, но в целом было слишком много претензий к работе двигателя. Сильная вибрация, свист турбины, перескакивающая цепь, ролики, которые постоянно разваливались - мотор с трудом держал момент, т.к. все-таки 406-ой имел его куда меньше. Зато расход радовал - около 10-12 литров по городу, а еще по той цене солярки, когда она стоила дешевле бензина - это была существенная экономия.

Не я тебя породил, но я тебя убью

Дизель F1A объемом 2,3 литра, мощностью 116 л.с., имеющий 270 н/м крутящего, прекрасный мотор с низким расходом солярки - 9,5 литров! Единственная проблема его была, что доступен он был только в максимальной комплектации.

Да, именно такой УАЗ Патриот я очень хочу - зарубежный дизель даже по запчастям доступнее, чем ЗМЗ, да и запчасти на российский дизель уж очень дорого стоят, так что, если вы примеряетесь на дизельный Патриот - то смотрите именно на автомобили с двигателем 2,3 до 2012-го года!

Но в 2012-ом, ему вернули 514-ый.

Последний путь 514-го или как его даже Bosch не спас.

В целом, к самому питанию вопросов нет, теперь только нельзя в него заливать некачественную солярку, но мотор стал современнее и дороже, но не особо надежнее.

Что же касательно недостатков 514-го, то тут можно говорить о многих, но главный его недостаток, что особого преимущества перед бензином - он не имеет. Ну да, чуть больше момента, (в бензине 235 н/м) но вибрация, свист, гул, плюс стоимость на солярку взлетела, экономии практически нет, в сравнении с бензином.

По итогу, из-за низкого спроса 514-ой отправился на свалку истории в 2016-ом году, не попав в моторную линейку 3-го рестайлинга УАЗ Патриота.

Резюме

В общем, очень долго проектировался этот двигатель, как его не дорабатывай, все-таки, инженерная мысль 90-х была не особо сильна, чтобы эксплуатировать данный мотор много лет.

Будет ли у УАЗа дизель? - У меня логичный вопрос: "А он вам зачем? Цена от него взлетит, ехать он лучше бензина особо не будет, момент просто будет доступен раньше.

Так что подытожим - IVECO F1A дизель, который нужен вам, если вы хотите приобрести себе Патриот, в остальном вы приобретете себе лишь лишний геморрой.

Как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения

Вязкостная муфта является механическим устройством, передающим вращающий момент с использованием особой вязкой жидкости. Зная, как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения, вполне можно самостоятельно определить причину её некорректного функционирования, после чего решить вопрос о целесообразности проведения и объёме ремонтных работ.

Вискомуфта вентилятора охлаждения: где находится и как работает

Изменение скорости вращения вентилятора производится плавно, бесступенчато, мгновенного включения и выключения вентилятора с вискомуфтой никогда не происходит

В полноприводной трансмиссии легковых транспортных средств с продольным положением двигателя стандартной вязкостной муфтой выполняются функции эрзац-дифференциала или специального блокировочного элемента, дополняющего обычный дифференциал. Тем не менее, с конструктивной точки зрения устройство представлено множеством круглых ведущих и ведомых пластинчатых элементов с выступами и отверстиями, которые располагаются внутри полностью водонепроницаемого корпуса, наполненного дилатантной жидкостью.

Скорость вращения вентилятора зависит от нагрева двигателя: чем сильнее нагрета вискомуфта, тем больше открывается впускной канал, и тем больше жидкости поступает в рабочую камеру.

При отсутствии или незначительном объёме автомобильного масла внутри рабочей камеры наблюдается свободное вращение приводного диска. Только в процессе постепенного прогрева двигателя и повышения температурного режима тосола происходит нагрев биметаллической пластины и её расширение, что вызывает раскрытие впускной клапанной системы, проникновение рабочей жидкости внутрь камеры и увеличение скорости вращательных движений вентилирующей крыльчатки. При уменьшении сцепляющего коэффициента заметно увеличивается разница в частоте вращения корпуса и приводного вала вискомуфты, что замедляет работу вентиляторной крыльчатки.

Как проверить вискомуфту (на примере «УАЗ Патриот»)

Система двигательного охлаждения автомобиля «УАЗ Патриот» оснащается стандартной вязкостной муфтой с вентилятором. Это устройство осуществляет надёжную защиту от перегрева посредством включения при выходе температуры двигателя за пределы установленных рабочих показателей. Вязкостная муфта не имеет жёсткого соединения с коленвалом, а запуск холодного мотора вызывает её вращение на малой скорости.

Применение вискомуфты снижает к минимуму роль жалюзи перед радиатором охлаждения, хотя в УАЗах с постоянным приводом вентилятора водителю постоянно приходится управлять жалюзи

Самостоятельно диагностировать в штатном режиме поломку вязкостной муфты очень непросто, но существует несколько способов, позволяющих легко убедиться в работоспособности такого устройства. Чтобы проверить вискомуфту вентилятора охлаждения «УАЗ Патриот», следует присмотреться к состоянию оборотов механизма в условиях включённого холодного и разогретого двигателя.

При холодном движке не могут проявляться посторонние шумы, а оборотистость сохраняется на оптимальных показателях. На разогретом моторе возможно возникновение сбоёв в оборотах или появление нехарактерных звуков.

Чаще всего подобные проблемы вызывает несвоевременная смена масла или поломка подшипников.

К числу основных причин некорректной работы устройства можно отнести и протекание силиконовой жидкости или избыточное уплотнение сальников.

Исправление неполадок своими руками

Стандартная разборка вязкостной муфты предполагает извлечение устройства, демонтаж крыльчатки, выкручивание пары крепёжных шпилек, слив рабочей жидкости, тщательную промывку внутренней части бензином и просушивание. После заливки нового силиконового масла ПМС-10000 устройство монтируется обратно.

Чтобы устранить неполадки в работе вискомуфты или выполнить её замену, необходимо сначала снять устройство:

Чтобы ключ подошёл, его концы можно обточить болгаркой

Прижать ремень нужно между шкивом виски и шкивом ГУРа

Ключ вставить сверху между двумя лопастями

Если причиной некорректной работы вискомуфты является утечка из основания силиконовой жидкости, то выполняются следующие действия:

Разбирается демонтированная из водяного насоса вязкостная муфта.
Аккуратно снимается штифт, так как на поверхности устройства располагается пластина с пружиной, прикрывающей отверстие.
Устройство ставится горизонтально, а внутрь при помощи специального шприца аккуратно и медленно заливается смазка в количестве 15–30 мл.
С поверхности при помощи ветоши удаляется вся излишняя силиконовая жидкость.
После установки штифта устройство монтируется на прежнее место.

При наличии несвойственных разнообразных шумов в радиаторе охлаждения потребуется выполнить замену подшипника. С этой целью необходимо слить масло и разобрать узел при помощи специального съёмника. После установки нового подшипника устройство монтируется в обратном порядке, после чего заливается новая силиконовая жидкость.

Специальное автомобильное устройство — вязкостная муфта, вращающая при помощи жидкости охлаждающий вентилятор, достаточно часто выходит из строя. Самостоятельно удаётся устранить только самые простые поломки, поэтому в наиболее сложных случаях необходимо обращаться в сервисный центр к автомеханикам, специализирующимся на работе с такими видами устройств.

Снятие, ремонт и замена генератора и ремня приводя УАЗ Hunter

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
затягиваем болт натяжителя;
надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

ослабляем гайку крепления ролика;
откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
снимаем приводной ремень;
откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

перед разборкой очищаем генератор от грязи;
откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Как снять вентилятор на уаз хантер 514 дизель

а форсунки как? меняли

_петрп_, Форсунки не проблема заменить, есть новые, причина только, что с выхода ТНВД нет топлива.

Может обратку проверь где воздух хапает

я, обратку точно не смотрели, обязательно посмотрю, хотя, как она может влиять на выход топлива с тнвд. Металлические трубки все отсоединены от форсунок, с них кое как капает при запуске.

марка ТНВД ?

vel930, ТНВД BOSCH - 0460414217

а электроклапан отсечки топлива есть?

_петрп_, 4. Напрямую подавали (+) на эл/магнитный клапан ТНВД, щелкает отлично. Самое главное меняли весь ТНВД на рабочий, но с него так же не идет топливо на форсунки.

что то не так далаете - насос обычный

возможно залип подкачивающий насос он лепесткого типа - пробуйте падать давление электронасосом

vel930, 2. Компрессором накачивали давление в баке, топливо до ТНВД идет отлично. Электро насоса там нету, топливо качает плунжер.

я очень хорошо знаю как и что работает

плунжер не будет качать если не работает подкачивающий насос который находится внутри ТНВД

kexytu, если уж разобрали то на бутылку опустите подкачивающий шланг и обратку на подсос и смотрите идет топливо не идет

_петрп_, с обраткой чуть позже займусь, спасибо

http://sparesbosch.ru/results.php?article=0460414217

ссылку откройте там номер 7 подкачивающий насос и номер 135 клапан внутреннего давления

kexytu, я поставил дополнительно топливный насос газелевский пойдёт внизу возле фильтра грубой очистки когда не нужен перебрасываю шланги, в кабине поставил выключатель на него зато нет завоздушивания.

http://dieselcatalog.online/ru/bosch/0460/0460414217.html

vel930, спасибо, еду в гараж разбираться дальше, для начала обратку проверю, потому что на двух тнвд одинаковая причина мало вероятна. Позже отпишусь.

есть такое когда детали насоса покрываются парафином

и другой насос тоже мог быть с таким же косяком

Что там с машиной?

vel930, Машину завели, работает как часы, заводится с пол оборота. Причина из за чего заглохла точно не установили но скорей всего подсос воздуха возле фильтра грубой очистки, который возле правого бака находится. В итоге этот фильтр вообще убрали, сепаратор и фильтр тонкой очистки отлично справляются, да и саляра всегда отстаивается бочками. Когда приехал в гараж, заново подключил электро насос и начал качать и тут топливо секунд через 5 полилось ручьем из металлических подводок к форсункам. Хотя до этого все так же делали, результат был нулевой. Сразу затянули форсунки, завелся родной как ни в чем не бывало. Зато теперь все шланги, хомуты новые можно не бояться о воздухе. Всем спасибо огромное за помощь. И с Новым Годом друзья!

Друзья-товарищи, помогите разобраться)Хантер 2006 года,дв.514,ТНВД 0460414217,достался от отца как конструктор на досуг,с машиной вот что: Заводится без проблем, двигатель работает ровно, но после поездки минут в 20 ,машина глохнет, последний раз заглохла когда сбросил обороты на повороте,после того как заглохла приходится выпускать воздух, причем из всех 4 подводящих на форсунки трубок.В ходе поисков был заменён фильтр тонкой очистки,шланги от бака до фильтра и от фильтра на ТНВД, был проверен клапан блокировки подачи топлива-рабочий, но из-за сомнений по поводу того на сколько он должен греться,был снят, из него достана "заглушка"и закручен обратно без подачи напряжения. При поездке опять заглох.Подкачивающий насос работает,новый практически.

Установка и ремонт дизеля ЗМЗ-514, ремонт цепи ГРМ ЗМЗ-514, замена втулки промежуточного вала в ЗМЗ-514 в УАЗ Хантер 31519

И вот в очередной раз мы поимели сюрприз от дизеля ЗМЗ-514. В который раз он нам показал, что лучшее — враг хорошего.
Началось все с натяжителей цепи. Вычитали в интернете, что механические натяжители цепи лучше, чем гидронатяжители. Типа с ними будет больше давление масла (есть проблема с давлением на этом чуде российского дизелестроения) и будет все в порядке с натяжением цепи. Поменяли штатные гидромеханические натяжители на чисто механические от "Русского богатыря". И … получили сюрприз — перескок цепи. Стали разбираться и вот она причина. Верхний натяжитель приказал долго жить:

Хана механическому натяжителю

Но на этом сюрпризы не закончились. При внимательном рассмотрении механизма ГРМ обнаружилась болтанка звездочек промвала. После очередной разборки передней части двигателя выяснилось, что опять срезало болты звездочек.
И это опять не все сюрпризы. Промвал прилично болтался. После съема выяснилось, что "кончилась" пердняя втулка промвала:

Хана втулке промвала

В общем приехали. Дальше сами мы уже ничего сделать не могли. Необходимо специальное оборудование. Нашли поблизости компанию, которая профессионально занимается расточками коленвалов и других валов. С проблемой промвалов в наших движках знакомы не понаслышке. Сказали: привозите блок — сделаем.
Блок! Это же двигатель надо вынимать и разбирать. И решили попробовать сами.
Купили гаражный кран на 2 тонны и приступили. Вот пристроили кран к УАЗу:

Пристроили кран к УАЗу

Оказалось, что отцепить двигатель не так уж сложно. Коробку передач снимать не нужно. Как и рассчитывали подъема стрелы хватило, даже запас оставался:

Откатили УАЗ назад:

Опустили дизель на поддон:

Дизель на поддоне

Потом переставили стрелу на более короткое расстояние, снова подвесили на кран и прямо на кране откатили в беседку. Этих фото просто нет. Упирались и катили всю конструкцию. Затем в беседке дизель отмыли от грязи, разобрали и погрузили блок цилиндров во второй УАЗ — Патрика. И упаковка от крана пригодилась :).
На этом фото уже виден и разобранный стенд для сборки двигателя:

Стенд для сборки — несложное устройство, которое поможет нам собрать дизель обратно.
А пока этот блок поедет к спецам на перепрессовку втулок и подгонку промвала.

А нам в награду — бесценный опыт разборки двигателя

2. Замена втулки промежуточного вала в ЗМЗ-514 УАЗ Хантер

Если кратко, то раздолбало переднюю втулку промежуточного вала. Совсем раздолбало:

Раздолбанная передняя втулка промвала.

Для ремонта был закуплен комплект в виде нового промвала и набора втулок промвала. Все обошлось в Планете Железяка в районе 2'000 рублей. Далее дизель был извлечен из машины с помощью гаражного крана (подробнее в 13-й части по ссылке выше), разобран до "чистого блока цилиндров" и блок был отвезен в фирму Механика, которая занимается расточкой и подгонкой валов. За 1'140 рублей нам перепресовали втулки, развернули и подшлифовали промвал под размер. Вот так выглядит новая втулка:

Новая передняя втулка промвала.

Промвал сидит плотно без люфтов.

Дальше пришла очередь показать себя стенду для сборки двигателя.
Стенд мы прикупили в прошлые выходные. И, в общем не пожалели. Стенд обошелся нам в 2'250 руб., но удобство работы с ним покрывает все эти расходы. Гаража у нас нет, поэтому все делаем или прямо на улице или в беседке.
Вот на стенде блок цилиндров с уже установленным коленвалом:

А потом "легким движением руки" переворачиваем блок и вставляем поршни с шатунами:

На заднем фоне виден кран для извлечения двигателя. В собранном виде он почти не занимает места.

Иногда при жарких дискуссиях пилота и штурмана в процессе сборки дизеля ноут превращался в планшет и приближался к объекту сборки :) :

В общем? процесс сборки при такой подготовке оказался не очень сложным и приятным.

Да! Важно. Обязательно в инструментах должен быть динамометрический ключ. У нас не было. Пришлось купить. Цена вопроса 1'150 рублей. Заодно решили обновить некоторые детали ГРМ. Поставили новые звездочки на промвал, цепи и гидронатяжители. За день с учетом похода в лес за малиной подсобрали двигатель и выставили совмещение меток коленвала и распредвалов. Вот на этом в субботу и остановились:

Поставили голову и ГРМ.

3. Установка дизеля ЗМЗ-514 в УАЗ Хантер 31519

В мануале по сборке ЗМЗ-514 обнаружили новый для нас термин — "подсобрать". Подсобрать шатуны, подсобрать головку и т.д.Вот и решили мы прежде, чем ставить великий дизель ЗМЗ-514 на Зёбрика, его "подсобрать" и попробовать завести.

Ваяем стенд для заводки двигателя

Потом подкатили сборочный стенд под кран:

Стенд под краном

Подвесили двигатель на кран и сняли нагрузку стенда для сборки:

Отцепили стенд для сборки, выкатили его из под крана, подставили самопальный стенд для заводки и опустили на него дизель:

Опустили на стенд для заводки.

Затем прикрутили опоры двигателя к стенду, дособирали движок до минимально необходимого для заводки состояния, приделали систему питания из старого расширительного бачка и прокачали ТНВД с форсунками:

Подключили к аккумулятору стартер и клапан ТНВД сделанными на скорую руку проводами и приготовились к моменту истины — запуску:

Готовы к запуску

И, собственно, сам запуск:

После установки новых промвала с втулкой и маслонасоса (и конечно новой крышки маслозаливной горловины. Наконец-то появилось нормальное давление, двигатель работает ровно — был собран с соблюдением всех моментов и точным выставлением меток, а главное — с душой и для себя. Как и сказано в заголовке — жить будет!

Как выяснилось, дизель с глушителем и без тарахтит одинаково, хоть трубу прямую вешай.

Установка системы охлаждения для двигателя TD27T и электровентилятора РИФ в УАЗ Хантер 31519

Установка системы охлаждения для двигателя TD27T в УАЗ Хантер
Установка вентилятора РИФ в

Читайте также: