малые обороты печки тойота виста
Обновлено: 22.04.2024
Поиск неисправности вентилятора печки
Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.
За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.
Диагностический инструмент
Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.
Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.
Вентилятор не включается
Основные причины:
- износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
- неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
- окисление контактов, обрыв проводов;
- перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.
Диагностика своими руками
Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.
Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.
Замена щеток
Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.
Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.
Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей
Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.
Проверка резистора
Не работает автоматическое управление отопителем
Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).
Малые обороты печки тойота виста
Доброго времени суток!
Сразу попрошу сильно не бить меня, если я что-то не так напишу. Я очень плохо разбираюсь в машинах. Но постараюсь объяснить все наиболее грамотно.
У меня Toyota Vista, 1995г., SV41, 2.0л., VX, АКПП.
Вылезла такая проблема: при рабочем положении коробки (R, D, 2, L) обороты сильно падают, где-то до 400. Причем на более прогретой машине это сильнее заметно. Даже несколько раз на светофоре она у меня глохла. Потом без всяких проблем заводится и едет. (Может, мне показалось, но после трассы, когда въехала в город, то проблема меньше проявлялась). В общем, я на светофорах и т.п. стараюсь переключать на N (нейтраль), чтобы машина не тряслась.
В наши сервисы боюсь обращаться т.к. после них машину обычно приходится серьезно чинить.
Была на компьютерной диагностике. Сказали, что все нормально. Хотя у меня возникло ощущение, что они вообще не смогли считать информацию с контроллера.
Знакомый мастер предположил, что закоксовался клапан воздуха на холостой ход. Он его разобрал. Оказалось, что он до конца не закрывается. Там электродвигатель и пружинка. Он пружинку подкрутил, и клапан стал нормально закрываться. (За одно и промыл все там) И еще он там же немного повысил холостые обороты. Сразу стало лучше, т.е. холостые обороты при D стали где-то в районе 500. Весь вечер проездила, и они не падали больше. Но с утра, как только машина прогрелась, и на очередном светофоре обороты опять упали где-то до 400. И еще, знакомый сказал, что когда я переключаю с паркинга коробку в рабочее положение, то двигатель сильно дергается, как будто коробка его очень сильно нагружает.
Масла в двигателе, коробке и гидроусилителе поменяны, а также фильтра. Антифриз тоже. Шланги всякие, вроде, все целые.
Книжку по своей машине я купила, но знакомый мастер сказал, что такой проблемы там не описано.
И еще одна, но несущественная проблемка. Стрелка тахометра частично не светится, т.е. как только я завожу машину, то все нормально, а потом часть стрелки постепенно блекнет. Если только яркость убрать на минимум, то все нормально. Но иногда и при минимуме часть стрелки слабее светится. Что может быть?
Малые обороты печки тойота виста
Патрубки я проверил в первую очередь там все в порядке, где вот шланги на печку не знаю, поток воздуха отличный, а вот заслонки я завтра обязятельно посмотрю, потом отпишу. Да кстати может как тут пишут пришепкой шланг чуть пережать, только какой нижний или верхний?
Реклама партнёров Dimas197010 Просмотр профиляв данный момент минус восемь.
Balamut Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
.
Я седня залес как ты сказал под тормоз слева там дествительно стоит черная коробка бес кнопок и чего либо, я ее постучал и совсех щелей полетела пыль и песок, но тепла так я и не дождался, а пережимать шланг на радиаторе я побоялся если честно, чо делоть то дальше.
Реклама партнёров Balamut Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
.
.
.
Моя бывшая Opa 05.03 г.в. 1zz, @, серебро, 2wd
Сейчас H0nda Accord
ссылка
ссылка
.
.
Да я нашел заслонку, все верно привод работает, рычажок передвигается. Я вот что сделал налил в радиатор жидкости для забивки дырочек в радиаторе и добавил антифриза может поможет если нет то меня ждет большая проблема в ремонте долбаной печки.
MAV Просмотр профиля Balamut Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
Промывка радиатора печки на 3S-FE
Прочистить радиатор печки водой под давлением, используя обычную систему Кархер, применяемую на автомойках. Для этого необходимо из моторного отсека добраться до впускного и выпускного патрубков радиатора печи. Придется снять аккумулятор и шланг главного воздуховода.
Описанная работа проводились на автомобиле Toyota Vista Ardeo, c двигателем 3S-FE. Думается, что проделать подобную операцию с другими двигателями будет не сложно.
Понадобиться 2-3 литра антифриза, на долив. Крестовая отвертка, ключ на 10, широкие плоскогубцы, и разумеется система Керхер.
- Снимаем аккумулятор. Ключом на 10 ослабляем крепление аккумулятора и тем же ключом снимаем клеммы – сначала минус (земля), затем плюс. Вынимаем батарею, и убираем подальше, чтобы не залить водой.
- Крестовой отверткой или тем же ключом на 10 ослабеваем хомут (1) на воздуховоде впускного коллектора. Отсоединяем шланг (2) вакуумной системы. Открываем корпус воздушного фильтра и вынимаем сам фильтр и отцепляем датчик (3) температуры воздуха. Вращательными движениями, туда обратно, аккуратно сдергиваем патрубок (4) с впускного коллектора. Отсоединяем разъем с вакуумного клапана (5) и еще два шланга системы (7) и(8). Снимаем сам шланг главного воздуховода.
- Спускаем давление в системе охлаждения, открутив крышку радиатора. Берем плоскогубцы, ослабляем и сдергиваем хомуты на патрубках (8). Далее сдергиваем сами шланги.
- Берем Кархер и вставляем его в один из шлангов. В моем случае Кархер попался диаметром как раз под шланг Тойоты. Туго натягиваем, что бы не сорвало. Второй шланг опускаем вниз под машину. Прогоняем водой 3-5 минут.
- Проделываем операцию №4 с другим шлангом – то есть прогоняем все в обратку.
Собираем все обратно
- Надеваем шланги (8) и (9) и закрепляем их хомутами.
- Надеваем шланг воздуховода (4). Одеваем все (2), (6), (7) вакуумные шланги. Подцепляем вакуумный клапан (5). Вставляем датчик (3) температуры воздуха, устанавливаем воздушный фильтр.
- Устанавливаем и подключаем аккумуляторную батарею.
- В горловину радиатора заливаем антифриз - у меня вошло примерно 2 литра. Закрываем крышку радиатора и едем искать хороший уклон. Заезжаем на него мордой вверх. Не глуша двигатель, откручиваем крышку радиатора. Минуты две газуем – из горловины радиатора должны выйти пузырьки и упасть уровень ОЖ. Доливаем и еще газуем, пока уровень не перестанет падать. Затем закрываем крышку радиатора и выкатываемся на ровное место. Доливаем ОЖ в расширительный бачок согласно меркам.
Есть предположение, что некоторым это может не помочь. Тогда остается залить в радиатор печи раствор какой либо жидкости и дать настояться несколько часов, а потом опять промыть свежей водой. В качестве реагента предлагают использовать лимонную или уксусную кислоту, а то и средства для прочистки водопроводов.
Насколько я помню, радиатор печки у 50-ки сделан из алюминия, и распаять его для прочистки не получиться. Поэтому варианта два – чистить не разбирая (снаружи) или менять сам радиатор.
Система охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха тойота камри 1992-
Для начала нужно убедиться, что причина не в засорении салонного фильтра. Он здесь располагается, как и на большинстве японцев, за бардачком, снятие которого не представляет сложностей. Если с фильтром всё в порядке, следует проверить, не забит ли испаритель, ибо воздух от вентилятора сначала проходит через него, а уже потом к радиатору. Для его чистки необходимо опять же демонтировать перчаточный ящик, в результате чего откроется доступ к печному вентилятору. Снимаем и его, причём вместе с крыльчаткой (они исполнены в одном корпусе). Затем нужно приступить к демонтажу воздуховода, идущего к испарителю и имеющему прямоугольное сечение. Добравшись до испарителя, можно увидеть, что он имеет оболочку из войлока, которая как раз и подвержена загрязнению пылью, мелким мусором, грязью. Сначала можно попытаться прочистить это дело пылесосом (нужна тонкая трубка, иначе туда не добраться). Получится – хорошо, нет – используйте зубную щётку, привязанную к держателю. Главное – обеспечить освещение этого места, и это тоже будет сложной технической проблемой.
Если проблема не ушла, значит требуется ремонт радиатора. Как снять печку салона Toyota Vista 4WD (как и любой другой модификации) – это отдельная тема, ибо для этого придётся разбирать практически всю панель, и без наличия соответствующих навыков браться за такую работу не стоит.
Промывка радиатора без демонтажа
Поэтому можно попробовать промыть радиатор, без его снятия. Для этого нужно перейти в моторный отсек и найти два шланга, идущие к штатному отопителю. Отсоединять их со стороны радиатора проблемно из-за неудобства доступа, поэтому лучше сделать это со стороны двигателя. Дальше всё по стандарту: присоединяете свои шланги к резервуару с промывочной жидкостью, подключаете подходящий насос, заливаете специальное средство для очистки накипи (производится для промывки промышленных котлов) или раствор лимонной кислоты и начинаете гонять жидкость в обе стороны.
Длительность процедуры зависит от результатов: если засорение серьёзное, что отразится изменением цвета промывочной жидкости, нужно больше времени. Желательно даже сменить её на чистую, хотя это и может быть накладно. После этого необходимо промыть радиатор дистиллированной водой, собрать всё в обратном порядке и залить антифриз
Обращайте внимание на то, содержатся ли в промывочной жидкости кусочки герметика. Если да, то вполне вероятно, что радиатор имеет течи, которые пытались залатать герметиком, и они могут вскрыться
Это негативный сценарий, поскольку потребуется либо ремонт сот пайкой, либо замена радиатора печки Vista Ardeo, если пайка не поможет.
Второй нюанс – патрубки здесь крепятся не хомутами, а завальцовываются, и если вы их отсоедините, то не факт, что при монтаже у вас получится завальцевать соединение абсолютно надёжно. Очень часто после этого обнаруживаются течи именно в местах соединения патрубков.
Если промывка помогла, вы сразу это почувствуете, но обольщаться не стоит: пятна накипи на стенках сот в каком-то количестве всё равно останутся, а значит, в этих проблемных местах неизбежно будут образовываться новые «атеросклеротические» наросты, и вам придётся-таки снимать печной радиатор.
Диагностика неисправностей отопителя Toyota Vista
Плохой обогрев салона может быть вызван множеством причин, и далеко не всегда в этом повинен печной радиатор. Нужно понимать, что печка работает в составе других систем жизнеобеспечения силового блока автомобиля – в частности, здесь задействована система охлаждения, а значит, теоретически проблема может заключаться и в двигателе. В качестве примера можно привести пробой прокладки БЦ, который станет причиной утечки охлаждающей жидкости. А это довольно распространённая причина ухудшения обогрева салона. Впрочем, определить, что неисправен именно радиатор отопителя салона Toyota Vista SV32/32/35 или любой другой модификации, не так уж сложно. Достаточно убедиться, что двигатель не перегревается – это будет указывать на то, что следует исключить проблемы, связанные с недостаточностью циркуляции антифриза (помпа, термостат, потеря герметичности, завоздушенность магистрали). Если имеются проблемы со скоростью воздушного потока, то подозрения падают на вентилятор, панель управления климатическим блоком, на сервопривод и его элементы.
Исключив все эти варианты, можно прийти к выводу, что проблема заключается именно в радиаторе. Поскольку в Vista Ardeo он имеет необычную конструкцию, задача диагностирования может быть облегчена, если нагрев правой и левой половины авто происходит неравномерно – это происходит из-за того, что сам радиатор очень тонкий, устанавливается вертикально, при этом циркуляция антифриза идёт от ближних трубок к дальним. Это и приводит к неравномерному засорению сот – с одной стороны больше, с другой меньше.
Не греет печка?
Разбираем печку - вынимаем радиатор и.. (для тех у кого нет фильтра салонного) СИЛЬНО удивляемся, сколько там мусора и грязи. Вычищаем ВСЕ - это главное условие. Далее берем радиатор печки и промываем его снаружи струей воды и воздуха (можно дома в ванной, если нет в гараже) НАЧИСТО, это важно, грязи в нем еще больше. Не удалите - вся работа коту под хвост. Теперь приступаем к внутренней промывке: моем поочередно струей воды, бензином, растворителем или тому подобным. Если есть накипь (а она есть) поделюсь фирменным способом по ее устранению: в магазине купить "лимонку" - лимонную кислоту пищевую. Разведите ее в воде и заполните радиатор в идеале на пару часов, но не меньше получаса. Не бойтесь не разъест, не настолько агрессивно, но накипь снимает -железно. Кстати, аналогично очищаются спирали у чайников и т.д. Далее сборка с обратном порядке с заменой уплотнений радиатора - из полосок поролона. Выгоняем воздушную пробку и вуаля. )) пользуемся на здоровье. Обратная сборка у меня заняла 3 часа. Денежных затрат - НИКАКИХ. В принципе промыть систему от накипи "лимонкой" можно и на машине, НО при этом далее следует обязательно промыть все водой и залить новый антифриз. Промывка сводится к заливке в систему воды с разведенной кислотой в пропорции примерно 0.5 кг на 7л, больше и не нужно, после чего, прогрев до рабочей температуры, глушим и сливаем все, промываем и заливаем новый антифриз. Вы спросите зачем такие сложности? Видели бы вы каков ваш радиатор внутри (там МОРЕ грязи и накипи) ведь НИКТО не выполняет написанных правил менять аж раз в два года или через 40 тыс. км. Резиновые уплотнения не пострадают, если не переусердствовать и не ездить на этой промывке. Итог: сейчас в холод - после прогрева через 10 минут на ходу или 20 на х/х в салоне на 2 скорости вентилятора +30 градусов, а +10 - +20 достигается еще быстрее. Я просто доволен, кто не верит - приезжайте/посмотрите сами на моем авто.
P.S. желательна установка салонного фильтра, хотя бы самодельного.
Вернуться к списку статей в разделе: Общая информация
Комментариев: 122
- виктор из тюмени (12 Декабрь 2009) :
промывал радиатор печки на ниссане 40 процентной серной кислотой заливал и держал в тепле3 часа пошла грязная пена промыл струёй воды в оба направления многократно опять залил кислоту пены больше небыло собрал завёл если на улице минус 20 внутри плюс 1
У меня печка вообще не греет, проблема разобрать торпедо. Что за чем вытаскивается, откручивается?! Железногорск
Я промывал радиатор печки всем чем только можно,не помогло. После 3х зим мучений снял радиатор печки, распаял верхний бачок и обалдел. При том ,что я там увидел не поможет ни какая промывка,я даже шомпол дальше чем на пол трубки протолкнуть не смог. Сделал следуещее: велосипедную спицу (одну сторону) заточил под отвертку,вторую зажал в патрон ручной дрели и потихоньку вращая стал прочищать трубки. После этого прошомполовал чтоб наверняка, промыл под краном,продул, запаял и на родину.Сейчас езжу и балдею-любой мороз печка справляется прекрасно.Так-что дерзайте. Кстати автомобиль Т-та Cresta 1998 дв 1JZ.
Снять радиатор печки без тосола не 40 минут, а 2 минуты. 2 хомутика возле радиатора печки, отвёртка крестообразная и ослабить кронштейн, который держит трубки, и вытащить радиатор печки.
Катюшка, а машина какая?
Катюша, проблема в остановке вентилятора в пусковом тепло реле. Стоит рядом с вентилятором, ближе к двери, там же и предохранитель вентилятора.
Катюшка, здесь на форуме не объяснить,как и что откручивать. Если оставишь свой эл.адрес могу отсканировать и скинуть инструкцию по снятию печки. Но все равно надо человека хоть немного разбирающегося в авто. Укажи год автомобиля.
Павел! Моя машинка 1994г. Брала я книжки по ремонту, но там нет пошаговой инструкции разбора торпеды:( Кстати сняла бардачок, по печке стукну - греет, перестанет, опять стукну. Почта - katya-caldina[собака]mail.ru
Книга как называется,случайно не ТОЙОТА-Корона-Калдина 1992-96г.в издательство Легион АвтоДата.
Да брала не одну, ни в одной картинок нет. Вообще выемки самого радиатора нет. Я кстати даже щелочью с тепловоз аккумуляторов мыла, так же залили, шипело, пена лезла, парило караул! По 3 мин стояла, промывали в оба патрубка, напором со шланга с домашнего водопровода, опять щелочь и так 3 раза, больше побоялись. Во 2ой раз пены было меньше. Греет еле теплым воздухом. Холодно всё равно. Зимой в “прощай молодости” ноги мерзнут!
Cпасибо за советы)) Снимается она аказывается оочень легко! В ногах водителя,слевой стороны.Торпедо разбирать не надо! Достали,промыли,назад поставили. Машину загнали вверх мордой до максимума.Залили антифриз новый. Прокатились и задула,теплым воздухом!)))
У меня была такая же проблема, я решил ее, прочистил все, новый фильтр, затем поставил машину на бугор носом к вверху (чем выше - тем лучше), залил антифриз по максимуму, включил печку на полную и оставил на минут 20. Все, Ташкент.
печка на камри ACV30 на водителя дует холодным воздухом а на пассажира горячим при любых направлениях климата климат не раздельный
Печка забита, радиатор 2000%.
РУСЛАН а что у тебя за аппарат? У тебя система случаем не завоздушена? Если антифриз выгоняет с воздухом то может прокладга под ГБЦ пииии.. Посмотри патрубки на печку входной и выходной должны быть горячими если движок прогрет, если горячие то нужно промывать печку совет как и КАТЮШЕ. А вообще причин может быть масса ты мало что написал поэтому и советов масса будет и они размыты.
Нет патрупки холодные да и радиатор печки чистый,поехал по работе в другой город всу дорогу было жарко подехав в город резко подул холодный воздух,остановился возле офиса обнаружел лужу антифриза под апаратом, что за ГБЦ, а апарат у меня тойота спринтер Д 2с 2л. дизель
ГБЦ головка блока целиндров. лужа под машиной Значит у тебя скорее всего порвался патрубок и охлаждающая жидкость тю тю.
На дизелях сто процентов лопнула голова, если ты еще по трассе хорошо проехался - снимай голову, на 2с обычно видно между клапанами трещину.
подскажите,сломался регулятор скоростей на печке,подсоединил на прямую,печка на полную катушку крутит ,а тепло еле идет.До поломки печка дула от души!(Toyota Carina)
Попробуй патрубок верхний с отопителя приснять чтоб тосол немного потёк.
Виста АрдеоSV-55, горячий воздух дует только на пассажира,промывад радиатор один раз карбклинером, помогло на неделю. Забита правая часть радиатора печки. Попробую тирет турбо или крот, потом отпишусь. Москва, всем привет.
У них болезнь, соскакивает тяга на заслонку в ногах у водителя, одеваешь обратно и получаешь счастье.
Крот и тирет это для канализации и растворяют они жировые отложения и могут неадекватно реагировать на резину и металлы аккуратнее с этими составами! Для промывки системы охлаждения я выше уже давал ссылки на промывки. Я проомывал и теперь рекомендую товарищам. Но есть жёсткий но быстрый способ - это снять радиатор и механически прочистить соты радиатора. Есть вариант того что радиатор пластиковый и его распаивать и спаивать невозможно, он клеится и обжимается.
Кротом не советую если алюминиевый радиатор. Помыл в Скании радиатор - через неделю 20тр отдал за новый, теперь Ташкент )
если у вас выдавливает охлаждающюю жидкость прочистить надо пароотводящюю трубку от патрубка блока к раширительному бачку или сдохла помпа или порвался ремень
Привет всем. Внимание, очень ценная информация! У вас забилась печка, в салоне дубак. Я на слово никому не верю. Проведём эксперимент. Возьмём три стакана. Наливаем в них по 50 грамм воды. В первый стакан высыпаем лимонную кислоту 10 гр., в два других - по десять капель травлённой соляной кислоты. Травлённая соляная кислота - это обыкновенная паяльная кислота, то есть соляная кислота, протравленная цинком. Продаёться в любом хозмагазине или на базаре. В первый стакан с лимонной кислотой бросаем кусок накипи с чайника (там она всегда есть). Смотрим в оба - реакция идёт всего 3 минуты. Всё закончилось, первый опыт показал, что эффекта никакого и врут те, кто пишет, что данный способ помогает или у них нет машины. Переходим к другому этапу. У нас есть ещё два стакана с разведёной соляной кислотой - 10 капель на 50 грамм воды. Жескость воды в вашем регионе не имеет значения. Во второй стакан бросаем кусок алюминиевой проволоки (как будто это радиатор), потом кусок резинки от трусов (извиняюсь, но она подходит, в ней большое содержание каучука, это важно так как прокладка радиатора резина и кусочек пластмассы). Смотрим - ура, реакции нет, значить радиатор не поддастся разрушению. Берём 3-ий стакан - 50 грамм воды и 10 капель кислоты и бросаем туда кусок накипи с чайника. Очень важно, за какое время накипь раствориться. Обычно 20 минут. Реакция проходит бурно и через 20 минут заканчивается из=за того, что нечего больше растворять. Итог - то, что произошло в третьем стакане, произойдет и в печке. Полтора литра воды, 50 грамм травленой соляной кислоты. Далее снимаем оба шланга с печки, подсоединяем шланг с пластиковой бутылкой объемом 1,5 литра, в другой одеваем просто шланг. Заливаем и ждем 20 минут. Далее все сливаем, промываем горячей водой, собираем систему, доливаем Антифриз или Тосол и ездим в тепле. Цена вопроса - 20-50 рублей. Травленую соляную кислоту можно заказать в аптеке. Метод подходит при условии, что у вас печка не решето. Я прежде чем залить какую-либо гадость в свою ласточку хорошо подумаю и сделаю не на машине, а в стакане. Для хозяек тоже подойдет. И пусть лопнут от зависти все производители дорогих присадок!
Интересное решение про соляную кислоту. Попробую, потом отпишусь. Дует сильно ,а тепла нет.
Малые обороты печки тойота виста
Ambal49
Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001
rusinchicАктивный участник
5813
: 2323
Активный участник
7637
: 3886
Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001
max93Активный участник
2573
: 1119
Активный участник
11306
: 6442
Активный участник
227
: 26
Активный участник
1386
: 445
Активный участник
2988
: 654
По "гугли" на Дроме "обсасывали" такие проблемы. Писать много.
Ambal49
Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001
__Andrey__, Значит это может быть сам радиатор печки в салоне?Его менять или можно промыть?
Доктор Франкеншт.
Активный участник
11306
: 6442
Активный участник
21344
: 17814
Активный участник
5813
: 2323
Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001
Estonec
Активный участник
6521
: 2652
Активный участник
1760
: 1840
Авто: Mistral 96
ГидрАктивный участник
21344
: 17814
Директор автопарка
21178
: 10099
Активный участник
1760
: 1840
Авто: Mistral 96
Ambal49
Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001
rusinchicАктивный участник
5813
: 2323
Активный участник
597
: 162
а банально звук (шум) меняется при переключении холод/жара . он разной шумности, на разных режимах (не про скорость потока имею ввиду). тоже думаю на заслонку, что меняет режимы.
как смог своими словами.
Ambal49
Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001
Доктор Франкеншт.
Активный участник
11306
: 6442
Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001
Почему кондиционер плохо холодит на малых оборотах, и начинает работать только когда раскрутишь двигатель
Без кондиционера в машине в жару никуда. Только вот холодит он не всегда одинаково хорошо. Когда только включаешь кондей на холостых оборотах, дует слабенько. Пока едешь помаленьку по двору практически на тех же холостых оборотах, тоже особой прохлады от него не жди.
А как только выедешь в город, а лучше на свободную трассу, чтобы можно было вволю нажать на "тапочку", тут в салон сразу начнет поступать заветная прохлада в достаточных количествах. Из-за чего так происходит? Почему кондиционер в авто не может работать одинаково эффективно всегда, а сильно зависит от оборотов двигателя?
В целом схема "чем больше оборотов, тем лучше холодит" работает для любого кондиционера в любом автомобиле, но и здесь есть несколько исключений. Базовая схема проста: для работы компрессора кондиционера нужна энергия, которую дает двигатель авто. Если честно, не знаю ни одной машины на ДВС, где система кондиционирования в салоне была бы завязана на электрической энергии.
В электрокарах — там да, система климата питается от электричества, точно так же как и домашние аппараты. Но там просто нет возможности кинуть ремень со шкива кондея на коленвал, поэтому и приходится тратить заряд аккумуляторов.
В любом авто на ДВС есть прямая зависимость: много оборотов — много мощности поступает на работу кондиционера = воздух дует очень холодный. Сколько бы мы ни пытались на холостых оборотах обеспечить себе комфортную температуру в салоне, сделать это будет довольно проблематично просто потому, что на холостых двигатель выдает мало мощности.
Условно, двигатель авто выдает 73,5 киловатта – это примерно сто лошадиных сил. Но это расчётная мощность, которая достигается при оборотах где-нибудь в районе четырех-пяти тысяч. При работе на холостых двигатель выдает 10 киловатт — опять же условно, точные измерения не проводил. А кондиционер ремнем снимает с двигателя, допустим, 2% мощности — опять же цифры все очень условные.
То есть в одном случае это будет 2% от 70 киловатт, а в другом все те же 2%, но всего лишь от 10 КВт — есть разница?
Поэтому на маломощных моторах сразу же заметен подъем оборотов, как только включаешь кондиционер. Двигатель и так еле работает, а тут к нему еще и нахлебника в виде кондея подключают. Датчики сразу же дают команду ЭБУ поднять обороты, потому что иначе есть шанс, что двигатель попросту заглохнет.
Поэтому прямо пропорциональная зависимость "больше оборотов – больше холода" работает всегда. Другое дело, что если мы говорим про автомобиль с мощным двигателем, для него не составит труда даже на холостых оборотах в достаточной степени охладить воздух в салоне.
Ну, а для всех авто с двигателем до полутора литров объема эта формула крайне актуальна. Когда едешь на Матизе с объемом двигателя 800 кубиков, это особенно заметно: на оборотах кондиционер начинает работать куда лучше, чем на стоячем авто.
А вы замечаете эту разницу на вашей машине? Лучше холодит кондей на оборотах или на холостых тоже хватает?
Малые обороты печки тойота виста
Автор: Денис, Чита
Год выпуска:1991
Двигатель:3S-FE (2 л)
Марка кузова:SW33
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: авт.
Привод: пер.
Срок владения: год
Расход топлива: Летом: город 10,5 - 11 Зимой: город 13 - 15
Владею образцом японского автопрома под названием аста-ла-"VISTA" с октября 2002 года. В планах её приобретения не было совершенно, но так уж получилось, что я продавал микрогрузовик и нашёл вариант обмена. Причём выбор был между этой Вистой (с пробегом) и 93 года Кариной (без пробега). Почему выбрал более старшую машину долго объяснять не буду, но сравнивая с ней даже шуриновскую Карину 97 года, могу сказать одно - меня поймут те, кто Волгу предпочтёт Жигулям. Плавность хода в сочетании с непробиваемостью подвески и возможностью когда нужно придавить педаль газа и быстро и чётко совершить обгон или пожечь резину на старте - это вам не балалайка "гольф - класса" (хотя объективно Карина 1.8 сотню набирает быстрее - сказывается разница в массе в 300 кг - закинь в неё 6 мешков картошки - ещё посмотрим, кто-кого!)
Может сложиться впечатление, что это моя первая японка и оттого я так её нахваливаю, но это не так.
Доводилось мне владеть и твинтурбовой Супрой, и двухлитровым Аскотом с МКП - так что после них любой семейный седан по динамике - утюг.
Кроме них у меня были нива, волга, лаурель, корона и марк2,но по удобству могу сопоставить только с Марком (лаурель был на механике).
В общем, если сравнивать плюсы и минусы, то картина будет такая:
Плюсы:
Хорошая комплектация - суперсалон, полная электрика (замки, двери, зеркала, люк), ABS, 4WS (если кто не знает - все колёса поворачиваются), TEMS (регулируемая подвеска - мягкий/жёсткий), метла, подогрев зеркал, автосвет, климат-контроль, ионизатор, магнитола с усилителем и 6 динамиками,автоматически поднимающаяся при вынимании ключа зажигания баранка, кондёр, само собой гидрач, ключ-пульт, спинки заднего сиденья складываются (надо было видеть глаза людей, когда я однажды словно Игорь Кио вынул из багажника гардину длиной 3.5 метра, которая не в каждый универсал бы влезла).Отдельного одобрения заслуживает печка - На самых малых оборотах вентилятира можно зимой ездить в пиджаке (помню в ниве - пока стёкла начали оттаивать - ты уже приехал).Забавный момент - пепельница внутри - бархатная.Прочие мелочи, типа дополнительных подсвечивающих поворот фар, подсветки в салоне всего и вся или прячущихся под капот дворниках несущественны, но приятны.
Хорошая подвеска - взлетая на трамплинах (у нас все шоссе из них состоят), ни разу не пробил подвеску и не "приложился мордой" об асфальт, хотя на супре, короне или лауреле такое бывало (особенно супра). Кроме того, на штатных колёсах и резине на удивление высокий клиренс. (возможно, из-за ТЕМСовской подвески, т.к. многие жалуются как раз на низкие посадки Вист. По крайней мере, тесть, владелец нивы, пробравшись на моей висте на дачу по "пьяной дороге" ввиду отсутствия документов и нигде даже не цепанув за буераки,два дня был в восторге).
Мощные тормоза с АБСкой(все дисковые), (хотя именно из-за тормозов я "попал" на штуку баксами, но об этом позже), очень удобно к ним подбираться - замена колодок по кругу заняла минут 40. Одно огорчает - разворот "с ручником" сделать - безнадёга полная. Во-первых, "ручника" как такового нет (есть ножник :) Во-вторых, ABS наотрез отказывается понимать этот манёвр.
Туговатый с первого взгляда руль (гидрачу крутить-то приходится 4 колеса)на самом деле позволяет куда лучше держать машину на скорости на трассе чем лёгкий, но ватный руль той же карины (добъю её до конца). Выезд с заставленной парковки - детская забава: радиус разворота очень мал из-за подруливания задних колёс.
Двигатель: Заводится, что называется, "с пол-пинка". Даже зимой (а у нас в Чите морозы в эту зиму стабильно были -35-38) после стоянки в холодном гараже запускалась легко, правда по определённой методике - 2-3 оборота стартером, секунд 10 подождать, ещё 2-3 оборота, опять подождать, поворот ключа и - "брммм. " - завелась.
Кушала зимой, правда, многовато - литров 14, а то и 15, но так как с наступлением тепла аппетит уменьшился до вполне приемлемых 10-11 литров на сотню ( при том что коробка всегда в PWR-режиме), то грешить нужно на какой-то датчик (то ли холодного пуска, толи ещё какой). Немного донимает вибрация в диапазоне 1000-1300 об/мин., но это уже задняя опора двигателя просится на замену.
Кузов: крепкий на удивление. Помню, остановившись на косогоре не могли на Аскоте открыть двери - заклинило, у Висты такой поблемы нет (да и двери у неё бесстоечные).
Другой пример: в апреле сыграл в биллиард - я на Висте в роли кия, луза - Марк2 95 г.в., а в роли шара - Королла 91 г.в. Подвели тормоза, а вернее моя халатность и небрежность прежних владельцев. При торможении на сухом асфальте 3 колеса из 4 не затормозили вообще а 4 заблокировалось и тут же благополучно было расторможено бдительной ABS. Такое испытывал только на откровенном гололёде. В общем, лязгнул здорово. Когда из Короллы вылез оглушённый "терпила", долго пришлось его убеждать что я не уснул за рулём и не "чайник".
Последующая прокачка тормозов показала, что в системе было что угодно (вода из лужи, бабушкин кисель, огуречный рассол с укропом) кроме тормозухи. Так что я крепким словом помянул того владельца, который "доливал" и себя, что не прокачал тормоза раньше (они мне сначала показались туговатыми).
Поразительнее всего оказались итоги ДТП: Марку пришлось подкрасить и заполировать бампер (1000 руб), у короллы весь зад и перед гармошкой - ремонт на "своей" СТО обошёлся в 28000 руб. (она, зараза, вся ненамного дороже стоит). А теперь - сенсационное открытие (по крайней мере для меня):
У ВИСТЫ ОКАЗАЛСЯ ПОГНУТ НОМЕР, НЕСКОЛЬКО ССАДИН НА БАМПЕРЕ (ДАЖЕ НЕ ДО ПЛАСТИКА) И СТРЯХНУЛАСЬ ЛАМПОЧКА В ГАЛОГЕНКЕ!
Комментарии, как говорится, излишни.:)
Теперь о недостатках:
прежде всего, низкий потолок. Он и в обычных вистах невысок, а в моей он ещё ниже(в нем люк живёт со своими сервоприводами), так что при моих 182 его чуствуешь макушкой). При быстрой езде по неровной дороге с пассажирами сзади доносится регулярное постукивание и негромкий мат.
У системы 4WS есть свои недостатки - зимой в повороте машина ведёт себя как заднеприводная - занос задней оси внезапен и стремителен (ещё и резина сзади - ярославль). Есть ещё одна фишка: при движении на скорости по трассе и вынужденном маневре "переставка" прулёжка задних колёс очень коварная вещь - машину норовит развернуть поперёк дороги. Правда, на панели есть большая кнопка "2WS", которая отключает задние колёса, но про неё вспоминаешь уже когда по венам бежит пара литров адреналина.
Двигатель потихонечку кушает маслице. Грамм 500 от замены до замены. Как-никак, - возраст. Слабые стеклоподъемники - на задней правой уже пропел "аминь", на передней пассажирской уже хрустит и щелкает. Концевики задних дверей работают по своему желанию. После стоянки на солнцепёке повело дефлекторы обдува лобового стекла. Они теперь стали интригующе волнообразными. На их работоспособности, правда, это не сказалось. Ну вот, вроде, и всё.
В общем, достойный автомобиль, на котором ездить просто приятно и который не вызывает желания избавиться от него при случае (как было у меня с короной 93 г.в.).
От имени всех моих знакомых автовладельцев хочу добавить по поводу растущих таможенных пошлин на ввоз иномарок: - Гори он синим пламенем, российский автопром, если не сможет выпускать новые машины на уровне хотя бы 10-тилетних "япошек"!
Спасибо за внимание.
Читайте также: