мазда 3 замена подшипника кондиционера

Обновлено: 15.05.2024

Mazda 3 2,0 › Бортжурнал › Замена подшипника шкива кондиционера.Заправка кондиционера.

Привет-привет.Весной с наступлением тепла, как-то в миг появился свист (вой) из подкапотного пространства.Шум доносился со стороны правого колеса.Стал думать какое навесное оборудование заимело неисправность.Прислушивался-прислушивался…Может натяжной?Нет, свистит пониже.Может обводной?Может вообще усилитель руля?В итоге обнаружил, что характер звука меняется при включении кондиционера.Сомневался.Решил проверить фонендоскопом.Да, шумит подшипник шкива кондиционера больше других.Заказал подшипник.Все сомнения ушли, когда просто сбросил ремень и запустил двигатель-был шум и нет шума.В процессе столкнулся с несколькими проблемами.В первый день ремонта не удалось снять шкив.Пишут, что после снятия стопорного кольца он должен без проблем соскочить.Не в моём случае.На следующий день на работе изготовил съёмник и вечером стянул шкив.Далее нужно было выпрессовать старый подшипник.Использовал "головку" на 27.Сначала постучал небольшой кувалдой-не поддалось.Решили воспользоваться кувалдочкой побольше.Наставили "головку" на неё малую кувалду и по этой пирамиде ударили "тёщей".После двух ударов писклявый выскочил.Очистил шкив и прижимную пластину от ржавчины.В один момент крутил шкив в руках и обнаружил, что он деформирован.Изогнуло его в момент изъятия подшипника.Расстроился."Наделал дел, ремонтник.Сейчас шкив покупать."-пробубнил я.Мне повезло.Взял алюминиевую пластину, молоток.Нашёл ровное место на верстаке и постукиваниями поправил шкив.Отрихтовал удачно, об этом в итоге свидетельствует одинаковый зазор со всех сторон между шкивом и прижимной пластиной.Покрасил шкив и пластину, дабы на подольше защитить от коррозии.Запрессовал новый подшипник с помощью тисков.Завальцевал молотком и керном.После окончания ремонта заправил кондиционер.За заправку отдал 1200.Осталось поменять салонный фильтр, который был куплен год назад и продезинфицировать испаритель.

Mazda 3 Sport 6MT › Бортжурнал › Замена подшипника кондера

Металлический звук убитого подшипника. Для каждого, кто старается разбираться в проблемах своей машины самостоятельно остается обычно один вопрос — "Какой из них?". В случае, когда звук идет со стороны шкива коленвала круг подозреваемых сокращается лишь до нескольких подкапотных поселенцев. Почитав инет и послушав бывалых одноклубников, сделал вывод, что все напоследок оставляют допрос главного виновника — шкива кондиционера, но некоторые при этом, успевают заменить и натяжной ролик и помпу… Звук был как от колесной пары по рельсам, этот звук я и начал искать, сдернув колесо и подкрылок гадать было уже ни к чему. Заказ оформил по коду Seijiku 32BD4718, немного позже я наткнулся на мазда3.ру, что код содержит размеры 32х47х18, по которым можно было в принципе купить "здесь и сейчас" в профильном магазине у нас в городе. Пошумели на недельку дольше. Я не расстроился, не.
Ну лан, пришел, погнали менять. Заранее созвонился с Ромкой на тему "подкинь со шкивом в руках до СТО с прессом" и полез за домкратом. Скинув защиту мотора, картина была как у всех:

Но, как только я постелил коврик и удобно расположился для съема защиты кондера, заметил причину выхода из строя подшипника, по шкиву прилетало прямо через защиту:

Ремень тоже просился на волю, т.е. в мусорницу, я мысленно настроился на повторное снятие кондера после приобретения ремня и откручивал защиту:

К тому времени прибыл Рома, который по странным стечениям обстоятельств всегда ездит с новым ремнем на кондиционер. Я и так знал, что человек хороший, но в этот раз, ну прям красава ваще!))
Сняв полумертвый ремень, закрепил компрессор обратно на пару болтов, подпер от проворота шкив дамкратом и шестриганником открутили центральный болт

Больше нас от разбора ничего не держит, берем отвертку и аккуратно снимаем составляющее и перед нами гребаный виновник торжества:

А гребаный, потому что приличные подшипники себя так не ведут:

Постояли, подумали, решили, что раз с одной стороны не видать внешнего края подшипника, значит будем выбивать через эту сторону, сквозь маленькие стопора по краям

Кстати да, ехать на СТО мы передумали)) Пока я отвлекся, смотрю примеряется башка на 32 к подшипнику))) Намек был понят, главное делать все нежно и деликатно, т.к. можно что-то повредить или вообще пораниться, поэтому взяли ахренительный топор! Дальше я уже не фотал, т.к. в ушах звенело, а острие топора летало возле меня. Когда в очередной раз Рома замахнулся с топором в руках, я решил, что за ремень бабло надо будет вернуть.
Нового пациента внедряли обратным методом, только уже аккуратно, размеренно, через деревяшку… но ахренительным топором… Ну, как-то задалось все изначально так, зачем менять технологию.

Надев шкив обратно, заметили что он восьмерит как колесо велосипеда "Урал", чепочем, а последствия удара как-то сами не ушли, хоть подорожник прикладывай. Давай искать место повреждения, путем прикладывания точных измерительных приборов, нашли, пару ударов через молоток и шкив ровненький. Починили, блин))) Обратная сборка, запускаем мотор и… я слышу мотор! Ура!

Отчет о замене подшипника привода кондея (теперь в картинках)

Так, вот, начнем. При покупки авто, что то сильно жужало под капотом, диагностика у Шустова показала, что необходимо менять подшипник привода кондиционера, за что и было скидано 100 басиков от общей стоимости авто)))).
На вопрос делают ли они эту замену и восколько это обойдется, был послан к ремонтникам кодеев.
Но к ним я не спешил т.к. радовался покупкой авто ездил и восхищался))), звук стал вусе сельнее прогресировать и я решился сам вусе заменить. А теперь как все было ))))

Снимаем снизу защиту моторного отсека, поднимаем капот(очень важно))))) и ослабляем болт №2 крепления кондиционер, далее вращаем болт №1 и слабляем ремень кондиционера опуская его при этом вниз.

Следущий этап: снятия ремня привода кондея и откручиваня блтов № 3 (два в низу и два в верху) крепления привода кондея.

Далее снимаем его с площадки и аккуратно его разворачиваем (осторожно с трубками, не повредите их) шкивом к себе

. и что мы видим. айййааа яяяяяяй. болтик № 4, не долго думая выкручиваем его клучиком на 8 или 10 (невспомню сейчас)

. снимаем эту штучку, назовем ее муфтой(если не верно, то поправьте)

Открывается следующий вид на происходящее. Снимаем внешнее стопорное колцо № 5 спец щипчиками, у меня их не оказалось поэтому помогло шило и полская отвертка))))

Дальше самое страшное. Надо снять шкив привода. как. нет съемника (не заходил он)))). Минуту молчания прервала фраза. легко, исходящая из смотровой ямы автомобильного бокса от седовласого человека с прищурившимся взглядом. в руках он держал проверенный и высокотехнологичный инструмент (это был батяня, матерый автомеханик, на котором держится весь авто парк Обнинского хлебокомбината) и я скрепя сердцем дал допуск на проведение сей варварской работы. ррруууубииии.((((

Если вам придется снимать шкив без съемника, то обязательно придется взятся за молоток, а вот бить по шкиву надо обязательно только со стороны где нет канавок иначе повредите посадочные борозды на шкиву и ремень при работе может порвать или слететь ) и обязательно через деревянный брусок, он не будет оставлять сильных вмятин с заусенцами как у меня на фото ))), при снятии шкива не забывайте, что сам привод висит на шлагах (не повредите шланги и их соединения. ), по этому работу удобнее вести двум людям, один при этом обеими руками держит привод а другой сбивает шкив.

УРРРаааа сняли мы его, теперь привод выглядит так.

. а вторая часть муфты с гадким, издающим звуком подшипником так.

теперь нам предстоит выбить подшипник № 6 из муфты, берем подходящую по диаметру трубу(гайку. т.п.) и устанавливая ее на внешнюю обойму подшипника выбиваем его, . если внимательно присмотрется то увидим, что подипник держится в муфте не только за счет плотной посадки но и за счет точечной развалцовки по краям посадочного места, не беда метал мягкий и при выбивании подшипника они слизываются ))), теперь на поиски подшипника.

Замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3

В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.

В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.

Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.

Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.

Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.

Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.

Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.

При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.

Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».

В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.

И сразу вижу, что во внутренней части пластины с одной стороны сильнее всего «счесан» металл, от того и скрежет. Проверяю пластину, да, она деформирована. Шкив (ролик) визуально также деформирован. Но почему? Тут две версии:
1. Когда развалился подшипник, шкив и прижимная начали активно тереться друг от друга, что привело к деформации.
2. В сервисе, когда снимали прикипевшую прижимную пластину, делали это кустарным методом с помощью молотка и отвертки, что привело к деформации и прижимной и шкива. Ну а потом они начали тереться друг об друга, сильно нагреваться и еще сильнее деформироваться.

Ездить так можно, кондиционер работает, но звук металла при его работе раздражает, и вибрирующий ролик может привести к сильному износу ремня и его обрыву. Поэтому надо менять все.

Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.

После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.

И вот следующее отличие от двухлитровых версий.

Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.

И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.

Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.

Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.

Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.

Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.

Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.

Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.

Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.

Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.

Как самостоятельно заменить подшипник компрессора кондиционера?

Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

Процесс замены

Набор необходимых инструментов

набор гаечных ключей;
набор отверток;
ветошь.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Замена подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0 своими руками

На автомобиле Мазда 3 подвесной подшипник – это опора, которая расположена на месте стыковки промежуточного вала и правого приводного вала. Опора обеспечивает требуемую жесткость конструкции, фиксацию валов без биений.

Так как из-за смещенного положения КПП длинны правого вала привода не хватает, конструктора на заводе изготовителе предусмотрели дополнительный соединительный вал и промежуточный подшипник Мазда 3 (аналогичная конструкция предусмотрена на Ford Focus 2).

Данная статья подробно раскрывают тему, о том как осуществляется замена подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0. С этой проблемой сталкиваются многие автовладельцы, а платить за дорогостоящие услуги автосервиса при такой незначительной поломке - не целесообразно. Следуя инструкции с фото и видео сопровождением вы сможете выполнить замену самостоятельно в своём гараже.

Дополнительно в материале представлена информация по выбору подвесного подшипника правого привода Мазда 3 (цена, производители, артикулы).

Как проверить подвесной подшипник правого привода Мазда 3 и где он расположен

Неисправности подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0 проявляются повышенным шумом, а иногда стуком с правой стороны, рядом с коробкой передач. Для выявления не корректной работоспособности узла необходимо найти промежуточный вал и проверить наличие люфтов (радиального и осевого).

Данная операция продемонстрирована на видео и в случае обнаружения поломки на Mazda 3 требуется немедленная замена подвесного подшипника правого привода.

Мазда 3 замена подшипника кондиционера

Компрессор установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится во вращение ручейковым ремнем

Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Вал компрессора установлен в алюминиевой передней крышке корпуса на подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником

Шкив 2 привода компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается.

При включении кондиционера крутящий момент передается от шкива к ротору компрессора через фрикционную муфту с электромагнитным приводом.

Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок – это прижимной диск 1 муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом 2 привода, и начинает вращаться ротор компрессора.

Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.

Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник

В этом случае необходимо заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющих ее частей.

Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:

– произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;

– вышел из строя датчик давления в системе;

– неисправности в электрических цепях системы управления;

– сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;

– блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.

Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор.

Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.

И последний, самый неприятный вариант.

Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а охлаждение воздуха в салоне не происходит. В этом случае компрессор работает вхолостую, ничего не перекачивая.

Определить эту неисправность может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.

Наиболее точно определить причину неисправности можно после полной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.

Замена подшипника шкива привода компрессора

Потребуется ключ на 10, съемник для снятия шкива, съемник для стопорных колец

Удаляем хладагент из системы кондиционирования

Отсоединяем минусовой провод аккумулятора

Снимаем компрессор, как описано выше

Выкручиваем болт крепления, удерживая прижимную пластину от проворачивания

На фото специальное приспособление для удерживания ротора компрессора

Снимаем прижимную пластину со шлицев вала компрессора

Осматриваем рабочую поверхность трения шкива

Делаем осмотр прижимной пластины, чтобы не было глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева

Также осматриваем шлицы прижимной пластины

Обращаем внимание на демпфер прижимной пластины. На резиновом массиве демпфера не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов

Осматриваем поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор нужно заменить

Если заменить сальник, то, как правило, это ненадолго, так как наверняка уже произошел износ рабочей поверхности вала, или износ подшипника.

Съемником снимаем стопорное кольцо подшипника шкива

И спрессовываем шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора

Удобно пользоваться трехлапым съемником для спрессовки шкива

После снятия шкива нужно осмотреть шлицы 1 и резьбовое отверстие 2 вала, канавки 3 для стопорных колец и посадочную поверхность 4 шейки подшипника.

Если есть износ, то компрессор нужно заменить

Срезаем на токарном станке завальцовки фиксации подшипника

Выпрессовываем оправкой подходящего диаметра старый подшипник из шкива

Запрессовываем новый подшипник. При запрессовке нужно прилагать усилие к наружному кольцу подшипника

Керном фиксируем подшипник по краям посадочного отверстия

Напрессовываем шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора.

При запрессовке нужно прилагать усилие к внутреннему кольцу подшипника

Устанавливаем стопорное кольцо

Надеваем на вал прижимную пластину и вкручиваем фиксирующий болт

Устанавливаем компрессор в тиски

Устанавливаем стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоединяем плюс аккумулятора к разъему обмотки катушки, а минус аккумулятора – к корпусу компрессора.

Измеряем зазор «А» между поверхностями трения прижимной пластины и шкива.

Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и нужно ее заменить. Номинальный зазор составляет 0,35-0,60 мм.

Если зазор отличается, повторно снимаем пластину.

С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, регулируем зазор. Потом надеваем прижимную пластину и проверяем полученный зазор.

Для регулировки нужно использовать специальные калибровочные шайбы

Замена электромагнита муфты компрессора

Снимаем компрессор, как описано выше

Снимаем шкив привода

Съемником снимаем стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора

Используем для снятия стопорного кольца такой разжимной съемник

Выкручиваем винт крепления держателя колодки разъема катушки электромагнита

Сдвигаем электромагнит с посадочного пояска передней крышки компрессора и снимаем его

Проверяем тестером в режиме омметра сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление катушки должно быть 3,6-3,8 Ом.

Устанавливаем электромагнит на крышку компрессора и вставляем стопорное кольцо

При установке катушки на компрессор выступ «А» на задней поверхности корпуса катушки должен войти в выемку «Б» на крышке компрессора

Подшипник муфты кондиционера, натяжителя.

Подшипник муфты кондиционера, натяжителя. ⇐ Bongo. Системы отопления, охлаждения, кондиционирования, впуска и выпуска газов

644 6203DULX

первым делом увеличиваем дорожный просвет

снимаем водительское сиденье, открываем лючки и снимаем черную перегородку, на которой держится ручник

высвобождаем трос ручника (не забываем поставить первую передачу)тем самым открывая свободный доступ к радиатору

снимаем вентилятор, чтоб не мешался далее, снимаем ремень

откручиваем радиатор (две гаечки)

вот как это всё выглядит снизу изначально

а вот как это выглядит с открученным и приподнятым вверх радиатором - сливать антифриз и снимать радиатор полностью не нужно, как кто то писал выше. шкив и так в свободном доступе

приступаем к монипуляциям непосредственно с самив шкивом )) первое - выкручиваем центральный болтик

начинаем вкручивать болтики 5*50 равномерно.

они выдавливают вот эту штуку.

вот что снялось )) как видно совсем не обязательно иметь болтики длинной 50 мм. и будте внимательны - внутри есть маленькая шайбочка, не потеряйте!

вот что осталось - собственно сам шкив

снимаем стопорное кольцо и.

. залазием под машину ещё дальше. да-да, под балку и ещё маленько - видим шкив с обратной стороны. надставляем что либо и стукаем молоточком - сбиваем шкив

ура!! шкив сбили - вот то что осталось

а вот и то, к чему мы столько стремились ))

готов к замене. цена нового подшипника - 500 рублей.

выбиваем старый подшипник головкой на 30, новый забиваем старым подшипником. зазубрины на шкиву я не убирал - они сами завальцевались при снятии старого подшипника. ну и собираем в обратной последовательности. вроде все. кстати ни одним съемником не воспользовался.

подлезть то конечно можно, но, думаю шибко уж не удобно..

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

Тоже добрался до подшипника, так как был какой то скрежет при вращении рукой шкива, подшипник оказался цел, только смазка высохла. Сильно не выколачивайте шкив сзади, мягкий край гнется.

Дешевле у себя в гараже. Или у друга (уже с пивом). А лучше вообше с другом - идеальный вариант. И поддержит, и посмотрит, да и вообще потрещать можно - все веселее. Сам подшипник стоит рублей 600-700 максимум. Я просто дороже не видел. Я себе брал за 400. Делал все сам.

Да не парься теперь. Дело сделано.
Просто эти сервисные дураки развели тебя на кондер: стравили заправку.

Нашел тему про подобную замену на С24, а про С25 чет нигде не видел, поэтому решил написать. Если что - удаляйте не церемонясь))

Итак, началось всё как обычно с того,что появился лишний шум.. Паника, из-за не знания. Мой механик сказал, что ничего страшного - какой-то подшипник. При диагностике выявилось, что это подшипник кондиционера . Диагностика была проста - снял правое колесо, снял.

Или информация?
Что за ролик, подшипник муфты кондиционера?

Радиатор кондиционера Мазда 3 – скажем нет неисправности!

Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

Кондиционер в Мазда 3 это:

Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Вместо итога

Да, Мазда 3 имеет слабость в виде системы кондиционирования, но, если, проводить своевременную диагностику и все процедуры профилактики – поломки можно избегать многие годы и ваш автомобиль будет вам служить верой и правдой, как и вы ему. Прочитав эту статью не следует сразу грешить на Мазду 3, мол, плохой автомобиль раз у него ломается кондиционер. Ведь начиная с 2003 года и по сей день Мазда 3 является одним из лидеров по рейтингу безопасности и слабость в виде кондиционера смотрится на этом фоне, согласитесь, крайне неубедительно.

0 комментариев

Читайте также: