мазда 6 сломался штуцер на радиаторе
Обновлено: 12.05.2024
Mazda 6 2.0 AT хетч › Бортжурнал › Ремонт радиатора — сломаный штуцер.
Одна из тем Маш6ка-водов — обломленый маленький штуцер на радиаторе охлаждения.
Ломается обычно: при снятии дросселя, воздушного фильтра и т.д. — если задеть случайно, при снятии радиатора и попытке отсоединить шланг.
Тоже произошло и у меня при замене радиатора.
В качестве академического интереса — решил разработать свой вариант ремонта :) может кому и пригодиться.
В принципе — можно выполнить не снимая радиатор с машины, только подслить немного антифриза.
Штуцер.
Чертёж. Материал — нержавейка.
За помощь в изготовлении штуцера — спасибо Паше morozov22031980
На фотке — первоначальный вариант. Укоротил цилиндрическую часть при выполнении работы. Более длинный — не получается вставить по опИсанной ниже схеме.
Понадобится — антифризо-стойкая прокладка. Использовал оригинальную прокладку сливной пробки радиатора. Внутр диам -10 мм.
Также — шайба М10 и гайка М10х1
Так будет установлено в бачёк.(толщина пластика бочка в месте штуцера -5 мм.
Резьба — мелкая, для лУчшей затяжки. Также рекомендую использовать фиксатор резьбы.
Подготовка радиатора.
Остатки штуцера
Далее надо — рассверлить отверстие — до 11мм и срезать срезать остатки штуцера до ровного.
Чтобы — не насыпать внутрь, сделал как в космосе — с пылесосом :))) Затыкаю нижнее отверстие радиатор, в верхний патрубок — шланг от пылесоса скотчем. Прикрыть горловину. Включив пылесос (использовал небольшой переносной) — получаем поток воздуха из свободного отверстия в пылесос.
Теперь -вся труха при сверлении — полетит в пылесос
Получаем так: (Также помним, что сверло 11 мм в обычную дрельку обычно не входит (обычные патроны — до 10 мм). Нужно -или сверло с проточкой, или патрон под нужный диаметр).
Самое хитрое — вставить штуцер изнутри в бачёк. Вставляю — через широкую горловину рядом.
Идею — подсмотрел ТУТ за что автору — большое спасибо.
Сначала — взял медную толстую проволоку и продел через оба отверстия. На один конец — насаживаю штуцер с прокладкой. Так:
Проволока — играет роль оправки + не потеряется прокладка + не потеряем штуцер внутри радиатора :).
Пропихиваю штуцер внутрь пока не покажется из отверстия…
… и нажав изнутри — выдавливаем наружу.
Готово. Осталось — затянуть гайку через шайбу. Не забыть нанести на резьбу фиксатор на всяк случай.
Может быть — можно заранее накатать насечки для лучшей фиксации шланга на штуцере.
PS
В качестве послесловия.
Рассмотрел горловины верхнего и нижнего бачков. Нижняя — твёрдый черный пластик
Верхняя — пластик с коричневым оттенком именно на патрубке. Видны усталосные трещинки. Вероятно — тонкий штуцер — отламывается — просто устаёт пластик от времени. Возможно — от высокой температуры (жидкость идёт в радиаторе сверху вниз) — пластик трухлявится постепенно. Сам свидетель — когда в сервисе только дотронулись до штуцера — от сразу и обломился.
PPS
К слову. О Назначение данного тонкого шланга. Шланг идёт паралельно толстому шлангу — от распределителя в головке блока. Предполагаю — назначение этого шланга — устранение воздушной пробки при заправке антифриза.
Важный UPD
Спасибо gnn001 (см комент ниже) — изнутри рядом с отверстием — есть ребро жесткости и штуцер по моему чертежу —НЕ ПРИЖМЕТСЯ! Нужно предварительно срезать сектор у подпятника штуцера и при установке — провернуть так чтобы определить правильное расположение штуцера.
Также встает вопрос про форму уплотнительной прокладки…
Замена радиатора Мазда 6 GH своими руками
Радиатор Мазда 6 GH обладает характерным недостатком, который обусловлен конструктивным недочетом. Он проявляется в разгерметизации контура охлаждения, что сопровождается протечкой охлаждающей жидкости. Проблема, как правило, наблюдается при пробеге от семидесяти до ста сорока тысяч километров.
На моделях Mazda 6 GH с механической трансмиссией недостаток устраняется посредством замены радиатора. А для комплектаций с автоматической трансмиссией последствия намного губительнее. Это связано с конструктивным объединением радиатора с масляным теплообменником АКПП. При разгерметизации первого, антифриз попадает в теплообменник и смешивается с маслом. Образовавшаяся смесь приводит к выводу из строя автоматической трансмиссии, вплоть до необходимости проведения капитального ремонта.
Рассмотрим, как осуществляется замена радиатора Mazda 6 второго поколения, а также доступные запасные части на замену.
Артикулы радиаторов
Для замены радиатора охлаждения Мазда 6 GH на оригинальную запасную часть, следует использовать артикул 68508. Деталь поставляется непосредственно компанией Mazda. В качестве аналоговых вариантов приемлемого уровня можно использовать следующие варианты:
- радиатор охлаждения двигателя 68508 nissens;
- 68508/MZ2228 MAZDA 6/07-A.T.;
- Atenza 2005 пластинчатый MZ00052 Sat;
- 239469H Termal;
- Mazda 6 GH 2.0 АКПП 08 LRc 251LF Luzar;
- STR0225 Stron.
Если у вас Мазда 6 с АКПП, купите литр смазки для автоматической коробки.
Замена радиатора Мазда 6 GH
Замена радиатора Mazda 6 2008 года выполняется после остывания силового агрегата. Для проведения работ потребуется следующий инструмент:
- отвёртка с плоским жалом;
- пассатижи;
- ключ размером на десять;
- удлинитель и торцевая головка размером на тринадцать.
Процесс демонтажа состоит из следующих этапов:
- Обесточивается бортовая сеть Мазда 6 GH посредством отсоединения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
- Демонтируется брызговик и защита картера силового агрегата.
- Сливается жидкость из контура охлаждения двигателя.
- При помощи пассатижей сжимаются планки хомута, который фиксирует шланг отводящего патрубка теплообменника. Затем хомут сдвигается с посадочного места, и стягивается шланг с патрубка. По такой же схеме снимается шланг подачи.
- Далее идентично демонтируется шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости в теплообменник АКПП. Патрубки АКПП надо заглушить.
Снятие расширительного бачка
Следующим этапом замены радиатора Mazda 6 2009 года станет демонтаж расширительного бачка. Для этого потребуется выполнить следующие операции:
- Снять крышку с расширительного бачка.
- Извлечь пароотводящий шланг через горловину расширительного бачка.
- Выкачивается охлаждающая жидкость Мазда 6 GH, используя шприц или резиновую грушу.
- Отцепляются фиксаторы из пластика жгутов проводов от кожуха электрического вентилятора.
- Жгут выводится из зацепления держателя под отводящим патрубком теплообменник и отводится в сторону.
- Демонтируется расширительный бачок.
Демонтаж вентиляторов с кожухом
Следующим шагом при замене радиатора Мазда 6 GH станет снятие вентиляторов с кожухом:
- Отсоединяется разъем питания основного и дополнительного вентилятора, предварительно зажав фиксатор из пластика.
- В верхних боковых частях радиатора Mazda 6 GH выкручиваются по одному крепежному болту кожуха.
- Далее останется вытянуть кожух с вентиляторами вверх, чтобы извлечь из моторного отсека.
Извлечение радиатора системы охлаждения Мазда 6 GH
Заключительные действия по замене радиатора Mazda 6 GH выглядят следующим образом:
Процесс замены радиатора Мазда 6 GH прост и нагляден. Все операции можно выполнить самостоятельно, соблюдая меры предосторожности от получения ожогов. При этом потребуется минимальный набор инструментов.
В момент обратной сборки необходимо внимательно устанавливать хомуты, чтобы избежать разгерметизации охлаждающего контура.
Как отремонтировать штуцер абсолютно любого бачка
Если вы полезете читать советы на форумы, то найдете совет - запаять поврежденное место обычным паяльником. Но, как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Потому что п одавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми . В той или иной мере, конечно. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то, например, на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта - рано или поздно. Еще на форумах советуют соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину. Но похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.
Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на старые модели автомобилей новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Поэтому хочу поделиться с вами способом как починить текущий штуцер .
Способ ремонта
Есть очень эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический . Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это подающая магистраль (большой диаметр) - что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов. Если задаться целью, то пусть и не в первом магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу цель: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.
Немного сложнее с тонкими штуцерами "обратки" . Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно - штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок - в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок. Кстати, вкручивать в бачок удобно шуруповёртом.
Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием - все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ - там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.
И в качестве шпаргалки по всему вышесказанному, делюсь видеороликом. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка. Ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать.
Восстановление штуцера пароотвода на радиаторе.
Заметил где-то 1,5 года назад, что верхний угол радиатора темноват, как буд то сырой, при просмотре со стороны решетки радиатора. При случае обратил внимание на ПССС, но они походу забили сказав, что все ОК. А я не разобрался тогда в чем дело. А так то да, при нагреве радиатора угол высыхает и на сервисе было все ОК. Видимо из-за этого потения убывала ОЖ примерно 0.5л/6мес. Причем если не подливать то где-то устаканивалась на уровне чуть ниже МИН и далее особо не снижалась.
Вобщем за первые 3года я от силы 2л ОЖ покупал.
Сейчас решил разобраться, т.к. летом после ТО5 долил до МАХ и где-то за 1,5 мес уровень опять упал до чуть ниже МИН и устаканился.
Сначала воевал с пробкой РБ, после доведения пробки РБ до 1.1атм (Крышка РБ, корректировка пружины) решил уже плеснуть какого-либо герметика в ОЖ, но тут мне на горе посоветовали поменять хомут на трубке пароотвода, она ведь как раз у потеющего угла радика находилась. Возникли мысли вдруг просто хомут не держит и все потение отсюда. Предупредили, что штуцер хрупкий, но я не думал, что настолько. А хомут не думал, что такой дремучий и затянут эге-гей и одноразовый.
Перед этим была еще эпопея покупки пружинящих хомутов, с трудом нашел на рынке.
Вобщем, хомуты (10мм и 12-13мм) куплены и в пятницу вечером решил побырому поменять, делов то на 5 минут, думал я. Скинул воздухан, начал раскручивать ленточный хомут и тут шланг оказался у меня в руках вместе с отломанным штуцером пароотвода радиатора (даже потом его еле снял с шланга, обжат он был знатно, трубка продавлена на 1-2мм под ним). Потекла ОЖ ручьем. Паника, что делать, на улице темнеет. РБ пустеет, ручей под машиной. Вобщем вытек весь тосол, что был в РБ.
Заткнул дырку чопиком поехал домой, нервно ожидая сейчас закиплю. Покурил Инет - че делать (радик панасоник оригинальный стоит дорого на калину с кондеем), немного успокоился.
В субботу вместо дачи пошел пешкарусом искать, из чего бы сделать штуцер, в автомагазин с самого сосранья.
Не чего из подручных средств о чем пишут в Инете в БиБи нет.
Только концевик капота с крупной резьбой нешел, но покупать побоялся.
Затем на рынке зашел в бокс где ставят сигналки, подарили вот такой концевик,
подумал, что это то о чем пишут в Инете, радостно шагал домой, но потом до меня дошло, что тот что советовал Toxa60, это этот:
Который я побоялся покупать, т.к. у него резьба вообще АДъ, да и сам он на 8мм как минимум. Но когда я начал ставить свой я понял о каком писал Toxa60.
Я читал у ИЖей, как восстанавливают, но там родной штуцер далеко от края находится.
У нас вообще на краю.
Рассверливал отверстие на 3мм, 4мм и уже на 5мм. Но мой штуцер из концевика не идет, пришлось сверлить 6мм.
Пошел, но шаг резьбы мелкий особо резьбу не нарезает, наверно 0.75. Еще и латунная трубка крошится по пропилу под отвертку, т.к. тонкая. Сделал на него насадку из старого отломленного штуцера, выбрал в нем сверлом на 7мм, посадил на казанский герметик (купил по советам в инете). Это чтобы шланг подошел.
Обезжирил ацетоном, обмазал резьбу герметиком, закрутил в пластик радиатора сколько смог, поджал гайкой. Оставил на сохнуть. Все сразу собрал. Через 4ч Подлил ОЖ - 0.5л поехал тестить. Вроде все сухо. На следующий день долил ОЖ до МАХ. Поехали на дачу. Но вечером цука в меня догнали на трассе, въехали в зад (видимо не с проста все это случилось, поломка от ДТП отводила) . Пока ждали ГиБДД смотрю у мну тосол капает, то ли герметика мало намазал, то ли резьба слишком мелкая, подтекал и опять весь тосол вылился до дна РБ к следующему утру.
Так ездил (машине видимо фиолетово, не перегревов не чего, сначала стремался вдруг че случится в пробке) неделю пока дядя токарь не выточил нормальный штуцер на 8 с резьбой М7 (немного нестандартно, на М6 уже отверстие не позволяло). И про запас штуцер на М8.
Подготовился к ремонту подгадав погоду без дождя. Нарезал метчиком резьбу М7 в пластике и поставил на герметик Казанский. Только уже намазал знатно.
И собрал пирог, на штуцер упорная шайба от концевика на первой картинке, герметик, прокладка из резины из ремкомплекта для смесителей (нашел дома) снова герметик и завернул в радиатор до уплотнения по резине. В радиаторе тоже отверстие смазал герметиком чтобы уж наверняка. Обезжиривал предварительно спиртом.
Шланг не надевал чтобы дать доступ воздуху в радиатор, все просушил - ждал 3 дня чтобы наверняка (по инструкции к казанскому герметику). Вроде все ок.
Получилось в итоге так: .
Хотел еще шланг обновить, но что-то напугали, что гейтовский масло-бензошланг развалится через год, оставил родной, т.к. новый БРТ покупать смысла наверно нет. Поставил на пружинный хомут. Правда по началу были сомнения что он вообще обжимает, т.к. родной шланг стал 13мм в диаметре вместо 14мм у нового, но нет все держит.
НО угол зараза все равно потеет, кстати видно выше на фото.
Потом купил герметик HiGear HG9025,
но он мне не помог походу.
Сам герметик может быть не совсем правильно использовал, т.к. после заливки дал поработать ДВС на ХХ, поехал рядом в магаз на 5 минут, потом еще проехал немного и еще в один магаз на 5 минут, потом уже прокатился побольше чтобы жижа разбежалась по системе. Возможно он в это время осел (на дне РБ есть осадок) и не успел сработать. Сам герметик был как кефир. Ну или герметику просто пар не дает попасть в те места где потеет. Вобшем не знаю то ли сам герметик авно, то ли я не правильно его заюзал. В самой банке он как-то странно не твердеет, то что осталось на стенках. Возможно требуется контакт с тосолом и температура еще.
Думаю он где-то выпал в осадок на дне радиатора. Не чего криминального не произошло от его добавления.
Разве что о его присутствии напоминает осадок в РБ на дне, но походу это то, что прилипло к стенкам. Толстого слоя там нет.
Езжу уже 2-3 недели. После стоянки угол также отпотевший, уровень ОЖ стоит на МАХ.
С учетом всех этих манипуляций подливал несколько раз новый тосол, поэтому решил, что менять его теперь уже не буду на ТО6, в общей сложности подлито уже 5л за 4 года, и только за время манипуляции со штуцером 3л. Так что всяко тосольчик освежился.
ЗЫ Обломилась поездка в Крым по случаю моих кривых рук, ну и ДТП :( Зато на даче все доделал
Мазда 6 gh обломился штуцер на радиаторе
, подошел прямо четко для маленького патрубка, .и просверлив аккуратненько отв 8мм без нарезания резьбы вкрутил шуриком этот штуцер.
Сама резьба на штуцере конусная 8 -9мми вкручивал без герметика, полет 1день, вроде держит.
Да, для того что бы остатки от сверления не остались в радиаторе, залил немного антифриза и остатки вытекли через это отверстие, думаю все будет гуд.
Надеюсь кому нибудь помежет данная идея！
Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ
Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ
ZNE » 18 авг 2011, 08:44
@лексей » 20 ноя 2011, 07:24
Gnomus » 26 дек 2013, 17:23
Accent-58 » 26 дек 2013, 20:54
Nikolay0812 » 26 дек 2013, 21:47
По ремонту обломленного штуцера радиатора есть подробная тема
Тема: Сломали радиатор в сервисе
Кто сейчас на конференции
Теплообменник АКПП М6 или как мы спасли АКПП
onix » Вт дек 23, 2014 18:43
Сегодня рассмотрим не типичную неисправность, на момент написания этой статьи, мы столкнулись с этим всего два раза. Но эти два раза произошли сразу друг за другом, сначала приехала Мазда 6 GG, а затем, на следующий день, точно с такой же неисправностью приехала Мазда 6 GH. Симптомы одинаковые: жалобы на работу АКПП (плохо едет, неадекватно переключается, дергается, пинается, на приборной панели горят лампочки неисправности АКПП), при этом обе машины приехали к нам своим ходом. Мы не специализируемся на ремонте АКПП и поэтому, раз уж обе машины приехали к нам, решили хотя бы посмотреть, что произошло. Скажу сразу, прогнозы были плохие, все говорило о том, что АКПП проситься на серьезный ремонт или замену.
? так, приступим: Первым делом проверяем все жидкости, открываем капот и в глаза сразу бросается, что расширительный бачок системы охлаждения полный, а это не правильно
Открываем крышку и. видим эмульсию
Эмульсия крупным планом
Сливаем охлаждающую жидкость, там тоже эмульсия и частично антифриз который не успел смешаться с маслом
А вот и предполагаемая проблема, следы подтекания в районе штуцера теплообменника АКПП
Так что же произошло на самом деле? Давайте снимем радиатор и посмотрим. Для того что бы снять радиатор, нужно снять бампер, усилитель, фары и телевизор. Вот так выглядит Мазда 6 со снятым радиатором
А вот и сам радиатор
На штуцере справа явные следы подтекания жидкости
Штуцер слева выглядит значительно лучше, хотя незначительные следы подтекания тоже есть
Но вытекание жидкости наружу, не так страшно само по себе, вопрос в том, почему в нашем случае антифриз смешался с жидкостью АКПП?
Давайте вскроем радиатор и посмотрим что там внутри. Снимаем нижний бачок радиатора (где находится теплообменник АКПП)
При ближайшем рассмотрении хорошо видна причина из за которой антифриз смешался с маслом
Штуцер теплообменника отошел от корпуса и через образовавшуюся щель масло АКПП смешивалось с антифризом.
Снимаем оба штуцера и рассматриваем более детально. Вот так выглядит место через которое масло протекало в антифриз
Штуцер крепится к теплообменнику с помощью резьбового соединения, герметичность обеспечивается резиновым уплотнителем и герметиком-фиксатором резьбы. В данном случае не помогло не то, ни другое. Почему это произошло, сейчас сказать трудно. С другим штуцером дела обстоят значительно лучше, здесь видно, что жидкость практически не протекала, но все держалось уже на честном слове
Очевидно, в данном случае повезло, вовремя обнаруженная и устраненная проблема не успела повредить механизмы АКПП, так как если с решением проблемы хоть немного затянуть, дорогостоящий ремонт АКПП был бы неизбежен, а наличие эмульсии в системе охлаждения двигателя могло вызвать поломку мотора.
? в завершении, немного не по теме, но это тоже имеет отношение к нормальной работе системы охлаждения двигателя и работе кондиционера.
Вот так выглядел радиатор вышеописанной машины с другой стороны
Это лишнее напоминание зачем нужно мыть радиаторы. Дело в том, что снаружи, радиатор выглядит как бы чистым
А вот между основным радиатором и радиатором кондиционера скапливается грязь, которая мешает нормальному теплообмену, что, рано или поздно, неизбежно приводит к перегреву двигателя и неэффективной работе системы кондиционирования. ?з за трудоемкости процедуры промывки радиаторов (для того, что бы это сделать качественно радиаторы нужно обязательно снимать с машины), многие пренебрегают данной процедурой, рискуя в дальнейшем получить более серьезные проблемы. По поводу промывки радиаторов я планирую написать более подробную статью.
onix » Вт дек 23, 2014 21:10
Кстати, интересный факт.
Вышеописанная проблема вызвана изначально неправильным конструктивом оригинального радиатора или, если точнее, конструкцией теплообменника.
Как ни странно это звучит, но неоригинальный радиатор от NISSENS сделан более правильнее и здесь смешивание жидкостей (антифриза и масла АКПП) невозможно в принципе.
Рассмотрим почему:
Вот так выглядит новый радиатор NISSENS в упаковке
Смотрим как здесь устроен штуцер теплообменника
В данном случае теплообменник выведен наружу бачка радиатора, а штуцер крепится к теплообменнику уже снаружи.
Поэтому в случае ослабления резьбовых соединений вытекание жидкостей возможно только наружу, но смешиваться они не могут
Соответственно образование эмульсии здесь невозможно.
Мазда 6 сломался штуцер на радиаторе
Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной ее циркуляцией), герметичная, с расширительным бачком
Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до - 40 ° С
Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи
Система охлаждения двигателя показана на рисунке 1
Кроме изображенных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, и радиатор отопителя салона.
Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос
Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает, цилиндры камеры сгорания и затем поступает к термостату.
В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).
Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 ‘С.
Радиатор с горизонтальным расположением трубок, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками
В центральной части бачка 8 находится сливной кран 10
В бачках выполнены подводящий 11 и отводящий 1 патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок 4 пароотводящего шланга, патрубок 2 возвратного шланга и штуцера 9 шлангов охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.
В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впускной и выпускной
Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя.
Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование
К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0.15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов.
В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку
Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет вам гарантировано.
Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.
Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы
Для контроля уровня охлаждающей жидкости на его стенки нанесены метки «FULL» (максимальное количество охлаждающей жидкости) и «LOW» (минимальное количество охлаждающей жидкости). Сверху расширительный бачок закрыт пластмассовой пробкой.
Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения
Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала
В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипника) его заменяют в сборе.
Термостат поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя
Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров
При температуре охлаждающей жидкости ниже 75° С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя
При температуре около 80-84º С термостат начинает открываться, а при 97° С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
На автомобиль Mazda 6 в базовой комплектации устанавливают два электровентилятора (основной и дополнительный) с пластмассовыми крыльчатками (пяти- и семилопастной соответственно) обеспечивающие продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля, в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.
Для повышения эффективности работы вентиляторы установлены в пластмассовом кожухе и прикреплены к нему в трех точках каждый
Кожух, в свою очередь, прикреплен в четырех точках к радиатору (сверху двумя болтами, а снизу упорами, вставленными в пазы кронштейнов на подводящем бачке радиатора)
Управляет электровентиляторами блок управления двигателем. В зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью
Для изменения скоростного режима электровентиляторов блок управления двигателем изменяет схемы их подключения с последовательной на параллельную
Возможные неисправности системы охлаждения и способы устранения
Двигатель перегревается:
- маленький уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Долейте охлаждающую жидкость
- сердцевина радиатора засорена
Промойте снаружи сердцевину радиатора
- трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью или илистыми отложениями
Промойте систему охлаждения и заполните свежей охлаждающей жидкостью
- один или оба электровентилятора не включаются
Проверьте и восстановите электрические цепи. При необходимости замените датчики, реле или электровентилятор в сборе
- повреждение клапана в пробке радиатора
Замените пробку радиатора
Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения нестабилен:
Двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух
- чрезмерное снижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки ГБЦ, что вызывает образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя
Устраните утечку охлаждающей жидкости. Замените поврежденную прокладку головки блока цилиндров
Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
- утечки охлаждающей жидкости через соединения патрубков и шлангов
Подтяните хомуты крепления шлангов
- повреждено уплотнение водяного насоса
Замените водяной насос
- повреждено уплотнительное кольцо корпуса водяного насоса
Замените уплотнительное кольцо
- плохо затянуты болты крепления головки блока цилиндров (во время стоянки на холодном двигателе появляется течь охлаждающей жидкости через стык между головкой блока и блоком цилиндров; кроме того, возможно появление охлаждающей жидкости в моторном масле)
Затяните болты крепления ГБЦ необходимым моментом или замените прокладку головки блока цилиндров
- негерметичен радиатор отопителя
Замените радиатор отопителя
Проверка шлангов и соединений системы охлаждения
Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство
Определите, откуда вырывается пар
При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Обращаем внимание на целостность резиновых шлангов радиатора, термостата, водораспределительных патрубков
Осматриваем соединения с радиатором отводящего шланга
Осматриваем соединение подводящего шланга
Осматриваем соединение шлангов системы охлаждения с патрубками радиатора отопителя и термостата
Осматриваем соединение подводящего шланга соединительного тройника системы охлаждения двигателя
Осматриваем соединения шлангов с масляным охладителем
Осматриваем соединение верхнего и нижнего шлангов обогрева дроссельного узла
Проверяем соединение пароотводящего шланга с радиатором и с расширительным бачком
Мазда 6 сломался штуцер на радиаторе
Рохан Просмотр профиля Реклама партнёров abc4free Просмотр профиля
Старожил
Не надо остатки соска ковырять. Удали плавники, еще лет 5 проездишь на остатках )) Пластмасса от старости высыхается, но сосок не должен нести никаких механических нагрузок, поэтому ничего страшного. Главное не забудь потом трубку кондюшена подогнуть, чтобы корешок не испытывал натяжения.
Kiel Просмотр профиля raspadski Просмотр профиля ist01 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя raspadski Просмотр профиля Реклама партнёров ist01 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Amens Просмотр профиляА можно ссылку на этот форум?
В тюмень я, конечно, не погоню, но проконсультироваться удалённо хотелось бы.
Если бы знал, тоже не полез бы
юра555 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя chernyh Просмотр профиля
Старожил
Новичок
Была такая же фигня после небольшого ДТП - отвалился этот сосок, побежал антифриз. После снятия радиатора и удаления "лишних остатков" размякшего пластика от этого соска, присобачил туда медную трубку с помощью паяльника, поксипола и холодной сварки, т.к. надо было срочно ехать (времени искать радиатор не было совсем). Ну как всегда думал - поставлю на время, а там потом через пару дней радиатор новый куплю. Но как говорится "нет ничего более постоянного, чем временное"
Проездил уже так полгода и 7 тыс. км. - полет вполне себе отличный (тьфу-тьфу-тьфу) даже при учете нашей жары на юге.
Единственное - постоянно стремает за т-рой смотреть, чтобы вдруг не пропарить. Хотя я уже думаю, что скорее там другой сосок отлетит, чем что-нибудь с трубкой случится.
Поэтому вывод - "мастер" был не прав.
Я конечно не спорю, что лучше новый радиатор поставить (даже китайский). В любой другой ситуации я так бы и сделал. Но случаи бывают разные - и вот один пример из них.
driller-crimea Просмотр профиля
Активный пользователь
Как и чем заклеить трещину на радиаторе из пластмассы
От Макс Последнее обновление Ноя 23, 2020
Пластиковые радиаторы склонны к тому, чтобы периодически давать течь. Множество факторов влияет на возникновения неприятной ситуации, но ее нужно решать в самые короткие сроки сменой радиаторного бачка. Но не всегда в гараже или дома лежит запасной радиатор, поэтому приходится устранять неисправность своими руками. О том, чем заклеить пластмассовый радиатор автомобиля, рассказано ниже.
Способы восстановления
Радиатор в любой машине выполняет важную функцию – он охлаждает внутренние механизмы автомобиля. Через радиаторную решетку отводится лишнее тепло от двигателя, что способствует стабильной работе последнего. Внутрь радиатора заливается охлаждающая жидкость, которая по трубкам обходит все части машины и возвращается в решетку, где обдуваемая воздухом она снова охлаждается и идет дальше по трубкам.
Основная масса автомобилей оснащены алюминиевыми радиаторами. Они не ржавеют, быстро охлаждают жидкость, прочные. Пластиковые радиаторные решетки также используются, поскольку обладают теми же свойствами, что и алюминий: не подвержены коррозии, быстро охлаждают жидкость, прочные. Из-за того, что радиатор находится впереди, то он может треснуть от любого, даже небольшого удара.
Поломка приводит к вытеканию охлаждающей жидкости и перегревом автомобиля. Потому необходимо сразу его заклеить. Сделать это можно следующими способами:
- пайка;
- использование холодной сварки;
- с помощью клея – герметика.
Главное требование к способу склеивания пластикового радиатора – это способность выдерживать разные температурные режимы от высоких до низких.
О каждом способе заклеить трещину на радиаторе в домашних условиях подробнее.
Пайка
Пластиковые радиаторы выполнены из термостойкого материала, который может выдержать высокие температуры жидкости, которая приходит от двигателя. Как только в корпусе решетки появилась трещина необходимо ее аккуратно запаять паяльником.
Что понадобится для работы:
- Строительный фен, которым нужно прогреть место, где будет проводиться пайка;
- Паяльник. Необходим инструмент, у которого будет острый наконечник и терморегулятор, позволяющий установить нужную температуру работы;
- Припой для пластика. В любом строительном или автомобильном магазине можно купить специальные прутики, используемые для сварки пластика. Для каждой модели радиатора изготавливаются свои прутики, поэтому внимательно смотреть на маркировку (РА – полиамид, РР — полипропилен). Не обязательно покупать прутики, их можно заменить полосками от пластикового бачка той же марки;
- Ацетон.
Пошаговая инструкция выполнения работ:
- Место с трещиной тщательно обезжирить с помощью ацетона;
- Строительным феном нагреть место спайки;
- Теперь нужно соединить шов и пройтись разогретым паяльником. Необходимо сформировать канавку, куда потом будет укладываться сварочный прутик;
- В канавку прокладывается прутик и снова прогревается паяльником;
- После остывания, необходимо проверить радиатор на герметичность.
Для работы с полипропиленом следует установить на паяльнике температуру 250 градусов.
Холодная сварка
Очень удобный способ заклеить радиатор, пока приобретается новый. Холодная сварка представляет собой очень густую замазку, которая надежно закроет место трещины.
Предварительно радиатор снимается, чтобы с ним было работать. Находится место, откуда идет утечка охлаждающей жидкости. На это место наносится аккуратно и ровным слоем замазка. Теперь остается дождаться, пока сварка высохнет и можно ставить радиатор на место.
Дополнительно холодную сварку можно использовать для того, чтобы закрепить результат спайки или склеивания. На полученный шов наносится аккуратным слоем замазка. Когда она высохнет, деталь будет готова к эксплуатации.
Следует обратить внимание, что холодная сварка – это способ временно устранить течь, но со временем трещина снова появится, потому следует задуматься о замене радиатора на новый.
Клей-герметик
Если в пластиковом радиаторе обнаружена небольшая трещина, то восстановить герметичность корпуса можно с помощью специального клея.
Какие составы рекомендуют специалисты:
- Двухкомпонентный адгезив 3M DP8005. Главный компонент – акрил. Раствор отлично показал себя при склеивании полипропилена, полиэтилена, трудносклеиваемых пластиков. Получаемый шов выдерживает воздействие высоких температур и агрессивных сред. Стоимость клея достигает 1500 рублей за 38 грамм;
- Клей-сварка для пластиков Hosch. Клей двухкомпонентный, промышленный. Отлично заклеивает любые трещины и повреждения в пластиковых емкостях. Ему не страшны температурные перепады, выдерживает давление до 12 атм. Прочность шва порой превышает прочность самого пластика. Стоимость до 1700 рублей.
Для получения надежного скрепления, следует все делать поэтапно:
- Подготовить поверхность. Обезжирить и убрать всю грязь. Сделать это можно с помощью ацетона;
- Наносится клей на место трещины. Если есть пустоты или часть корпуса отсутствует, то следует на жидкий клей высыпать порошковый компонент. Если пробоина большая, то заклеивание происходит в несколько этапов с тщательным пропитыванием порошка жидким компонентом;
- После того, как клей нанесен необходимо подождать 10-15 минут, можно обрабатывать шов. Это необходимо, чтобы шов имел эстетичный вид. Обработка проводится шлифовальной машинкой или наждачной бумагой с мелкозернистым напылением.
Склеить разбитый пластиковый радиатор можно и с помощью эпоксидного клея. Но следует обратить внимание, что все предложенные варианты склеить пластмассовый радиатор и восстановить его герметичность, всего лишь временный способ решения проблемы. Потому следует задуматься о покупке новой детали.
Читайте также: