митсубиси кольт не работает кондиционер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Митсубиси Кольт предохранители и реле

Mitsubishi Colt производился 1962 по 2013 год в шести поколениях. В данной Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси Кольт 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годов выпуска со схемами блоков и местами расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей и реле в блоках может отличатся от представленного. В случаях затруднения обратитесь к дилеру.

Блок в салоне

Находится слева, в нижней части панели приборов.

p, blockquote 4,0,1,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

h3 1,0,0,0,0 -->

1	40А Замок зажигания
2	40А Электро стекло подъемники
3	40А Вентилятор системы охлаждения
4	40А Автоматическая коробка передач
5	30А Подогрев заднего стекла
6	30А Подогрев сидений
7	30А Электро оборудование дизельного двигателя
8	40А Отопитель
9	10А Радиоприемник
10	10А Лампа освещения салона
11	7,5А Подогрев внешних зеркал заднего вида
12	7,5А Электронный блок управления
13	20А Очиститель ветрового стекла
14	7,5А Задний габаритный огонь (правый)
15	7,5А Задний габаритный огонь (левый)
16	20А Электро оборудование двигателя
17	15А Топливный насос
18	10А Звуковой сигнал
19	10А Фара головного освещения (левая)
20	10А Фара головного освещения (правая)
21	7,5А Электро оборудование двигателя
22	15А Электро оборудование дизельного двигателя
23	7,5А Электропривод остальных потребителей
24	7,5А Задний противотуманный фонарь
25	15А Прикуриватель
26	15А Очиститель заднего стекла
27	20А Электропривод люка крыши
28	15А Розетка для подключения внешних потребителей
29	Резерв
30	Резерв
31	10А Цепь аварийной сигнализации
32	Резерв
33	15А Центральный замок
34	15А Передние противотуманные фары
35	10А Фара ближнего света (левая)
36	10А Фара ближнего света (правая)
37	7,5А Задние фонари
38	7,5А Блок управления двигателя
39	10А Катушка зажигания
40	7,5 Комбинация приборов
41	7,5А Реле
42	15А Стоп-сигнал
43	7,5А Кондиционер
44	Резерв

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 25 на 15А.

Назначение реле

Реле электропривода стекло подъёмников
Реле звукового сигнала
Резерв
Реле задних противотуманных фонарей
Реле стартера
Реле системы управления двигателем
Резерв
Резерв
Реле противотуманных фар
Реле электродвигателя вентилятора отопителя
Резерв
Реле системы управления трансмиссией
Реле разъема питания дополнительного оборудования
Резерв
Резерв
Реле омывателей фар
Реле обогревателя заднего стекла
Подогреватель сидений
Реле ближнего света фар
Реле дальнего света фар
Резерв

Блок под капотом

Он расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 12,0,0,1,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Обозначение

F1 (120A) Блок предохранителей/ реле приборной панели
F2 (120A/175A) Генератор
F3 (40A) Система ABS/ESP
F4 (60A) Электро усилитель рулевого управления
F5 (30A) Система ABS/ESP
F6 (80A) Блок предохранителей/ реле приборной панели

Отдельные элементы могут находится на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

Предохранители и реле Mitsubishi Colt (Z30), 2002 - 2011

Большинство цепей питания электрооборудования японского хэтчбека защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве и салоне.

Информация по схемам актуальна для автомобилей Митсубиси Кольт Z30 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.

В салоне

Монтажный блок находится с водительской стороны внизу панели приборов за пластиковой крышкой.

Описание предохранителей в монтажном блоке салона Кольт
Фото - пример.
Схема.
№	Ток, А	Расшифровка
1	40	Замок зажигания
2	40	Главный переключатель стеклоподъемников, электроприводы стеклоподъемников
3	40	Электродвигатель вентилятора радиатора и конденсатора кондиционера
4	40	Реле управления роботизированной коробкой передач, блок управления двигателем и роботизированной коробкой передач, рычаг переключения передач
5	30	Предохранитель №11, обогреватель стекла задней двери
6	30	Подогреватели передних сидений
7	-
8	40	Электродвигатель вентилятора отопителя, резистор электродвигателя вентилятора отопителя, блок управления ETACS
9	10	Блок управления ETACS, многофункциональный дисплей, магнитола
10	10	Комбинированный подрулевой переключатель, комбинация приборов, блок управления ETACS, фонарь освещения багажного отделения, многофункциональный дисплей, магнитола, датчик освещения и датчик дождя, фонарь освещения салона
11	7,5	Обогреватели боковых зеркал заднего вида
12	7,5	Электропривод люка крыши в сборе
13	20	Блок управления ETACS, электродвигатель очистителя лобового стекла
14	7,5	Блок управления кондиционером или отопителем, лампа подсветки центральной консоли, выключатель противотуманных фар, выключатель аварийной сигнализации, передний габарит (правый), выключатель подогревателя сиденья, задний габарит (правый)
15	7,5	Лампы подсветки номерного знака, передний габарит (правый), задний габарит (левый)
16	20	компрессор кондиционера, датчик расхода воздуха, датчик положения распределительного вала, датчик положения коленчатого вала, главное реле системы впрыска, блок управления (двигателем двигателем и роботизированной коробкой передач), форсунки, электромагнитный клапан управления подачей масла, кислородный датчик, электромагнитный клапан продувки адсорбера, реле сервопривода дроссельной заслонки
17	15	Топливный модуль (бензонасос) и датчик уровня топлива
18	10	Звуковой сигнал, реле звукового сигнала
19	10	Фары (левый)
20	10	Фары (правые)
21	-
22	-
23	7,5	Электроприводы боковых зеркал заднего вида
24	7,5	Реле противотуманных фар и фонарей
25	15	Разъем подсоединения дополнительного оборудования (предохранитель прикуривателя)
26	15	Блок управления ETACS, электропривод очистителя заднего стекла
27	20	Электродвигатель люка крыши в сборе
28	-
29	-
30	-
31	10	Блок управления ETACS
32	-
33	15	Диагностический разъем, блок управления ETACS
34	15	Реле противотуманных фар и фонарей
35	10	Подрулевой комбинированный переключатель, корректор фар, фара (левая)
36	10	Фара (правая)
37	7,5	Рычаг переключения передач, фонари заднего хода, блок управления SRS
38	7,5	Блок управления (двигателем, двигателем и роботизированной коробкой передач), реле топливного насоса
39	10	Катушки зажигания
40	7,5	Блок управления (ABS или систем ABS/ASC, ESP, ETACS, SRS), подрулевой комбинированный переключатель, комбинация приборов датчик поперечного ускорения и угловой скорости, датчик положения рулевого колеса
41	7,5	Блок управления (кондиционером или отопителя), реле электродвигателя вентилятора отопителя, реле электродвигателя вентилятора радиатора и конденсатора кондиционера, электродвигатель вентилятора датчика температуры воздуха в салоне, сервопривод заслонки выбора режима забора воздуха, реле обогревателя стекла задней двери, реле подогревателей передних сидений
42	15	Блок управления (ABS или систем ABS/ASC), дополнительный стоп-сигнал, стоп-сигналы
43	-
44	-
Схема реле

В моторном отсеке

На плюсовой клемме аккумуляторной батареи расположен силовой блок.

Пример доступа.

13. Система кондиционирования воздуха - проверка и текущее обслуживание

Внимание! Система кондиционирования воздуха находится под большим давлением. До тех пор, пока система не будет разряжена на станции ТО, производить замену деталей нельзя. Используйте защитные очки при замене деталей системы кондиционирования воздуха.

1. Следующие операции по техническому обслуживанию системы кондиционирования воздуха необходимо проводить регулярно:

а) Проверьте компрессор натяжного ремня.

б) Проверьте состояние и натяжение приводного ремня компрессора.

в) Осмотрите все шланги системы на наличие трещин, вздутия, затвердевания и следов износа. Проверьте надежность соединений.

г) Очистите решетку конденсатора от листьев и мертвых насекомых.

д) Проверьте давление в системе кондиционирования.

2. Включайте систему кондиционирования примерно на 10 минут хотя бы раз в месяц, чтобы продлить срок службы уплотнений.

3. Так как для ремонта системы кондиционирования воздуха требуется специальное оборудование и знания, операции ремонта системы не описываются в этом руководстве. Однако, простые операции замены некоторых элементов все же описаны в этой Главе.

4. Основной причиной плохой работы системы охлаждения является низкий уровень хладагента. Если Вы обнаружили ухудшение работы кондиционера, следующие действия помогут быстро определить уровень хладагента в системе.

5. Прогрейте двигатель до нормальной температуры.

6. Установите переключатель температуры кондиционера на предельно низкий уровень, а переключатель работы вентилятора - на предельно высокий. Откройте двери, чтобы убедиться в том, что система кондиционирования воздуха не выключается при достижении указанной температуры.

7. Чтобы проверить уровень хладагента в системе кондиционирования воздуха включите систему кондиционирования и проверьте состояние хладагента через смотровое окошко. Если в хладагенте есть пузырьки, и он пенится, значит, уровень хладагента понижен.

Правила пользования отопителем и кондиционером

Отопитель и кондиционер действуют только при работающем двигателе. Работа отопителя непосредственно связана с температурой охлаждающей жидкости в двигателе, поэтому управляйте отопителем, когда двигатель достаточно хорошо прогрелся. Количество воздуха, проходящего через отопитель, можно регулировать путем изменения скорости вращения вентилятора.

Элементы управления
1 - переключатель кондиционирования воздуха; 2 - переключатель вентилятора; 3 - ручка управления температурой; 4 - ручка выбора режима; 5 - рычажок выбора режима вентиляции.

Переключатель кондиционирования

Нажмите на кнопку, и кондиционер (выполняющий функции охлаждения и осушения воздуха) начнет работать. При этом загорается индикаторная лампа включения кондиционера. При повторном нажатии кнопки кондиционер выключается.

После начала охлаждения первые несколько минут из отверстия для выхода воздуха может появляться пар. Это является просто результатом резкого охлаждения влажного воздуха.

ВНИМАНИЕ: При использовании кондиционера воздуха частота вращения холостого хода двигателя повышается. Это нужно учитывать и соблюдать осторожность при трогании с места.

Переключатель вентилятора

Вентилятор имеет четыре скорости вращения для регулирования интенсивности воздушного потока.

При обычных условиях вентилятор следует устанавливать на первую или вторую скорость.

Ручка управления температура

Отопитель не работает, когда ручка повернута до упора влево. По мере поворота ручки вправо, температура воздуха, выходящего из отопителя, постепенно повышается.

Ручка выбора режима

Основные направления потока воздуха:

Положение «к лицу». Воздух поступает только в верхнюю часть салона.
Положение «к ногам/лицу» Воздух поступает в верхнюю часть салона и к ногам.
Положение «к ногам». Воздух поступает к ногам в переднюю и заднюю часть салона.
Положение «к ногам/обдув стекла». Воздух поступает к ногам в переднюю и заднюю часть салона на лобовое стекло и к окнам дверей.
Положение «обдув стекла». Воздух поступает только на лобовое стекло и к окнам дверей.

Куда идет воздух:

А: из передних и боковых отверстии для обдува стекла.
В: из центрального и боковых вентиляционных отверстии.
С: из-под приборной панели.
D: из-под переднего сиденья.
*: обозначает малый поток воздуха.

Рычажок выбора режима вентиляции

При каждом нажатии на рычажок происходит смена подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха в салоне. При рециркуляции воздуха в салоне загорается индикаторная лампа.

Положение подачи наружного воздуха: В салон автомобиля подается наружный воздух.

Положение рециркуляции: Происходит рециркуляция воздуха в салоне. Пользуйтесь этим положением, когда в наружном воздухе содержится много пыли и других загрязнении.

ВНИМАНИЕ: Режимом рециркуляции, особенно в холодную погоду, следует пользоваться только короткое время, чтобы не создавать излишнего запотевания окон.

Подвод тепла к ногам

Установите ручку выбора режима в положение, показанное на рисунке ниже, а рычажок выбора режима вентиляции в положение для подачи наружного воздуха.

Отрегулируйте температуру воздуха поворотом ручки управления температурой по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Выберите скорость вращения вентилятора.

Впуск наружного воздуха

Для впуска наружного воздуха в салон в жаркую погоду установите рычажок выбора режима вентиляции в положение подачи наружного воздуха, а ручку управления температурой в положение, показанное на рисунке. Убедитесь в том, что ручка управления температурой находится в крайнем левом положении. Выберите желаемую скорость вращения вентилятора.

ВНИМАНИЕ: Поверните ручку выбора режима по часовой стрелке, поток воздуха будет подаваться к ногам и на ветровое стекло.

Охлаждение воздуха

Установите ручку выбора режима в положение, показанное на рисунке. Установите рычажок выбора режима вентиляции в положение подачи наружного воздуха и включите кондиционер. Отрегулируйте температуру поворотом ручки управления температурой по часовой стрелке или против часовой стрелки. Выберите желаемую скорость вращения вентилятора.

ВНИМАНИЕ: Если наружный воздух содержит пыль или другие загрязнения, или требуется сильное охлаждение, установите рычажок выбора режима вентиляции в положение рециркуляции воздуха в салоне, а ручку управления температурой в крайнее левое положение.

Осушение воздуха

Включите кондиционер и установите рычажок выбора режима вентиляции в положение подачи наружного воздуха. Установите ручку выбора режима в положение, показанное на рисунке. Отрегулируйте температуру поворотом ручки управления температурой по часовой стрелке или против часовой стрелки. Выберите скорость вращения вентилятора.

Автоматическая система кондиционирования воздуха

При нажатии клавиши AUTO и выборе желаемой температуры начнет работать кондиционер воздуха в автоматическом режиме, охлаждая или подогревая воздух до желаемой температуры.

При необходимости можно управлять кондиционером вручную.

Система кондиционирования может функционировать только при работающем двигателе.

На автомобиле установлен фотодатчик, датчик температуры наружного воздуха и датчик температуры в салоне.

А - фотодатчик; В - датчик температуры наружного воздуха; С - датчик температуры воздуха в салоне.

Не кладите какие-либо предметы на поверхности датчиков, это может нарушить их работу.

Установленная температура и выбранные режимы кондиционирования остаются в памяти даже после выключения двигателя. Однако при отсоединении провода от аккумулятора все хранящиеся в памяти данные будут стерты, и будет автоматически установлена температура в 25°С (AUTO).

Работа с системой кондицонирования воздуха в автоматическом режиме

При обычных условиях используйте систему в автоматическом режиме выполняя следующие операции:

Нажмите клавишу «AUTO».

Загорится индикатор, и система кондиционирования воздуха будет автоматически управлять отверстиями подачи воздуха или выбором режима вентиляции, скоростью вращения вентилятора и включением/выключением кондиционера. А - индикатор воздушного потока.

Поверните лимб «ТЕМР» (1,2) для установки желаемой температуры. Температура может быть выбрана в пределах от 17°С до 32°С. При повороте лимба вправо, температура постепенно повышается.

В - индикация выбранной температуры/ температуры наружного воздуха. Нажмите клавишу «OUT ТЕМР» (3) и на дисплее появится индикация наружной температуры. При повторном нажатии на эту клавишу восстановится прежняя индикация выбранной температуры. Если температура наружного воздуха ниже 0°С, прозвучит предупредительный сигнал, и цвет индикации температуры наружного воздуха изменится на белый.

ВНИМАНИЕ: При обычных условиях устанавливайте температуру примерно в 25°С. Если автомобиль стоит на месте или в некоторых других случаях, когда датчик температуры наружного воздуха попадает в зону воздействия тепла из отсека двигателя или под отражение солнечных лучей от дорожного покрытия, дисплей может показывать температуру, превышающую действительную.

При необходимости нажмите клавишу. При каждом нажатии этой клавиши происходит изменение режима с ECO на О и выключение; в соответствии с изменением режима происходит смена индикации. ECO - этот режим используется при низкой влажности. Компрессор кондиционера воздуха работает в режиме экономии энергии.

О - этот режим эффективен при необходимости осушения воздуха.

Компрессор кондиционера воздуха работает в режиме выполнения функции охлаждения и осушения воздуха.

Работа с системой кондиционирования воздуха в ручном режиме

При нажатии каких-либо клавиш кроме AUTO, ТЕМР и ECO индикация AUTO гаснет и функция системы, связанная с нажатой клавишей отключается. Для возврата к полностью автоматической работе снова нажмите клавишу AUTO.

Изменение выбранного режима

При необходимости нажмите клавишу выбора отверстий выхода воздуха Нажмите на клавишу и воздух начнет поступать из других отверстий.

Важные советы по использованию кондиционера

Паркуйте автомобиль в тени. Парковка на открытом месте под жарким солнцем приведет к тому, что в салоне создастся очень высокая температура, и для его охлаждения потребуется больше времени. Если была необходимость парковки на солнце, в течение первых нескольких минут работы кондиционера откройте окна для удаления из салона горячего воздуха.

При нормальном использовании кондиционера держите окна закрытыми. Поступление наружного воздуха через открытые окна уменьшит эффективность охлаждения.

Слишком большое охлаждение вредно для здоровья. Температура воздуха в салоне должна быть только на 5-6°С ниже температуры недружного воздуха.

При использовании системы кондиционирования убедитесь в том, что отверстие для входа воздуха, находящееся перед ветровым стеклом, ничем не забито, например, листьями. Скопление листьев в приточном камере может уменьшить прохождение воздуха и закрыть отверстие для стока воды из камеры.

Что делать, если кондиционер не используется долгое время?

Кондиционер необходимо включать, по меньшей мере, на пять минут каждую неделю даже в холодную погоду. Это требуется для обеспечения надлежащей смазки внутренних частей компрессора и поддержания кондиционера в хорошем рабочем состоянии. Если это не выполнять система может выделять необычный запах. Появление запаха не свидетельствует о поломке системы.

Проблема с роботом: на приборной панели MITSUBISHI Colt ZM (04-) горит индикатор положения передачи «0»

Роботизированная коробка передач, устанавливаемая на MITSUBISHI Colt ZM, имеет ряд недостатков из-за своего не очень удачного соответствия двигателю. Существует даже мнение, что она планировалась для совсем другой конструкции, но создатели авто опасались существенного повышения цены на готовые автомобили, поэтому решили оставить все как есть. Из-за этого с «роботом» MITSUBISHI Colt ZM может возникать ряд технических проблем. Часть из них сигнализируется тем, что на приборной панели не гаснет индикатор «О». Возможные причины данного явления и способы их устранения мы указали ниже.

Зависание

Робот просто «завис». На приборной доске в таком случае часто горят значки «шестеренка» и «руль», а автомобиль не заводится. Это происходит, когда на непрогретой машине сразу включают всю электрику (кондиционер, музыку и т.д.). Убирается проблема снятием клемм с аккумулятора на сутки или выдвижением вперед находящегося под ним рычага. После того как авто удалось завести, нужно съездить в автосервис и сбросить через компьютер ошибки (если они имеются). При частых «зависаниях» рекомендуется провести перепрошивку программы робота в условиях техцентра.

Ошибка Р1828.

Эта проблема возникает из-за рассинхронизации положения барабанов переключения передач или неверной адаптации коробки передач (режим Gearbox adaption). Для устранения данной причины нужен специальный сканер MUT III, предназначенный для устранения различных ошибок на автомобилях MITSUBISHI.

Через него необходимо войти в режим «коробка», выбрать специальную вкладку «Gear» и установить указатель «Перемещение барабанов» в положение «Замена датчика положения барабанов» (Position OF Shift Drums for SNS-CHG).
Затем определяются позиции барабанов по потенциометру SD 1 по и SD 2. Они должны быть SD1- 43, SD2-101 что соответствует нейтральной передаче. Если это не так, то положение указателя придется «поймать» после активации функции перемещения барабанов. Во время каждой попытки (а их может быть до пяти), нужно включать зажигание на 10 сек.
Как только данные показатели будут соответствовать SD 1 и SD 2, можно провести адаптацию коробки. (Gearbox adaption). После активации данного режима нужно сразу выключать зажигание. Коробка должна “попереключаться” и затихнуть. Затем, включив зажигание, удаляют ошибку P1828.

Так как для данной процедуры нужны определенные навыки и наличие сканера MUT III, осуществлять ее нужно только в условиях автосервиса. С ценами нашего сервиса вы можете ознакомиться ниже.

Компьютерная диагностика. Коды неисправностей. 500Руб.
Диагностика актуатора сцепления 670руб.
Установка меток барабанов. SD1 — SD2. 2360 Руб .
Обучение привода включения сцепления. 1250 Руб.

* Цены носят справочный характер и не являются офертой

Как устранить неполадки с кондиционером в Mitsubishi Galant

Сделайте попытку устранения неполадок с кондиционером в вашем Mitsubishi Galant, прежде чем совершать дорогостоящее и длительное путешествие к дилеру или механику. Иногда проблемы с кондиционером в автомобиле могут быть легко решены.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Заведите машину и включите кондиционер. Дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы воздух остыл. Убедитесь, что у вас выбраны правильные кнопки. Этот простой шаг может раскрыть корень проблемы.

Шаг 2

Отрегулируйте климат-контроль. Если они работают нормально, но влияют на воздух, проблема, вероятно, в простом перегоревшем предохранителе. Если элементы управления работают неправильно, возможно, проблема в панели управления. Если вы не слышите звук, который сопровождает вращение воздуха от низкого к высокому, то проблема, скорее всего, связана с двигателем вентилятора.

Шаг 3

Найдите блок предохранителей в Mitsubishi Galant, открыв дверь со стороны водителя и отодвинув панель обивки слева от рулевого колеса.

Шаг 4

Проверьте панель управления рядом в вашем Mitsubishi Galant. Если органы управления кондиционером не работают вообще, вероятно, виновата панель управления. Снимите накладку, окружающую центральную приборную панель. Отсоедините электрические разъемы и снимите панель управления.

Шаг 5

Прислушайтесь к двигателю вентилятора, регулируя органы управления. Доберитесь до двигателя вентилятора в своем Mitsubishi Galant, сначала отключив подушки безопасности. Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель. Выкрутите три крепежных винта панели приборов и снимите крышку.

Отключите и снимите модуль компрессора. Отсоедините электрический разъем от двигателя вентилятора, снимите три небольших болта, крепящих двигатель к корпусу, и снимите двигатель и вентилятор.

Если не работает кондиционер Лансер 9

Системы кондиционирования воздуха давно перекочевали из разряда эксклюзивных опций в список стандартного оснащения большинства современных автомобилей. Не стал исключением и Mitsubishi Lancer IX, на все комплектации которого устанавливают кондиционер. Это не только обеспечивает комфорт водителя и пассажиров, но и способствуют снижению усталости во время длительного вождения, улучшению внимания и концентрации. В отличие от вентиляции салона через открытые окна, кондиционер не создает направленных воздушных струй, то есть безопасен для здоровья, не производит избыточный шум и не снижает аэродинамику автомобиля.

Мы поможем Вам понять особенности конструкции и принцип работы устройства, расскажем о его наиболее распространенных поломках и неисправностях.

Конструкция кондиционера

Устройство и принцип работы кондиционера Митсубиси Лансер 9 не отличаются особенной новизной. Конструкторы, напротив, решили максимально унифицировать систему, применив в ней проверенные временем надежные элементы.

К основным узлам и деталям кондиционера относятся:

Компрессор кондиционера – необходим для создания давления фреона (охлаждающего газа) и обеспечения его циркуляции в системе. На Лансере установлен компрессор цилиндро-поршневого типа, привод которого осуществляется через специальную муфту.
Муфта компрессора кондиционера Лансер 9 – предназначена для передачи крутящего момента от шкива ДВС на компрессор. Муфта состоит из внешней и внутренней части. Внешняя вращается постоянно, а для включения внутренней необходимо подать напряжение на обмотки электромагнита, что и происходит при нажатии на кнопку включения кондиционера.
Радиатор кондиционера – служит для отвода избыточного тепла, вырабатываемого при расширении фреона. Именно радиатор позволяет выполнять функцию охлаждения салона, ведь без него снижение температуры при сжатии фреона неизбежно уравновешивалось бы повышением температуры при его расширении. Радиатор устанавливается за бампером, охлаждается встречным потоком воздуха или принудительно – с помощью электровентилятора.
Теплообменник – напоминает по конструкции радиатор, необходим для передачи сгенерированной температуры вентилирующему салон воздуху.
Трубопроводы и магистрали – могут быть газовыми и воздушными, служат для объединения всех элементов в единую систему, обеспечивают направленное и сбалансированное движение рабочей среды.
Электронный блок – отвечает за управление кондиционером, контроль его работы и простейшую диагностику. Многие из операций автоматизированы благодаря широкому применению датчиков и переключающих реле, благодаря чему водителю достаточно лишь установить требуемый режим работы устройства.

Как Вы видите, конструкция кондиционера Митсубиси Лансер 9 довольно проста, а значит – удобна и долговечна. Тем не менее, она не застрахована от возможных поломок и неисправностей. Предлагаем рассмотреть некоторые из них, и таким образом, получить ответ на вопрос: что делать, если не работает кондиционер Лансер 9?

Неисправности и способы их выявления

Большинство поломок кондиционера на Митсубиси Лансер 9 трудно не заметить – на них укажут перебои в работе устройства. Самый распространенный случай – полное отсутствие охлаждения при включении соответствующего режима. Вызвать подобное явление могут следующие факторы:

неисправность электроники;
обрыв или проскальзывание ремня шкива;
поломка муфты компрессора кондиционера;
сильный механический износ ЦПГ компрессора.

У всех них есть общий знаменатель – отсутствие работы компрессора. Попробуйте включить кондиционер, внимательно глядя на стрелку тахометра – если она осталась неподвижной, то неисправность кроется в одном из указанных факторов. Если стрелка все же сдвинулась с места, а приятного холодка Вы по-прежнему не ощущаете, проблема может быть в следующем:

сильное загрязнение фильтра салона;
низкий уровень фреона в системе, наличие утечек;
износ вспомогательных элементов компрессора.

В жаркое время года неэффективную работу кондиционера может вызвать недостаточное охлаждение его радиатора. Особенно ярко это проявляется при включении системы на неподвижном автомобиле с изношенным или бездействующим вентилятором радиатора.

Определить точную причину поломки и устранить неисправность в большинстве случаев невозможно без применения специального оборудования. Работы, связанные с ремонтом системы кондиционирования воздуха, отличаются сложностью и трудоемкостью, поэтому выполнять их должен опытный специалист.

Заправка кондиционера

Диагностика и обслуживание кондиционеров Митсубиси должны проводиться не реже, чем раз в 2-3 года. При этом обязательно определяется состояние элементов и их герметичность, проверяется эффективность работы устройства. Если в ходе выполнения этих работ была выявлена недостача фреона, требуется заправка кондиционера Лансер 9. Заправочная операция выполняется при помощи автоматизированных стендов и включает следующие этапы:

подключение шлангов к системе кондиционирования;
внесение необходимых параметров в программу стенда;
удаление остатков отработавшего фреона;
создание разряжения в системе для проверки ее герметичности;
дозированная подача нового фреона и масла.

Показания прибора обычно содержат отчет о количестве откачанного и поданного вещества, результаты контрольно-измерительных операций. На их основании и с учетом срока, прошедшего с предыдущей заправки, можно делать вывод о состоянии деталей системы кондиционирования и характере их работы.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Читайте также: