лансер 9 свистит печка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Что делать, если шумит вентилятор печки Mitsubishi Lancer X

Обучаю мастеров по ремонту бытовой техники! Зарплата от 80 000 руб!

Время на прочтение: 3 минут

У этой статьи: (я)

К ставшему привычным, лёгкому шуму работающей микроволновой печи добавились новые непривычные нотки? Это может стать предвестником серьёзной поломки. Пользоваться такой техникой опасно. Лучше обратиться к специалисту. Если вы сами решили разобраться, почему гудит микроволновка, вам помогут советы опытных мастеров в нашей статье.

Свистит (гудит или трещит) вентилятор печки. Может проявлять на холодную, что делать, как убрать?

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.

Смотрите также

Комментарии 19

тоже проблема нарисовалась. Когда машину купил вибрация была на 2 и 3 положении, сейчас и в 1ом вибрирует. Может это подшипникам хана или улиткой че? Кто знает подскажите.

Бился я с ними и на пятёрке и уже на нынешней. Болезнь это классическая. В итоге пошёл по пути переделки на «беличье колесо». И не пожалел.

Шумит, возможно, крыльчатка вентилятора задевает кожух. А вообще покупай мотор отопителя в сборе , я сам с зарплаты куплю. Не шумит он, из-за подшипников на валу. www.drive2.ru/l/2981314/

гудит немного все равно, да и свист потока воздуха слышно на 2 и 3 скорости

Заменить на новый, ума много не надо ! Для начала разбери, почисть (от листьев, пыли и мусора) и смажь. А уже если не поможет, то замени на ЛУЗАРовский (он намного тише чес СТОК).

Пора думать и о замене и о том, чтобы разобрать и как минимум почистить от листьев и прочего мусора, та же беда была год назад, ребята разобрали все почистили, поменяли вентилятор и теперь тишина))))

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как работает обдув?

Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.

На новых иномарках он не шумит (на первом и втором положении практически не слышно), точнее слышно сильный набегающий поток воздуха, но никаких сторонних звуков нет. Это говорит о том — что вентилятор исправен и вся система работает нормально.

Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.

Треснула печь.

Домовёнок Кузя любил причитать “Беда-беда, огорчение!”

Этим он сильно смешил нас в детстве.

Все мы понимали, что его эмоциональная реакция на происходящие события сильно преувеличена.

Лопнувшая печь неприятнейшее событие.

И я, несколько раз видел примерно такую же реакцию когда хозяин, или хозяйка, видит трещину на своей любимой голландке, шведке или какой другой отопительной печи.

Но, не стоит впадать в отчаяние, возможно всё не так ужасно, как может показаться с первого взгляда.

Предлагаю, без слёз и паники, оценить масштабы бедствия и выяснить пути решения проблемы.

Первое с чего стоит начать, выяснение причины трещин в печи.

Причины по которым может треснуть кирпичная печь.

Проседание или выдавливание фундамента печи.
Проседание или выдавливание фундамента дома.
При усадке деревянного сруба, в печь упёрлось перекрытие или перегородка дома.
Разрушение фундамента печи.
Разрушение фундамента дома.
Перетоп печи.

Проседание фундамента печи.

Чаще всего происходит когда неправильно рассчитан фундамент под печь.

Слишком тяжёлый вес печи или подмывающие фундамент грунтовые воды приводят к его просадке.

Вместе с фундаментом движется и печь.

Печь упёршись трубой в перекрытие начинает как бы разрываться.

Обычно при таком движении трещина начинается в районе соединения печи и дымохода и продолжается вниз.

При этом самое широкое раскрытие трещины ближе к потолку, ниже трещина сужается и у пола её вообще нет.

Если у вас трещина в печи такого характера и вы видите, что сам дом стоит ровно, не гуляет и не проседает значит это из за просадки фундамента печи.

Пути лечения такого фундамента есть, но все они не гарантируют 100% результата.

Первое что нужно сделать это выяснить от чего фундамент просел и идёт ли дальнейшее движение.

Причины проседания фундамента печи.

Недостаточная заглублённость фундамента.
Грунтовые воды под фундаментом.
Пучинистые грунты под фундаментом.

Спасением, в данном случае, может послужить дренаж и утепление вокруг фундамента.

Проседание или выдавливание фундамента дома.

Когда фундамент дома начинает двигаться, с ним движется и весь дом.

Дом начинает упираться в дымоход и печь разрывая их.

Здесь и причины и лечение как при проседании фундамента печи.

При усадке деревянного сруба, в печь упирается перекрытие или перегородка дома.

Когда сруб начинает толкать печь трещина может начаться в разных местах.

Недостаточные компенсационные зазоры, довольно распространённая ошибка неопытных плотников и печников.

При проектировании и строительстве кирпичных печей в деревянных, рубленых домах, нужно оставлять достаточные компенсационные зазоры на усадочное движение сруба.

Если вы, вовремя, заметили, что бревно или балка начала толкать печь, достаточно устранить этот стык и печь останется целой.

Разрушение фундамента печи.

При разрушении фундамента печи трещина в кладке начинается снизу.

При этом её расширение происходит в нижней части печи, ближе к фундаменту.

Вкупе с разрушением часто происходит и просадка фундамента, поэтому могут быть и разрушения связанные с этим.

Возможно, при такой неисправности единственно верным решением будет полная переделка фундамента.

Опытные мастера знают, что есть возможность вывесить печь и залить под ней новый фундамент.

Но операция эта сложная и трудоёмкая, для многих легче разобрать и переложить печь на новый фундамент.

Разрушение фундамента дома.

Внешне признаки этой болячки, такие же, как при проседании фундамента дома.

Отличие в том что, при этом, на фундаменте дома видны разрушения.

В данном случае нужно реставрировать фундамент дома.

И к печке это уже не имеет никакого отношения.

Перетоп печи.

О Великий Перетоп!

Перетоп печи

Пишу “Перетоп” с большой буквы т.к. это самая частая и самая банальная причина трещин в печной кладке.

Перетоп теплоёмкой печи легко узнаваем.

Обычно это трещины в средней части корпуса печи, ближе к топке и на самых горячих каналах.

Всё дело во времени которое вы топите свою печь.

Вот здесь лежит инструкция, как топить теплоёмкую дровяную печь.

Если вы топите теплоёмкую печь как то иначе задумайтесь.

Надеюсь я помог вам разобраться почему печь трещит.

И очень надеюсь, что с вашей печью этого не произошло.

Ну а если и произошло, не отчаивайтесь, решения всегда найдутся, нужно только хорошо подумать и отважиться на какие то действия.

Основные неисправности

Свист это уже неисправность – их в этом узле, не так много. Нужно сказать «отопитель» — либо работает, либо нет. Если печка вообще не обдувает, это значит — электродвигатель заклинило, или сносились щетки. Если вы еще как-то катались с треском, и после в один прекрасный момент он исчез, да и печка прекратила работать – то это однозначно встал двигатель, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не говорит о том — что электродвигатель входит из строя, возможно, что туда просто набилась грязь (от длительного времени использования) и ее нужно вычистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, однако если вы уже долго ездили с шумом, возможно — что подшипник уже изношен. Поэтому, как только проявляется шум треск и так далее — разбираем печку и чистим ее. Что еще хочется отметить на наших ВАЗ, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки нужна была их замена, однако многие народные умельцы, все же устанавливают на ВАЗОВСКИЙ отопитель подшипники — как я считаю что это правильно!

FakeHeader

Comments 14

да уж, рискованно))) но вид просто нереально красивый)) советую сетку поставить в решетку, много улавливает пуха, больших насекомых…

Повезло что двиг завелся! Была у меня камрюха, так вот она как то не завелась после мойки двига

ничего везучего — каждый год мою двигатель на всех машинах — и не разу не было никаких проблем

Слухай, а как ты эти маленькие радиаторы отодвинул там? мои вообще на заклепках сидят.

Тогда ясно-понятно. А я то уж обрадовался… Облом-с

Я смотрю, чистка радиаторов Мерина даже дешевле, чем та же процедура Вольво практически в 5 раз. Подумываю о смене машинки

Свистит (гудит или трещит) вентилятор печки. Может проявлять на холодную, что делать, как убрать?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как работает обдув?

Основные неисправности

Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.

Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:

Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.

Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.

Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!

Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.

На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.

(14 голосов, средний: 4,79 из 5)

Что делать, если шумит вентилятор печки Mitsubishi Lancer X

Если вы слышите шумы при включении печки или обдува, можно сделать однозначный вывод: это загудела втулка моторчика, и если ничего не предпринимать, в скором времени двигатель заклинит, и вы останетесь без тепла, что зимой нехорошо.

Демонтаж вентилятора

Существует несколько вариантов решения проблемы шумящего вентилятора печки Lancer 10. Наиболее радикальный – замена печки в сборе. Но назвать его способом для ленивых не получится, поскольку если вы не планируете потратить сумму, превышающую стоимость нового отопителя (порядка 5000 рублей), то вам придётся заняться демонтажем и обратной установкой печки. А это удовольствие не для слабонервных.

Второй вариант – самостоятельный ремонт, причём вместо износившихся втулок многие предпочитают устанавливать подшипники, обладающие гораздо большим ресурсом. В любом случае вентилятор потребуется демонтировать, но эту процедуру по сложности не сравнить с заменой отопителя в сборе. Если выполнять процедуру самостоятельно, то можно сэкономить приличную сумму – стоимость пары подшипников находится в пределах 450 рублей.

Итак, если гудит печка Lancer 10, её нужно достать. Шумящий/гудящий вентилятор расположен за бардачком, для его демонтажа выполняем следующие действия:

отсоединяем амортизатор, удерживающий бардачок, сдавливаем боковые крепления, тянем перчаточный ящик вниз и на себя;
демонтируем полку, крепящуюся на трёх клипсах;
отсоединяем от моторчика штекеры электропитания;
отсоединяем трубку охлаждения;
откручиваем три самореза и вытаскиваем моторчик.

Замена изношенных втулок на подшипники

Переходим в более подходящее для ремонта место и приступаем:

откручиваем пропеллер;
теперь необходимо снять пластиковую защиту. Многие испытывают первое разочарование именно в этом месте. Проблему крепок сидящей крышки можно решить так: выкручиваем саморез на половину, берём киянку или любой другой аналогичный предмет (не металлический!) и аккуратно стучим по шляпке самореза, придерживая корпус вентилятора. Как только моторчик чуть сдвинулся, зажимаем его ось в тиски и вытаскиваем моторчик, применив мускульную силу;
снимаем стопорные шайбы/кольца с обеих сторон вала двигателя;
если есть компрессор, желательно продуть им моторчик вентилятора, в котором скопилось немало пыли, стружки и других загрязнителей;
теперь аккуратно вытаскиваем пружины, уменьшая давление на электромагниты и снижая риск их повреждения;
чтобы вытащить втулки, нужно открутить стопорные кольца. Если они прикипели – можете орудовать кусачками, но осторожно, чтобы не задеть обмотку якоря. Жалеть кольцо не нужно, поставите новое;
протираем от загрязнений вал;
монтируем подшипники. Начинаем со стороны пластикового корпуса, фиксируем стопорным кольцом;
с обратной стороны необходимо выполнить подготовительные действия: на валу имеются четыре заусеницы, фиксирующие стопорное кольцо. Они будут мешать посадке подшипника, поэтому убираем заусеницы напильником;
устанавливаем пластиковую защиту, прикручиваем пропеллер.

Перед обратной установкой желательно проверить работоспособность вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору.

Если печка Mitsubishi Lancer 10 не шумит и не гудит после 2-3 минут работы, можно приступать к монтажу вентилятора отопителя на штатное место.

Желательно сразу же заменить салонный фильтр, причём на угольный вариант (например, Sakura CAC018120). Но если вы проделывали эту операцию недавно или снаружи фильтр выглядит не сильно загрязнённым, менять его не нужно.

Отметим, что лёгкий шум от подшипников присутствовать будет, но он не идёт ни в какое сравнение с шумами, издаваемыми моторчиком при изношенных втулках.

Причины и признаки неисправности печки в Mitsubishi Lancer 9: подробная инструкция по решению проблемы

Проблемы с печкой на Mitsubishi Lancer 9 стали настолько распространены, что даже при покупке нового авто дилер сразу советует менять отопительный прибор. Изготовитель знает об этом, но масштабных мер не предпринимает. Поэтому водители самостоятельно решают вопрос.

Причины и признаки неисправности

Обычно при использовании рычага управления наблюдается слабая работа моторчика или приходится прикладывать усилие для его включения. Помимо этого, водители замечают минимальную подачу теплого воздуха, скрип или скрежет во время работы отопления. При разгерметизации системы на коврике появляется антифриз. Причиной этому становятся следующие факторы:

нарушение правил эксплуатации или установки печного отопителя;
износ деталей, тросов или комплектующих из пластика;
механическое повреждение в результате ДТП;
неисправный предохранитель или пружина термостата;
низкий уровень антифриза;
разгерметизация;
нарушение работы резистора;
повреждение кабеля, контакта на колодке, блока управления.

Устранение проблемы

Для начала автолюбителю рекомендуется проверить уровень антифриза, предварительно заглушив машину. Эту меру профилактики выполняют даже при исправно работающей системе. Если уровень жидкости ниже 2/3, то агрегат не сможет полноценно работать.

В дальнейшем для решения проблемы выполняется диагностика. Проверяется работа предохранителя и механический привод заслонки. При необходимости система очищается от грязи и попавшего туда мусора. Далее уже занимаются ремонтом. Рассмотрим самые эффективные и популярные методы решения проблемы, которые водитель сможет решить самостоятельно.

Замена моторчика печки

Из-за неисправности элемента, который заставляет двигаться центрифугу для забора воздуха, нарушается работа отопительной системы. Обнаружить поломку удастся при помощи мультиметра. Наблюдается обрыв линии, повреждение обмотки или перегорание предохранителя.

Мотор располагается под вещевым ящиком, внизу торпеды. Для демонтажа выполняются следующие действия:

Остановите машину на ровной поверхности, заглушите ее, откройте переднюю дверь и обеспечьте беспрепятственный доступ в салон.
Сбросьте обе клеммы АКБ, чтобы предотвратить замыкание.
Уберите пластмассовую вставку, которая находится в нижней части, она держится за счет клипс.
Отодвиньте колодку проводов от платы двигателя.
Отведите патрубок циркуляции щеточного узла.
Выкрутите 3 болта, на которых держится печка.

После демонтажа выполняется очистка, сушка и мелкий ремонт элементов. Меняются детали с признаками износа или повреждениями. В целях профилактики также осматриваются уплотнители, контактные платы, воздушные каналы, кабели. Иногда незначительные поломки смежных механизмов тоже приводят к нарушению работы отопления. После замены или ремонта выполняется обратная сборка и проверяется работа печки.

Снятие и прочистка радиатора

Часто водители жалуются на холодный воздух или сильный шум от вентилятора. В таком случае высока вероятность засорения печки. Чтобы в салоне начал появляться теплый воздух, необходимо снять и прочистить деталь. Выполняется это следующим образом:

Снимите нижнюю накладку торпедо, в салоне она держится на 2 саморезах.
Демонтируйте ручку, которая открывает капот. Для этого потребуется ключ на 10 мм, им откручивают 1 болт и 2 самореза.
Снимите бардачок. Нажмите на него по бокам и потяните на себя, когда он начнет выходить из пазов.
Открутите 2 болта и саморез для снятия фильтра. Сразу можно поменять деталь, а также посмотреть воздуходувы.
Разберите панель, на которой находится аварийная кнопка, начинайте демонтаж панели приборов. Ее верхняя часть держится на саморезах, а сама панель на крепежных элементах. После ее разворачивают к себе нижней частью, чтобы легче достать.
Снизу уберите корпус радиатора, пластины, трубку, рулевую колонку.
Снимите педали и накладки коробки переключения из пластика.
Достаньте радиатор, прочистите его, поставьте обратно.

Ремонт тросика заслонки печки

Обрыв или повреждение этой детали также сказывается на комфорте внутри авто. Тросик используется для регулировки температуры. Снять его сможет даже неопытный водитель по следующей инструкции:

Уберите нижнюю часть облицовки и магнитолу.
Снимите воздухоотвод, чтобы получить доступ к тросу.
Уберите рукоятку и 2 болта, после удастся снять облицовку.
Отсоедините жгуты.
Снимите защелки, достаньте тросик из креплений. Для этого отверткой отожмите его от стенки и толкните наверх.

На освободившееся место устанавливают новую деталь, если в старой есть неполадки. Если после этого проблема повторяется еще раз, то ее ищут уже при разборе печки.

Профилактика неисправностей

Для своевременного предотвращения проблемы стоит регулярно осматривать систему отопления, проверять уровень антифриза и следить за тем, чтобы он не был ниже минимального значения. Протечку найти сложно, если она совсем небольшая. Обычно в таком случае под днищем скапливается лужа. При ее отсутствии осматриваются все элементы магистрали и оба радиатора. Если протечка все же есть, то возле них образуются пятна.

Самым проблематичным и трудоемким процессом считается смена моторчика отопительной системы, во время него еще и придется приглашать помощника. Одна только деталь обойдется почти в 5000 руб., ее артикул – 7802А217.

Сверистит вентилятор печки *

Из своего опыта и из опыта моих знакомых скажу что обычно там попадает мусор (листик, веточка, и т.д.) и начинает свистеть. На моей памяти 12 вентиляторов печек со свистом, и у всех после снатия вентилятора обнаруживались посторонние предметы в крыльчатке или в шахте, где вентилятор установлен. Удаление мусора полностью решало проблему. Ни разу смазывать не приходилось.

Не поленись, сними. 2 самореза - бардачёк, 3 болтика - вентилятор. Дальше глаза и руки.
Удачи.
Отпишись по результату.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

симптомы были те же - свиристит, особенно по морозу. потыкаешь скорости, вроде уйдет. но потом заново начинает. недавно разжился незадорого другим вентилятором, посвежее. свой подверг опытам - полностью разобрал, почистил, собрал.

вот фотка верхнего подшипника - латунная втулка, самоцентрующаяся. в посадочное место ставится сначала резиновое колечко, затем втулка, сверху надевается фетр и затем зажимается металлической пластинкой. фетр был абсолютно сухой, что сверху, что снизу двигателя (нижний еще и с потеками ржавчины - видать вода затекает потихоньку). я его обильно пропитал маслицем. по идеи - через резиновое уплотнение должно чуть-чуть просачиваться и смазывать. старался сильно маслом фетр не залить - ниже там идут щетки, а масло, как известно, диэлектрик. немного еще думалось, что фетр просто для шумогашения мог быть. но терь уж поздно :)

с нижней втулкой разошелся больше - там под ней получается как бы емкость закрытая, туда помимо фетра еще порцию масла бахнул при сборке.

поставил обратно - заметно лучше стало. сильно заметно. даже тише работает, не говоря уж об отсутствии свириста. выработка во втулках все ж есть - таки 15 лет вентилятору. удивительно, но щетки сносились только миллиметра на 3 всего (в запасе еще около 10-ти). и небольшой износ на коллекторе, где-то 0.2-0.4 мм.

посмотрю как дальше будет себя конструкция вести. особенно по зиме. интереса ради второй вентилятор тоже препарирую - сравню состояние. он молодой, ему всего 9 лет :)))
.

Миниатюры Миниатюры

да что под рукой оказалось - моторное 5w-30 :))

дык, тепловой ключ. один из тех, что должен быть под рукой. жидкий ключ, болгарский ключ и тепловой - промышленный фен ;)

я тоже когда начал разбирать, долго думал - чего эт эти два болтика держут, если ничего вытащить нельзя. сначала чуть разогрел крыльчатку около вала. шибко стараться не надо - пластик штука капризная. перегрел - повело. на свалку. так что грел аккуратно и дергал, пробуя стащить. потом начал разбирать верхний подшипник - там все просто. затем начал снимать щеточный узел. а он, скотина, из реактопласта! и хитро тремя "ласточкиным хвостами" зажат. в общем два из них я благополучно кончил (когда собирал - холодной сваркой залеплял). вынул.. и всёёёё :( ротор сидит и не выходит. после этого уже начал сам пластиковый корпус феном греть со всех сторон и потихонечку вытянул статор с магнитами. обратно запихивал уже собранный.

так что надо сначала стянуть крыльчатку. а затем уже греть и вынимать двигатель в сборе. снимать щеточный узел необходимости нет.
.

мыл я крыльчатку, не снимая с двигателя, три года назад, когда разбирался с панелью всей - за три года в том же состоянии стал. так что нафига?

когда разобрался - так и написал, что сам мототр разбирать не стоит, но вытащить почистить - вполне.

Русский моторчик в японской печке

Всем привет!
Столкнулся с такой же проблемой как и у многих - тарахтение, свирестение вентилятора печки на малых оборотах при морозе от -15 градусов. Почитав здесь, как люди решают эту проблему - решился смазать бронзовые втулки. Однако, сняв вентилятор с крыльчаткой и разобрав его обнаружил, что до меня предыдущий хозяин (или кто-то из хозяев) проделывал данную "махинацию", но немного неудачно -были повреждены две из трех пластиковых ножек крепления бронзовой втулки на статоре, вал ротора мог при незначительном ударе перемещаться относительно обмотки, бронзовые втулки заклинивали в определенных положениях на валу ротора. Кроме того все было улито маслом и эпоксидкой(пластиковые ножки). Естественно, биение ротора в статоре было колоссальным! Отсюда и бронзово-стальная пыль. как я понял ротор начал срабатывать поверхность статора.
Теша себя надеждой я все почистил, смазал и попытался более-менее отцентрировать ротор относительно статора..
Установив моторчик на место я обнаружил еще более мощное тарахтение, чем было.. Шум был настолько сильным, даже на самой маленькой скорости вращения, что было не слышно ни двигателя, ни обстановки вокруг(шум колес, транспорта, etc)
Мягко говоря я был огорчен. но начал искать возможные варианты:
1. Заказать оригинал - 6700 р (20 дней)
2. Искать на разборе - около 2000 р (2-3 дня)
3. Поискать аналог
Превые два варианта я отсек, т.к. первый слишком дорогой для простого моторчика, а второй - это менять шило на мыло.
Поискав в нете - нашел на каком-то форуме про тазы - кто-то ставил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Я решил сделать наоборот. Снял диаметры вала, мотора, крыльчатки и, взяв с собой штангенциркуль, пошел на авторынок искать аналоги.
И буквально у второго продавца нашел аналог (Электровентилятор отопителя (Мотор печки) универсальный для а/м ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 1117-1119 «Калина», ВАЗ 2170 «Приора» и ВАЗ 2123 «ШевиНива». ГАЗ 330242-1301012П) Цена вопроса от 700 до 1000 руб.
Диаметр крыльчатки был один в один с японовским, диаметр вала тоже, лишь диаметр и высота мотора были больше. Даже фланец крепления мотора очень похож на японский, в русском отверстия расположены не через 120 градусов.
Далее я разметил отверстия на фланцы при помощи штангенциркуля и просверлил их и раззенковал немного, иначе бы винты не плотно прилегали к фланцу, и забегая вперед скажу, что необходимо выпилить кусок фланца, т.к. у родного тойотовского есть выступ - но советую сначала приложить и обрисовать, чтобы понять что нужно выпилить.
Далее 20 минут мучений при монтаже(на улице -30) и русский вентилятор на русском фланце с русской крыльчаткой тихо шуршит в японской машине. )))

П.С. Мотор он и есть мотор. Я не считаю что такой моторчик стоит 6700. Тем более его родная конструкция(1995 года) мне не понравилась. Она изначально выглядит ненадежной. Машину свою я взял за 85 тыр с пробегом 240 и я не испытываю комплекса ездить с русским моторчиком в печке.) Главное - тепло и тихо.

Проблемы с печкой и их решение на Mitsubishi Lancer 9

Система отопления – «болезнь» Митсубиси Лансер 9. О проблеме известно изготовителю, но дефект глобального масштаба не устранен, модели не отзывались для устранения неполадки. Владельцы самостоятельно восстанавливают работоспособность печного отопителя, механического привода.

При наличии минимального опыта в обслуживании автомобиля Лансер 9, замену изношенной детали проводят своими силами. Обращаться за помощью с мастерскую вовсе не обязательно.

Распространенные признаки неисправности

моторчик не работает при его активации рычагом управления;
недостаточный обдув теплым воздухом, печка слабо греет, дует холодным потоком;
минимальная подача воздуха для обогрева ног, центрального канала;
работа двигателя печного отопителя сопровождается писком, скрипом, металлическим скрежетом;
на ковриках в салоне и под днищем Лансер 9 видны потеки антифриза. Что свидетельствует о разгерметизации системы;
двигатель отопителя запускается, но заслонка не перекрывает поток воздуха;
механический привод рычага затруднен, для вращения прикладывается усилие.

Характерные причины поломок

естественный износ деталей, пластиковых комплектующих, тросиков на Mitsubishi Lancer 9;
механическое, техническое повреждение вследствие аварии, столкновения, удара;
нарушение технологии установки, правил эксплуатации Лансер 9;
неисправный предохранитель;
недостаточный уровень антифриза в магистрали;
загрязненный радиатор системы охлаждения;
закоксована пружина термостата;
разгерметизация системы отопления;
отсутствует сопротивление, резистор вышел из строя;
поврежден блок управления, электрический кабель, нестабильная подача тока, плохой контакт на колодке.

Распространенные способы устранения поломок

автомобильная мастерская по ремонту Mitsubishi Lancer 9;
самостоятельно, своими силами.

Каждый из вариантов обладает преимуществами и недостатками. Владелец опирается на ряд факторов, в том числе и на стоимость услуги, количество расходных материалов, сроки восстановления Mitsubishi Lancer 9.

Профилактику своими силами начинайте с проведения комплексной диагностики всей системы охлаждения и отопления. Проверьте уровень антифриза, предварительно заглушив двигатель. Нередко низкий уровень жидкости препятствует полноценной работе агрегата. Минимально допустимая отметка – 2/3 отметки расширительного бачка. Если уровень тосола ниже, то отопитель не сможет исправно функционировать. Это учитывайте перед началом проведения работ, профилактики. Неопытные мастера изначально следуют по ложному пути, не сделав контрольные замеры.

Второй шаг: проверка работоспособности предохранителя. Короткое замыкание в цепи, обрыв электрического кабеля, механическое повреждение – факторы, влияющие на работу предохранителя. Для проверки исправности посмотрите цвет корпуса, целостность контактов. При необходимости замените новым, активируйте печной отопитель, протестируйте работу.
Третий шаг: поворот механического привода заслонки. В исправном состоянии слышен характерный щелчок при переходе шторки из верхнего положения в нижнее. Если такового нет, обрыв тросика или пластикового корпуса шестерней. Поломка не существенная, но потребуется много времени и рутинной работы по демонтажу передней консоли, обшивки, накладок, навесного оборудования.

Завершающий этап: рычаг привода активируется, подвижен, но заслонка не перекрывает полностью воздушный канал. Чаще всего, причина в стороннем предмете, листьях, мусоре, грязи, которая проникла внутрь и препятствует полноценной работе. В данном случае без полного разбора системы отопления не обойтись. Чистка, сушка, дефектовка элементов, замена изношенных, поврежденных.

Замена моторчика печки на Митсубиси Лансер 9

Нередко причиной неисправного состояния системы отопления служит поломка моторчика, который приводит в движение центрифугу для забора воздуха. Идентифицировать поломку непросто, так как признаки присущи для других дефектов. Без наличия опыта и навыков в обслуживании корректно диагностировать причину невозможно.

В условиях мастерской идентификация поломки происходит мультиметром. Обрыв линии подачи тока, перегорание предохранителя, повреждение обмотки – все это оперативно выясняется специалистами. В «домашних условиях» не всегда это возможно по причине отсутствия профильного оборудования.

Расположение двигателя

Моторчик расположен в правой нижней части торпеды, под вещевым ящиком. Чтобы демонтировать силовой агрегат потребуется провести следующие действия:

автомобиль Лансер 9 находится в транспортном положении, на ровной поверхности. Передняя дверь распахнута, доступ в салоне беспрепятственный;
во избежание короткого замыкания в проводке, повреждения агрегатов мастер сбрасывает обе клеммы аккумуляторной батареи (АКБ);
выдергивает пластмассовую декоративную вставку в нижней части консоли. Она крепится на пластмассовых клипсах;
отсоединяет колодку проводов от контактной платы двигателя;
завершающий этап: отвод патрубка циркуляции щеточного узла электромотора;
выкручивание трех крепежных болтов, на которых фиксируется силовой агрегат.

Демонтаж окончен. Далее мастер проводит дефектовку, очистку, мойку, сушку, ремонт элементов. Извлекает детали с признаками износа, трещинами, повреждениями. Профилактике подлежат смежные части и механизмы, которые связаны с системой отопления. Например: воздушные каналы, уплотнители, электрические кабели, контактные платы.

По завершении диагностики, замены, проводится сборка и установка на штатное место. Запускается двигатель, проверяется печка. При условии соблюдения рекомендаций, алгоритма проведения работ срок эксплуатации превышает 100 000 км. Капитальный ремонт, замена агрегата после 150 000 км. пробега.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

у меня тоже греет печка только на критических областях. а по середине сначала идет горячий воздух, а потом дует холодный.

как я понял с форума, почитав, что это датчик температуры грязный. как я понял по азбуке от книги, вот эти два желтеньких проводка, уходящие в испаритель - это и есть этот чертов датчик. но как его достать? или как снять кожух испарителя?
снял 3 клипсы, соединяющие обе половины испарителя.. но. разъеденить его не могу((((((((((((((((((((((((
подскажите, как это сделать, почистить датчик и радиатор, который стоит в этом испарителе. надоело ездить без бардачка и когда в багажнике все болтается. (((((

А ктонить знает какой вообще температуры должен идти воздух из печки?
Я тут тоже озаботился пробелмой, что как-то не так тепло в машине, как хотелосьбы.
Взял цифровой мультиметр, который умеет температуру измерять, сунул его щуп в центральный воздуховод, включил печку и поехал.

На полностью прогертой машине, на ходу, мультиметр максимум показал 50гр. С, при положении рукоятке в крайнем горячем положении. На холостых, в пробках, температура падала до 46 гр. С.
Потом проверил как вообще заслонка работает. Стоя на месте повернул рукоятку регулировки температуры на середину. - 25 гр. С.
На минимуме показал +3, хотя на улице -6. Ну это погрешность возможно, а может он отрицательные температуры вообще не видит.

Вобщем, какая максимальную температуру печка вообще дает?

такае жа фигня, ранше была. загнал в СТО, прочистили радиатор, испаритель и т.д ,вообщем всю систему, и всё! Теперь в салоне африка

Кстати, изза того что с завода не идет саллоный фильтр я попал на 9кусков за все работу, причем сам фильтр я покупал за 600рэ.. Так что всем советую, если нет фильтра, лучше поставить и будет вам щастье

Лёлик, открутил я их в самую первую очередь ))))
потом уже снял эти защелки.
не могу отсоединить эти половинки от друг друга. боюсь чтонибудь сломать. вдруг еще какойнибудь болтик забыл.

в общем, их всего две штуки. да? т.е. я могу смело засовывать туда отвертку и пытаться их разъеденить. да?
просто "чото я очкую, Славик.." (с)

Атоман из Drom ru пишет ===
Угу . Вчера был вечер измерений температуры.
На самом деле после исследований вопросов появилось еще больше . но это как раз правильно.. итак пока просто промежуточные итоги и выводы.
Методика измерения:
температура на улице - 15 градусов.
датчик температуры (использовался от мультиметра с точностью 1 градус) засовывался на 20 см в пасажирский воздуховод.
режим - "в лицо" (открыты только боковые воздуховоды)
температура - 32 градуса
вентилятор на максимум
забор воздуха с наружи.

Для чистоты эксперимента надо прогреть машину до 100 градусов (включение вентилятора)
На ХХ:

* при температуре двигателя 95 градусов температура воздуха из печки 62 градуса
* при 90 градусах температура воздуха 57 градусов
* при 84 градусах температура 53 градуса

увеличение оборотов до 2500 увеличивает температуру воздуха на 7-10 градусов в течении первой минуты. спад оборотов на ХХ также ведет к спаду температуры в течении первой минуты.

Как сказал Михаил температура воздуха на наших машинах практически одинаковая в устоявшемся режиме при темп двиг 85 градусов (у Михаила, дорестайл - 51, у меня, послерестайл - 53 градуса). Поэтому можно сказать, что в машинах все исправно и отличий практически нет. всё восприятие субъективно.
(машины утеплены одинаково)

Кстати, тем у кого нет термометра, примерный болевой порог, при котором держать руку больше 30 сек некомфортно и горячо это 60 градусов. при 75 градусах и выше держать руку более 5 сек невозможно. максимально полученная температура воздуха равна 80 градусам! (кто хочет попробывать удержатьголую руку при такой температуре, поставлю пиво, наспор

А теперь внимание! (для пытливых умов). + к теории Томсона
на прогретом двигателе, температура воздуха из печки, практически не зависит от положения заслонки забора воздуха (снаружи -15, в машине около +35 градусов) и составляет в первом случае 70 градусов во втором 72.
это значит, что вне зависимости от положения ручек управления климат контроль сам двигает заслонки. удерживая какую то заданную по таблице температуру.

Выводы:
Чтобы было в машине тепло надо:

1. Очень хорошо утеплить двигатель (так чтоб остывал в большей степени от радиаторов, а не от холода вокруг него).
2. Термостат можно заменить на более высокую температуру. это однозначно сделает прогрев быстрее, а температуру теплее.
3. Если кому то первых двух мало и недостаточно тепла, то добавочная электропомпа однозначно повысит и стабилизирует температуру печки примерно на 5-10 градусов.

Штатная помпа в большинстве случаев исправна и на нее грешить не надо.
Просто вспомните, что обороты ХХ при включеной передаче равны 550. это в 10 раз меньше максимальных и в пять раз меньше средних при езде. соответственно и поток ОЖ такой же. Наверное, если производительность штатной помпы поднять в 3-4 раза на ХХ оборотах, то на максимальных оборотах она просто разорвет всю систему охлаждения. поэтому такой компромис.
выход один . кому не нравится, ставят электропомпу.
. Вероятнее всего существует возможность повысить температуру, при климат контроле, программным путем. возможно это реализовано в комплектациях для холодного климата.

Добавлю- сначала надо воздух выгнать из системы, потом искать другие причины плохой работы печки и в какой то момент остановиться и не мешать машине работать .

Чистка заслонки печки лансер 9

Ремонт тросика заслонки печки в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Очень долго ничего не писал, т.к за этот год в основном менял только расходники и ничего особо с машиной не происходило, в большей степени это из за того, что у нас в Донецке уже как год идет война и ездил я очень мало, в основном по месту, большую часть времени машина стояла в гараже. Но вот как уже два месяца назад перебрался в Запорожье, тут теперь часто катаюсь по городу и области, поэтому думаю что событий побольше будет.

Собственно с тросиком проблема началась еще давно, но окончательно я его сделал только сейчас, до этого залазил рукой вниз и толкал кулису, чтобы открыть заслонку.

Многие лансероводы наверное столкнулись с этой проблемой, вот и у меня она однажды вылезла, в один прекрасный момент перестала работать крутилка, разобрал, а там загнутый тросик. Я конечно же нашел методы модернизации с помощью антенны, сделал все, но не помогло, трос опять загибало.
В итоге я снял кулисы, которые и двигают заслонку, покрутил саму заслонку без кулис, вручную и на удивление она крутилось нормально, без особых усилий, я решил что дело в кулисах, в стертых зубчиках или еще в чем то и решил заказать новые.

Не знаю, только ли в них было дело, но вроде это помогло.Но тут важный момент: при установке смотрите внимательно, там есть ограничитель(на шестеренке самой заслонки), нужно чтобы он был в правильном положении, иначе кулисы будут останавливаться в одном месте и не двигаться дальше! Вообщем настроил я эту систему и решил чтобы все работало как надо сделать усиленный тросик, а именно из спицы для вязания(как я подсмотрел у кого то).
Даже если заслонка засорилась и крутится туговато, я думаю это должно помочь(если вы не хотите разбирать пол салона чтобы добраться до печки).

Итак, я купил спицу для вязания подходящей длинны, диаметров 2.5 мм, потому как меньше не было, а больше не влазит в оплетку тросика. Выглядит она примерно так. В принципе подойдет все в таком роде, но алюминиевая лучше, потому что она хорошо гнется и принимает форму. Берите самую длинную которая будет, ее должно хватить.

Можно использовать что угодно, суть в том, что нужно сделать так, чтобы вместо тросика была спица, остальное уже полет фантазии. В итоге все собрал, смазал, все работает и крутится, дополнительно стянул хомутом, там где трос крепится к блоку, чтобы при усилии он никуда не убежал.
Может в будущем и придется разбирать все и чистить заслонку, но пока все работает можно и так отделаться.В любом случае надо сначала снять кулисы и проверить как без них крутится заслонка, если нормально и дело не в ней, то лучще поменять кулисы и сделать такой тросик, тогда все будет работать.

Проблемы с печкой и их решение на Mitsubishi Lancer 9

Распространенные признаки неисправности

моторчик не работает при его активации рычагом управления;
недостаточный обдув теплым воздухом, печка слабо греет, дует холодным потоком;
минимальная подача воздуха для обогрева ног, центрального канала;
работа двигателя печного отопителя сопровождается писком, скрипом, металлическим скрежетом;
на ковриках в салоне и под днищем Лансер 9 видны потеки антифриза. Что свидетельствует о разгерметизации системы;
двигатель отопителя запускается, но заслонка не перекрывает поток воздуха;
механический привод рычага затруднен, для вращения прикладывается усилие.

Характерные причины поломок

естественный износ деталей, пластиковых комплектующих, тросиков на Mitsubishi Lancer 9;
механическое, техническое повреждение вследствие аварии, столкновения, удара;
нарушение технологии установки, правил эксплуатации Лансер 9;
неисправный предохранитель;
недостаточный уровень антифриза в магистрали;
загрязненный радиатор системы охлаждения;
закоксована пружина термостата;
разгерметизация системы отопления;
отсутствует сопротивление, резистор вышел из строя;
поврежден блок управления, электрический кабель, нестабильная подача тока, плохой контакт на колодке.

Распространенные способы устранения поломок

автомобильная мастерская по ремонту Mitsubishi Lancer 9;
самостоятельно, своими силами.

Второй шаг: проверка работоспособности предохранителя. Короткое замыкание в цепи, обрыв электрического кабеля, механическое повреждение – факторы, влияющие на работу предохранителя. Для проверки исправности посмотрите цвет корпуса, целостность контактов. При необходимости замените новым, активируйте печной отопитель, протестируйте работу.
Третий шаг: поворот механического привода заслонки. В исправном состоянии слышен характерный щелчок при переходе шторки из верхнего положения в нижнее. Если такового нет, обрыв тросика или пластикового корпуса шестерней. Поломка не существенная, но потребуется много времени и рутинной работы по демонтажу передней консоли, обшивки, накладок, навесного оборудования.

Замена моторчика печки на Митсубиси Лансер 9

Расположение двигателя

автомобиль Лансер 9 находится в транспортном положении, на ровной поверхности. Передняя дверь распахнута, доступ в салоне беспрепятственный;
во избежание короткого замыкания в проводке, повреждения агрегатов мастер сбрасывает обе клеммы аккумуляторной батареи (АКБ);
выдергивает пластмассовую декоративную вставку в нижней части консоли. Она крепится на пластмассовых клипсах;
отсоединяет колодку проводов от контактной платы двигателя;
завершающий этап: отвод патрубка циркуляции щеточного узла электромотора;
выкручивание трех крепежных болтов, на которых фиксируется силовой агрегат.

Дроссельная заслонка Лансер 9 – идеальная работа при регулярном уходе

Дроссельная заслонка Лансер 9 является очень важной деталью впускной системы данного легкового авто, так как ее задача заключается в контроле поступления во впускной коллектор воздуха.

Дроссельная заслонка Лансер 9 – особенности эксплуатации

При своевременном техническом обслуживании и грамотной эксплуатации транспортного средства дроссельная заслонка на любом автомобиле, сошедшем с конвейеров автоконцерна «Mitsubishi», проблем водителю не доставляет. Это, пожалуй, один из тех элементов, который выходит из строя крайне редко. Но, как известно, вечных конструкций в природе не бывает, поэтому даже эта сверхнадежная деталь Лансер 9 может потребовать ремонта, а чаще – очистки.

В процессе эксплуатации дроссельная заслонка загрязняется, нагар и масляные отложения оседают на ее стенках, что приводит к ухудшению функциональности детали. Безошибочными симптомами того, что требуется провести чистку дросселя, служат следующие признаки:

обороты на холостом ходу начинают «плавать»;
запуск мотора характеризуется неустойчивостью;
на малых (до 15 километров в час) скоростях отмечается дергание транспортного средства.

А вот в тех случаях, когда после очистки заслонки (процедуру мы опишем ниже) обороты холостого хода резко увеличиваются и категорически не хотят опускаться до 750 оборотов в минуту, автолюбителю следует серьезно обеспокоиться. Вероятнее всего, дроссель их «ласточки» износился, что требует его ремонта либо замены. Точно установить причину неадекватного поведения мотора можно только после проведения его диагностики на компьютерном оборудовании.

Нередко указанные симптомы сигнализируют не о поломке дросселя, а обусловлены сбоем в работе шагового двигателя или датчиков.

Водители, которые не первый год эксплуатируют Lancer 9, знают, что дроссель на двигателе 4G18 обычно изнашивается после того, как вы накатаете более 80–85 тысяч километров по российским дорогам. Вызвана данная ситуация тем, что заслонка не снабжена ограничителем осевого (продольного) хода вала. Нажимая на педаль газа, водитель подтягивает дроссель пружинкой, он трется о корпус, это и приводит к выходу его из строя через указанное время.

Ремонт заслонки – сэкономим на покупке новой детали

Если вы не хотите тратиться на приобретение новой дроссельной заслонки на Лансер 9, можно отремонтировать ее, сэкономив ощутимую сумму. Схема проведения ремонтных работ в этом случае такова:

На координатно-расточном станке производится проточка корпуса заслонки до показателя 50,5 миллиметров (стандартное сечение новой детали на Lancer 9 составляет 50 мм).
Из латуни делается (в соответствии с оригиналом) новый дроссель.
При помощи монтажа закрытого шарикоподшипника радиально-упорного вида устраняем трение, возникающее при использовании педали газа (уже было сказано, что именно данное явление приводит к износу заслонки).
Место, в котором корпус прилегает к интересующей нас детали, покрывается молибденовым составом, а затем осуществляется его термическая обработка. Используемый состав дает возможность продлить срок эксплуатации всего узла.

После выполнения ремонта не забудьте настроить обороты холостого хода.

Чистка дроссельной заслонки

Производитель советует каждые 30 000 километров пробега очищать дроссельный узел, а проверку холостых оборотов производить не реже раза в год (после пробега в 15 тысяч километров). Сам процесс чистки выполняется следующим образом:

от дроссельного патрубка отсоединяется шланг воздуховода;
ткань смачивается в моющем средстве и слегка отжимается (не допускается попадание брызг на верхнюю часть заслонки, на датчик ее положения и на шаговый двигатель);
весь налет вокруг дросселя аккуратно удаляется (нельзя стирать с заслонки покрытие дисульфидом молибдена);
воздушный шланг надевается обратно, после чего нужно отрегулировать обороты.

Для промывки узла можно использовать специальный аэрозоль, предназначенный для обработки автомобильного карбюратора. Его распыляют на воздушный канал и на заслонку. При этом есть вероятность (и немалая), что часть пыли при распылении состава попадет в воздушные каналы и на мотор.

Читайте также: