кран печки москвич 412 положения

Обновлено: 02.05.2024

badShnaps › Блог › Творческий ремонт крана отопителя москвич 412

Итак кран печки стал безбожно травить. Ехать летом с горячей печкой — кайфа очень мало.
Обошёл авторынок и дедушек москвичеводов — нормального крана нет нигде. Даже нашёл советские б.у и НОВЫЙ — но тоже все травят. Силумин- новодел ставить не хотелось.
Друзья по несчастью советовали тупо вкрутить в патрубок шарнирный сантехнический кран — нагнёшься под ноги пассажира — включишь-выключишь — или под капот — попрыгаешь… НО это ребята уже колхоз!
Приятно когда всё работает — как положено работать!

Также надо было решить такие задачи: попутно организовать развоздушку для радиатора отопителя и сложить всё так, чтоб под капотом всё это дело НИЧЕМУ НЕ МЕШАЛО!

Был выкручен старый кран и с него снят обвес: рычаг и скоба крепления оплётки троса.
Куплен хороший шарнирный водопроводный кран с резьбой на полдюйма.
С него также снимаем рычаг.
От рычага нового крана отпиливаем кончик с посадочным местом и ограничительными бобышками.

К рычагу ОТ СТАРОГО КРАНА привариваем отпиленное

В новый кран вкручиваем трубку с резьбой на фруме, и на сантехнических гайках вкручиваем кран со стороны салона в отверстие, через которое у нас в салон входил отопительный патрубок. Со стороны двигателя должно остаться немного резьбы. Обрезаем и прикручиваем трос, управляющий краном отопителя.

Берём скобу, державшую оплётку троса. Разворачиваем её плоскогубцами и вырезаем для неё удлинительную пластинку. Скобу прикручиваем к пластинке.

Сводим оси, предполагаемого троса и рычага крана, и прикручиваем пластинку к выступающему усилителю.

Подгоняем по длине трос и оплётку!

Немного подгибаем — и УРААА! Кран чётко РАБОТАЕТ!

В кран вкручиваем уголок со штуцером на 16мм

Берём штуцер — тройник в обе стороны на 16мм и на 10мм отвод, и кусочек трубки прямо и трубку с коленом

Подгоняем по длине по месту и соединяем все эти бэбики с отопителем хомутами.

Берём хороший краник на четверть дюйма и штуцерок с посадочным местом под этот краник.
Вкручиваем это дело в отверстие, в котором раньше проходил трос крана отопителя.
Кран под капотом, штуцер — в салон!

Кусочком трубки на 10мм соединяем тройник и штуцерок! Завинчиваем хомутики.
РАЗВОЗДУШКА ПЕЧКИ ГОТОВА!

Берём старый кран и наша задача из него сделать штуцер! Болгаркой вжик, точилом шмыг — и штуцерок готов!

Вкручиваем его на место!

На резьбовую часть, выходящую из нового крана в отсек двигателя накручиваем уголок со штуцером на 16мм. Соединяем оба штуцера патрубком!

Отопление «Москвича»

Отопление «Москвича»
На страницах журнала ЗР уже предлагались разные способы повысить эффективность отопления у «москвичей» моделей «412», «2137», «2140». Деятельные автолюбители изменяли направление циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя, переставляли с места на место его кран, меняли точку отбора жидкости из двигателя в систему отопления, но все эти меры и помогали, то не давали существенного результата.

Специалисты АЗЛК тоже занимались этой проблемой и нашли эффективное решение. Внедрить его в производство завод не имеет возможности, так как переходит на подготовку к выпуску новой модели. Однако переделать систему отопления могут сами автолюбители, руководствуясь рекомендациями, приведенными ниже одним из участников разработки инженером-исследователем Е. Сердюком.

Измерения температуры, скорости движения и количества жидкости, проходящей в магистралях системы охлаждения двигателя и системы отопления, показали недостатки существующей схемы ее циркуляции. Наибольший запас тепловой энергии имеет поток охлаждающей жидкости (в применении к отопителю она – теплоноситель), выходящей из головки блока цилиндров.

Рис. 1. Схемы циркуляции жидкости по системам охлаждения двигателя и отопления: а – стандартная; б – зимний вариант; 1 – радиатор охлаждения; 2 – байпасный шланг (малого круга); 3 – тройник на головке блока; 4 – рубашка двигателя; 5 – радиатор отопителя; 6 – штуцер отбора жидкости в отопитель; 7 – кран отопителя; 8 – водяной насос; 9 – термостат; 10 – переходники.
Итак, задача ясна. Надо использовать для отопления жидкость, выходящую из головки блока, направив ее в «печку», и уж из нее в термостат. Здесь можно предложить два варианта. Первый (рис. 1,б), назовем его зимним, пригоден для круглогодичной эксплуатации автомобиля в северных районах и зимой в средних. Он сравнительно прост.

Разрываем малый круг (шланг 2) и к этой разорванной ветви подключаем радиатор 5 отопителя. Тем самым мы поднимаем температуру на входе в него (она станет равной максимально возможной в системе), а кроме того, количество протекающей по магистрали отопления жидкости возрастет на холостых и средних оборотах двигателя в 1,5, а на высоких – почти в 1,8 раза.

Как практически осуществить такое изменение? Прежде всего отсоедините шланги отопителя от штуцера в блоке и крана отопителя и слейте полностью всю жидкость. Освободившийся штуцер блока и кран заглушите короткими обрезками шлангов (по 80–90 мм) со вставленными и зажатыми в них пробками (крупными болтами или короткими отрезками прутков). Затем перережьте примерно на середине резиновый шланг 2. Снимите верхний отрезок шланга и проверьте, нет ли в патрубке тройника 3, закрепленного на головке блока, ограничительного отверстия диаметром 12–14 мм. Если есть, распилите его круглым напильником, увеличив до величины внутреннего диаметра патрубка. Иногда подобный ограничитель расхода (дроссельная шайба) вкладывается заводом – изготовителем двигателей непосредственно в шланг 2. Шайбу легко нащупать или просто увидеть в снятом шланге. Удалите ее. Чтобы соединить теперь разрезанные концы шланга 2 со шлангами отопителя, имеющими меньший диаметр, надо изготовить два одинаковых переходника, которые для удобства монтажа сначала закрепить на концах разрезанного шланга, а затем соединить с отопительной магистралью. На рис. 2 приведен чертеж такого переходника. Материал для изготовления – нержавеющая сталь или цветной металл. Размер его конусной части выбран с учетом наименьшего гидравлического сопротивления движущемся по нему потоку жидкости.

Рис. 2. Переходник.

Теперь рассмотрим работу термостата. При поездках осенью или весной в оттепель, зимой во время более или менее длительных стоянок из-за пробки на дороге или у железнодорожного переезда может возникнуть неудобная ситуация, когда ухудшится или прекратится вовсе обогрев салона. Дело в том, что охлаждающая жидкость при работающем двигателе, лишенном необходимого обдува наружным воздухом, начинает постепенно прогреваться до максимальной своей температуры (+85о–90о). При этом нижний клапан термостата открывается, посылая жидкость в радиатор системы охлаждения двигателя, а верхний клапан закрывается, прекращая циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

Рис. 3. Высверливание верхнего клапана термостата: 1 – дрель со сверлом; 2 – верхний патрубок; 3 – верхний клапан; 4 – боковой патрубок; 5 – деревянный брусок.

Чтобы исключить это нежелательное явление, следует удалить из термостата верхний клапан (рис. 3). Через патрубок 4 пинцетом или тонкими плоскогубцами вытащите пружину верхнего клапана. Вставьте деревянный брусок 5 так, чтобы заклинить верхний клапан, лишить его подвижности. Через верхний патрубок 2 высверлите клапан по окружности патрубка, пользуясь сверлом диаметром 2–2,5 мм. Оставшийся от него ободок сомните и вытащите через патрубок 4. Удалите стружку из термостата. Если эту работу вы проделаете после того, как поездите с неизмененным термостатом, то заметите, что показания температуры жидкости двигателя более стабильны, без всплесков верхних значений. Отопление не будет прерываться, и, более того, появится своеобразное автоматическое регулирование количества жидкости, подаваемой в магистраль отопления, в зависимости от температуры окружающей среды: при оттепелях общее количество жидкости будет распределяться между радиаторами охлаждения и отопления, а при морозах вся она из двигателя будет направляться только в магистраль отопления.

Теперь о нижних заслонках отопителя. Срежьте у них глухие передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам и водителя и переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями. В этом нетрудно убедиться, опустив после переделки руку в пространство над туннелем между сиденьями – вы тут же почувствуете движение воздуха, теплого или прохладного, в зависимости от положения краника отопителя.

Выполнить эту работу будет проще, если снять заднюю крышку отопителя, отвернув шесть винтов по ее периметру. Не забудьте заранее отсоединить провода от электродвигателя отопителя. Заслонки останутся на крышке, и их можно подрезать, не демонтируя. Окажется трудно сделать это – разберите узел, осторожно выбив ось вращения заслонок.

В предыдущих материалах об улучшении обогрева салона «Москвича» почему-то никто не обращал внимания на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. А ведь это «Большой кавказский хребет», препятствующий поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей тепло-, а значит, и холодопроводности держит точно такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что в холодное время зимой в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове, оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем вырежьте из деревянных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте резиновым или другим ковриком, как показано на рис. 4. Теперь воздух сможет преодолевать эту горку и направляться к заднему сиденью.

Рис. 4. Теплоизоляция поперечины пола: 1 – подушка переднего сиденья; 2 – резиновый коврик; 3 – деревянный клин; 4 – поперечина пола; 5 – поролон.
Все, о чем мы рассказали – результат наблюдений и исследований, проведенных на нескольких выбранных для этих целей автомобилях. Достоинства предлагаемых переделок оценили не только приборы, но и пассажиры.

Кран печки москвич 412 положения

Необходимость в лючке перед стеклом отпала и, хоть он и не мешал, решил его сразу заварить. Для этого снял лючок, срезал шарниры, сетку и кронштейн, разогнул боковые и заднюю стенки. На панели срезал подштамповки и часть короба, приварил накладки

След от правой стенки короба

То же с левой стороны. Синим отмечено место, где был приварен кронштейн рычагов педали газа

Радиатор чуть шире нашего, к тому же у него вертикальные бачки, поэтому старый корпус к моему случаю не подходил никак. Взял только боковины от передней его части, т.к. там были уже готовые крепежные уши

Боковины укоротил в верхней части под размер радиатора

Заднюю часть корпуса пока сделал в виде короба. Отбортовки на заднем фланце нужно загнуть не наружу, а внутрь. Фота сделана до того, как вырезал короб воздухозабора

Для установки заслонки управления температурой сделал такую хитрую перегородку

и приварил ее напротив верхнего края корпуса печки. Стрелкой указана будущая ось заслонки

Окно в перегородке под новый воздуховод прорезал-прорубил так, чтобы не трогать заводскую табличку. На других машинах она находится в другом месте - там проще.

Воздуховод сделал полукруглым, чтобы сопротивление потоку воздуха было минимальным. Площадь поперечного сечения воздуховода должна быть не меньше "выхлопа" вентилятора. Я намерил 60.5 см^2

там же нашлось место для резистора

Для регулирующей заслонки сделал ось из куска электрода 4 мм

Моторедуктор установил слева от печки, т.к. только здесь его положения будут соответствовать действительности

Решетку на капот сделал из двух решеток от 2141

Наверно хватило бы и одной, но решетки не прямоугольные, поэтому использовал только правые части. Сварил, приложил на капот, разметил

При разметке нужно отступить 2-4 см от усилителя капота, а то он будет мешать уплотнителю

Для установки вентилятора пришлось сделать небольшой переходной воздуховод - табличка не давала поставить его вплотную к перегородке. Сделал два фланца, один по форме окна, второй для стыковки с ветнилятором, закрепил их на кузове, потом уже по месту вырезал и подогнал стенки

Короб сварил так, чтобы нижняя часть имела уклон в одну сторну для стока воды (вперед)

В самой нижней точке вварил кусок трубки наружним диаметром 9 мм, чтобы можно было одеть шланг для стока воды. Для крепления вваривал в кузов закладные гайки. Использовал мебельные оцинкованные закладные зубчатые гайки М5. У гаек пассатижами отломал зубцы, получилась грибообразная форма. Под "ножку" сверлил отверстия 7 мм, вставлял и приваривал "шляпку" в двух точках, потом зашлифовывал швы заподлицо. В тех местах, где короб стыкуется с перегородкой и брызговиком, на отбортовки наклеил уплотнитель из 8 мм сплэна. Сверху на короб одел уплотнитель багажника от классических ВАЗов. Чтобы на вентилятор не попадала вода, выгнул кожух в форме штанов. Широкая часть крепится к задней стенке короба, полностью закрывает вентилятор и вытягивается в две "ноги", которые крепятся к передней стенке. Все края отогнуты вверх, чтоб вода не стекала куда попало. Фоту, блин, не нашел, сделаю позже.
При пробном включении вентилятора оказалось, что весь поток воздуха дует только из левой части окон (верхнего или нижнего, в зависимости от положения регулирующей заслонки). Чтобы поток был равномернее, приварил несколько перегородок (отмечены красным). Положение их выбирал так, чтобы в разных точках дуло примерно одинаково (проверял рукой). Синей стрелкой показана заслонка в положении "только холодный"

Для подачи холодного воздуха в обход радиатора сделал съемный воздуховод (чтоб не мешал снимать механизм дворников)

Внутри сделал перегородки, также для равномерности потока

Для крепления к корпусу печки использовал все те же закладные гайки

Для тепло- и звукоизоляции обклеил все сплэном, сверху широким прозрачным скотчем

Также наклеил сплэн на перегородку в качестве уплотнителя регулирующей заслонки

Прикинул на корпусе печки, что будет внутри: черным выделено место под радиатор, красным - выход на ветровое стекло, синим - перегородки, зеленым - крайние положения заслонки "лицо/ноги". На нижней части будет выход в ноги, на задней стенке выход на салонные дефлекторы

Для осей заслонок заказал фторопластовые втулки. Сами оси из 4 мм сварочного электрода

Для обдува ветрового стекла поставил две заслонки в боковых стенках. Оси расположены вертикально. Втулки, в которых поворачиваются заслонки, отмечены красным. Для управления заслонками использовал жигулячие тяги газа. Взял три комплекта, хотя реально нужны только пластмассовые наконечники и шаровые пальцы. Вместо пальца можно взять болт М5 с высокой головкой и обточить ее под шар (я зажимал в дрель). Синим выделены рычажки, которые приварил к выступающим концам осей. Стрелкой указано окно выхода на левую часть лобового стекла

Так как заслонки открываются навстречу друг другу, пришлось изобретать хитрый привод. Тяги сделал из шпильки М5, т.к. ВАЗовские слишком короткие для этой цели. Позже правую немного изогнул, чтобы не задевала за выход на центральные дефлекторы. Тягу от привода до рычага загнул из 5 мм электрода

Вид изнутри. Красным обведена полуоткрытая заслонка обдува стекла. Ниже - перегородки, между которыми будет заслонка "лицо/ноги". Зеленой стрелкой указан выход в ноги, синей - на центральные дефлекторы (задняя стенка еще не прорезана)

Выход на дефлекторы пришлось делать так, чтобы не мешал приводу заслонок стекла

Общий вид печки перед окончательной сборкой и установкой. Эта часть "смотрит" из-под панели в салон. Синяя стрелка - выход на центральные дефлекторы, зеленая - на левые сопла ветрового стекла, красные - в ноги водителю и пассажиру. Нижние выходы стоят по-разному. Левый направлен назад, правый - вправо. Так я, посчитал, будет проще развести воздуховоды

Вид слева. Отмечены патрубки радиатора

Вид справа. Синяя стрелка - правая часть ветрового стекла, красная - ноги переднего пассажира. Зеленой стрелкой указан привод заслонки "лицо-ноги"

Вид спереди (со стороны капота)

Вид на верхнюю часть. Отмечена изогнутая тяга (выше уже писал про нее)

Снят обводной воздуховод холодного воздуха

Печка по частям. Стрелкой указан выход в ноги задним пассажирам (сейчас пока там стоит заглушка)

Внутренние "потроха". Красным обведены заслонки обдува ветрового стекла в открытом положении. Синим - заслонка "лицо/ноги" в положении "все в ноги"

Верхние заслонки закрыты, нижняя в положении "все в дефлектроы салона"

Еще раз крупно нижние выходы. Слва направо: водитель; задние пассажиры; передний пассажир

Верхние воздуховоды, левая сторона. На соплах обдува ветрового стекла обрезал патрубки до конца цилиндрической части. Вместо них закрепил обрезанные 45-градусные отводы диаметром 50 мм. Патрубки на соплах были диаметром около 46 мм, для нормальной стыковки нагревал их над горелкой и разгибал-растягивал. После подгонки сопла с патрубками "сшил" проволокой 0.8 мм для полуавтомата, а стыки замазал силиконом. Елочку на 50 мм в ближайших магазинах не нашел, а куда-то ехать было неохота, поэтому взял два 45-градусных тройника, распилил их и сварил паяльником. Перед пайкой внутреннюю поверхность швов заклеил алюминиевым скотчем, чтоб потом сопли не зачищать. Центральный выход был слишком длинным, поэтому от него отрезал кольцевой выступ, в котором стоит сальник. Внутрь вставил переходную манжету 50/40 мм (ее надо немного подрезать) и два отвода 90 и 45 градусов, 40 мм. Патрубок обдува бокового стекла от 2114 входит в 40 мм отвод тяжело, но вставить можно

То же самое, вид снизу. Снизу на елочку одевается 90-градусный отвод, а между ним и выходом печки обрезанная "мама". Если нужно разобрать эту конструевину, "мама" сдвигается с отвода внутрь печки. Синим отмечен хомут, которым крепится воздуховод обдува ног водителя

Сам воздуховод собран из 40 мм трубы и трех отводов - один 90, два по 45 градусов. В трубе просверлены 4 отверстия 15 мм для выхода воздуха. Позже оказалось, что обдув ног слабоват. Ноги не мерзнут, но отогреваются долго, поэтому планирую рассверлить отверстия

Теперь вид справа. Тут на сопло повесил 45-градусный тройник. Делал аналогично соплам левой стороны. На боковое стекло идет отвод 27.5 градусов, который через манжету 50/40 мм (отмечено синим) соединяется с патрубком

Снизу это все соединяется с печкой через 45-градусный отвод (красная стрелка) и 50-мм "маму". Синими стрелками указан подогрев ног пассажира

Система отопления москвич 412

Решил я немного изменить структура системы отопления автомобиля. Родная печка москвича по принципу и отзывам своей работы не сильно то и хвалят. Хорошая печка это с автомобиля ВАЗ. Но при рассмотрении принципа печки москвич и ВАЗ определённый процесс занимает как и сам радиатора печки так и электромоторчик.

Для пробы я разобрал печку москвича, радиатор я оставил родной, а вот моторчик с помощью переделанного зажимного хомута поставил с печки автомобиля ВАЗ. Для получения различной скорости моторчика в сам корпус печки был установлен регулятор фар с автомобиля ВАЗ 2105. Причиной поставить регулятор в корпус печки послужило 2-фактора.
1-фактор это даже самый важный. Регулятор имеет спираль, и при прохождении через него тока, спираль очень сильно нагревается. Сам регулятор имеет керамическое основание, но оно так же сильно нагревается. И если его разместить где то в торпеде, из за регулятора может быть пожар. Многие из Вас знают что такое горит проводка или сам автомобиль. Поэтому поставить его в корпус печки было самое хорошее и правильное решение. Регулятор находится под лопастями вентилятора, и при непосредственной работе моторчика, реостат обдувается воздухом и охлаждается.
2-фактор это само расположение. На реостате я установил ручку с обычного переключателя печки с москвича 412. Для получения нужного оборота моторчика регулятор хорошо справляется с этой работой.

Моторчик печки имеет 2 положения для работы.
1-положение, это через реостат (получения различных оборотов).
2-положение, это заводские максимальные обороты моторчика.

Проверенно, система печки работает хорошо. Моторчик с регулятором оборотов хорошо и качественно выполняет свою работу, в салоне машине в зимнее и холоднее время года тепло.

Поэтому поводу есть и фотографии и видео о работе моторчика печки с регулятором оборотов.

Права и использование

Использование материалов сайта допускается только с разрешения ООО «Издательство «За рулем».

Вот такой необычный способ как сделать Москвич 412 потеплее. Конечно этот способ от нищеты, но работает. Лучше переделать иномарочный термостат.

Comments

А дела было в помпе.

На мозги себе хомут прикрепи,чо хуйня.

Гениальное решения, возьму на вооружения!!)

У брата М412иє. Печка работает отлично и без доработок. Зимой в машыне ездим без курточок

Зачем выбрасывать термостат и ставить это убожество ? Заменил бы или промыл радиатор в отопителе . Езжу на таком 30 лет и не мёрз никогда

кстати,этот совет был еще в журнале "За рулем", примерно середина 80-х.

чтобы не замерзали стекла)))
перенес шланг поступления горячей жидкости в печку с картера на головку-врезал трехходовый кран в патрубок и удалил один клапан из термостата.
в итоге:пришлось закрыть полностью левую заслонку на печке,иначе нога на педали газа начинала поджариваться)))
стекла оттаивали в течении первых минут прогрева двигателя.
стал ездить без шапки и перчаток)))

А не проще систему немного переделать?

Наверно проще. Этот вариант был за 2 минуты.

В прошлом владелец "москвича", перепробовал разные варианты, я нашёл проблему и решил её. Дело всё в том, что завод изготовитель, радиаторов печки, устанавливает внутри две перегородки. Место крепления перегородок вины в виде небольшого углубления на верхней и нижней штампованной крышке радиатора.
Сами перегородки выполнены крайне некачественно из тонкой жести и неплотно прилегают к поверхности корпуса. Их задача заключается в том, чтобы полностью заполнить объём двигающейся жидкостью и не дать останавливаться ей внутри радиатора.
Из за данного конструктивного заводскова брака радиатора печки нагретый охладитель отказывается двигаться по трубкам вверх и вниз и опять вверх. Вместо этого охладитель выбирает произвольные маршруты движения внутри радиатора. Тем самым местами жидкость перестаёт двигаться, и поток холодного воздуха, проходя через этот участок, остаётся холодным и, смешиваясь с горячим, внутри воронки вентилятора, снижает общую температуру воздуха на выходе до прохладного. Это и есть основная проблема «холодной» печки, а не термостат. Если в городе еще не так заметно (разные режимы работы двигателя проталкивают пробки) то по трассе будет дуть холодный воздух.
Решение довольно простое, но радикальное, и очень эффективное. Это распайка верхней и нижней крышки радиатора и установка одной новой или двух новых идеально подогнанных перегородок. Решать вам.
Если установить одну перегородку, то нужно переделать на манер Ваза систему подачи и припаять ещё одну трубку, одев краник сверху, для развоздушивания системы отопления (охладитель будет двигаться быстрее). Есть отличие разных моделях в конструкции системы подачи жидкости охлаждения.
Из опыта могу сказать, что при нагреве до 80 градусов двигателя руку удержать возле печки нельзя обжигает. Лобовое окно в любой мороз было чистым от намерзания. При том что уплотнители на дверях плохо держали….
Укутывал двигатель тёплой кошмой и снимал вентилятор с двигателя на зиму до весны – хватало охлаждения вентилятора печки за глаза. Двигателю легче работать и быстрей прогревался зимой. В сильный мороз и по трассе закрывал главный радиатор двигателя куском фанеры.
Вот и всё есть вопросы спрашивайте

Тоже был 412 лет 10 назад. Очень надёжная машина. На резине ,,Снежок,, проходила такие сугробы, которые сейчас и Ландкрузеры не берут.

Для меня удивление вызывает то, что сам я нашёл решение примерно в 1997-98 году, то есть 20 лет назад! С тех пор (как я понимаю) никто больше не решил проблему «холодной печки». Из просмотренного в ютюбе материала я перепробовал все варианты и пришёл к выводу, что дело в чём то другом. Отчаявшись менять термостаты, решил распаять и почистить радиатор … и я, наконец, обнаружил скрытый от всех конструктивный брак заложенный заводом.
Меня удивляет, что за столько лет никто не сделал последний шаг, что и я, и проблема печки так и осталась не решённой.
Наверное, уже очень мало осталось владельцев 412….с 2001 года у меня уже нет машины. Но я вспоминаю свой трудягу 412 и ИЖ 2715 с любовью.
С уважением Евгений

Автоклуб "Москвичемания"

Добрый день, не смог найти ответы на свои впоросы и решил создать тему.
Пришли холода температура упала ниже +10
И пошли жалобы с задней площадки))
Мол сидения холодные и тепло до нас не доходит.
Вопрос что делать? на 2141 всё продумали пустили назад канал воздуха. теплого из печки, в 412 такого нет.
как сдеалать есть идея из того что есть пустить садовый шланг диаметр 1см(но будет ли толк?) в порогах назад и вывести под сидением (передних пасажиров) прям в ноги. но вопрос как его врезат в систему, где это нужно сделать. есть мысль возлу воздуховода на лобовое стекло ?

Ещё нашел вчера почему настколько холодно пасажиром задней плащадки, оказалось что в местах крепления сидений есть по 2 лодочки, и под авто есть 2 ребра жесткости 2 не больших лонжерона типа, так вот пол прогнил между лонжероном и лодочкой, и получается так что из под авто засавыет холодный воздух и через лодочки дует пасажирам в ноги.
Чем можно это решить? один из товарищей посоветовал закрыть лонжероны автопластилином. замазать вход и выход, и тогда дуть не будет.
Заварить, 3 сварщиков отказались сказали что возни много зачем тебе такой расход. это же ерунда.
но пасажирам сзади дует по ногам. автопластилин тоже поспрашивал в пару магазинах его не было.
и будет ли от него толк? я просто его не разу не видел даже.

_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

шумка пока в проекте, но она всё расно эти дырки не закроет, к ним не просто добратся, они закрыты со всех сторон, а вот про кузовной герметик раньше не слышал.

60 мм там трубень такая будет, у нас же и то гофро трубки тоньше идут на обдув лобового стекла.
по искать готовые думал но от чего на разборках у нас только нексии и матизы, а из советских жигули москвич редко волги бывают.
но не у кого нет обдува на ноги задних пасажиров.

Всякое решение плодит новые проблемы

нет у меня её всю машину облазил, тросика два один на кран второй на заслонку перед лобовым подача воздуха с улицы.
Где она должна стоят? может я не там ищу?

по поводу воздуховодов - диаметр должен быть не меньше чем те что к стеклу идут, иначе вохдух не дойдет.

или делать насадку на низ печки что в салон дуло, гдето на ТКМе было

а я думал с обдува лобового взять, в принцепе туда нужно чтоб слегка хотяб воздух горячий щел. так как вентелятор бешаный стоит.

ставь дополнительный насос от газели на 16 мм. будет всегда хватать тепла.
с обдува лобового лучше в ноги водителю и переднему пассажиру воздух дать. а назад из нижних
внутрення заслонка за печкой за мотроном щите находится. а внешняя снаружи

кстати сколько бегунков упраления печкой на торпеде?

Всякое решение плодит новые проблемы

кстати сколько бегунков упраления печкой на торпеде?

Кран печки москвич 412 положения

Печка «Москвича» 2140, 412, 2137.

Уже предлагались разные способы повысить эффективность отопления у «москвичей» моделей «412», «2137», «2140». Деятельные автолюбители изменяли направление циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя , переставляли с места на место его кран, меняли точку отбора жидкости из двигателя в систему отопления, но все эти меры если и помогали, то не давали существенного результата.

Измерения температуры, скорости движения и количества жидкости, проходящей к магистралях системы охлаждения днигателя и системы отопления, показали недостатки существующей схемы ее циркуляции. Наибольший запас тепловой энергии имеет поток охлаждающей жидкости (в применении к отопителю она — теплоноситель), выходящей из головки блока цилиндров.

Итак, задача ясна Надо использовать для отопления жидкость, выходящую из головки блока, направив ее в «печку», а уж из нее в термостат. Здесь можно предложить два варианта. Первый (рис. 1,6), назовем его зимним, пригоден для круглогодичной эксплуатации автомобиля в северных районах и зимой в средних. Он сравнительно прост.

Разрываем малый круг (шланг 2) и к этой разорванной ветви подключаем радиатор 5 отопителя . Тем самым мы поднимаем температуру на входе в него (она станет равной максимально возможной в системе), а кроме того. количество протекающей по магистрали отопления жидкости возрастет на холостых и средних оборотах двигателя в 1,5, а на высоких — почти в 1,8 раза.

Как практически осуществить такое изменение? Прежде всего отсоедините шланги отопителя от штуцера ц блоке и крана отопителя и слейте полностью всю жидкость. Освободившийся штуцер блока и кран заглушите короткими отрезками шлангов (по 80—90 мм) со вставленными и зажатыми в них пробками (крупными болтами или короткими отрезками прутков). Затем перережьте примерно на середине резиновый шланг 2. Снимите верхний отрезок шланга и проверьте, нет ли в патрубке тройника 3, закрепленного на головке блока, ограничительного отверстия диаметром 12—14 мм. Если есть, распилите его круглым напильником, увеличив до величины внутреннего диаметра патрубка. Иногда подобный ограничитель расхода (дроссельная шайба) вкладывается заводом — изготовителем двигателей непосредственно в шланг 2. Шайбу легко нащупать или просто увидеть в снятом шланге. Удалите ее. Чтобы соединить теперь разрезанные концы шланга 2 со шлангами отопителя , имеющими меньший диаметр, надо изготовить два одинаковых переходника, которые для удобства монтажа сначала закрепить на концах разрезанного шланга, а затем соединить с отопительной магистралью. На рис. 2 приведен чертеж такого переходника. Материал для изготовления — нержавеющая сталь или цветной металл. Размер его конусной части выбран с учетом наименьшего гидравлического сопротивления движущемуся по нему потоку жидкости.

Теперь рассмотрим работу термостата. При поездках осенью или весной в оттепель, зимой во время более или менее длительных стоянок из-за пробки на дороге или у железнодорожного переезда может возникнуть неудобная, ситуация, когда ухудшится или прекратится вовсе обогрев салона. Дело в том, что охлаждающая жидкость при работающем двигателе, лишенном необходимого обдува наружным воздухом, начинает постепенно прогреваться до максимальной своей температуры (+85°—90°). При этом нижний клапан термостата открывается, посылая жидкость в радиатор системы охлаждения двигателя, а верхний клапан закрывается, прекращая циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

пана. Вставьте деревянный брусок 5 так, чтобы заклинить верхний клапан, лишить его подвижности. Через верхний патрубок 2 высверлите клапан по окружности патрубка, пользуясь сверлом диаметром 2—2,5 мм. Оставшийся от него ободок сомните и вытащите через патрубок 4. Удалите стружку из термостата. Если эту работу вы проделаете после того, как поездите с неизмененным термостатом, то заметите, что показания температуры жидкости двигателя более стабильны, без всплесков верхних значений. Отопление не будет прерываться, и, более того, появится своеобразное автоматическое регулирование количества жидкости, подаваемой в магистраль отопления. в зависимости от температуры окружающей среды: при оттепелях общее количество жидкости будет распределяться между радиаторами охлаждения и отопления, а при морозах вся она из двигателя будет направляться только в магистраль отопления.

Второй вариант переделки систем охлаждения и отопления (рис. 4) сложнее, но зато совершеннее и универсальнее . Он с одинаковым успехом пригоден для эксплуатации автомобиля зимой и летом во всех климатических зонах нашей страны. По сравнению с первой схемой (см. рис. 1,6) здесь добавляются трехходовой кран 2 (рис. 4), который устанавливают на ветви, подающей жидкость в отопитель , и тройник 4, врезаемый в отводящую от него ветвь. Наличие этих дополнительных узлов, так же как и соединяющего их шланга 3, придает универсальность работе системы жидкостной циркуляции — стабильность на всех без исключения режимах работы двигателя. Шланг 3 восстанавливает стандартную схему, а трехходовой кран дает возможность отключать отопитель летом (рис. 5, а), а зимой включать в малый круг частично (рис. 5,6) или полностью (рис. 5,в). Таким образом, циркуляция жидкости не прерывается при любом положении крана, поскольку термостат в этой схеме изменен как в первом варианте, то есть не имеет верхнего клапана.

Конструкция крана и его детали приведены на рис. 6, тройника — на рис. 7. Рычаг 2 (см. рис. 6) с креплением приводного троса можно использовать от стандартного крана. При этом отогнутый под прямым углом упорный ус следует укоротить на 3 мм.

Отметим еще одну особенность этого варианта. Штуцер 5 (см. рис. 4) блока цилиндров двигателя и штуцер водяного насоса 7 после удаления крана надо соединить дюритовым шлангом 6 внутренним диаметром 6—9 мм. Эта ветвь нужна для выравнивания температуры жидкости вдоль блока цилиндров, иначе она в зоне четвертого и частично третьего цилиндров нагревается сильнее, чем у других цилиндров (до +106—108° С), в то время как на входе в радиатор охлаждения имеет +89° С.

Чтобы улучшить обогрев лобового стекла и салона, помимо изменения схемы циркуляции жидкости полезно переделать некоторые детали системы отопления.

К лобовому стеклу будет попадать больше нагретого воздуха, если мы увеличим проходное сечение сопел, расположенных под ним (рис. 8) Опыты показали, что в результате уширения сопел с 6 до 12 мм лобовое стекло оттаивает при прочих равных условиях на 3 минуты быстрее.

Изготовить новые детали сложно, проще переделать их. Для этого есть доступный способ.

Разрежем сопла по линии соединения их половинок до патрубков. Изготовим из пластмассы, поддающейся выгибанию после нагрева, клинья и подгоним их по месту (профилю сопел) так, чтобы ширина щели у двух левых не превышала 12 мм, у правого — 10 мм. Вклеиваем' клинья при помощи «Момента», «Феникса» и др. В кузове, где есть пазы для установки сопел, ближнюю к лобовому стеклу кромку этих пазов следует подрезать на 2—3 мм, чтобы сопла беспрепятственно разместились, сохранив прежний способ крепления.

Теперь о нижних заслонках отопителя . Срежьте у них глухие передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам и водителя и переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями. В этом нетрудно убедиться, опустив после переделки руку в пространство над туннелем между сиденьями — вы тут же почувствуете движение воздуха, теплого или прохладного, в зависимости от положения краника отопителя .

Выполнить эту работу будет проще, если снять заднюю крышку отопителя , отвернув шесть винтов по ее периметру. Не забудьте заранее отсоединить провода от электродвигателя отопителя . Заслонки останутся на крышке, и их можно подрезать, не демонтируя. Окажется трудно сделать это — разберите узел, осторожно выбив ось вращения заслонок.

В предыдущих материалах об улучшении обогрева салона «Москвича» почему-то никто не обращал внимания на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. А ведь это «Большой кавказский хребет», препятствующий поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей тепло-, а значит, и холодопроводности держит точно такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что в холодное время зимой в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове, оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем вырежьте из деревянных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте резиновым или другим ковриком, как показано на рис. 9. Теперь воздух сможет преодолеть эту горку и направиться к заднему сиденью.

Все, о чем мы рассказали, — результат наблюдений и исследований, проведенных на нескольких выбранных для этих целей автомобилях. Достоинства предлагаемых переделок оценили не только приборы, но и пассажиры.

Рис. 1. Схемы циркуляции жидкости по системам охлаждения двигателя и отопления: а — стандартная; б — зимний вариант; 1 — радиатор охлаждения; 2 — байпасный шланг (малого круга); 3 — тройник на головке блока; 4 — рубашка двигателя; 5 — радиатор отопителя ; 6 — штуцер отбора жидкости в отопитель ; 7 — край отопителя ; 8 — водяной насос; 9 — термостат; 10 — переходники.

Рис. 2. Переходник.

Рис. 3. Высверливание верхнего клапана термостата: 1 — Дрель со сверлом; 2 — верхний патрубок; 3 — верхний клапан; 4 — боковой патрубок; 5 — деревянный брусок.

Рис. 4. Универсальный вариант схемы циркуляции жидкости: 1 — рубашка двигателя; 2 — трехходовой кран; 3 — байпасный шланг; 4 — тройник; 5 — штуцер отбора жидкости в отопитель ; 6 — шланг; 7 — водяной насос.

Рис. 5. Схема циркуляции жидкости в зависимости от положения крана: а — кран закрыт; б — кран открыт наполовину; в — кран открыт полиостью .

Рис. 6. Трехходовой край: 1 — штуцер (3 шт., размеры как на рис. 7); 2 — рычаг; 3 — гайка и шайба крепления рычага; 4 — пластина; 5 — прокладка (материал — напролон , полиэтилен, фторопласт); б — крышка (материал — нержавеющий металл); 7 — золотник (материал — латунь, бронза); 8 — корпус (материал — латунь, бронза); 9 — винты М4 крепления крышки (отверстия для них сверлить в крышке после сборки). Рабочие поверхности золотника и корпуса взаимно притереть.

Рис. 7. Тройник (материал — нержавеющий металл).

Рис. 8. Сопло для обдува стекла: 1 — корпус; 2 — вставки.

Рис. 9. Теплоизоляция поперечины по-ла : 1 - подушка пе-реднего сиденья; 2 -Резиновый коврик;- деревянный клин;4 - поперечина по-ла ; 5 - поролон.

Циркуляция жидкости в системе охлаждения Москвич 412.

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией, создаваемой центробежным насосом. К системе подключен обогреватель кузова автомобиля. Полная емкость системы 9,3 литов.

Жидкость, охлажденная в радиаторе 2, по патрубкам и шлангам 24 и 17 всасывается в насос через его входной патрубок . Из насоса жидкость по соединительному каналу , отлитому в теле нижней крышки привода газораспределительного механизма, подается на правую сторону двигателя в продольный распределительный капал блока цилиндров и далее вверх - в рубашку охлаждения головки цилиндров .

Из рубашки охлаждения головки цилиндров жидкость выходит в выходной патрубок, являющийся одновременно и корпусом термостата 6 , а затем по отводящему шлангу 4 направляется в верхний бак радиатора. Кроме того, часть жидкости из рубашки охлаждения головки цилиндров поступает в рубашку подогрева впускного трубопровода двигателя , имеющуюся в его средней части, из которой п о шлангу 15 направляется в патрубок термостата и далее в радиатор .

Головка цилиндров интенсивно нагревается, поэтому в ее рубашке охлаждения создана принудительная циркуляция жидкости от насоса. В рубашке же охлаждения блока цилиндров циркуляция свободная - нагретая стенками цилиндров жидкость поднимается вверх и, пройдя в рубашку головки цилиндров, увлекается основным потоком; одновременно часть охлажденной в радиаторе жидкости, поступающей в головку цилиндров, отделяется от основного потока и перетекает в рубашку охлаждения блока цилиндров.

Тепловой режим двигателя автоматически поддерживается в требуемых пределах термостатом, а также при помощи жалюзи. Термостат снабжен основным и перепускным клапанами . В зависимости от температуры жидкости термостат или отключает радиатор от системы и направляет жидкость из головки цилиндров по перепускному шлангу 5 непосредственно в насос и далее снова в рубашку охлаждения, или отключает перепускной шланг и направляет жидкость для охлаждения в радиатор.

Обогреватель кузова подключен к системе охлаждения двигателя шлангами. П одводящий шланг 10 обогревателя присоединен к крану 9, ввернутому с помощью угольника 8 в стенку рубашки впускного трубопровода. Управление краном осуществляется тросом, связанным с ручкой И управления, размещенной на панели внутри кузова. Отводящий шланг 13 обогревателя присоединен к угольнику 18 промежуточного патрубка 21.

Сливают жидкость из системы охлаждения при открытой пробке радиатора и открытом кране обогревателя кузова через два краника: один из них установлен в промежуточном патрубке 21. а второй ввернут в стенку нижней части рубашки охлаждения блока цилиндров с правой стороны двигателя. Для более удобного управления кранами от них вверх выведены тяги 19 с рукоятками.

Ниже представлена схема шлангов и патрубков. Большими цифрами указаны шлангни из схемы 1 .

как сде лать печку на москвиче теплее

Найдите и почитайте на эту тему статью в журнале "За рулём ""В "Москвиче" зимой без шубы. " Решение проблемы комплексное. 1.Поднять температуру в ДВС-переделать установку термостата (заменить на ВАЗовский. ) 2.Снять крыльчатку с помпы и поставить эл. вентилятор с кожухом от ВАЗ-2108 перед радиатором и датчиком включения (в верхнем патрубке радиатора). 3.Обрезать сетку на лючке забора-больше воздуха будет поступать в салон. 4.Подвод ОЖ в радиатор отопителя должен осуществляться снизу, а отвод-сверху. Не будет в радиаторе возд. пробки. 5.Крыльчатку эл. дв-ля вентилятора обрезать и к фланцу приклепать новые лопасти. 6.Движок лучше поставить от ВАЗ-2108 вместе с выключателем и добавочным сопртивлением. Он мощнее и оборотистей. 7.Корпус отопителя доработать так, чтобы на пути возд. потоков не было выступов. А пластмассовые сопла подвода воздуха к стеклу расширить8.Для увеличения циркуляции ОЖ в отопителе поставить доп. эл. насос (от доп. отопителя газели).

ЕСЛИ ЗАМОРОЧИТЬСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО ПОЛНОЙ, ТО:
1. установить теплообменник от Жигулевской печки, перед этим ТЩАТЕЛЬНО ПОЧИСТИТЬ, я это делал уксусной эссенцией 98%, но если в химии не профи, то можно остаться только с патрубками )))
2. установить 12В насос перед печкой, который толкает тосол в печку принудительно (кажется, на ГАЗель ствит завод-изготовитель, у нас на авторынках их можно найти) , заставляя его двигаться в печку гораздо быстрее, тем самым повышается температура теплоносителя
3. утеплить весь салон, у меня весь пол в салоне был залит монтажной пеной, потом синтипон, потом старый ковер и резиновые коврики; поставить ХОРОШИЕ уплотнители в дверные проемы (от 08 модели зубила или еще чего) и будет счастливы и водитель и пассажиры. это все я делал на своем Москвичике, а на ГАЗ-2401 ставил еще дополнительно вторую печку от 01 Жигуля, в итоге до -20 на улице в пиджаке холодно не было. В этой все то же выполнено давно, но вторую печку не смог поставить - салон другой, но благодаря насосу и Жигулевскому теплообменнику (или радиатору)) ) и проведенным работам по утеплению кузова тоже не холодно. у Волги РЕГУЛИРУЕМЫЙ термостат, У МОСКВИЧИКА НЕ ПОМНЮ, но если регулируемый, выставь на начало открытия около 90, сразу увидишь разницу. А вообще эти работы нужно делать до 01.10 а не сейчас )))))))))) или в теплом боксе, а не на свежем воздухе. Удачи в работе и с Новым Годом!
Прочитал другие ответы, могу добавить - я на Москвиченке на зиму ВЕНТИЛЯТОР СНИМАЛ ВООБЩЕ, набегающего потока воздуха хватало, а летом был двухлопастной, но для таких фокусов радиатор автомобиля должен быть ИДЕАЛЬНО ВЫЧИЩЕН!

Москвич 412 какая рабочая температура

Поддержание требуемого теплового режима двигателя. Температура двигателя во время работы имеет огромное влияние на срок службы основных его узлов и деталей. Независимо от того, летом или зимой работает автомобиль, температура жидкости на выходе из рубашки охлаждения головки цилиндров должна быть в пределах 90-100°С. Поэтому с наступлением прохладной погоды, когда температура воздуха ночью еще держится выше нуля, а днем не поднимается выше +10°С, нужно отстегнуть от полки радиатора внутренний фартук и пристегнуть его к капоту и начинать прикрывать жалюзи радиатора, ограничивая прохождение воздуха через радиатор, поддерживая этим требуемую температуру двигателя и воздуха под капотом.

Степень прикрытия жалюзи всегда должна быть возможно большей, а именно такой, чтобы даже небольшое дополнительное прикрытие их уже вызывало повышение температуры двигателя выше нормальной величины.

Так как жалюзи позволяют регулировать прохождение воздуха через радиатор в ограниченных пределах, то при дальнейшем понижении температуры действие одних только жалюзи может оказаться недостаточным и потребуются дополнительные приспособления, например, специальный утеплительный наружный фартук, закрывающий проемы в облицовке радиатора, или установка картонного щитка между жалюзи и радиатором.

Фартук прикрепляют к облицовке застежками или болтами, крепящими детали облицовки.

Для прохода воздуха в фартуке надо предусмотреть окна с клапанами, позволяющими регулировать сечение окон, а в случае необходимости и закрывать их наглухо. При пошивке фартука надо учитывать, что он постепенно и становится короче.

Наблюдая в течение некоторого времени за температурой в системе охлаждения, можно установить, насколько надо закрывать окна утеплительного фартука при различных условиях.

В случае повреждения указателя температуры нагрев двигателя можно контролировать рукой на ощупь по температуре выходного патрубка рубашки охлаждения головки цилиндров. Когда патрубок нагрет до 80° С и выше, то ладонь может выдержать лишь кратковременное прикосновение к его поверхности. Если же руку можно не отнимать продолжительное время, то это указывает на слишком низкую температуру двигателя. Нижний патрубок радиатора, через который движется жидкость к насосу системы охлаждения двигателя, не должен быть холодным.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Краткий FAQ по эксплуатации Москвичей

Рід занять: вища школа, наука, фріланс

Какой бензин рекомендуется использовать при эксплуатации Москвича 412?
На Москвиче модели 412 устанавливались две модели двигателя. 412Э (75л.с.) и 412ДЭ (68л.с.). Модель установленного двигателя можно посмотреть на бирке с номерами кузова и двигателя, которая расположена под капотом. Для двигателя 412Э нужно использовать бензин с октановым числом по исследовательскому методу 93-95. Для двигателя 412ДЭ используется бензин А-76.

Какое масло и сколько нужно заливать в коробку передач Москвича 412, и какой интервал его замены?
В коробку передач Москвича 412 должно заливаться трансмиссионное масло, которое отвечает следующим параметрам:
API: GL-5
SAE: 80W90
Из отечественных масел под эти параметры подпадают масла ТАД-17И. Из импортных подходит любое отвечающее вышеприведенным параметрам, например Elf Tranself Type B. Объем картера коробки передач — 0,9л. Интервал замены масла — каждые 30000км.

Как можно определить правильность выставленного угла опережения зажигания?
При правильно выставленном зажигании если резко нажать педаль акселератора, на 4-й передаче при 40-50км/год, должна прослушиваться кратковременная детонация (2-3 детонационных стука), и машина должна начать разгоняться. Если детонации не слышно — зажигание позднее, если же после 2-3 стуков детонация не прекращается — слишком раннее.

Хочу залить в двигатель УЗАМ-412Э импортную полусинтетику с вязкостью SAE10W40. Слышал разные мысли и кое-кто говорит, что этого делать нельзя. Могу ли я использовать такое масло или нет?
Да, можете, данный двигатель прекрасно воспринимает полусинтетическое масло. Кроме того масла с вязкостью 10W40 имеют более широкий рабочий диапазон чем старые минеральные 20W30. Для водителя это означает прежде всего более легкий запуск двигателя зимой. Кроме того импортные полусинтетические масла образуют более стойкую пленку за счет чего двигатель намного легче переносит высокие обороты, также они обычно имеют меньший расход на угар (доливать придется реже). Один из представителей этого класса масел — Elf Competition STI 10W40 идеально подходит для этого двигателя.
Внимание: при переходе на полусинтетику если до этого ваш двигатель долгое время работал на некачественной минералке нужно быть очень внимательным. Современные масла имеют очень высокие моющие свойства. Если двигатель очень грязный изнутри, то может случиться, что довольно скоро забьется фильтр и как следствие двигатель может заклинить. Чтобы этого не допустить, проехавшись немного после замены масла (

500км) смените фильтр, а немного позже еще раз. И первую следующую замену масла лучше сделать намного раньше чем обычно. Это убережет ваш двигатель, а после того как он промоется таким образом, то будет работать уже намного веселее.

Какова рабочая температура двигателя УЗАМ-412?
Рабочая температура этого двигателя должна лежать в пределах 80-100 градусов.

Допускается ли использование многоэлектродных свечей?
Да, конечно. Более того, такие свечи освобождают от необходимости регуляцию зазоров, делают работу двигателя стабильнее и дольше служат. Одна из таких свечей — Beru UX56. Конечно они дороже обычных, но свою цену вполне оправдывают.

Есть ли какой-нибудь способ вынудить ручник работать дольше?
Ручник — это известная проблема классических Москвичей. Но проблема заключается не столько в невозможности его отрегулировать, он регулируется, а именно в том как долго этот механизм проработает до той поры как начнет требовать новую регулировку. В действительности же есть довольно простой способ — просто в момент затягивания ручник нажмите на педаль тормоза. Такая нехитрая на первый взгляд процедура тем не менее существенно увеличивает ресурс механизма ручника и препятствует быстрому вытягиванию тросов.

Можно ли продлить срок службы старых советских высоковольтных проводов?
Для продления срока службы изоляции высоковольтных проводов можно использовать универсальные смазки вроде WD-40 или 1Z. Достаточно просто нанести ее с баллончика на провода и на них образуется тонкая защитная пленка предохраняющая изоляцию от старения.

Рабочая температура двигателя 412 москвича

Награды: 1

Рейтинг: 8 117

Репутация: +35

412 греется двигатель,помогите. УРА!Прогресс.

Помогите советом!Автомобиль москвич 412,но думаю нет особо разницы принцип охлаждения один и тот же.
уже незнаю в чем причина,двигателя греется!
сначало все было постепенно с каждой поездкой,ща боюсь ехать
Вобщем тосол идет по малому кругу,радиатор холодный
1 натянул ремень эффекта нет
2 поменял термостат эффекта нет
3 думал завоздушило,но тоже все прокачал как посоветовали,эффекта по большому счету тоже нет.так как площадь «горячего» радиатора увеличилась не существенно.

нижний патрубок от термостата к радиатору холодный.Получается дело в термостате но ведь он новый.

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Доработка системы охлаждения двигателя мод.412

Из журнала «За рулем».

Читайте также: