лопнул шланг антифриза форд фокус 2

Обновлено: 03.07.2024

Проверка системы охлаждения Ford Focus 2

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона, см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона». Это необходимо для того, чтобы снизить температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение (см. «Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов»). Если произошел обрыв, замените ремень (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения, окисленные контакты в колодке 2 жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление 3 вентилятора или сгоревший электродвигатель 1.

7. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель. Замените плавкие вставки 1 и 2 в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавких вставок вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте замыкания проводов между собой!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка, предохранители или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет — также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранители и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. 10 «Электрооборудование»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

ФФ2 работа системы охлаждения. Не держит давление.

Не работает вентилятор радиатора Ford Focus 2? Одна из причин - блок управления.

Ford Focus 2 1,8l - не работает вентилятор охлаждения

Замена антифриза и расширительного бачка форд фокус 2

Форд Фокус, не включается вентилятор охлаждения радиатора

Ford Focus 2 Диагностика системы охлаждения.Поиски утечки.Диагностика подвески автомобиля.

Ремонт и замена лопнувшего шланга системы охлаждения двигателя

На прошлой неделе после очередной поездки припарковал авто, вышел из машины и заметил тянущуюся явно к моему феде дорожку из какой-то жидкости (вот она несомненная польза отсутствия защиты картера). Открыл капот, обнаружил пустой бачок ОЖ и вот такую картину:

Лопнул шланг системы охлаждения двигателя (от тройника до расширительного бачка). Шланг отдельно не продается, только в составе тройника 1376196. Цена за новый около 4500 р., б/у дешевле 2000 р. сходу не найти, аналоги не бьются. И как это часто бывает с оригинальными деталями на ФФ2, от увиденного ценника немного припухаешь и начинаешь что-то колхозить. Шланг с тройника изначально не снимается, так как завальцован на нём хомутом, поэтому пришлось корячиться над машиной. Сначала замотал дырку в несколько слоев высокоадгезивной армированной изолентой, затем высокоадгезивной 130 мкм ПВХ изолентой от SWAT. Не думал, что удастся остановиться течь полностью на горячую, но перекантоваться должно было хватить. Но ремонт превзошёл мои ожидания и течь удалось остановить полностью. Клеевая основа от температуры расплавилась и получилась достаточно монолитная заплатка. Проездил так несколько дней (в сумме около 500 км) и не увидел ни одной капли антифриза через заплатку. Правда я старался не крутить двигатель выше 3000 об/мин, но температуру ОЖ вплоть до 101 градуса заплатка выдерживала.
На замену заказал шланг отопителя от ВАЗ 2114 под номером 2114-8101206P стоимостью 123 руб. (!) Шланг выполнен из EPDM резины, имеющую хорошую стойкость к гликолевой основе антифриза, применяемого на ФФ2.

Также прикупил 2 червячных хомута 20-32 мм с гладкой внутренней поверхностью и 2 самозажимных хомута 28.0-31.5 мм.

Процесс снятия лопнувшего шланга не сложный, главное аккуратно распилить хомут на тройнике. Это легко сделать, например, мини-дрелью.
Максимальный диаметр на тройнике 23.7 мм, максимальный диаметр на патрубке расширительного бачка 23.0 мм.

При этом новый шланг с одного конца имеет внут. диаметр около 19.5 мм, внешний — 28.3 мм. С другого конца внут. диаметр около 17.0 мм, внешний — 26.6 мм. Соответственно, на тройник сажаем шланг со стороны большего по диаметру отверстия. При этом он как раз как надо ложиться в подкапотном пространстве по изгибам.
Родной шланг имеет длину около 51 см, шланг от ВАЗ около 46 см, но концы шлангов находятся примерно на одном расстоянии и встаёт шланг от ВАЗ можно сказать идеально.

Единственный неприятный момент, что новый шланг оказался толще старого, и я не смог в итоге надеть ни родной самозажимной хомут, ни тем более новые купленные самозажимные. Хоть они номинально вроде и подходили по максимальному диаметру (одетый на тройник шланг имеет диаметр около 30.35 мм), но моими длиногубцами насадить их было нереально, поэтому после 40 минут безуспешных попыток я зажал шланг червячными хомутами. В итоге получился очень бюджетный и хорошо работающий колхоз) Спасибо в очередной раз ценовой политике и оригинальным инженерным решениям (гореть в аду этим самым инженерам) ФМК!

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем;
мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
запах антифриза в салоне;
пена в расширительном бачке;
белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Лопнул шланг антифриза форд фокус 2

Форд Фокус 2. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Куда и как уходит антифриз на Форд Фокус 2

Внезапная потеря уровня антифриза на Форд Фокус 2 в расширительном бачке может застать врасплох любого. Тем не менее безвыходных ситуаций ещё не придумали и всему есть своё объяснение и решение. Без охлаждающей жидкости далеко не уедешь, поэтому часто проблему утечки антифриза приходится решать своими руками. Сегодня разберёмся куда уходит антифриз на втором Фокусе, как действовать в той или иной ситуации и что могло привести к поломке.

1 Падает уровень антифриза. Ищем причину
2 Явные признаки течи антифриза на Форд Фокус 2
3 Течёт радиатор печки на Фокусе 2
4 Расширительный бачок, крышка и клапан сброса давления

5 Антифриз уходит в двигатель

5.1 Белый дым из выхлопной трубы
5.2 Растёт уровень масла, антифриз уходит

Падает уровень антифриза. Ищем причину

У каждой болезни есть свои симптомы. Если симптомов нет, то и болезни нет по умолчанию. Падающий уровень жидкости в расширительном бачке ещё не говорит о катастрофе. Бывают ситуации, когда это норма. Особенно в тех случаях, когда мы сэкономили на антифризе и купили дешёвую подделку или жидкость «молодого развивающегося бренда». Дело вот в чем.

Даже школьники знают, что основа любой охлаждающей жидкости — это вода. Этиленгликоль и другие, более совершенные компоненты, просто позволяют составу не замерзать при низких температурах и наносить минимум вреда элементам системы охлаждения — не вызывать коррозию, противостоять кавитационным процессам, смазывать водяной насос в меру возможностей, не пениться и не закипать слишком быстро. И промывать систему. Вкратце, это то, что мы хотим от хорошего антифриза.

Но не все антифризы одинаково хороши. Качество присадок некоторых составов просто не позволяет им и на половину выполнять свою работу. Именно в этих случаях происходит активное испарение воды из системы. Естественно, испаряется она при перегреве, в тёплое время года быстрее всего. Так что, если на нашем Фокусе уровень антифриза упал не внезапно, а потихоньку, в течение месяца-двух, паниковать не будем. Дольём до нормы дистиллированной воды (или готового антифриза) и продолжим наслаждаться ездой.

Явные признаки течи антифриза на Форд Фокус 2

Если мы приходим прогревать свой Фокус с утра, а под ним лужа антифриза, ясно, что течь. Но вот выявить место, откуда вытекает жидкость, не всегда просто. Самые больные места второго Фокуса — пластиковые банки радиатора, патрубки и расширительный бачок. Именно оттуда жидкость может вытекать самотёком, без давления в системе.

Все это признаки того, что антифриз на Форд Фокус уходит именно через водяной насос — продавило прокладку, износилась втулка, перекосился вал крыльчатки, что угодно. В этом случае помпу меняем, устанавливаем новую прокладку и тщательно проверяем в работе на предмет течи.

Течёт радиатор печки на Фокусе 2

Приятного мало, тем более, что течи радиатора отопителя на Фокусе, как правило, скрытые. Утечку мы обнаруживаем уже тогда, когда не заметить её невозможно — антифриз в салоне, коврик полностью пропитан липкой жидкостью. Диагностировать поломку на ранних стадиях можно только тогда, когда ОЖ капает прямо на радиатор, напоминая о себе едким сладковатым запахом.

Ещё одним признаком течи радиатора печки будет интенсивное запотевание стёкол, оставляющее жирноватый налёт. На Форд Фокус сам радиатор течёт редко, как правило, виноваты во всем патрубки или шланги, со временем они могут потерять эластичность и растрескаться. Лечится заменой шлангов (на Фокус второго поколения отлично подходят шланги печки от ВАЗ 2110, нужно только подогнать по длине).

Расширительный бачок, крышка и клапан сброса давления

Такая простая деталь, как пластиковая крышка расширительного бачка, может подложить крупную свинью. Не все пробки одинакового качества, а публика часто их теряет. И идёт в магазин за новой. Новая пробка может не точно садиться на резьбу горловины, тогда герметичности системы ждать не приходится. Поэтому во время работы двигателя жидкость может уходить через неплотность усадки крышки.

В крышке должен быть установлен клапан сброса давления, простейшая штуковина, но если клапан заклинил, перекосился или вовсе его не было в той самой крышке из магазина, антифриз будет уходить через отверстие в крышке. Не говоря уже о механических повреждениях самого бачка — трещины, потёртости, сколы.

Антифриз уходит в двигатель

Это были цветочки. А вот когда жидкость находит себе путь в двигатель, здесь не до шуток. Если вовремя не заметить, можно крепко попасть на капитальный ремонт как минимум. Есть несколько симптомов, после которых нужно немедленно действовать, чтобы не остаться без мотора.

Белый дым из выхлопной трубы

Если двигатель прогрелся, а дым продолжает валить — два варианта. Либо закоксовались маслосъемные кольца (но тогда дым будет сизым), либо антифриз начал попадать в камеру сгорания одного или нескольких цилиндров. Побочными симптомами можно считать троение мотора, плохой запуск, но в этом случае можно найти тысячу других причин. Белый дым — минимум замена прокладки головки блока. Это в том случае, если головку блока не повело, если не образовались раковины на плоскости блока цилиндров, через которые антифриз попадает в камеру сгорания.

Ещё один тревожный симптом — бурлит антифриз в расширительном бачке и если открыть крышку, из бачка будет пахнуть выхлопными газами. Сто процентов мы имеем дело с прогоревшей прокладкой головки блока. Лечится заменой прокладки, проверкой плоскостей головки и блока и правильной затяжкой болтов головки исключительно по схеме и с помощью динамометрического ключа.

Растёт уровень масла, антифриз уходит

Ситуация похожа на предыдущую, но в этом случае антифриз попадает уже в систему смазки. Скорее всего, тоже через прокладку головки блока. Эта ситуация чаще всего ставит публику в тупик, поскольку антифриз уходит со страшной скоростью, но потёков нет. Зато на первых порах растёт уровень масла. Со временем масло, перемешавшись в картере с антифризом, превращается в коричневатую эмульсию и совсем не напоминает масло.

В первую очередь, эмульсия будет оседать на пробке маслозаливной горловины, здесь её и можно увидеть, пока не поздно. А если проморгать этот момент, получим отличный шанс установить новый коленвал, масляный насос, кольца, поршни, распредвал — все, что смазывается этой эмульсией, приходит в негодность. Кроме этого, придётся механически чистить все масляные каналы в блоке, головке, валах и шатунах.

На Форд Фокус 2 часто антифриз может уходить через прокладку термостата, но это такая мелочь, по сравнению с прорывом в двигатель, что о ней и говорить не стоит. Проявляйте бдительность при первых признаках падения уровня антифриза, принимайте меры быстро и решительно и заливайте только качественный антифриз. Удачных всем дорог и стабильной температуры двигателя!

Проверка шлангов и соединений системы охлаждения Ford Focus 2 2005-2008

Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная липкая лента (например, серебристого цвета), которую можно приобрести в автомагазинах.

3. Осмотрите соединения с радиатором пароотводящего, отводящего…

4. …и подводящего шлангов.

5. Осмотрите соединения шлангов системы охлаждения с патрубками радиатора отопителя.

6. …масляным теплообменником…

7. …а также подводящего…

8. …и отводящего шлангов с головкой блока цилиндров.

9. Проверьте соединение шлангов с расширительным бачком.

В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,12–0,13 МПа (1,2–1,3 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой, а клапан проверяйте на отсутствие залипания нажатием тонкой отверткой. Если появились сомнения, замените пробку.

Приветствую посетителей этой моей небольшой заметки про замену расширительного бачк на Форд Фокус 2 седан,2007 года выпуска.

Сегодня захотелось мне поделится с Вами моей небольшой эпопеей по замене сначала крышки расширительного бачка на автомобиле Форд Фокус 2 ,а затем и самого расширительного бачка. Из за недогляда или самонадеянности или как говорят русского авось.

Ранее я писал заметку о крышке расширительного бачка на Форд Фокус 2.Так вот что и следовало ожидать мне понадеявшись на авось.Вроде бы уже ученый.Если вышла из строя крышка расширительного бачка то следует ожидать других неприятностей.

Неприятности связанные с поломкой крышки расширительного бачка могут быть:

Порвалась от давления одна из резиновых трубок идущих к расширительному бачку.
Раздуло радиатор автомобиля от чрезмерного давления в системе
охлаждения автомобиля.
Потекла трубка на печке отопителя автомобиля.
Треснул сам расширительный бачок от старости или треснул от избыточного давления.

Как я уже и говорил что крышку купил новую.Со старой крышкой от расширительного бачка пришлось малость повозится.Она ну никак не хотела выходить из горловины расширительного бачка.Как я ее вытаскивал это отдельная тема разговора.Пришлось поуговаривать ее с помощью очень некрасивых слов.

Да и боялся я ,что при вытаскивании этой резинки или клапана ,что осталось от крышки расширительного бачка в горловине раширительного бачка повредить его.Ведь бачок пластмассовый да и старенький ну не хотелось потом покупать новый.Зря боялся,оказалось потом что расширительный бачок все равно подлежал замене так как были на нем трещины и он потек

Ведь новый расширительный бачок в оригинальном исполнении стоит дорого лично для меня в районе 3000 рублей.Согласитесь за пластмаску платить такие деньги.Ну прям удар по бюджету.

Поставил новую крышку,долил антифриза по уровню в расширительный бачок.Посмотрел все трубки вроде бы все нормально нигде не подтекает.Завел машину и поехал по делам.Проехал так 50 км приехал домой поставил на стоянку.

Выхожу так через часика два смотрю по правым колесом автомобиля небольшое мокрое пятно.Ну я как то не придал значения подумал что это конденсат с кондиционера стекает.

Вот в этом я глубоко ошибся надо было не ленится открыть капот и посмотреть на расширительный бачок вроде, бы уже стреляный гусь.Но как говорят и на “старуху бывает поруха”.

На следующий день смотрю опять возле правого колеса небольшое мокрое пятно.Почесав затылок как это и всегда бывает у нас славян.
Открыл капот на автомобиле начал смотреть.Посмотрел на уровень
в расширительном бачке увидел что антифриз был ниже минимума.

Просмотрел все трубки и патрубки.Подтеков охлаждающей жидкости не обнаружил а вот потеки были возле расширительного бачка.Провел рукой снизу расширительного бачка рука была мокрая. Мндя бачок расширительный лопнул бедолага не выдержав давления.

Что потребуется для замены самого расширительного бачка лично в моем случае:

новый расширительный бачок
отвертка
пласкогубцы
два хомута
антифриз для долива в расширительный бачок полтора литра

Начал выбирать какой мне приобрести расширительный бачок исходя из своего бюджета.Оригинал брать дорого для меня и бюджета.Стал просматривать другие более бюджетные предложения.Предпочтения отдавал более известным фирмам производителям и занимающимся продажей запасных частей.

Подумал немного решил приобрести вот такой расширительный бачок METALCAUCHO 03802.Почитав немного о данном производителе запасных частей мой выбор пал на эту компанию.Компания Metalcaucho.

Эта компания была основана в Барселоне в целях консолидации и укрепления деятельности группы небольших заводов, расположенных в её окрестностях, занимающиеся штамповкой резино-металлических изделий и литьем пластмассы.Начиная с 1994 года, компания решает разместить заводы по всему миру, там, где сырье более доступно и более дешевое.

Зачем переплачивать за бренд если можно купить такую же запасную часть вдвое дешевле.Купил я расширительный бачок за 954 рубля.Можно конечно было дешевле приобрести но тогда надо было ждать в течении более семи дней.
Ждать как сами понимаете резона нет так как бачок расширительный сильно сифонил.

Больше потратишься на покупку антифриза.Напрашивается вопрос ,а система система охлаждения автомобиля достаточно герметична или не так герметична как хотелось бы.

Снятие расширительного бачка с автомобиля Форд Фокус 2

Откручиваем крышку с расширительного бачка и сбрасываем давление в системе охлаждения автомобиля.
Берем в руки пасатижи и отжимает самозатягивающийся хомут на подводящем шланге системы охлаждения двигателя.
Снимаем и остальные хомуты с двух других резиновых трубок подходящих к расширительному бачку.
Перед снятием бачка можно антифриз который находится в бачке откачать с помощью шприца Жане.

Мне не понадобился шприц Жане так как антифриза в расширительном бачке находилось меньше минимума и откачивать ничего не надо было.Просто снял сначала две верхние передние резиновые трубки.Ну а затем начал снимать сам расширительный бачок.Он крепится на двух пластинах это я показал в видео.

Там есть небольшой так сказать нюансик с помощью отвертки надо отжать железную пластину которая входит в гнездо крепления расширительного бачка. Покачивая в разные стороны сам расширительный бачок,тянем его вверх и расширительный бачок снимается легко.

Затем в последнюю очередь я снимал нижнюю резиновую трубку она самая большая в диаметре.Антифриза хоть и вылилось но не очень много.
Когда я снял старый расширительный бачок вытер его.Перевернул его снизу увидел, что он был треснут сразу в двух а то и в трех местах это все отлично видно в видео.От чего это произошло можно только догадываться.

Тут могли сыграть в моем случае два фактора:

от старости и изношенности или усталости самого пластмассового расширительного бачка.
сломалась крышка на расширительном бачке и от чрезмерно высокого
давления в системе охлаждения автомобиля лопнул и пошел микротрещинами расширительный бачок.

Процесс установки расширительного бачка делаем в обратной последовательности.

Сначала надеваю большую резиновую трубку(3) а затем надеваю сам расширительный бачок на металлические пластины которые должны плотно войти в гнезда крепления расширительного бачка.Затем одеваю резиновые трубки (2) и (1).

Трубки зажимаю хомутами.Заливаю антифриз в расширительный бачок до уровня. Закручиваю новый расширительный бачок новой крышкой к расширительному бачку и радуюсь жизни.

На этом разрешите мне уважаемый читатель закончить свое повествование в написании небольшой заметке про расширительный бачок который устанавливал своими руками на автомобиль Форд Фокус 2.

Если есть ко мне какие то вопросы и пожелания. Просьба оставляйте по доброте душевной комментарий к данной заметке.Делитесь своим мнением.Спасибо что уделили данной заметке свое внимание и потратили на прочтение свое драгоценное время.
С уважением Геннадий Федорович.

Замена антифриза Форд Фокус 2

Замена охлаждающей жидкости на Форд Фокус 2 также входит в периодическое тех.обслуживание авто, вот только интервал замены довольно большой, если не считать возможные ремонтные работы, для которых требуется слив ОЖ. Поменять антифриз на Фокус 2 своими руками несложно, процедура достаточно простая.

Когда менять, сколько и какой антифриз заливать в Фокус 2

Регламент ТО дает периодичность замены охлаждающей жидкости в 100,000 км пробега или 5 лет. Также антифриз сливают из-за возможных ремонтных работ, затрагивающих систему охлаждения.

Рекомендуется заливать оригинальный антифриз Ford Super Plus (1890260) или аналоги, отвечающие требованиям Ford WSS-M97B44-D.

Как поменять антифриз Форд Фокус 2

Машину надо поставить яму, эстакаду, подъемник, пандус или поддомкратить и обезопасить себя упорами. Затем снять защиту двигателя, если она установлена.

Теперь следует сбросить давление в системе, открутив крышку расширительного бачка ОЖ. Затем подставить емкость (вместимостью около семи литров) под сливную пробку, которая находится внизу левого бачка радиатора.

Чтобы жидкость не хлестала как попало, надо закрутить обратно крышку расширительного бачка. Далее надо открутить сливную пробку плоской отверткой — пластиковая пробка до конца не вынимается, откручивать следует до тех пор, пока не появится струя антифриза.

Когда жидкость прекратит вытекать, нужно закрутить сливную пробку обратно. Далее можно промыть систему охлаждения для очистки от вредных отложений или сразу залить новый антифриз. Промывку делают с помощью нового антифриза, специальных средств или дистиллированной воды.

Следует залить новый антифриз до максимальной отметки на расширительном бачке. Затем запустить двигатель и дать ему поработать для прогрева до рабочей температуры, включив печку на полную. При этом надо поглядывать на уровень антифриза в бачке, подливая по мере снижения.

Нижний шланг, отводящий ОЖ от радиатора, сначала будет холодным, а потом резко прогреется — это укажет на открытие клапана термостата и начало циркуляции антифриза по большому кругу. Когда заработает вентилятор, можно заглушить двигатель, проверить уровень жидкости в бачке и долить, если требуется.

Как поменять антифриз на Форд Фокус 2

Оригинальный антифриз имеет продолжительный срок эксплуатации. Но при покупке б/у Ford Focus 2 мы не всегда знаем, что там залито. Поэтому лучшим принятым решением будет замена охлаждающей жидкости.

Этапы замены охлаждающей жидкости Форд Фокус 2

Для полной замены антифриза придется промыть систему. Это делается в первую очередь, чтобы полностью удалить остатки старой жидкости. Если этого не сделать, то новая охлаждающая жидкость очень быстро потеряет свои свойства.

Форд Фокус 2 выпускался с обширной линейкой бензиновых двигателей, которые шли под названием Duratec. Помимо них были доступны и дизельные версии Duratorq, но они получили немного меньшую популярность. Также данная модель известна пользователям под названием ФФ2 (FF2) или внутренним обозначением компании Форд С307 (Ford C307).

Независимо от типа двигателя процесс замены будет аналогичным, разница заключается лишь в объеме жидкости.

Слив охлаждающей жидкости

Выполнять слив жидкости будем из ямы, так будет удобнее добраться до сливного отверстия. Немного ждем остывания двигателя, за это время дополнительно приготовим емкость для слива, широкую отвертку и приступим:

Слив антифриза на Форд Фокус 2 производится только из радиатора. С блока двигателя слить простыми методами невозможно, так как производитель не предусмотрел отверстие. А оставшаяся в нем охлаждающая жидкость сильно ухудшит свойства нового антифриза. По этой причине рекомендуется осуществить промывку дистиллированной водой.

Промывка системы охлаждения

Промывка охлаждающей системы обычной дистиллированной водой производится довольно просто. Закрывается сливное отверстие, после чего в расширительный бачок заливается вода до уровня и закрывается на нем крышка.

Теперь машину нужно завести для полного прогрева, после чего заглушить, подождать немного остывания и слить воду. Для полного вымывания старого антифриза из системы может потребоваться повторение процедуры до 5 раз.

Промывка специальными средствами производится только при сильном загрязнении. Порядок действий буде аналогичным. Но более актуальная инструкция всегда присутствует на упаковке с промывочным средством.

Заливка без воздушных пробок

После промывки системы в ней находится не сливаемый остаток в виде дистиллированной воды, поэтому лучше для заливки использовать концентрат. Чтобы его правильно разбавить нам нужно знать полный объем системы, отнять от него тот объем, который слился. И уже с этим учетом разводить, для получения готового антифриза.

Итак, концентрат разбавлен, сливное отверстие закрыто, расширительный бачок стоит на месте. Начинаем в него заливать антифриз тонкой струйкой, это нужно для того, чтобы успевал выходить воздух из системы. Заливая таким образом, воздушная пробка возникнуть не должна.

После заполнения между отметками MIN и MAX можно закрывать крышку и прогревать двигатель. Прогревать рекомендуется с повышением оборотов до 2500-3000. После полного прогрева ждем остывания и еще раз проверяем уровень жидкости. Если он понизился, то доливаем.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Согласно документации Форд, заливаемый антифриз не требует замены на протяжении 10 лет, если не случится непредвиденных поломок. Но на б/у автомобиле мы не всегда можем понять, что заливал прошлый хозяин, а тем более когда. Поэтому лучшим решением будет, после покупки заменить антифриз, в принципе, как и все технические жидкости.

При выборе антифриза на Форд Фокус 2 стоит отдать предпочтение фирменной жидкости Ford Super Plus Premium. Во-первых, она полностью совместима с моделями данной марки. А, во-вторых, он поставляется в виде концентрата, что очень важно после промывки водой.

В качестве аналогов можно использовать концентрат Havoline XLC, в принципе тот же оригинал, но идущий под другим названием. Или выбрать наиболее подходящего производителя, главное, чтобы антифриз соответствовал допуску WSS-M97B44-D. Из российских производителей этот допуск имеется у Coolstream Premium, который поставляется также и на конвейеры для первоначальной заливки.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Форд Фокус 2	бензин 1.4	5.2-5.5	Ford Super Plus Premium
	бензин 1.6	5.6-6.0	Havoline XLC
	бензин 1.8	6.5	Motorcraft Orange Coolant
	бензин 2.0	6.3	Coolstream Premium
	бензин 2.5	9.5
	дизель 1.6	7.5
	дизель 1.8	8.1
	дизель 2.0	8.5

Протечки и проблемы

Как и на любой другой машине, на Форд Фокус 2 могут возникнуть неисправности или протечки в системе охлаждения. Но сама по себе система довольна надежна и, если за ней регулярно ухаживать, неожиданностей не случится.

Конечно, могут выйти из стоя термостат или помпа, но это скорее обычный износ от старения. А вот протечки часто происходят из-за заклинившего клапана в крышке бачка. В системе повышается давление и утекает в самом слабом месте.

Читайте также: