как заправить кондиционер на дэу матиз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

1. Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
2. Снять облицовку переднего бампера. См. раздел 9O, "Бампер и облицовка" .
3. Освободить фиксатор разъема и вытянуть наружу разъем кабеля двойного реле давления системы кондиционирования.
   
   

1. Установить новое уплотнение на двойное реле давления кондиционера.
2. Установить двойное реле давления кондиционера.

1. Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
2. Реле расположено в распределительной коробке предохранителей в самом низу моторного отсека.
3. Вытянуть реле прямо вверх и наружу.

1. Совместить контактные выводы реле с гнездом на плате.
2. Прижать реле в гнездо для плотной посадки.
3. Присоединить отрицательный кабель аккумулятора.

1. Откачать хладагент. См. "Процедуры разрядки, дозаправки масла, вакуумирования и зарядки системы кондиционирования" в этом разделе.
2. Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
3. Открутить крепежные гайки соединительного блока трубки теплообменника испарителя.
   
   

1. Очистить от загрязнений область вокруг уплотнительных колец.
2. Установить на трубку испарителя новое уплотнительное кольцо.
3. Закрутить резьбовые шпильки расширительного клапана.
4. Закрутить резьбовые шпильки расширительного клапана.

1. Откачать хладагент. См. "Процедуры разрядки, дозаправки масла, вакуумирования и зарядки системы кондиционирования" в этом разделе.
2. Слить систему охлаждения. См. раздел 1D, "Охлаждение двигателя" .
3. Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
4. Снять кронштейн панели приборов в сборе. См. раздел 9E, "Приборы/система информирования водителя".
5. Сжать хомуты шланга обогревателя и сдвинуть хомуты в сторону двигателя.
6. Снять два шланга обогревателя с перегородки.
   
   

1. Установить на автомобиль корпус обогревателя/воздушного распределителя в сборе.
2. Установить шланг для слива конденсата из корпуса.
   
   

Другое название конденсатора — радиатор, и эту деталь автомобиля периодически чистят от пыли и загрязнений, что помогает избежать коррозии

Даже в исправном состоянии система кондиционирования автомобиля постепенно теряет хладагент (фреон). Согласно нормативам, потеря 15% фреона за один год считается нормальным показателем. По техническим условиям утечка 50% хладагента и более приводит к тому, что автомобильный кондиционер уже не в состоянии работать эффективно. Поэтому даже исправно работающую систему необходимо заправлять хладагентом каждые 3 года.

Однако в старых автомобилях ситуация выглядит иначе. Потеря фреона может происходить намного быстрее и в больших объёмах. Поэтому на таких машинах автокондиционер нуждается в заправке гораздо чаще.

Почувствовать то, что кондиционер нужно перезаправлять, достаточно просто. Если он перестал справляться с высокой температурой в салоне летними днями, нужно ехать в сервис или менять в нём хладагент самостоятельно.

Заправлять кондиционер также придётся, если произошла разгерметизация системы кондиционирования из-за поломки. В этом случае перед заправкой необходимо устранить причину утечки, которая обычно кроется в механических повреждениях трубок либо в коррозии конденсатора кондиционера. В первом случае нужно заделать места утечек герметиком, во втором, вероятнее всего, придётся заменить сам конденсатор.

Необходимые материалы и оборудование

Сейчас все автокондиционеры заправляются тетрафторэтаном (маркировка — R-134a), однако по старинке автолюбители по-прежнему именуют этот хладагент фреоном, так как системы охлаждения автомобилей, выпускавшихся до начала-середины 90-х годов, заправлялись фреоном CFC-12.

Смешивать различные виды не допускается, точное наименование хладагента можно узнать по наклейке на внутренней стороне крышки капота.

Флакон фреона весом в полкилограмма обойдётся в сумму около 1 000 рублей, большие по размерам ёмкости — в несколько тысяч рублей.

Для кондиционеров малолитражных легковых автомобилей хватает и флакона в 500 граммов, а для более крупных и мощных авто можно обойтись двумя флаконами

Для заправки автомобиля понадобится одно из следующих устройств:

• автоматическая станция (стоит десятки тысяч рублей);
• одно- или многоразовый набор оборудования.

Естественно, что о покупке автоматической станции при самостоятельной заправке речь идти не может — она обойдётся слишком дорого. А вот с наборами стоит разобраться внимательнее. Полноценный состоит из:

• манометрического коллектора;
• весов;
• баллона, заправленного фреоном;
• вакуумного насоса.

Одноразовый набор стоит совсем недорого и включает флакон, шланг и манометр. Также в обоих случаях понадобятся переходники и штуцеры.

Одноразовый набор дешевле, но менее надёжен, многоразовый — наоборот

Выбор из этих двух вариантов — решение автовладельца.

Пошаговая инструкция по заправке

Вне зависимости от марки и модели автомобиля, общая часть правильной инструкции по заправке автокондиционера одноразовым набором выглядит следующим образом.

1. Необходимо снять защитный колпачок с порта магистрали низкого давления. В случае наличия во входе мусора — тщательно очищаем его и колпачок. В систему не должно попасть ни единого кусочка грязи или мусора, иначе компрессор может выйти из строя.
2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу и ручной тормоз. После этого заводим движок и держим обороты на отметке 1500 об/мин. В этот момент нужен помощник, удерживающий их на заданной величине с помощью педали газа. В качестве альтернативы можно что-нибудь подложить под акселератор.
3. Включаем рециркуляцию воздуха в салоне на максимум.
4. Нужно надеть шланг на заправочный штуцер и подсоединить его к отверстию магистрали низкого давления.
5. Поворачиваем кран магистрали низкого давления, предварительно перевернув флакон с хладагентом вверх дном. Далее, не спеша, поворачиваем вентиль.
6. В процессе заправки кондиционера поддерживаем давление с помощью манометра. Оно не должно превышать 285 Килопаскалей (кПа), лучше всего держать его на отметке в 275 Килопаскалей.
7. Как только температура выходящего из дефлектора воздуха достигнет 6–8 °C, а штуцер рядом с портом низкого давления покроется льдом, можно считать заправку оконченной.

Видео: заправка автокондиционера своими руками

Однако упрощённая схема далеко не всегда даёт нужный результат. Поэтому автомобилисты вправе воспользоваться сложным способом и расширенным набором оборудования. В таком случае схема заправки несколько видоизменяется. Сначала проводится диагностика системы с помощью тестера, но определить недостаток фреона можно и «на ощупь».

Если при включенном кондиционировании трубка магистрали низкого давления остаётся теплой, фреона в системе недостаточно

Убедившись в необходимости заправки, нужно действовать следующим образом.

1. Сначала удаляется весь хладагент из системы кондиционирования.
2. Затем с помощью вакуумного насоса выкачиваются воздух и жидкость. Вакуумирование проводится в течение получаса.
3. Далее с помощью весов или мерной колбы измеряется количество заправляемого фреона.

Дальнейшая заправка выглядит так же, как и в первом случае, лишь давление поступающего газа контролируется с помощью манометрического коллектора, а не обычного манометра.

Как проверить качество работы

Недостаточная заправка кондиционера может приводить к выходу из строя компрессора, да и охлаждаться салон будет недостаточно. Избыток фреона приведёт к автоматическому срабатыванию системы отключения и, следовательно, также к отсутствию охлаждения салона. Так что заправлять кондиционер нужно исключительно согласно расчётам.

Определить точное количество хладагента для конкретного кондиционера можно в инструкции к авто или в таблицах, публикуемых в интернете

После заправки необходимо проверить качество сделанной работы. Этот процесс нельзя назвать долгим: кондиционер авто переводится в активный режим, и если в салон сразу же пойдёт холодный воздух, то система кондиционирования заправлена верно. Выявить ошибки в заправке также помогут:

• посторонние запахи из дефлекторов (возможно, придётся сменить салонный фильтр);
• течи фреона из трубок кондиционера (обнаруживаются с помощью течеискателя или визуально);
• посторонние шумы (при их наличии вероятна коррозия компрессора или конденсатора).

В случае утечки фреона необходимо прибегнуть к помощи ремонтника

Как часто заправлять кондиционер в машине

Как уже упоминалось, заправлять кондиционер нужно не реже одного раза в три года. Но такой регламент действителен лишь для новых автомобилей. Если машине больше 6 лет, то проверка и заправка автокондиционера должна осуществляться ежегодно, а в случае, когда утечки системы кондиционирования не устранены, и того чаще.

Для создания комфортных условий в салоне автомобиля устанавливают кондиционер. Если он не установлен, то его можно установить самому. Естественно, оборудование требует регулярного обслуживания. В статье описано устройство, принцип действия, а также самостоятельная заправка автокондиционеров.

Устройство кондиционера

Система кондиционирования выполняет следующие функции:

• охлаждает и поддерживает оптимальный температурный режим;
• не дает запотевать стеклам в кабине;
• поддерживает оптимальную влажность;
• осуществляет чистку воздуха, поступающего в салон, от выхлопных газов и неприятных запахов.

Как и любое оборудование, кондиционер требует технического обслуживания. Если не выполнять вовремя сервисное обслуживание, состоящее из ряда чистки, заправки ремонте и других работ, устройство не будет полноценно функционировать. Одним из видов работ является чистка и заправка кондиционера.

Заправка, чистка и ремонт автокондиционеров входит в услуги любого автосервиса, но можно сэкономить на обслуживании своего автомобиля, если заправку и чистку сделать своими руками. Чтобы правильно выполнить заправку, нужно в первую очередь знать устройство кондиционера.

По своей конструкции кондиционер похож на конструкцию любого охлаждающего агрегата.

Автомобильный кондиционер состоит из следующих элементов:

• испарителя;
• конденсатора;
• вентилятора;
• компрессора;
• клапана управления;
• магистралей.

В качестве хладагента, как и в других устройствах охлаждения, в системе кондиционирования используется фреон.

Принцип работы кондиционера следующий. Все элементы, входящие в комплект соединены в замкнутый контур с помощью магистралей. По одной из магистралей фреон передвигается под низким давлением, а по другой – под высоким. Компрессор кондиционера приводится в действие с помощью двигателя. В компрессоре фреон, находящийся в газообразном состоянии, сжимается, увеличивается его температура и растет давление. По магистрали, предназначенной для высокого давления, фреон передвигается к конденсатору.

Горячий хладагент попадает в конденсатор. Когда он достигает конденсатора, то подвергается резкому охлаждению, конденсируется и становится жидким. В таком состоянии он попадает на клапан управления. С его помощью регулируется подача хладагента в испаритель, где происходит регулировка температуры до нормы. Чем больше фреона поступит в испаритель, тем больше будет отведено тепла из салона.

Фреон испаряется и в виде холодного газа, и по магистрали для низкого давления снова поступает в компрессор. После этого процесс повторяется.

Как часто нужна заправка?

В качестве хладагента в системе кондиционирования машины используется фреон. Во время эксплуатации происходит непроизвольная его утечка, которую невозможно остановить. В течение года потеря фреона составляет 15%, это считается нормой. Для восстановления нужного количества хладагента заправку кондиционера следует делать через три года. Если оборудование не новое, то заправлять систему приходится часто. Технология заправки для всех кондиционеров одинаковая.

Если происходит большая потеря фреона, то необходимо сделать диагностику. Часто причиной утечек является нарушение герметичности соединений. Для диагностики системы кондиционирования и обнаружения утечек хладагента часто применяется специальное оборудование.

Одним из таких приборов является течеискатель. Чувствительность современных приборов позволяет провести диагностику и определить точное место утечки.

Когда отсутствует оборудование для диагностики системы, можно воспользоваться другим способом: при заправке добавить ультрафиолетовый краситель. Для диагностики утечек, нужно несколько раз включить систему после полной заправки с красителем, а затем проверить наличие утечек с помощью ультрафиолетовой лампы. В местах течи будут видны подтеки желто-зеленого цвета.

Инструкция по заправке

Если после диагностики не выявлено никаких недостатков, то можно начинать заправку системы хладагентом.

Обучающее видео по диагностике, зарядке и ремонту автокондиционеров.

Инструменты и материалы

Для проверки давления в системе и дальнейшей заправки автокондиционера своими руками следует приготовить следующий инструментарий и материалы:

• метрологическую станцию;
• переходник с краном;
• шланги с соответствующими наконечниками;
• баллон фреона соответствующего типа: R-12 или R-134а.

Когда возникает вопрос о выборе хладагента, следует учесть, что фреон марки R-12 заливали до 1992 года, а после стали использовать R-134а.

Чтобы знать точно, какую марку использовать, надо заглянуть под капот, где обычно приклеена таблица с информацией об используемом хладагенте. При ее отсутствии информацию следует искать в инструкции автомобиля.

Этапы

Последовательность шагов, которые нужно выполнить, чтобы зарядить автокондиционер своими руками состоит из следующих этапов:

Переходник с краном необходимо прикрутить к баллону с фреоном, на котором нанесена резьба.

Правильность заправки своими руками можно определить через смотровое отверстие, находящееся на фильтре-осушителе. Через него видна жидкость, если в ней отсутствуют пузырьки, то заправка проведена правильно. Самостоятельная заправка и ремонт автокондиционеров позволяет сэкономить на техобслуживании.

В этом видео от Олега Акушина подробно демонстрируется дозаправка автомобильного кондиционера.

Разрядка кондиционера, долив масла, откачка воздуха, зарядка хладагентом

Система KB может быть разряжена, долита маслом, вакуумирована и заряжена хладагентом с помощью специальной зарядной станции, применяемой для обслуживания систем кондиционирования, или с помощью комплекта шлангов и коллекто ра манометров и 420 мл емкостей для хранения хладагента. Для присоединения шлангов зарядной станции или коллекто ра манометров используются переходные детали из комплекта манометров. Имеются прямой и угловой ( 90-градусный) переходники. При проведении работ связанных с разгерметизацией системы KB, необходимо использовать защитные очки и обертывать чистой тканью штуцерные соединения.

Работать следует в хорошо проветривае мом помещении и избегать вдыхания паров хладагента. Попадание в глаза жидкого хладагента может привести к травмированию.

1) Перед снятием и заменой любого элемента системы KB необходимо предварительно полностью разрядить систему от хладагента.

2) При откачке воздуха и зарядке системы хладагентом следует использовать комплект кранов и манометров.

3) Разрядку системы, откачку воздуха и зарядку системы хладагентом разрешается производить только через технологи ческий штуцер, расположенный в контуре низкого давления.

4) При разрядке и зарядке системы KB запрещено присоединять трубопроводы высокого давления и прочие трубопроводы к технологическому штуцеру, расположенному в контуре высокого давления.

Запрещено отсоединять шланг манометра от переходного штуцера, когда трубопровод соединен с системой КВ. При отсоединении трубопро вода следует вывернуть переходник из технологического штуцера. Запрещено отсоединять зарядный шланг от блока манометров, если он подключен к технологическому штуцеру в контуре низкого давления. Это приведет к полной разрядке системы через открытый клапан технологического штуцера и возможному травмированию персонала из-за утечки хладагента.

Разрядка системы KB

Разрядка системы KB без использования зарядной станции

1) При выключенном зажигании, снять защитный колпачок с технологического штуцера контура низкого давления. Штуцер расположен на корпусе ресивера. Подключить к штуцеру зарядную станцию или коллектор манометров. Разрядку системы можно также произвести с помощью шланга манометра и емкости с холодильным маслом, см. рис. Разрядка системы KB без использования зарядной станции. Один конец шланга помещается в емкость, а другой медленно подключается к технологическому штуцеру на корпусе ресивера. При подключении шланга открывается запорный клапан штуцера и начинается разрядка системы КВ. Если разрядки не происходит, необходимо проверить исправность толкателя в наконечнике шланга, который открывает клапан.

2) После полной разрядки контура низкого давления проверить наличие остаточ ного давления в контуре высокого давления (через штуцер этого контура).

3) Если имеется остаточное давление, разрядить контур высокого давления, действуя аналогично. (Остаточное давление свидетельствует о наличии сопротивлений в контуре высокого давления. Найти и устранить неисправность перед тем, как откачивать воздух и заправлять систему).

4) После полной разрядки системы (газ больше не выходит из шланга при полностью навернутом наконечнике) измерить и записать количество собранного холодильного масла. Если набралось более 15 мл масла, то в систему необходимо долить такое же количество свежего холодильного масла марки 525. Кроме того, следует долить столько масла, сколько осталось в снятом агрегате. Долив производят до откачки воздуха и зарядки системы хладагентом.

Долив масла

Долив холодильного масла производится после разрядки системы КБ и до откачки из нее воздуха. Для этого необходимо отсоединить всасывающий трубопровод от выходного штуцера ресивера, влить нужное количество свежего масла в трубопровод или штуцер и присоединить трубопровод на место должным образом.

Содержание холодильного масла в агрегатах системы KB

Заправочная емкость системы KB с компрессором V-5 составляет 240 мл холодильного масла. При работе системы на хладагенте R-12 применяется масло марки 525, а при работе на хладагенте R-134a - масло РАG.

При замене агрегатов системы KB необходимо долить в систему масло в следующих количествах:

а) Компрессор – если слито менее 30 мл масла, добавить 60 мл. Если слито более 30 мл, добавить такое же количество масла. Приемы правильного слива масла из компрессора приведены ниже.

б) Испаритель – долить 90 мл масла.

в) Конденсатор – долить 30 мл масла.

г) Ресивер – влить в новый ресивер 105 мл масла.

д) Потери масла из-за значительных утечек хладагента.

1) Если произошло быстрое падение давления в системе KB, вместе с хладаген том теряется примерно 90 мл масла. Любые неисправности, связанные с быстрой разрядкой системы сопровождаются подобными потерями масла. Незначитель ные утечки хладагента не приводят к потерям масла.

2) При замене какого-либо агрегата, связанной с большими потерями хладагента, долить в систему 90 мл холодильного масла. При работе системы на хладагенте R-12 применяется масло марки 525, а при работе на хладагенте R-134a – масло PAG. Дополнительно долить в систему масло в количестве, которое зависит от заменяемого агрегата, см. выше пункты а)-д).

3) Доливать масло следует непосредственно в устанавливаемый агрегат. Если это затруднительно, масло доливают в ресивер.

Откачка воздуха и зарядка системы KB

Если системы KB была частично разобрана для ремонта и техобслуживания или произошла утечка хладагента, перед зарядкой системы необходимо предвари тельно откачать из нее воздух. Откачка воздуха и зарядка хладагентом взаимосвязаны, поэтому трубопроводы манометров должны быть перед началом работы промыты хладагентом. Откачка воздуха и зарядка системы может производиться двумя методами:

1) с помощью зарядной станции;

2) с помощью емкости с хладагентом.

Ни при каких условиях нельзя использовать спирт для осушения системы КВ. Это приведет к выходу из строя деталей системы.

Калибровка манометров

Перед откачкой воздуха необходимо проверить вакуумный манометр и исправность вакуумной системы. На отсоединенном манометре проверить положение стрелки: она должна указывать на середину нуля. Слегка постучать по прибору и убедиться в том, что стрелка не заедает. При необходимости выставить стрелку прибора на нуль.

1) Снять крышку манометра.

2) Удерживая рукой регулировочный винт стрелки, осторожно повернуть стрелку на нуль. Слегка постучать по прибору и убедиться в том, что стрелка не заедает. Установить на место крышку.

Проверка вакуумной системы

Перед подключением вакуумного насоса к системе KB следует проверить его работоспособность. Для этого присоединить к вакуумному насосу манометр и включить насос. Если насос не обеспечивает разряжения 711 . 737 мм. рт. ст., необходимо проверить систему на наличие неплотно стей. Если система герметична, вакуумный насос нуждается в ремонте.

Зарядка хладагента с помощью зарядной станции

1) Не присоединять трубопровод высокого давления к системе КВ.

2) Клапан высокого давления зарядной станции должен быть всегда закрыт.

3) Все операции по откачке воздуха и зарядке хладагента производить через технологический штуцер ресивера.

4) Соблюдение этих инструкций поможет предотвратить случайное соединение контура высокого давления системы KB с заправочной станцией в случае ошибки в порядке открытия клапанов при работающем компрессоре.

Зарядка хладагента из емкости

Зарядка системы KB хладагентом из емкости

а. Присоединить вакуумный манометр к штуцеру ресивера.

б. Центральный штуцер коллектора соединить с емкостью с хладагентом

в. Присоединить манометр высокого давления к вакуумному насосу.

2) Для откачки воздуха из системы KB медленно открыть клапаны высокого и низкого давления (см. рис. Зарядка системы KB хладагентом из емкости) и включить вакуумный насос. Продолжать откачивать воздух до достижения разряжения 711. 737 мм. рт. ст. по вакуумному манометру. Следует отметить, что везде при описании операции откачки воздуха приведено значение разряжения 711. 737 мм. рт. ст. Это разряжение соответствует условиям на уровне моря. При необходимости следует вводить поправку, уменьшающую номинальное разряжение на 25 мм. рт. ст. на каждые 300 м подъема над уровнем моря. Например, на высоте 1500 м над уровнем моря номинальное разряжение равно 584. 610 мм. рт. ст. Если требуемое номинальное разряжение не достигается, следует закрыть вакуумный клапан, выключить вакуумный насос и проверить соединения и насос на герметичность.

3) При достижении требуемого разряжения в системе KB закрыть клапан высокого давления и выключить вакуумный насос.

4) По вакуумному манометру проверить герметичность системы. Разряжение должно быть стабильным в течение 5 минут. Если системы герметична, отсоединить вакуумный шланг от коллектора и приступить к зарядке системы KB хладагентом.

Зарядка системы KB хладагентом

1) Запустить двигатель и выключить кнопку системы КВ.

2) Перевернуть емкость и установить ее на весы. Открыть выпускной кран емкости. Слить 480 мл хладагента в систему KB через штуцер контура низкого давления.

3) После слива 480 мл хладагента сразу же включить компрессор и максимальную подачу воздуха нагнетателем для осуществления полной заправки системы хладагентом. Операция зарядки может быть ускорена с помощью вентилятора большой производительности, обдувающего конденсатор. Если поддерживать температуру конденсатора на более низком уровне по сравнению с емкостью, зарядка пройдет быстрее.

4) Закрыть сливной кран емкости и дать поработать двигателю в течение 30 с для очистки трубопроводов и трубок манометров от хладагента.

5) При работающем двигателе отсоединить заправочный шланг с переходником от штуцера ресивера. Отсоединение производить быстро во избежание потерь хладагента из системы.

Запрещено отсоединять шланг манометра от переходника, если трубопровод подсоединен к системе КВ. Следует сначала вывернуть переходник из технологического штуцера ресивера. Не следует также отсоединять заправочподключен к ресиверу. Это приведет к полной разрядке системы KB через обратный клапан штуцера ресивера и возможному травмированию персонала выходящими парами хладагента.

Норма заправки кондиционера Daewoo

Делаем профессиональную диагностику и ремонт за 2 дня.

Заправка кондиционера авто

Наши филиалы

Описание

Автомобиль данной марки является достаточно популярным в нашей стране, так как он имеет небольшую стоимость и современное техническое оснащение, которое включает в себя и систему кондиционирования. Перед наступлением жарких летних дней специалисты рекомендуют провести технический осмотр кондиционера и при необходимости осуществить его дозаправку.

В каждой современной машине производитель указывает, какое количество фреона автокондиционера Daewoo должно находиться в системе охлаждения. Мастера нашего СТО «Мастер Сервис» владеют всей необходимой информацией о заправке кондиционеров любых моделей автомобилей марки Дэу, DAF, Daihatsu и других марок машин и смогут осуществить данный вид работ по самым доступным ценам.

Норма заправки кондиционера Daewoo должна строго соблюдаться во избежание неприятных последствий во время работы системы кондиционирования. Избыток фреона в системе охлаждения может привести к его утечке и выходу из строя компрессора за счет больших нагрузок во время его работы.

Полезные статьи

Электромобили не ломаются: миф или правда?

В статье разберемся, нужно ли регулярное ТО для электромобилей или «электрички» не ломаются? Нет времени читать — записывайтесь на .

Типичные проблемы гибридных автомобилей

Toyota Prius, Honda Civic, Lexus RX, KIA Niro, Mitsubishi Outlander, Ford Fusion и другие — с какими проблемами владельцы гибридных автомобилей .

Можно ли ездить на неработающей турбине

Содержание статьи: Признаки неисправной турбины Как долго можно ездить на неисправной турбине? Недодув и передув: что опаснее для .

Хотите ремонт автомобиля по адекватной цене?

Мы используем качественные комплектующие из разных ценовых сегментов, ориентируясь на пожелания клиента.

Система кондиционирования Део Матиз

8.2.2 Описание конструкции
Компрессор Компрессор приводится в действие ремнем от коленчатого вала через шкив сцепления компрессора кондиционера. Шкив компрессора вращается, не приводя в действие компрессор до тех пор, пока не включится катушка электромагнитного сцепления. При подаче тока для включения катушки сцепления.

8.2.3 Проверки системы
Основные проверки Проверка системы кондиционирования Если Вы заподозрили неисправность в системе кондиционирования, проверьте: -внешнюю поверхность радиатора и радиатор конденсатора, чтобы убедиться, что поток воздуха не заблокирован грязью или другим инородным материалом; -на сужение и.

8.2.4 Основные операции по обслуживанию системы
Замена уплотнительного кольца Предупреждения Даже если уплотнительные кольца выглядят одинаковыми, очень важно, чтобы при замене использовалось только рекомендованное уплотнительное кольцо, иначе возможна большая утечка хладагента. Всегда приворачивайте уплотнительное кольцо к фланцу .

8.2.5 Снятие и установка узлов системы кондиционирования
Кнопка включения кондиционера Снятие Снимите молдинг корпуса панели управления. Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке: Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя -отсоедините трос 1 (.

8.2.6 Ремонт компрессора
Разборка Снимите компрессор. Рис. 8.48. Фиксация от проворачивания ведущей пластины сцепления при отворачивании болта (2) инструментом DW 610—010 (1) Инструментом DW 610—010 1 ( рис. 8.48) зафиксируйте от проворачивания ведущую пластину сцепления и выверните болт 2. Сн.

мощность кондиционера в матизе? ( +)

Дорогие коллеги,
Что-то мне часто говорят, что при включенном кондиционере идет сильное поглощение мощности. Мало верится. Потому простой вопрос, какова электрическая мощность кондиционера? Второе, я уверен, что от положения ручки мощности вентилятора мощность кондиц не зависит. И еще, я даже не знаю, там есть хоть какое-нибудь темпера,турное реле, отключающее режим охлаждения или коль скоро включил, так он и будет работать так, как когда-то адсорбционные холодильники работали. Все время.

И заодно, какую мощность потребляет радио/СD при умеренной горомкости?

ben
P.S. А пишу это потому, что на 3-ем - 4ом месяце службы моего Матиза время от времени начинала загораться лампочка, предупреждающая о том, чт о не идет заряд АБ. Потом через день-два, иногда через час, все становилось ОК. От нагрузок это абсолютно не зависело, так чт о там просто плохой контакт в цепи. Я даже стал ездить с запасным аккумулятором в багажнике. Сегодня еду нп Техобсл (10000 км)и надеюсь, что контакты подтянут. Но тогда я вынужден был быть осторожным, не отъезжал от дома дальше, чем 70-80 км.

Ну традиционно считаеться, что кондей отбирает до 10-15%% мощности. Соответственно примерно на столько же вырастает расход. Давным давно в авто-ревю проводили тест и по результатам была таблица - что отбирает мощность и что добавляет расход. Где у меня вырезка валялась. Скажу сразу - искать лень))))
Но по кондею - примерно так. То есть если моща 51 лс и расход по городу литров 9, то при включенном кондее примерно будет 40-43 лс и соответственно расход примерно 10-11 литров. А еще есть магнитола, ближний свет, всякие воткнутые в прикуриватель прибамбасы. )))))

--
Нафиг, ибо нефиг и оффтопик.

С ласмочкой было такое. Диодный мост генератора( +) оказался сдыхающим. Т.е. сначала она загоралась и тухла когда хотела, а потом пришел ппц - стала гореть постоянно.

На какой-то партии Матизов диодные морсты оказались дохлые (в конторе по ремонту ген сказали, что я 3-й за день и 10-й за неделю примерно). Перепаяли, поставили усиленные.

Матиз 07 г.р. есиче.

А кондей - это да: как включишь - как будто тормозной парашют раскрылся. Моторчик такой)))

Хе-хе, а Вы что, думаете когда я приехал на сервис, у меня эта лампа радостно горела во все свои полтора ватта? :) Фига там. Дожать их надо. Спросить там например про бесплатный эвакуатор в случае "вот когда убьют, тогда и приходите". А то встанете "назад 500, вперёд 500" и будете ждать тягача с тросом и врачом :) Тем более, они уже фактически признали проблему с генератором, и это гарантийный случай. Главное, чтобы в машине не было колхозной электрики, а то отбрыкаются нараз - типа сами спалили.

ЗЫ: Есличо, генератор в матизе (особенно с ГУР-ом и кондеем) меняется довольно гиморно, снизу. Со снятием опоры двигателя. На земле почти нереально. И мосты в любой аптеке не продаются. Это я к тому, если встанете на трассе.

--
Нафиг, ибо нефиг и оффтопик.

А не нужно верить или не верить, это неоспоримый факт - кондей отжирает мощность. Плюс к кондею начинает дико жрать карлсон радиаторов.

Смотря какое радио, некоторые радивы жрут так, что АКБ высаживают за час :)

Насчет генератора - это стандартная болезнь. Есть предположение, что это связано с интересным конструктивным решением "гальваническая пара алюминий-медь" в мосту. После первых проявлений хаотично загорающейся на ХХ лампы генератора и гаснущей при нажатии на газ, диодный мост живёт очень недолго, потом пробивает диод.
Многие дилеры признают этот дефект безоговорочно гарантийным, по крайней мере в МСК.
Никакой нормальный дилер не будет "подтягивать контакты" (хотя в данном случае там ремонту на три шайбы и полчаса), а производит агрегатную замену. Тянуть не советую, стоковой батареи хватает на 30-40 км. хода. А после высадки АКБ вноль с 50-ти процентной вероятностью можно сказать, что АКБ останется жить дай бог пару лет.

ЗЫ: Есличо этих устриц покушал буквально неделю назад на матизе 2008 года, с пробегом в 12 тысяч. Дилер грустно констатировал "генераторный падёж", лично я забрал последний генератор со склада.

ЗЗЫ: Генератор в матизе довольно поганый (стоковый), напругу держит очень фигово - фары+кондей сразу просаживают на ХХ до 13-13.2 вольта.

--
Всё не так плохо, всё гораздо хуже

согласен и добавлю за два года сменили два генератора. последний меняли за деньги свои, посему было отдано предпочтение железяке производства Mando, которая по отзывам сервисменов слегка дороже штатного конвеерного, но ее хватает на много лет.

матиз 2006г.в., пробег щас 32тыщ.

Да, манда говорят получшее (и, вроде, помощнее). Балин, моей Ауди 22 года, и я даже не знаю, где у неё генератор :))) Всё-таки немецкий Босч 80-х годов это вещь, даже соплями Лужкова не проймёшь :)

--
Всё не так плохо, всё гораздо хуже

Я тебе больше скажу, разговорился с мужиком, у которого Патриот (мужик привёз Матиз жены на замену генератора), Патр с кондеем и 140 с хреном лс под капотом - тупит Патр с включенным кондеем :)

--
Всё не так плохо, всё гораздо хуже

Ну, только с одной поправкой у Патра не 140 с хреном л.с., 128 :))).

А по поводу тупления с включенным кондеем скажу так: всего-то надо увеличить диапазон оборотов при переключинии каждой передачи, и будет счастье.

ЗЫ: На трассе иногда просто из себя выводят водители, обгоняющие фуру по 10-15 секунд, из-за того, что пытаются ускорится с 90 км/ч на 4-ой или тем более 5-ой передаче.

Да я не знаю скока ща сил у 409-го змз, только со слов хозяина :) Ща глянул, да, 128 лысов.
А насчет увеличения обормотов. вопрос очень непростой для матиза, у которого и так показания тахометра ниже трех тысяч не опускаются (ну если хочешь хоть как-то сдвинуться с места). Может у меня слишком придушенный движок, но обороты помогают мало, он просто не едет - и рычит, и пыжится, но не тянет. Видать мозги не дают.

Снятие и установка узлов системы кондиционирования

Снятие и установка узлов системы кондиционирования Daewoo Matiz

Кнопка включения кондиционера

Снимите молдинг корпуса панели управления.

Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке:

Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя

-отсоедините трос 1 (

Рис. 8.28. Расположение винтов (1) крепления панели управления, кнопки (2) включения кондиционера воздуха и электрического разъема (3) кнопки включения кондиционера воздуха

-выверните винты 1 (

Рис. 8.29. Расположение электрического разъема (1), гайки (2) крепления бачка хладагента, болт (3) крепления кронштейна и уплотнительного кольца (4)

- отсоедините электрический разъем 1 (

Рис. 8.30. Крепление в тисках бачка хладагента обернутого материей (1) и снятие двойного выключателя (2) и уплотнительного кольца (3)

- оберните бачок хладагента материей 1 (

Рис. 8.31. Расположение болтов крепления бачка хладагента (1) и кронштейна (2) бачка хладагента

- выверните болт 1 (

Рис. 8.32. Расположение болтов крепления линии низкого (1) и высокого (2) давления компрессора

- отверните болт 1 (

Рис. 8.33. Расположение электрического разъема (1), верхнего (4) и нижних (2, 3) болтов крепления компрессора к кронштейну

- отсоедините электрический разъем 1 (

Рис. 8.34. Расположение гаек крепления патрубков, соединяющих конденсатор и компрессор (1) и бачок хладагента (2)

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.35. Расположение гаек (1) крепления конденсатора и направление нажатия (2) и поднятия (3) для снятия конденсатора (4)

- отверните гайки 1 (

Рис. 8.36. Расположение болта (1) крепления патрубка линии высокого давления компрессора

- выверните болт 1 (

Рис. 8.37. Расположение патрубка (1) и гайки (2) крепления зажима

- отверните патрубок 1 (

Рис. 8.38. Расположение патрубка (1), соединяющего бачок хладагента с конденсатором

- отверните патрубок 1 (

Рис. 8.39. Расположение гайки (1) крепления бачка хладагента

- отверните гайки 1 (

Рис. 8.40. Расположение гайки (1) крепления кронштейна и гайки (2) крепления патрубка

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.41. Расположение и моменты затяжки патрубка (1), соединяющего трубку линии высокого давления с конденсатором, гайки (2) крепления кронштейна и патрубка (3), соединяющего трубку линии высокого давления с бачком хладагента

Затяните патрубок 1 (

Рис. 8.42. Расположение гайки (1), соединяющий трубку линии низкого давления к компрессору

- выверните болт 1 (

Рис. 8.43. Расположение гайки (1) крепления кронштейна к запирающей балке

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.44. Расположение гайки (1) крепления трубки линии низкого давления к испарителю

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.45. Расположение сливного шланга (1)

- снимите сливной шланг 1 (

Рис. 8.46. Расположение разъема терморезистора (1), винтов (2) и направление (3) снятия испарителя

- отсоедините разъем терморезистора 1 (

Рис. 8.47. Радиатор испарителя: 1 - верхняя часть кожуха испарителя; 2 - винт; 3 - зажим; 4 - патрубок линии высокого давления; 5 - уплотнитель пластины; 6 - пластина; 7 - нижняя часть кожуха испарителя; 8 - винты; 9 - патрубок; 10 - терморезистор

- выверните винт 2 (рис. 8.47);

- снимите зажим 3;

- выверните винты 8, крепящие кожух испарителя;

- снимите верхнюю часть кожуха испарителя 1;

- снимите нижнюю часть кожуха испарителя 7;

- снимите терморезистор 10;

- отверните патрубок 4 и снимите линию высокого давления;

- снимите пластину 6;

- снимите уплотнитель 5 пластины;

отверните патрубок 9 и снимите расширительный клапан.

Установите расширительный клапан и затяните патрубок линии высокого давления моментом 17 Н·м.

Установите уплотнитель пластины испарителя.

Установите патрубок линии высокого давления и затяните патрубок моментом 22 Н·м.

Вверните винты, крепящие кожух испарителя.

Установите зажим и закрепите винтом.

Видео про "Снятие и установка узлов системы кондиционирования" для Daewoo Matiz

РХХ на Daewoo Matiz 0.8 с ваз 2112 установка кодировка. Снятие стартера Daewoo Matiz Снятие бампера на Дэу Матиз

Система кондиционирования

Описание конструкции Проверки системы Основные операции по обслуживанию системы Снятие и установка узлов системы кондиционирования Ремонт компрессора .

Описание конструкции

Компрессор Компрессор приводится в действие ремнем от коленчатого вала через шкив сцепления компрессора кондиционера. Шкив компрессора вращается, не приводя в действие компрессор до тех пор, пока не включится катушка электромагнитного сцепления. При подаче тока для включения катушки сцепления, ди.

Проверки системы

Основные проверки Проверка системы кондиционирования Если Вы заподозрили неисправность в системе кондиционирования, проверьте: -внешнюю поверхность радиатора и радиатор конденсатора, чтобы убедиться, что поток воздуха не заблокирован грязью или другим инородным материалом; -на сужение или и.

Основные операции по обслуживанию системы

Замена уплотнительного кольца Предупреждения Даже если уплотнительные кольца выглядят одинаковыми, очень важно, чтобы при замене использовалось только рекомендованное уплотнительное кольцо, иначе возможна большая утечка хладагента. Всегда приворачивайте уплотнительное кольцо к фланцу труб.

Снятие и установка узлов системы кондиционирования

Кнопка включения кондиционера Снятие Снимите молдинг корпуса панели управления. Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке: Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя -отсоедините трос 1 ( рис. 8.

Ремонт компрессора

Разборка Снимите компрессор. Рис. 8.48. Фиксация от проворачивания ведущей пластины сцепления при отворачивании болта (2) инструментом DW 610—010 (1) Инструментом DW 610—010 1 ( рис. 8.48) зафиксируйте от проворачивания ведущую пластину сцепления и выверните болт 2. Снимите ш.

Читайте также:

  
• замена радиатора мерседес спринтер
  
• замена радиатора печки субару форестер sf5
  
• шумит вентилятор печки форд мондео
  
• скачет температура на нива шевроле
  
• bmw f30 какой антифриз лить