какой радиатор подойдет на газ 21

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Какой радиатор подойдет на газ 21

Гараж

Гостевая _ книга

Ссылки

Магазин

Здесь приведены таблицы деталей 21-ой "Волги", взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-53 и ГАЗ-66.

Первая из этих таблиц взята из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт", 6-ое издание, Москва, "Транспорт", 1995 год. Вторая - из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-3102 и его модификации", Москва, Арго-книга, 1996 год. Указано количество каждой детали. Во вторую таблицу входят взаимозаменяемые детали М-21 и ГАЗ-24, не вошедшие в первую таблицу. Как вы можете заметить, номера состоят из двух частей. Например, 21-3504039. Цифра 21 означает, что эта деталь 21-ой "Волги" (а, например, число 20 - "Победу"). 3504039 - собственно номер детали. Т.е. все детали, номер которых начинается с 20-, - победовские. Это может быть полезно владельцам "Побед". Кстати, сравнивая каталоги запчастей для ГАЗ разных лет, можно наблюдать такую картину: в одном каталоге номер детали был 21-номер_детали, в другом 24-номер_детали, в третьем 31-номер_детали. Причем сами номера одинаковые. Это означает, что сама деталь с 21-ой "Волги", а потом они, не меняя саму деталь, просто изменяли префикс 21 на 24 и т.д. Т.е. сами детали одинаковы.

Таблица 1
Детали автомобиля М-21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66.

Таблица 2
Детали автомобиля ГАЗ-М21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-3102.

Таблица 3
Взаимозаменяемость деталей Газ-21 на детали от других марок (не точная таблица).

Доводка системы охлаждения УАЗ ГАЗ 21

Эксплуатировать автомобиль-ветеран, сошедший с конвейера лет 30 назад или больше, отнюдь не просто. И все же этих машин или чуть более позднего выпуска на дорогах еще очень много, да и в ближайшие годы останется немало. Конструкция отдельных узлов, а то и систем этих "старичков" часто столь же устаревшая. О том, как усовершенствовать систему охлаждения старого автомобиля, рассказывает Росс ТВЕГ.

Рис. 1. Установка расширительного бачка от "Жигулей":
1 – бачок; 2 – шланг; 3 – пароотводная трубка; 4 –
пробка радиатора; 5 – радиатор; а – вставка из
подходящего куска шланга; б – металлический переходник.

В системах охлаждения старых автомобилей часто предусматривалось использование обычной воды. Но в холодное время года применение ее – крайне хлопотное дело: перед поездкой нужно залить в систему горячую воду, а сразу по окончании ее – слить. Нельзя заливать недостаточно нагретую воду, иначе, соприкоснувшись с "промороженными" трубками радиатора, она может тотчас замерзнуть, что, во-первых, разрушает радиатор, а во-вторых, препятствует успешной "проливке" всей системы. Сливают воду тоже горячей, чтобы ее не "схватило" морозцем. Еще одна проблема – тщательное удаление остатков воды из некоторых мест системы. Известны случаи, когда вода, например, замерзала в сливном кранике (если он есть на машине) и. разрывала его. Опасные с этой точки зрения остатки воды могут быть в лежащем горизонтально радиаторе отопителя, как, например, на "Жигулях" (особенно в его трубках).

Рис. 2. Самодельный бачок из полиэтиленовой банки:
1 – банка; 2 – пробка банки; 3 - шланг; 4 – пароотводная
трубка; а – вариант патрубка из металла.

Нужно ли доказывать, насколько удобнее в эксплуатации антифризы – хотя бы всем известный "Тосол"? Но здесь есть проблемы. Одна из них связана с большим коэффициентом объемного расширения "Тосола" в сравнении с водой. Если на автомобиле, не имеющем расширительного бачка ("Москвич-412", 2140, "Волга" ГАЗ-21, некоторые "пожилые" иномарки), применить "Тосол", систему нельзя заполнять больше чем на 93– 95%, иначе при выходе ее на рабочий режим излишек жидкости будет выброшен наружу. Но и перестраховка здесь не лучше: при недостатке жидкости в верхнем шланге системы охлаждения появляется воздушно- паровая пробка. Из-за нее нарушается циркуляция жидкости через радиатор, двигатель быстро перегревается, особенно при большой нагрузке. Например, двигатель, температура которого, казалось бы, лишь немного выше нормы на холостом ходу, буквально на глазах перегревается, едва вы станете разгонять машину. Надежда на то, что поможет обдув встречным потоком воздуха, совершенно напрасна: коль скоро жидкость в радиаторе неподвижна, обдув не спасет.
Итак, в системе охлаждения – даже рассчитанной когда-то на воду – лучше иметь расширительный бачок. Во-первых, вода тоже расширяется при нагреве; во-вторых, благодаря ее запасу в бачке систему можно довольно долго не пополнять (в летнее время). При закипании воды в радиаторе ее излишек выбрасывается в бачок, где он охлаждается, а пары конденсируются (часть улетучивается). При остывании машины после поездки в систему засасывается не воздух, а жидкость из бачка. Чтобы оборудовать своего "старичка" расширительным бачком, можно купить готовый от автомобилей ВАЗ-2101. 2107 (рис. 1). Наружный диаметр патрубка у бачка часто оказывается больше, чем у пароотводной трубки 3 радиатора 5 . Шланг обычно подбирают по бачку – тогда на трубку 3 можно надеть подходящий кусок шланга меньшего диаметра, чтобы на него плотно насадить основной шланг (а). Другой вариант – с металлическим переходником между двумя участками разных шлангов (б). Наконец, если использовать пластиковый шланг, то, нагрев его, удается (до известных пределов) увеличить или уменьшить диаметр одного из концов – смотря что вам удобнее. (При уменьшении диаметра обязательно поставьте стягивающий хомут!)

Теперь обратим внимание на пробку радиатора – узел весьма важный. На автомобилях-ветеранах, например ГАЗ-21, пробка устроена так, как показано на рис. 3. Здесь два предохранительных (дренажных) клапана. Один из них – "паровой" или выпускной 5 открывается при повышении давления в системе на 0,45 – 0,6 кгс/см 2 (например, при высокой мощности, развиваемой двигателем). Другой клапан – воздушный или впускной 8 . Он открывается, когда система остывает (после поездки) и давление в ней становится ниже атмосферного на 0,01–0,1 кгс/см 2 . Усилия пружин клапанов специально подобраны. Клапаны предотвращают разрушение радиатора.
Если система работает на "Тосоле" и включает расширительный бачок, как "Жигули" например, то пробка устроена иначе: взгляните на рис. 4. Во-первых, здесь есть резиновый уплотнитель 5 горловины радиатора, обеспечивающий герметичность. Во-вторых, клапан, который мы недавно назвали выпускным, здесь не имеет пружины, а свободно висит на своем стерженьке, образуя между прокладкой и седлом зазор около 1 мм. Этот клапан вентиляционный: при умеренном режиме работы двигателя "Тосол" свободно перетекает из радиатора в расширительный бачок или обратно.
При резком "форсировании" двигателя, а значит, быстром повышении температуры дополнительно увеличивается объем жидкости и давление в системе – тарелка клапана с прокладкой поднимается и ложится на седло. Теперь радиатор разобщен с расширительным бачком, давление в системе увеличивается, исключая закипание охлаждающей жидкости при более высокой температуре. Это улучшает теплоотдачу радиатора. Если температура станет еще выше, то по достижении давления 0,5 кгс/см 2 откроется выпускной клапан 1 и выпустит часть кипящего "Тосола" в расширительный бачок, предотвращая повреждение радиатора.

Рис. 7. Установка термостата (ВАЗ-2101. 2107) на ГАЗ-21:
1 – нижний бачок радиатора; 2 – верхний бачок радиатора;
3 – помпа; 4 – термостат.

Кстати, здесь не вредно напомнить: если двигатель перегрелся – не следует, остановившись, спешно выключать его. На холостом ходу он выделяет гораздо меньше тепла, чем на мощностном режиме, циркуляция же "Тосола" в системе охлаждения продолжается. В целом ряде случаев бывает даже полезно для охлаждения увеличить число оборотов на холостом ходу, чтобы ускорить циркуляцию жидкости. Внезапная же остановка перегретого двигателя может обернуться бедой – например, короблением деталей.
В системах охлаждения автомобилей ВАЗ-2108, 2109, 1111, ЗАЗ-1102, 1105 пробка системы перекочевала с радиатора на расширительный бачок. У нее снова появились два клапана – впускной и выпускной с пружинами (рис. 5), но параметры работы клапанов более жесткие: выпускной открывается при давлении 1,2 кгс/см 2 , а впускной – 0,03–0,13 кгс/см 2 .
Для тех, кто пытается усовершенствовать системы охлаждения "Москвича-412", 2140, проблема пробки не существует – достаточно купить пробку от "Жигулей", которая в точности подходит. А вот пробку "Волги" ГАЗ-21 желательно переделать, как показано на рис. 6. Под дисковую пружину 3 ставим резиновую прокладку 5 , а пружину впускного клапана 6 удаляем, превратив его в вентиляционный. Обратите внимание: часто развальцовка центрального стержня в пробке негерметична, отчего здесь возможен подсос воздуха вместо жидкости из расширительного бачка. В этом случае самое простое – герметизировать это место пайкой 4 , лучше – латунью (более прочно).
На автомобилях-ветеранах, как показал опыт, хорошо работает термостат от "Жигулей". Благодаря большим проходным сечениям он обеспечивает быстрый прогрев двигателя после пуска и не допускает чрезмерного охлаждения в холодную погоду, что очень кстати для вас, если вы включаете отопитель. Поэтому старый сильфонный термостат лучше заменить вазовским (или ему подобным) с твердым наполнителем. Установка такого термостата в систему охлаждения "Волги" ГАЗ-21 показана на рис. 7.

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

ТОРМОЗА

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

ДВИГАТЕЛЬ

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.

Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

ТРАНСМИССИЯ

Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

Какой радиатор подойдет на газ 21

Система охлаждения заполняется чистой мягкой водой. Не следует применять воду с высокой жесткостью: артезианскую, ключевую и тем более морскую. Пресную озерную или речную воду для снижения жесткости рекомендуется прокипятить и процедить через 5–6 слоев марли. Для уменьшения коррозии, а также накипи полезно в воду добавить 4–8 г хромпика (К2Сr2О7) на 1 л воды. В зимнее время система может быть заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом). Рекомендуется применять этиленгликолевую смесь марок 40 или 65 (ГОСТ 159–52). Необходимо помнить, что эта жидкость ядовита.

Ёмкость системы охлаждения 11,5 л.

Поддержание правильного теплового режима оказывает решающее влияние на износ двигателя и экономичность его работы. При чрезмерном охлаждении двигателя увеличиваются потери на трение, происходит смывание масла со стенок цилиндров конденсирующимися парами бензина и повышается износ цилиндров и поршневых колец, увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается чрезмерное разжижение масла, пригорание масла, возможны задиры поршней и цилиндров.

Температура охлаждающей жидкости при наивыгоднейшем тепловом режиме работы двигателя должна быть в пределах 80—85°С. Указанная температура поддерживается при помощи автоматически действующего термостата и управляемых вручную жалюзи радиатора.

Для контроля температуры воды в комбинации приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса, сообщающуюся с полостью водяной рубашки головки цилиндров. Кроме того, в комбинации приборов имеется зеленая сигнальная лампочка, загорающаяся при повышении температуры воды до 104—109°С. Датчик её ввёрнут в верхний бачок радиатора. При загорании лампочки следует немедленно устранить причину перегрева: долить охлаждающую жидкость, перейти на более лёгкий режим движения («сбавить газ»), усилить охлаждение, открыв жалюзи.

Водяной насос нагнетает жидкость в водораспределительную трубу из нержавеющей стали, установленную внутри головки цилиндров. Через отверстия в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки — к бобышкам выпускных клапанов и свечей — и интенсивно их охлаждает. Рубашка блока цилиндров соединена с головкой через отверстия в прокладке головки. Цилиндры охлаждаются термосифонно. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает через полость кронштейна водяного насоса, в которую ввернут датчик указателя температуры воды, в выпускной патрубок. Отсюда в зависимости от температурного состояния двигателя жидкость термостатом направляется или в верхний бачок радиатора (при прогретом двигателе), или через постоянно открытое перепускное отверстие в приемный патрубок водяного насоса и обратно в двигатель (при холодном двигателе). Отключение термостатом из круга циркуляции радиатора намного ускоряет прогрев двигателя при пуске и уменьшает его износ.

Термостат перепускного типа помещен в выпускном патрубке, расположенном на кронштейне водяного насоса. Термостат имеет два клапана: верхний — основной и нижний — перепускной.

В старой конструкции насоса (корпус его изготовлен из алюминиевого сплава) имеется перепускной канал, перекрываемый нижним клапаном термостата; в новой конструкции насоса (корпус его изготовлен из чугуна) перепускной клапан термостата бездействует, так как полость выпускного патрубка и приемная полость насоса соединены между собой постоянно открытым отверстием диаметром 10 мм.

При температуре воды ниже 76°С основной клапан закрыт и вся жидкость направляется через открытый перепускной канал (в старом насосе) или через постоянно открытое перепускное отверстие (в новом насосе) обратно в водяной насос, минуя радиатор. При повышении температуры жидкости до 76—82°С основной клапан начинает открываться и часть жидкости из головки направляется в радиатор. При температуре жидкости 88—94°C основной клапан открывается полностью, а перепускной закрывается и вся жидкость (в старом насосе) направляется из головки в радиатор; в новом насосе небольшая часть жидкости за счет постоянно открытого перепускного клапана перепускается обратно в насос.

Клапаны термостата действуют автоматически в зависимости от изменения длины герметически закрытого гофрированного баллона (сильфона), внутри которого находится легкоиспаряющаяся жидкость. Нижний конец баллона припаян к кронштейну корпуса, а к верхнему неподвижному концу припаяны основной и перепускной клапаны. При нагреве давление внутри баллона увеличивается и он, удлиняясь, открывает основной клапан и закрывает перепускной. При охлаждении происходит обратный процесс.

Корпус термостата в верхней части уплотнен резиновой прокладкой. Повреждение прокладки вызовет перетекание жидкости, минуя термостат, в радиатор и увеличит время прогрева двигателя. В основном клапане имеется небольшое отверстие или канавка на кромке для удаления воздуха из водяной рубашки двигателя при заливе жидкости в радиатор.

Прогревать двигатель следует при закрытых жалюзи и закрытом люке воздухопритока, так как радиатор отопления кузова присоединен к системе охлаждения двигателя, минуя термостат. Прогрев делать при умеренных числах оборотов в течение 2–3 мин. Жалюзи следует открывать только при достижении 90°С. В зимнее время рекомендуется на переднюю часть автомобиля надеть тёплый капот. Ни в коем случае нельзя в зимнее время снимать термостат, что иногда делают для избежания замерзания жидкости в радиаторе. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре. Вследствие этого ускоряется износ двигателя и увеличивается расход бензина, а также происходит интенсивное отложение смолистых веществ на внутренних стенках двигателя.

Водяной насос — центробежного типа. Корпус насоса состоит из двух частей: отлитого из алюминиевого сплава кронштейна, прикрепленного к головке цилиндров, и отлитого из чугуна корпуса, в котором установлены шариковые подшипники валика насоса. На валике насоса с внутренней стороны установлена крыльчатка, а с наружной — ступица шкива. Крыльчатка закреплена болтом, а ступица — гайкой. Подшипники удерживаются в корпусе стопорным кольцом. Место выхода валика из полости насоса уплотнено торцовым самоподжимным сальником, установленным на валике внутри крыльчатки. Сальник состоит из уплотняющей шайбы, резиновой манжеты, упорной пружины и обойм. Уплотнение создается за счет плотного обхвата вала манжетой и плотного прижима уплотняющей шайбы к полированному торцу корпуса насоса. При сборке торец корпуса покрывается графитовой смазкой. Подшипники отделены от водяной полости насоса водосбросной канавкой. По этой канавке просочившаяся через сальник вода вытекает наружу, не попадая на подшипник.

Подшипники смазываются смазкой 1–13 через пресс-маслёнку, ввернутую в корпус насоса с левой стороны. Смазку производят при помощи шприца до появления масла из контрольного отверстия, расположенного между подшипниками на корпусе насоса и видимого через отверстие в шкиве вентилятора. Излишки вытекшего масла следует тщательно стереть, чтобы оно не попало на ремень вентилятора.

Вентилятор — четырехлопастный, штампован из листовой стали. Прикреплен к ступице болтами. На лопастях выштампованы буквы «П» (передний) и «З» (задний). При монтаже необходимо устанавливать лопасти согласно этим буквам и так, чтобы угол между концами лопастей, на которых выбиты буквы, был 140° (больший угол). Зимой, чтобы избежать чрезмерного охлаждения, переднюю лопасть снимают.

Насос и вентилятор приводятся клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Этим же ремнем приводится генератор. Натяжение ремня осуществляется перемещением генератора. При правильном натяжении ремня он под усилием большого пальца должен пригибаться на 8–10 мм.

Радиатор — трубчато—пластинчатый. Плоские вертикальные трубки впаяны в верхний и нижний бачки радиатора в три ряда. В промежутках между трубками находятся припаянные к ним охлаждающие пластины, представляющие собой гофрированную медную ленту, изогнутую в виде змейки. В бачки впаяны патрубки для подвода (в верхний бачок) и отвода (в нижний бачок) жидкости. В верхний бачок впаяна наливная горловина и штуцер датчика контрольной лампочки температуры воды. Пароотводная трубка впаяна в нижнюю часть наливной горловины.

Радиатор закреплен в четырех точках: снизу в двух местах на круглых резиновых шайбах и сверху по бокам через пружинные пластины и резиновые шайбы. Пробка радиатора закрывает герметически всю систему охлаждения. Пробка имеет два клапана: паровой, отрегулированный на избыточное давление в системе 330–400 мм рт.ст. (0,45–0,55 кГ/см²), и воздушный, отрегулированный на разрежение в системе 7–73 мм рт.ст. (0,01–0,10 кГ/cм2). Нормальная работа клапанов зависит от исправности резиновых прокладок. При поврежденных прокладках система перестает быть герметичной, вода испаряется и расход её резко возрастает.

Во избежание ожогов паром при горячем двигателе пробку следует открывать рукой, завернутой в плотную тряпку, или в крайнем случае палкой. Слив воды производится одновременно через два краника, из которых один расположен на нижнем бачке радиатора, другой — с правой стороны блока цилиндров, в задней его части. При спуске надо снять пробку радиатора. Также должен быть открыт кран радиатора отопления кузова, расположенный с правой стороны блока цилиндров над краником спуска воды.

Перед радиатором установлены жалюзи для регулирования степени его охлаждения. Управляются жалюзи через гибкую тягу рукояткой, расположенной под щитком приборов. Вытянутое положение рукоятки соответствует закрытым створкам жалюзи.

Ежедневно необходимо проверять уровень жидкости в радиаторе, а также отсутствие течи в соединениях шлангов и достаточность натяжения ремня.

Промывать системы следует при сезонном осмотре автомобиля. Для этого необходимо снять радиатор с автомобиля, а с двигателя термостат и сливной краник. При промывке вода должна циркулировать в обратном направлении потоку воды в системе, т.е. в радиатор вода подводится через нижний патрубок, а в двигатель — через выпускной патрубок.

При засорении радиатора накипью его снимают с автомобиля и заливают 10%-ным раствором едкого натра (каустической соды), нагретого до 90°С. Через 30 мин. сливают раствор и в течение 40 мин. промывают радиатор горячей водой с одновременной продувкой сжатым воздухом. Воду и воздух надо подвести к нижнему патрубку. При промывке и продувке во избежание повреждения радиатора необходимо следить, чтобы давление не превышало 1 кГ/см². С раствором едкого натра надо обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани. Его нельзя заливать в рубашку двигателя, поскольку он разрушающе действует на алюминиевые сплавы.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Клуб любителей автомобиля

Ширина, м 0.14
Высота, м 0.55
Длина, м 0.6
Вес, кг 6.95
Наименование ГАЗ 24-31029.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 462х355х24
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-2410
Радиатор ГАЗ-2410 медный 3-х ряд. ЛРЗ 24-1301010-21

Артикул 24-1301010-21
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.55
Длина, м 0.6
Вес, кг 7.2
Описание
РАДИАТОР 24-1301010-21 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-2410 "Волга".
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 36,5 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 557х504х140мм (24-1301010-21), 557х504х144мм (114.1301010)
- масса радиатора: 5,80 кг (112.1301010); 6,00 кг (114.1301010); 5,60 кг (24-1301006-21)
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 333 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 10 кПа.
Радиатор ГАЗ-24 медный 2-х ряд. ШААЗ
Тип радиатора 24
Количество рядов трубок 2
Теплоотдача, приведенная к t воды 80°С и воздуха 20°С 27,0
Емкость 4
Габариты 553х530х70
Масса 5,5
Применение ГАЗ24
Радиатор ГАЗ-3102 алюминиевый 3-х рядный ЛРЗ

Артикул 3102-1301010
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.45
Длина, м 0.7
Вес, кг 6.79
Описание
РАДИАТОР 3102-1301010 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3102 "Волга"
Технические характеристики:
- материал: алюминиевый
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 100 л/мин: 43,1 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 675х417х138мм
- масса радиатора: 6,79 кг
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 873 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 15,7 кПа
Радиатор ГАЗ-3102 медный 2-х ряд. Оренбург

Артикул 3102У-1301010-30
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.5
Длина, м 0.8
Вес, кг 8.5
Наименование 3110-1301010-30
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 620х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110/3102 с двиг. ЗМЗ-4052
Радиатор ГАЗ-3102 медный 3-х ряд. ЛРЗ

Описание
РАДИАТОР 3102-1301010-40 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3102 "Волга"
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 14 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 44,9 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 717х421х174 мм (3102-1301010-10); 717х421х178 мм (3102-1301006-10); 717х421х235 мм (3102-1301010-40)
- масса радиатора: 9,50 кг (3102-1301010-10); 9,60 кг (3102-1301006-10); 10,00 кг (3102-1301010-40)
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 314 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 9,16 кПа

Радиатор ГАЗ-3110 медно-пластик 2-х ряд. ЛРЗ

Артикул 114.1301010
Ширина, м 0.12
Высота, м 0.45
Длина, м 0.65
Вес, кг 6
Описание
РАДИАТОР 114.1301010 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3302 "Газель", ГАЗ-3110 "Волга", ГАЗ-2752 "Соболь"
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 14 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 61,5 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 2
- габаритные размеры: 649х446х95мм (114.1301010);
- масса радиатора: 6,0 кг (114.1301010);
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 873 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 15,7 кПа
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. Купробрейз ШААЗ

Артикул 3110-1301010-61
Вес, кг 6.8

Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ЛРЗ

Артикул 114.1301010-01
Ширина, м 0.096
Высота, м 0.446
Длина, м 0.649
Вес, кг 6.3
Описание
Модель 114.1301010-01
Применяемость – а/м ГАЗ-3110
Технические характеристики:
- теплоотдача, тыс. ккал/час – 61,5
- кол-во рядов трубок – 2
- габарит. размеры, мм – 649х446х96
- масса, кг – 6,30
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ОР

Артикул 3110-1301000
Ширина, м 0.13
Высота, м 0.5
Длина, м 0.7
Вес, кг 7.7
Наименование 3110.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 532х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ШААЗ

Артикул 3110-1301010-01
Ширина, м 0.6
Высота, м 0.81
Длина, м 1.2
Вес, кг 8
Тип радиатора 3110
Количество рядов трубок 2
Теплоотдача, приведенная к t воды 80°С и воздуха 20°С 57,0
Емкость 4,5
Габариты 440х626х61
Масса 7
Применение ГАЗ 3110

Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд.теплоотдача +30% ОР

Артикул 3110 ВК -1301000
Наименование 3110.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 532х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110
Радиатор ГАЗ-3110 медный 3-х рядный ОР

Артикул 3110-1301010-33
Вес, кг 7
Радиатор ГАЗ-31105 медно-пластиковый 2-х ряд.двиг.Крайслер ЛРЗ

Артикул 114.1301010-05
Вес, кг 5.5
описания не нашел.

Я бы советовал перенести картинки на этот сервер, а то чужие сайты частельно перерабатываются или вообще закрываются.

Какой радиатор подойдет на газ 21

Среди автомобилей-долгожителей Волге ГАЗ—21 принадлежит, пожалуй, наиболее заметное место. Это надежная и крепкая машкна, однако зимой в ней, по современным меркам, недостаточно тепло. Автолюбитель А. КУЗНЕЦОВ из Красноярска за многолетнюю круглогодичную эксплуатацию “Волги* полностью изучил ее конструкцию и нашел способ значительно повысить эффективность работы системы отопления.

Любая автомобильная система отопления имеет три главных элемента: теплообменник, где тепло горячей жидкости передается воздуху, устройство для подачи холодного наружного воздуха к теплообменнику и устройство для распределения нагретого воздуха внутри салона. Требования к каждому, из них просты и по сути своей одинаковы. И воздух и горячая жидкость должны полностью заполнять предназначенные им полости и беспрепятственно протекать через них.

Модернизацию отопителя начинаем с переделки радиатора. На ГАЗ—21 он устроен таким образом: в левый бачок через один патрубок поступает горячая жидкость из рубашки системы охлаждения двигателя. По трубкам половины радиатора жидкость протекает в правый бачок; развернувшись, поток по второй половине пакета трубок возвращается в левый бачок и через второй патрубок

Рис. 1. Переделанный радиатор отопителя “Волги” ГАЗ—21; 1 — штатные патрубки в левом бачке; 2 — патрубок, припаянный на правый бачок.

Рис. 2. Тройник для подвода жидкости их отопителя в нижний шланг радиатора системы охлаждения.

вытекает из отопителя. В левом бачке встречные потоки жидкости разделены перегородкой. Но эта деталь при сборке неплотно прилегает к опорной пластине внутри бачка, и потоки жидкости оказываются практически неразделенными. Вода или антифриз, едва попав в бачок через входной патрубок, тут же вытекают через выходной, минуя трубки радиатора.

Чтобы отток жидкости из радиатора отопителя был постоянным и энергичным, я устроил выход ее в шланг, соединяющий радиатор системы охлаждения с водяным насосом. Для этого в средней части разрезал толстый шланг и вставил в него самостоятельно изготовленный по месту тройник (рис. 2), к которому присоединил тонкий шланг от “печки”. Если же смириться с некоторым уменьшением потока вытекающей из отопителя жидкости, то можно сохранить и прежний выход ее в штуцер на самом водяном насосе.

Разумеется, все новые соединения трубопроводов, по которым течет горячая жидкость, надо надежно закрепить хомутами.

Следующий этап — улучшение условий для подачи воздуха к отопителю и от него в салон. Первое что полезно сделать — снять крышку и сетку с люка наружного забора воздуха и срубить пластину, стоящую поперек в середине ниши. Здесь следует оставить только кронштейн для тросика, управляющего положением крышки воздухозаборного люка.

Далее снимаем нижнюю декоративную рамку у лобового стекла и удаляем в ней перемычки между отверстиями для выхода воздуха, объединяя таким образом по три-четыре отверстия. Отгибаем в сторону салона кронштейны крепления рамки и укрепляем декоративную рамку так, чтобы она отстояла от стекла на 2—2,5 см. Конечно, можно и совсем не ставить рамку, хотя бы на зиму, но от этого несколько пострадает внешний вид панели.

Перечисленных изменений в моем автомобиле оказалось достаточно, чтобы в морозную зиму салон прогревался не хуже, чем у “жигулей”. Даже при заполнении системы охлаждения водой не было случая, когда бы она замерзла.

Готовя к публикации предложение Л. Кузнецова, мы попросили специалистов горьковского автозавода высказать мнение о возможности перечисленных изменения в конструкции системы отопления “Волги” ГАЗ—21. Заключение конструкторов однозначно: все, о чем рассказал автор, действительно полезно, и в эксплуатации машин, давно снятых с производства, целесообразно использовать опыт сибирского автолюбителя.

Какой радиатор подойдет на газ 21

Возникла необходимость замены радиатора - старый подтекает.
На зиму частично решил проблему, замазав текущую часть герметиком, но летом так не поездишь.

Менять решил на нештатный + электровентилятор. Причина - штатного периодически не хватает по эффективности, греюсь сильно.

Пока остановился на 3102-1301010-10, с мощностью 52,2 против 42,2 родного и габаритами, которые позволят оставить кривой стартер, поставив его на проставках чуть выше.

Верен ли выбор, товарищи?

Верен ли выбор, товарищи?
На свой уаз ставил такой радиатор+большой эл.вентилятор.Делов на пару часов.Дрель сварка пару уголков по длинне радиатора и два небольших куска профиля 50мм

Верен ли выбор, товарищи?

А родной радиатор какой стоит? двух или трехрядный? у меня штатно стоял двухрядный - были проблемы. Перешел на трехрядный - проблем нет :).

Из нештатных лучше всего подходит газелячий за него встают 2 электровентилятора от тазоклассики.

P.S. Мне электровентилятор не понравился, сильно жрет зарядку при частом использовании лебедки.
Еще мысли вслух: ни на одном серийном автомобиле нет продольо расположенного двигателя и электровентилятора, к чему бы это. неужели ВСЕ конструктора мирового автопрома поголовно тупые.

А более адекватно сию мысль повторить можно ?:) продольо расположенного двигателя и электровентилятора - не понял.

у продольно рассположенных двигателей мерседес, бмв, и.т.д. ветнилятор приводится от двигателя, вискомуфтами, электромуфтами, и.т.д. вот и говорит человек, что неспроста все это. обычно электровентиляторы с ручным отключением ставят на трофи-машины, дабы лопасти в воде об воду же не поломать.
Я думал, что есть всего Адын странный человек. Оказалось, вас целых ДВА.
Почему странный. Окромя мерседеса и бмв ничего не видели?
Есть такой редкий машин, ВОЛГ называется. Его совсем редкая модификация ВОЛГ 3110. Выпускался серийно с 1996 года по 2005 год.Там под капотом можно найти очень редкий механизьм ЗМЗ-406.
Почему-то продольно. Почему-то с электровентилятором. Почему-то с завода модификаций с механикой НЕБЫЛО.

Извиняйте что с сарказмом. Но нахрена чушь-то нести, ежли далее собственного носа ничего не видели.

Из нештатных лучше всего подходит газелячий за него встают 2 электровентилятора от тазоклассики.

Стоит трехрядный медный.

А газелячий - это какой? Их дюжина вариантов разных.
Можно узнать индекс?
И проходит ли под ни рычаг кривого стартера?

Данные в разных . параметрах.
Поэтому нужно сравнивать по совокупности параметров.

Ок. Но для охлаждения мотора важен, по факту, параметр "теплоотдача", так?

Ок. Но для охлаждения мотора важен, по факту, параметр "теплоотдача", так?
Да.
Но если внимательно посмотришь на табличку, то увидишь, что теплоотдача указана при очень разных скоростях воздуха!
То-есть если на радиатор от 24-ки, который я поставил на первое место, дуть с той скоростью, с которой по табличке дуют на 3102 (14 вместо 10), то он даст бОльшую теплоотдачу!

Я специально свёл всё в табличку, чтобы было понятно, что указанные характеристики на новые модели - это уловки менеджеров, за которые по большому счёту им следовало бы кое-что . оторвать. ;)

Так ни кто ничего и не сказал про мою идею на счет импортного радиатора.. ни у кого и не возникла мысли за меньшие деньги получить тоже самое?

Demon24 - это от ангелов, или от имени Димон-Дима.

Насчёт импорта:
Немножко из . параллельного мира:
Есть такой заводик в Питере, который уже лет-так 30-ть (а может и больше) производит водогрейные колонки.
Название у этого заводика очень неожиданное. а. главное. редкое - "Нева".
Дак вот - на последних моделях установлена немецкая электромеханика и японская (корейско-китайская) электроника.
А теплообменник - тот-же медный, что и тридцать лет назад.
Причём - на днях я сравнивал теплообменник от колонки моих родителей (примерно 1980 г) и от разломанной моими работничками свежей (2009г) - разницы . не увидел.

Это я к тому, что медь - она и. в России - медь.

вот моя сводная инфа:

на мощность особо не глазейте,главное площадь и суперспарка стоковая на шнивском радике.

особенно трофические автомобили ВАЗ-2106(снят с производства) и ВАЗ-2107(по сю пору живёт) у которых электровентиляторы с рождения.
"ох уз эти сказоцники!" :(

говорю про те машины которые были у меня, от бмв до гранд черока, все были с механическим приводом вентилятора, думаю все-таки не дураки проектируют, и знают зачем именно так делают. по поводу электроотключаемого привода вентилятора, большинство трофистов ставят такие для преодоления водных преград, а приведенные выше автомобили не вершина айсберга дабы на них ровнятся.

На аватарку мою глянь там тоже электровентилятор

А я себе газелькин воткнул, он 49 000 кКал, если мне память не изменяет. Пришлось бачок расширительный перенести к ВУТ, крышку термостата со штуцером установить, эл. вентилятор тоже газелевский, до этого стояло два от ВАЗ 06. Стало гораздо лучше(чем со штатным радиатором и 2мя вентиляторами)!

Верен ли выбор, товарищи?

3х рядный медный

Да, примерно так хочу.

Стандартный вопрос - назовите МОДЕЛЬ радиатора.
А то я приходил уже в магазин с вопросом "радиатор от газели" - а их там две дюжины разных.

самый дешевый радик -это от шнивы(впитере 1 тыр у нас 1,5).его плошадь эфективная малость больше даже газеле-волговских,применяемых народом успешно давно, а с его штатной спаркой мона пару уазов охлаждать.

незнаю на счет пары уазов, по этого радиатора с его двумя вентеляторами и на шниве то толком не хватает, летом в пробках эти вентеляторы молотят на полную, сжирая все что вырабатывает генератор, при этом температура особо падать не спешит, очень напрягало на шниве это когда ездил, в пробке стоишь как на самолете с пропеллерами и не выключаються заразы

Опель Астра-G. Размер наш и стоит копейки, дуйка сразу правильная.

Уточняю :): ни на одном серьезном буржуйском внедорожнике с продольным расположением двигателя нет электровентилятора. Только вискомуфта и ремень. Электровентилятор - вынужденное решение, применяется на машинах с поперечным расположением двигателя или на трофийных, когда нужно ходом преодолевать глубокие броды и нет времени ослабить ремень перед бродом или подождать пока вискомуфта остынет и можно будет в воду ехать. Современные нормы экологичности не позволяют ставить на моторы прямой привод вентилятора, увеличивается время прогрева и выбросы в атмосферу. В России электровентилятор на ВАЗах и Волгах стал всего лишь ДЕШЁВОЙ заменой вискомуфты и не более того. Хорошая вискомуфта стоит от 100 Евро, то недоразумение, которое ставят на УАЗ хорошей вискомуфтой считать нельзя :).
особенно трофические автомобили ВАЗ-2106(снят с производства) и ВАЗ-2107(по сю пору живёт) у которых электровентиляторы с рождения.
"ох уз эти сказоцники!" :(

Не самый удачный пример блеска конструкторской мысли :) у их общего предка придуманного итальянцами был механический привод вентилятора от ремня. Так надежнее и эффективнее. Можно и ШНиву с электровентилятором вспомнить.
НО у всех серьезных внедорожников только механический привод.
Пример американского автомобиля с аватарки - жертва калифорнийской экологичности электровентилятор поставлен исключительно в угоду быстрому прогреву и снижению токсичности.

У предложенного выше варианта с газелячьим радиатором главный минус - ликвидируется прямой (кривой)стартер. В моем понимании, для лесной машины это недопустимо.

Читайте также: